Iraq
Octubre i Noviembre del 2023
Galería de fotos
Introducción
Estos últimos años el solo nombrar nuestros deseos de visitar Iraq en una cena o en una reunión de amigos, mostraba cierta confusión entre los asistentes. El lugar donde se originó la civilización, la escritura o la historia ha estado muchos años en una zona convulsa por una guerra y una postguerra sangrienta. Hay dos Iraq, la parte del norte que es la zona Kurda, la que siempre se pudo visitar, y el resto lo que ahora se llama Iraq Federal, cuya capital es Bagdad. No son de facto dos países pero es como si lo fueran, hay que consultar, antes de ir, si se puede pasar de una a otra sin demasiados problemas.
Hemos encontrado un país fantástico para viajar, donde sus habitantes son generosos y amables. Los múltiples «check points» hacen lento el viajar si eres extranjero, pero sin dar problemas excesivos. Al ser españoles, el fútbol es un suavizador genial
Fecha de viaje
Desde el 27 de Octubre hasta 8 de Noviembre del 2023
Moneda
El dinar es la moneda oficial de Irak. Se divide en 1.000 fils
Billetes: 250, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 25.000 y 50.000 dinares
Su cambio, en el momento del viaje, era de 1€=1420 dinares, pero no hay que hacer caso, en el mercado no oficial te daban un 10% a un 20% más. Prefieren dólares pero siempre hay alguien que, al final, te aceptan los euros. En los hoteles buenos se puede pagar con tarjeta, pero es un error ya que el cambio que te aplican es el oficial, pero a veces te puede sacar de un apuro.
El cambio oficial se puede ver aquí. Hay casa de cambio en muchos sitios, y si no, las tiendas que venden oro o material caro (fotografía)
Nivel de vida
Lo que te va a «destrozar» tu presupuesto son las entradas a los lugares arqueológicos, te cobran 25.000 Dinares para cualquier sitio, sea un Babilonia o un Ur, como cualquier Caranvaserai que en 5′ se ve. Pero se puede regatear en algunos sitios. Claro los sitios en que has hecho muchos kilómetros para llegar no te van a rebajar nada, pero los museos o monumentos menores puedes regatear.
Apenas hay hoteles en las plataformas tipo «Booking», y los que aparecen son caros, pero hay han surgido muchos hoteles nuevos mucho más baratos. Si se llega a una hora decente a las ciudades, mejor ir preguntando.
La comida y el transporte es barato.
Visado
Iraq federal tiene un visado «On arrival», vale 75 dólares más 2 ó 3 de «mordida» del aduanero, excepto si pagas con tarjeta de crédito que te cobrarán los 75$. El trámite es muy rápido y, al menos en la frontera con Kuwait, muy claro y fácil (los 3 $ de mordida deben ayudar)
Salud
Es un país de estilo árabe, con muchos lugares de comida rápida con dudosas medidas sanitarias, pero nosotros siempre seguimos la norma de que si hay muchos clientes, hay mucha renovación y debe ser más seguro. El agua embotellada fría es gratis en todos los sitios, el planeta lo paga caro con tanto residuo, pero el viajero lo agradece.
Seguridad
No sé muy bien que aconsejar, pues a nivel de delincuencia seguro que no hay ningún problema, pero todo el país está lleno de gente armada hasta los dientes, montones de vehículos militares blindados, soldados, etc… Cuando lo visitamos todo estaba genial para viajar y todos la gente lo decía, lo han pasado mal y ahora les parece una maravilla que apenas haya atentados.
Visitamos el país con la guerra de Gaza, y había cierta tensión, de hecho tuvimos que hacer rodeos en algunos «checks points», pero nosotros. como viajeros, no tuvimos ningún problema. Tienen mucho cuidado para que todo fluya y funcione, esperemos que continúe para siempre esta época de paz.
Aunque el tráfico no es excesivo, los conductores van muy rápido y no son demasiado disciplinados, puede ser un problema si no se tiene cuidado.
Transporte
Una buena parte de los trayectos lo hicimos alquilando un coche con conductor, éramos varios viajeros y salía a cuenta, el precio, más o menos, era de 150 a 200$ por día todo incluido.
Cuando nos quedamos solos nos movíamos en los taxis compartidos, has de ir a las «gares» y allí grita a donde vas y te llevan al sitio. Super fácil y eficiente.
Baghdad:
– Al-Alawi garage “principales destinos para el Sur»
https://maps.app.goo.gl/FNfU7afZcXTRZmMB9?g_st=ic
– Al-Nahdha Garage “destinos al norte de Bagdad”:
https://maps.app.goo.gl/kfvoeRPYmWzFsjHm7?g_st=ic
Babylon “Babil, or Hilla”:
https://maps.app.goo.gl/wghiUyk8EnW5DAqv9?g_st=ic
Karbala:
– Al-Garage Al-Mowahad:
https://maps.app.goo.gl/4dLiGdbbcZxT5jVy8?g_st=ic
– Garage con destinos a Hilla “Babylon”:
https://maps.app.goo.gl/jcGh7yzTPeuKyh568?g_st=ic
Najaf:
– Baghdad Garage hacia el norte”
https://maps.app.goo.gl/SPEfPREB9GAvt2WY6?g_st=ic
– Garage Al-Najaf Al-Janoby hacia el Sur”
https://maps.app.goo.gl/4w2xHBqKnmihqaDv7?g_st=ic
Nasiriayh:
https://maps.app.goo.gl/TP99moJLPmX6REBR6?g_st=ic
Basra:
Garage Baghdad (Sahaat Saad):
https://maps.app.goo.gl/M9sPakevkny7ZCCt7?g_st=ic
Samarra:
https://maps.app.goo.gl/xWRK7LReco3hyQ1J8?g_st=ic
Mosul:
– Garage Baghdad “destinos hacia el Sur”
https://maps.app.goo.gl/gVtLRwfhZbFrUk7eA?g_st=ic
– Garage Al-Shemal “destinos hacia el Norte”
https://maps.app.goo.gl/myNGYUsGHWWqE3aT8?g_st=ic
El tren es un buen sistema para trasladarse de Bagdad a Basora , los trenes son modernos y limpios, con literas. Son puntuales y muy baratos
Electricidad
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Clavijas: Tipo C / D / G
Diferencia de horario
Existe una diferencia horaria de dos horas entre Iraq y España
Guías de viajes
Itinerario
- Día 1: KUWAIT – BASORA (IRAK)
- Día 2: BASORA – THE TREE OF KNOWLEDGE (ADAM’S TREE GARDEN) – CHIBAYISH – NASIRIYA
- Día 3: NASIRIYA – UR – URUK – NAYAF
- Día 4: NAJAF – KUFA – CEMENTERIO DE NAJAF – FORTALEZA DE AL-UKHAIDIR – KERBALA
- Día 5: KERBALA – BORSIPPA ZIGGURAT – PROPHET IBRAHIM SHRINE – BABILONIA – HILLA – BAGDAD
- Día 6: BAGDAD
- Día 7: BAGDAD – SAMARRA – ASHUR – MOSUL
- Día 8: MOSUL – DUR SHARRUKIN – KHINIS CANAL – HATRA – BAGDAD
- Día 9: BAGDAD
- Día 10: BAGDAD – NASIRIYA
- Día 12: NASIRIYA – BASORA
- Día 11: BASORA – KUWAIT
Diario de Viaje
DIA 3 27-10-23 VIERNES
KUWAIT – BASORA (IRAK)
Hoy queremos entrar en Irak y contratamos un taxi que nos llevara a las 9 de la mañana a la frontera. Nos dijo 40 $ lo cual dividido entre 6 personas que vamos nos parece una ganga ya que son 120 km.
Llega puntual y llegamos al cabo de 1,5 horas. Al pagar comienza el problema, ya que dice que son 40 riales de Kuwait que equivalen a 120 $. A partir de aquí hay un tira y afloja, ya que lo dijimos varias veces el precio. El intermediario fue el hotel, ya que todo se hizo por teléfono.
Al final le damos 100 $ y se va porque nos subimos en un bus que te lleva de la frontera kuwaití a la frontera iraquí. Antes de subirnos un taxista nos dice que si no llevamos un papel verde no podremos pasar y que la oficina de la frontera que lo hace, está cerrada hoy y mañana. Empezamos mal el día. El bus nos lleva a la oficina y efectivamente nos piden el papel verde. Les decimos que qué podemos hacer y dice que volvamos al aeropuerto de Kuwait a que nos hagan el papelito verde.
Un militar nos lleva a los 6 en un 4 x 4 a donde salen los taxis hacia Kuwait. Le preguntamos a uno y nos pide 200 $, le ofrecemos 100 $ y al final se queda en 150 $ el viaje ida y vuelta y la espera que toque.
Llegamos al aeropuerto y pensábamos que tendríamos que ir a inmigración, que tendríamos que pagar otro visado, pero no, son unas oficinas que están en el exterior. Los funcionarios nos hacen el papel verde rápidamente y con éste ya volvemos a la frontera.
Al llegar el chofer nos pide los 200 $ y le decimos que ni hablar, le pagamos 150 $ y nos subimos al bus. Tenemos que esperar a las 3 de la tarde, suponemos que sale cada hora en punto. En el anterior bus no pagamos, pero en este si que lo hacemos. Nos cuesta 1 dinar, que son 3 €!!!!, muy caro para lo que es, pero no se puede pasar andando.
Llegamos a la oficina de inmigración y nos sellan la salida sin problema. No entendemos nada, ya que el funcionario nos había dicho que el papel lo necesitábamos para entrar en Irak, pero se lo quedan ellos y nos dan un papelito que se lo quedarán en el último control que pasaremos.
El bus sigue hasta las oficinas de inmigración de Iraq y allí ya vuelve para atrás. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir a que nos revisen el equipaje. Los chicos tienen una mesa donde les revisan muy por encima. El problema viene cuando ven la máquina de fotos de Miguel, ya que dicen que está prohibida la entrada de este aparato. Lo pasa fatal, pero al final después de mucho rogar le dejan pasar. Esto ya le amargará el resto del día y del viaje.
A las mujeres nos mandan a una habitación donde a mí si que me revisan la mochila y el bolso concienzudamente, todos los bolsillos y mira que mi mochila tiene recovecos. Al final se queda contenta y me deja salir.
De aquí ya vamos a hacer el visado. Rellenamos un papel con todos nuestros datos y nos hacen una pegatina que pegan al pasaporte previo pago de 78 $.
Aquí tardamos unos minutos pero todo fluye. El edificio es muy nuevo, se nota porque no han quitado el plástico a las sillas. Tenemos dos meses de visado. Un taxista se nos acerca y nos pide 50 $ por llevarnos a Basora que está a 50 km, le regateamos y queda en 40 $ por el taxi que nos lleva comodamente a los 6.
Pasamos un control de pasaporte sin problema, al segundo nos preguntan si llevamos ordenadores o máquinas de fotos, decimo que no. Miran el equipaje, pero no abren nada. Pensábamos que ya estaba, pero no, tiene que volver a donde nos han chequeado el equipaje.
El taxista se baja y con un pasaporte nos hacen un papel que entrega en el último control y ya salimos!!!!!. Ya estamos en Irak!!!!.
Solo hay un control de policía hasta Basora, el policía mira los pasaportes, pero rápidamente nos los devuelve y seguimos.
Tardamos algo más porque hoy es viernes y mucha gente va a la Corniche ya que hay una feria y puestecitos de comida y bebida. Es como una feria de las nuestras, con peluches, algodón de azúcar, frutos secos etc.
El Castle Hotel es donde nos vamos a quedar. Nos cuesta 44 $ la doble con desayuno incluido. La habitación es amplia, los muebles son antiguos, pero ya nos está bien. El baño funciona todo, no pedimos más.
Salimos a pasear, estamos al lado del barco de Sadam Hussein, que luego visitaremos. Está todo muy animado, muchas familias paseando. Algunos nos preguntan de donde somos y nos dicen que bienvenidos a Irak.
Cambiamos dólares en una tienda de fotografía, nos dan un cambio muy bueno 1 $ = 1550 dinares. En el hotel nos lo han cambiado a 1320 ¡!!!
Encontramos un restaurante en la Corniche, se llama Sofen Al.Nagesht Restaurant, nos pedimos varios platos de quebab, shawarma y Pepsi. Como cortesía, mientras nos traen lo que hemos pedido, sacan un plato con distintas ensaladas, hummus y pan. Como no hemos comido en todo el día, tenemos un hambre canina. Está mucho mejor lo que nos regalan que los platos que hemos pedido. Nos cuesta 70.000 dinares, unos 7 € por persona.
El barco de Sadam Hussein se puede visitar. Nos cobran 3000 dinares, como 2 €. Se ve la habitación y el despacho de Sadam, 4 camarotes de invitados, el salón de reuniones, la sala de estar donde hay varios televisores y equipo de música, los camarotes de la tripulación, las tres cubiertas, el puente de mando etc.
Un iraquí que tiene nacionalidad británica, nos hace de traductor del encargado del barco. Cuando salimos del barco ya nos vamos al hotel a descansar que han sido muchas emociones.
DIA 4 28-10-23 SÁBADO
BASORA – THE TREE OF KNOWLEDGE (ADAM’S TREE GARDEN) – CHIBAYISH – NASIRIYA
El desayuno del hotel es correcto, sin tirar cohetes. Hay queso, quesitos, revuelto de huevos, encurtidos, sopita, falafel, zumo de granada, te, café y pan.
Salimos a dar una vuelta y vemos otro barco de Sadam que está hundido, los alrededores son muy cutres, no aportan nada.
Volvemos al hotel y ya nos espera nuestro conductor. Es el hermano de un amigo de Jordi, que vive en Irak. El problema es que no habla nada de inglés y el traductor de Google funciona muy mal, ya que él habla un dialecto iraquí que no es el estándar. Menos mal que Jordi chapurrea un poco de árabe y, más o menos, nos vamos entendiendo.
Primero de todo necesitamos cambiar €, en uno que vamos no lo hacen, pero al lado si que nos cambian a 1€= 1610 dinares.
Todos cambiamos ya que no hay muchos sitios que acepten euros. Ahora toca comprar tarjetas SIM para estar comunicados. Hay varias opciones, con llamadas telefónicas o solo datos que es la que compramos todos.
Hay de 1 semana o de 1 mes. Compramos una de un mes y 10 Gigas por 18.000 dinares, unos 11€. Tardamos una hora porque son 5 SIM y nos tienen que hacer foto, nos tienen que coger la huella digital e introducir datos.
Casi las 12 salimos y eso que habíamos quedado con el conductor a las 9 de la mañana. Pasamos 3 controles del ejército pero no nos paran. La cuarta si que nos piden los pasaportes y se los llevan a una habitación. Preguntamos al conductor y nos dice que nos quedemos en el coche que ya va él.
Nos comenta cuando vuelve que ha tenido que dar una propina de 3000 dinares. Han tomado nota de sus papeles del coche y de nuestros pasaportes.
Llegamos a la confluencia del Tigris y el Éufrates, pero la zona está bastante abandonada. Hay unas barcas que pasean a los pocos visitantes iraquíes con la música a toda potencia y a una velocidad endemoniada. Es un lugar mítico y se nota que en el pasado lo habían acondicionado con carteles y miradores pero ahora está todo muy destrozado, es una pena.
El río Éufrates confluye con el Tigris para formar el Shatt al-Arab, que luego desemboca en el golfo Pérsico. Tiene una longitud de 2780 km. En la Biblia es conocido como «el río»; es el río que atravesaba Babilonia y el cuarto río del Edén.
Su caudal no es abundante en relación con el tamaño de su cuenca, ya que discurre por zonas áridas y desérticas donde se da un importante aprovechamiento hídrico, con multitud de presas en su curso, sobre todo en Turquía, y la irrigación en Mesopotamia que tiene más de 5000 años de historia. Esta escasez de agua en el Oriente Medio deja a Irak con el temor permanente de que Siria y Turquía vayan a utilizar la mayor parte del agua antes de que llegue a ellos. El caudal medio es de 830 m³/s cuando entra en Siria, pero varía entre los 300 m³/s del periodo de estiaje y los 5200 m³/s en sus máximos fluviales que causan inundaciones.
El Éufrates proveyó el agua que dio lugar al primer florecimiento de la civilización en Sumeria, que data de alrededor del IV milenio antes de Cristo. Muchas antiguas ciudades importantes se encontraban en, o cerca de la orilla del río, incluida Mari, Sippar, Nippur, Shuruppak, Uruk, Ur y Eridu.
El valle del río fue el corazón de imperios posteriores, como el de Babilonia y el de Asiria. Durante varios siglos, el río fue el límite oriental del control efectivo que realizaron tanto los egipcios como los romanos y que les separaba de las regiones occidentales del Imperio persa.
También la batalla de Kerbala se produjo en el año 680 a orillas del río Éufrates, donde el Imán Husain —junto con su familia y amigos— fue asesinado.
El río Tigris, fluye hacia el sur desde las montañas del este de Turquía a través de Irak y desemboca en el golfo Pérsico. De hecho, el nombre «Mesopotamia» significa «tierra entre los ríos».
El Tigris tiene una longitud de unos 1900 km. Nace en los montes Tauro de Turquía oriental y fluye en general hacia el sureste. Recorre 400 km en Turquía, 32 km en la frontera con Siria y 1418 km en territorio iraquí, hasta que se une al Éufrates cerca de Al Qurna en el sur de Irak.
Entre las ciudades más importantes del Tigris se encontraban Nínive, Ctesifonte y Seleucia del Tigris, mientras que la ciudad de Lagash estaba irrigada por agua del Tigris a través de un canal construido hacia el año 2400 a. C. La ciudad natal de Sadam Husein, Tikrit, también se encuentra junto al río, y además su nombre está basado en el del propio río.
Antes de llegar a Chabaish nos desviamos a la derecha para ver el Monumento a los mártires de Chabaish. Es una cúpula plateada con una escultura muy bonita delante.
Nos llama la atención, que hay un coche overlander suizo dentro del recinto, suponemos que por seguridad.
Las marismas del sur de Irak fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2016. El componente natural de las marismas se encuentra en la parte oriental del distrito de Thi Qar con una pequeña extensión en el suroeste del distrito de Maysan.
Al norte del río Eufrates y al oeste del río Gloria, con una superficie estimada en 1464 Ha. El área designada incluye considerables valores naturales. Incluye especies de plantas y animales en peligro y amenazadas a nivel regional y global. Además se considera una de las zonas del mundo que ha mantenido el estilo de vida tradicional desde hace miles de años.
Vamos a comer a un restaurante que está instalado en una casa de cañas tradicional. Nos traen medio pollo con dos tipos de arroces, dos tipos de sopas, entrantes, ensalada, pan, aguas y Pepsis. Pagamos 107.000 dinares por los 6, salimos a 11 € por persona. Con 2 platos de pollo y 2 de ensaladas, hubiésemos pasado todos, nos hemos dejado casi todo. Cojo el pollo sobrante y me lo llevo para dárselo a los gatos.
Queríamos hacer un paseo en barca pero se ha hecho muy tarde. Parece que la carretera está en muy mal estado, no está iluminada y hay muchos animales salvajes, con lo que decidimos suspender el paseo en barca. Teníamos que coger dos barcas y nos costaba cada una 25.000 dinares.
Ya vamos directamente a Nasiriya que está a 90 km de aquí. El agua ha retrocedido bastantes m, casas que estaban al lado del agua ahora están a varios m.
Hemos pasado 6 controles y solo nos hemos parado en uno donde han comprobado los pasaportes, pero nada más.
El hotel se llama Hotel Gadea y nos cuesta 50 $ la doble con desayuno. Están dando el clásico por la tele en recepción y todos los iraquíes son del Real Madrid!!!!. Al final gana el Real Madrid.
La habitación es grande y cómoda, la cama mide más de 2 m de ancho.
Paseamos por Nasiriya, está muy animado, la temperatura es correcta y las tiendas a tope de gente. Cenamos en un restaurante 2 pizzas, 2 shawarma y nos traen como cortesía unos platos con distintas ensaladas y hummus. Con 4 Pepsis y agua gratis nos cuesta 23.000 dinares, unos 14 € todo.
DIA 5 29-10-23 DOMINGO
NASIRIYA – UR – URUK – NAYAF
El desayuno en el hotel es muy variado, tortilla de patatas incluida, muchos tipos de queso, hummus, mermelada, cafés y tes.
Hoy visitamos Ur, es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Está a unos 20 km de Nasiriya y se encuentra dentro de una zona militar donde los norteamericanos construyeron una cárcel de alta seguridad para encarcelar a los terroristas de ISIS. Es enorme, con torres de vigilancia cada pocos metros. Impresiona ver la cantidad de vehículos militares, con ametralladoras fijas de gran calibre con los que nos cruzamos. Los soldados están armados hasta las cejas, con gafas de visión nocturna, teléfonos satelitales y toda la parafernalia de armas habidas y por haber.
La entrada a Ur cuesta 25.000 dinares por persona. Se quedan nuestros pasaportes en la entrada y a la salida nos los devolverán.
El ziggurat o torre escalonada está construida en barro, adobe y cañas, luego cubiertas por ladrillos y betún. Su templo superior estaba dedicado a adorar a Nannar, la luna y el Dios principal de Ur. Sus cuatro esquinas están dirigidas hacia los 4 puntos cardinales.
Ziggurat significa Montaña de Dios, su templo superior está dedicado a la adoración de Nannar, el Dios de la Luna y deidad principal de Ur. El ziggurat ilustra el fenómeno de ingeniería de las paredes inclinadas hacia adentro conocidas como al-Sabt. Esto tiene el efecto de hacer que el edificio parezca más alto y, por lo tanto, más esplendidos y prestigiosos.
Las paredes externas e internas tenían contrafuertes decorativos. Ambos eran medios de fortalecimiento de la arquitectura y agregar a su atractivo estético. Los agujeros rectangulares actúan como drenaje para contrarrestar la filtración de agua en la estructura.
Se empezó a construir en el año 21 3 a. C. por el rey de Ur y fue completado por su hijo Shulgi. Está situado en el noroeste de la zona sagrada y tenía un templo superior. Solo existen restos de 2 de ellos. Es característica de la arquitectura de la civilización mesopotámica. El primer piso del ziggurat medía 62,5 x 43 m, con una altura de 11 m, mientras que el segundo piso mide 36 x 26 m y se eleva 5,35 m sobre el primer piso. La altura estimada del tercer piso es de 5,5 m. La altura total es de 17,25 m, pero originalmente era de 26 m.
El ziggurat tiene tres escaleras. La del medio conduce directamente al templo superior. Los dos laterales llevan a la primera etapa solamente. En total hay 96 escalones.
En las inmediaciones hay un edificio cuadrado de 47 x 47 m y contiene muchas habitaciones. Se cree que almacenaba artículos religiosos, pagos de impuestos a los templos del área sagrada. Se agregaron un amplio patio y nuevas habitaciones en el periodo neobabilonio del 626-539 a.C.
El santuario de Dublal-Makh, que significa la Casa de las Tabletas, ubicada al sureste del Zigurat, fue construido por el tercer gobernante. El edificio fue utilizado para diferentes propósitos a lo largo de los años. Sirvió como una puerta de enlace que lleva al ziggurat, así como un almacén para tabletas. Más tarde se convirtió en un tribunal de justicia, y luego en un santuario.
Fue destruido por los elamitas al final de la tercera dinastía, la puerta arqueada conservada se remonta a la época de Kurigalzu y es uno de los arcos más antiguos conocidos.
Hay otro edificio llamado Khur-Sag, su nombre sumerio significa “la casa de la cabeza de la montaña”. El edificio es de 59 x 59 m y contiene una entrada que conduce a un amplio patio central rodeado de pasillos y salas de servicio. Se han encontrado ladrillos inscritos que confirman su nombre. Aunque pequeño para ser un palacio, parece haber sido una estructura administrativa, tal vez residencia del rey en periodos cortos, mientras realizaba rituales en la zona sagrada.
Llegamos al cementerio, uno de los más grandes del antiguo Irak, fue descubierto en 1933, en una misión conjunta del Museo Británico y el Museo de la Universidad de Pensilvania.
Las dimensiones excavadas del cementerio cubrían un área de 70 x 55 m, y alcanzó una profundidad entre 10 y 13 m. Contenía miles de tumbas, 16 de las cuales se identificaron como reales debido a la gran riqueza enterrada dentro de ellas. También contenían los restos de muchas personas (sirvientes) que aparentemente fueron sacrificadas para dar servicio a su rey o reina.
Además de las 16 tumbas reales, fueron descubiertas alrededor de 2000 tumbas privadas. Contenían un ataúd de madera o el cuerpo envuelto en esteras de caña, a menudo con cerámica.
La mayoría de las tumbas reales habían sido saqueadas en la antigüedad, pero se encontraron algunos objetos con los nombres de reyes de la primera dinastía de Ur. Meskalamdug y su esposa Nirbanda se mencionan en los sellos de cilindros y también se menciona a Akalamdug. Una de las reinas llevaba más de 2 kilos de oro y piedras preciosas en la cabeza y otros 3 kg en su cuerpo.
La mayoría de las tumbas reales consistían en una tumba construida de ladrillos, rodeada por un área que Wooley llamó a un “pozo de muerte”. Aquí se encontraron los cadáveres de soldados, sirvientes y músicos. La tumba más grande contenía 74 cuerpos, 68 de ellos mujeres con muchas joyas y accesorios.
Los hoyos de muerte son la única evidencia del sacrificio humano y se produjo solo en un periodo de 100 años (2500-2400 a.C). Se excavaron más de 13.000 m cúbicos de tierra. Los primeros entierros eran en posición fetal, la mayoría envueltos en esteras de caña.
El Mausoleo de la 3ª Dinastía de los reyes, está situado en la parte noreste del cementerio real. Es diferente de todas las demás tumbas en el cementerio e indica un cambio en la costumbre de enterramiento. En este periodo, los entierros debajo de las pisos de las casas era común.
El edificio original era casi cuadrado, 35 x 37 m y se construyó con ladrillos grabados con el nombre del hijo de Shuly Gi, Amar Pen.
El mausoleo está construido como una casa con patio, pero en una escala mucho más grande, con paredes de hasta 3 m de espesor y con contrafuertes y altares. Debajo del edificio había cámaras que probablemente fueron pensadas como tumbas. Los reyes de la tercera dinastía se convirtieron en dioses.
Salimos del yacimiento, no sin antes escribir en el libro que hay para las visitas. Somos los segundos en escribir.
Cuando se cambia de región, el control es más minucioso, se llevan los pasaportes y suponemos que apuntan nuestros nombres, ya que nosotros no salimos del coche en ningún momento, ni miran el equipaje. En todos los controles han sido simpáticos y hoy están contentos porque el Real Madrid ganó al Barcelona ayer 2 a 1.
Ahora vamos al yacimiento de Uruk, la carretera está en un estado pésimo y tardamos mucho en llegar. La entrada son 25.000 dinares como el anterior yacimiento. Se quedan los pasaportes en la entrada como en Ur.
Las primeras excavaciones fueron realizadas a mediados del s XIX. Los niveles más antiguos no han sido explorados en profundidad, en gran parte debido a la acumulación de depósitos y edificios posteriores, pero también debido a los niveles modernos de agua subterránea.
Los niveles más bajos muestran la apariencia de la civilización sumeria y muestra varias innovaciones con el periodo Ubaid. La cerámica no está pintada y, por primera vez, se elabora al torno, con formas mejor definidas, que a menudo imitan las de las vasijas de metal y está provista de picos o asas. Los edificios son más grandes, más elaborados y están decorados con los famosos “mosaicos de conos”, en los que los conos de terracota con cabezas pintadas se presionan sobre yeso de barro húmedo formando un patrón decorativo.
Se cree que el sitio originalmente pudo haber estado formado por dos asentamientos o centros de culto, el recinto de Inanna y el anu Ziggurat, que rodeaba santuarios a las deidades masculinas y femeninas.
Se han excavado edificios, incluido el Templo de Piedra Caliza, el templo del Cono de Piedra, los cuales se remontan al 3600 a.C., así como estructuras más recientes.
La influencia griega se puede ver en las numerosas figuras de arcilla cocida que se han encontrado. Uruk también es famoso por sus sellos, finamente tallados. Inicialmente fabricados en forma de sello, estos dieron más tarde paso al sello cilíndrico, muchos de los cuales han sido encontrados por los arqueólogos.
Se pueden ver los rieles y los vagones utilizados por los arqueólogos y las excavadoras alemanas para extraer la tierra. Vamos al ziggurat y vemos los conos de mosaico y los restos de vasijas. Se ve la escalera que sube con ladrillos secados al sol. Está hecho de capas de palmadas y cal. Alrededor del ziggurat hay ruinas de templos.
En la distancia se pueden ver las tumbas de los reyes griegos. Estamos en el centro de miles de años de historia. Vemos huellas de zorros del desierto y de liebres.
Llegamos al complejo del palacio con paredes recubiertas de lapislázuli, esta piedra importada de Afganistán, una vez cubrió todas las paredes de las habitaciones en este palacio. Aquí se ven las columnas de ladrillo, sus restos que ilustran la grandeza del palacio y la habilidad de los artesanos.
No hemos comido, menos mal que llevábamos unos plátanos y unas galletas. Cuando llegamos al pueblo compramos unas bebidas frescas que las necesitamos, estamos deshidratados, ha hecho un sol de justicia.
Ahora ya vamos a Nayaf directamente, aunque a mitad de camino paramos a echar gasolina. El chofer ya me ha dicho que me tendré que tapar cuando lleguemos, es una ciudad santa.
Nos cuesta llegar al hotel porque los GPS de los móviles no funcionan, un rato funciona el de Albert que está conectado a Galileo, es como si estuviesen capados por los norteamericanos.
El hotel reservado es el hotel Barada, nos cuesta la doble con desayuno 65 €. Es un hotel de 4 estrellas muy chulo y las habitaciones son cómodas y te dan muchas amenities.
Nos vamos a la Mezquita del Imán Ali, hay mucha seguridad en toda la zona. Antes de entrar cenamos dos kebabs, un shawarma, un pollo entero y 4 Pepsi. Con los entrantes de siempre, ensalada y agua nos cuesta 50.000 dinares en total.
Según la tradición, Alí, sintiendo que su muerte se acercaba después de haber sido apuñalado en la Gran Mezquita de Kufa, ordenó a su pueblo que colocara sus restos mortales en un camello y le permitiera vagar al azar, donde se parara allí debía ser enterrado. El lugar de entierro se mantuvo en secreto y no se levantó ningún monumento funerario. Alí fue el cuarto califa y yerno del profeta. Cada año millones de peregrinos visitan el santuario, cuya brillante cúpula de oro es visible desde una distancia de 75 km de distancia.
La historia de Najaf empieza hace unos 14 siglos, con el asesinato de Alí, lo que llevó a la división suni-chii. Durante los tiempos otomanos, la ciudad de Najaf tenía dos problemas esencialmente, primero los ataques de tribus árabes y segundo la falta de suministro de agua fiable, hasta tal punto que en el s XVII el número de casas habitadas pasó de 3000 a 30. Los problemas de agua se abordaron en 1803 cuando se limpió las vías fluviales y se construyó un canal. Estos cambios hicieron que los peregrinos volviesen y la población se doblase.
A principios del s XX, Najaf ejerció una gran influencia religiosa y política, traspasando las fronteras de Irak.
La mezquita tiene 5 puertas, es una mezquita grandiosa y de hecho menos mal que he hecho una foto de donde he dejado los zapatos, si no, no se si la hubiese encontrado. Además las mujeres entran por un lado y los hombres por otro.
El área es de 13.240 m cuadrados, comprende un recinto rectangular que rodea a un santuario que contiene la tumba, con una gran cúpula sobre ella. Las mujeres acceden a la tumba por un lado y los hombres por otro y está separada por una valla metálica para que no haya ni contacto visual entre los dos sexos. Está prohibido hacer fotos, pero muchas mujeres hacen. Hay unas vigilantas que van con unos plumeros que te los ponen delante del móvil si te ven que estás haciendo fotos o filmando.
La parte más prominente y visible del santuario es su cúpula dorada resplandeciente. Aproximadamente a 25 m del techo del santuario, su diámetro es de aproximadamente 16 m. envuelto en azulejos de lamina de oro. La cúpula tiene unos versos coránicos con un fondo de esmalte azul.
En el lado este del santuario hay 2 minaretes de oro, el del norte tiene 29 m de altura, cada uno tiene 40.000 azulejos de oro, con incrustaciones de esmalte azul. El exterior tiene un patrón de mosaico de color azul claro, azul y oro.
Nunca hemos estado en un sitio como éste, con esa devoción, las mujeres llorando desconsoladas y empujando sin piedad para acercarse a la tumba. Hay un fervor religioso que no lo habíamos visto nunca, impresiona mucho la verdad.
Otra cosa que nos impacta es el trasiego de cadáveres que traen los familiares del difunto, entran los hombres en la mezquita y al cabo de un rato lo vuelven a sacar. A partir de aquí toda la familia vuelve a acompañar el féretro, cantando o rezando, bien bien, no lo sé, para llevarlo a donde descansará su vida eterna.
Después de bastante rato ya volvemos al hotel a intentar asimilar todo lo vivido que ha sido mucho.
DIA 6 30-10-23 LUNES
NAJAF – KUFA – CEMENTERIO DE NAJAF – FORTALEZA DE AL-UKHAIDIR – KERBALA
El desayuno del hotel está muy bien, como no podía ser de otra manera con tanto lujo que tiene el hotel. Una cosa que nos encanta es que hay fruta, tenemos sandía, manzanas, mandarinas y naranjas.
Salimos a las 9 hacia Kufa, una pequeña ciudad en un brazo del Éufrates. Kufa fue la primera ciudad del imperio Abasí, antes de que Bagdad se estableciera como capital. En los primeros días del Islam, Kufa fue el bastión de apoyo de Ali en su lucha contra Muawiya.
De importante centro político-militar, su papel cambió al de centro cultural donde se desarrolló uno de los principales códigos legales del Islam. Hoy en día alberga la segunda mezquita más antigua de Irak, que contiene las tumbas de muchos hombres religiosos piadosos. El área de la mezquita ha sido profundamente restaurada con nuevos muros alrededor de la propia mezquita. Los santuarios también han sido reconstruidos y embellecidos.
Para entrar me dejan una abaya y no me dejan entrar el e-book. Creen que puedo hacer fotos, les enseño que solo son libros, pero no hay manera. Como me han dado una ficha de los zapatos, se lo queda uno de seguridad y cuando salga me devolverá el e-book y yo le devolveré la abaya. Me decía que fuera no se donde a dejarlo, pero le he pedido por favor que se lo quedara él.
La ciudad fue fundada por el comandante en jefe de las fuerzas árabes, poco después de la conquista árabe de Mesopotamia en el año 638 d.C. por los lájmidas, vasallos de los persas sasánidas. Cuando Alí se mudó a vivir a Kufa en 657, se convirtió en la capital de quienes lo reconocieron como el cuarto califa. Alí fue asesinado aquí, mientras rezaba en la mezquita en 661. Hoy en día, la mezquita principal de Kufa, con su cúpula dorada y las tumbas de los musulmanes Bin Aqeel y Hani bin Erwa, se encuentra en el sitio de esa primera mezquita original, que las excavaciones han demostrado que fue de dimensiones cuadradas, de acuerdo con todos los edificios de las primeras mezquitas. Al sur de la mezquita se encuentra el antiguo Dar el Imarch, un palacio construido por Saad Ibn Abi Waggas.
La prosperidad no duró mucho después de la muerte de Alí, y cuando Ibr Jubair la visitó en 1184 la describió como una ciudad caída en ruinas. Es una ciudad grande con edificios antiguos, fue construida con ladrillos y no tiene muros. La mezquita antigua está al final de la ciudad en el lado este y hay un edificio detrás de esta mezquita desde al lado este.
Ibn Battuta también lo visitó y comentó que se distingue por el cementerio y el Santuario Sagrado de Al-Imam.
Se cree que es uno de los monumentos islámicos más antiguos del mundo, del año 637 d.C.. Fue la sede administrativa secular y el palacio en su conjunto consistía en un muro exterior cuadrado, cada lado tenía torres semicirculares, menos el lado norte que tiene dos torres.
Detrás de la Casa del Califato se encuentra la Casa del Imam Alí, contiene un pozo, una biblioteca y elementos relacionados con la historia del Imam Alí y su muerte, incluida la piedra sobre la que se colocó su cuerpo y el taco antes de su funeral.
La mezquita de Al-Kufa y los Santuarios Sagrados, es venerada sobre todo porque era el lugar donde finalmente se encontraba el Imam Alí mientras rezaba. Sus limites fueron fijados por un hombre que disparó un tiro hacia el sur, luego otro al norte, otro hacia el oeste y otro al este.
Era de planta casi cuadrada y estaba rodeada por una zanja. Su característica arquitectónica era una columnata cubierta que recorría todo el lado sur. Poco cambió hasta 670, cuando fue ampliada y reconstruida.
La mezquita sufrió algunas restauraciones en el periodo omeya, y en 1187, en un escrito decía que tenía altas columnas de mármol que sostenían un techo plano, aunque de esta época no queda casi nada.
Las características importantes de la mezquita son los iwans y el mihrab que los creyentes deben mirar al orar. La mezquita contiene nueve santuarios.
El santuario del profeta Abraham, algunos creen que la casa de Abraham estaba aquí y que desde este lugar es de donde partió para luchar contra los gigantes en Yemen.
El Santuario de Al-Khudir, el santuario del Profeta Mahoma, llamado así, a pesar de que el Profeta nunca visitó Irak, pero se cree que después de ascender al cielo visitó una mezquita y realizó una oración de rodillas frente a la mezquita de Al Kufa.
Volvemos a Najaf para ver el cementerio más grande del mundo, el Wadi Al Salaam Cemetery. Se cree que hay más de 5 millones de cuerpos enterrados. En la mayoría de tumbas hay fotos de los difuntos, algunos tienen como pequeñas capillas con forma de mezquitas. Vamos en coche ya que es enorme.
Está propuesto para que sea patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aparte de millones de musulmanes y docenas de científicos, guardianes de la fé, contiene las tumbas de dos profetas, Salih y Hud. Es el 13% de la superficie de la ciudad midiendo 917 Ha.
En el cementerio se ven tumbas en el suelo, en unos mausoleos y tumbas familiares. Como mucha gente quiere ser enterrada aquí ha sido desde años una gran fuente de ingresos para la ciudad, ya que se han especializado en traer cuerpos de todos lados para ser enterrados en esta tierra sagrada.
Llegamos a la Fortaleza de Ukhaidir, cuando cogemos el desvío que lleva hacia la fortaleza nos acompaña un coche con militares para nuestra seguridad. La entrada cuesta 25.000 dinares cada uno. Se encuentra a 48 km de Kerbala y a 150 de Bagdad.
Esta fortaleza data del 600 d.C., su nombre significa pequeño lugar verde. Se encuentra en el desierto lejos de la civilización. La estructura tiene casi 21 m de altura con habitaciones abovedadas rodeadas de muros fortificados. Los académicos no se ponen de acuerdo en cuando se construyó, si antes de la Era Islámica con lo que sería una mezcla de arte persa y bizantino o si es de la época árabe. Se ha encontrado un Mihrab, lo cual favorecería la teoría islámica, por otro lado se han encontrado capiteles bizantinos con acantos, que se usan con la bóveda persa y otras características de los Sasánidas. Tiene 26 torres, con un diámetro de 1,2 m, ocho de las cuales están en el medio, otras miden 1,8 m de diámetro.
Hay 4 entradas al fuerte y el material de construcción es piedra, yeso y tuya en la pared exterior. Los edificios adyacentes fueron construidos con ladrillo.
Otro punto de desacuerdo es para qué se construyó, se cree que eran complejos de salud, pero otras teorías dicen que fue construido por un árabe cristiano llamado Ukhaider que fue expulsado de Arabia sobre el 635.
Una teoría adicional es que fue construido por el sobrino del Califa Mansur, que fue famoso por ser el heredero del califato, pero Mansur no estaba de acuerdo y intentó envenenarlo sin éxito. No obstante perdió su barba y su cabello y lo consideraron discapacitado. Mansur obtuvo 30 testigos falsos para jurar que su sobrino había renunciado a sus derechos. Para rematar el tema cogieron al hijo del sobrino y amenazaron con estrangularlo, esto ya fue lo que hizo que escribiera una renuncia a cambio de unos honorarios de medio millón de monedas de oro. Se retiró a sus propiedades, para vivir el resto de su vida en un aislamiento completo.
Uno de los primeros viajeros europeos en tropezar con estas ruinas fue un inglés desconocido, que a mediados del s XVIII dio un informe de su descubrimiento. En 1909, Gertrude Bell incluía en una de sus peregrinaciones estas ruinas, que ya habían sido reportadas por un francés llamado Louis Massignon, uno de los académicos más destacados del Islam. Quedó alucinada con esta construcción tan maravillosa.
El sitio consiste en un recinto fortificado, aproximadamente un tercio de su área está ocupado por el edificio del Palacio. Dentro, la puerta principal, es un amplio vestíbulo que lleva a la Corte de Honor Central. Tuvo en su origen 3 pisos.
En el lado opuesto hay unas salas de recepción, parcialmente reconstruidas con columnas de mármol de diferentes orígenes.
El resto de la planta baja tiene cinco grupos separados de viviendas, cada uno con su propio patio. Tiene unos huecos llamados mazaghil, por donde se podía lanzar a los enemigos desde piedras, flechas y hasta aceite hirviendo. Las escaleras están diseñadas para que pudiesen subir los caballeros montados en los caballos.
Nos encanta este fuerte, tan alejado de todo y tan solo. Los soldados que nos han acompañado quieren hacerse con nosotros y nosotros encantados.
Llegamos a Kerbala, ciudad santa para el chiismo, junto con Najaf y Mashad en Irán. El hotel Dur Kassir Al.Kadhimiya, es de lujo y nos comentan que nos invitan a cenar. El desayuno ya sabíamos que estaba incluido. Nos cuesta 78 €.
Dejamos los bártulos y nos vamos a visitar esta mezquita. Todo el perímetro está lleno de controles de seguridad del ejército. Pasamos por lugares separados los hombres y las mujeres. El interior de la mezquita también está segregado por sexos.
Me dejan una capa negra de las suyas para poder entrar, y sobre todo que no se me vea el pelo.
El nombre Kerbala se deriva de una palabra babilónica que significa sala de oración y del arameo que significa Dios, por lo tanto es el templo de Dios. Los santuarios chiitas de Kerbala son objeto de gran veneración y la ciudad contiene los santuarios de Hussain Ibn Ali, hijo de Imama Ali y Abbas, el medio hermano de Hussain. Es conocido como el Príncipe de los mártires (Sayyid al Shuhada) porque fue asesinado en su desafío a la adhesión del hijo de Muawiya Yazid al califato. La trágica batalla de Tuff, en la que fueron martirizados junto con muchos otros, se convirtió en el evento más importante de los chiítas. Es un foco de devoción, particularmente para los persas que fueron la comunidad dominante, con un 75% de la población a principios del s XX, cuando la población era de 50.000 personas.
En 1737 Kerbala sustituyó a Isfahan como el centro principal de los chiítas. El gobernador otomano renovó caravenserais en la ruta hacia Bagdad. Kerbala siguió manteniendo fuertes vínculos con Irán, y la familia Kammuna, fueron custodios de los santuarios hasta el periodo británico. El control de la ciudad pasó a siete Mukhtars o lideres tribales, que comenzaron a recibir un salario del municipio.
Farah Pahlavi, donó dos puertas de oro y joyas al Santuario de Kerbala. Las cúpulas de los santuarios principales están recubiertas de mosaicos de oro, espejos y caligrafía de oro y plata.
Se puede pagar con la moneda iraní, pero ha perdido parte de su importancia ya que el gobierno iraní no quiere que se gaste dinero en el vecino Irak y las autoridades decían que era una tradición obsoleta. De hecho los chiitas ricos ya no iban a este peregrinaje y los que iban no daban limosnas a los pobres y necesitados como antaño. Los estudiantes también volvieron a Irán ya que no estaba bien visto que estudiasen aquí y eso ha hecho que perdiera protagonismo. La ciudad iraní de Qom es la que ha ganado como ciudad de aprendizaje.
El único motivo para venir a Kerbala es visitar la Mezquita de Hussain y su tumba. Está rodeada por un muro y tiene 8 puertas. La puerta principal está rodeada por una torre del reloj decorada con loza dorada y azul. Tiene una cúpula dorada rodeada por 2 minaretes dorados. La capilla tiene 65 galerías, muchas para estudiantes religiosos.
Además de la tumba de Hussain también se puede ver la tumba de Abbas, pero esta no provoca tanta devoción como la de su primo Hussain, de hecho hay muy pocas mujeres.
Las escenas de lloros, lamentos, gritos desgarrados de dolor son iguales que lo que vimos ayer en Najaf.
Volvemos al hotel a cenar, hay mucha variedad y un señor nos invita a comer varias cosas y nos las trae el mismo. Nos comenta que estuvo viviendo en Europa varios años, pero que le gusta mucho más vivir en Irak.
Nosotros ya nos quedamos en el hotel, pero los chicos vuelven a ver si pueden subir a algún hotel para hacer fotos.
DIA 7 31-10-23 MARTES
KERBALA – BORSIPPA ZIGGURAT – PROPHET IBRAHIM SHRINE – BABILONIA – HILLA – BAGDAD
Después de un buen y completo desayuno nos acercamos a ver el zigurat Borsippa, pero queda muy poco para ver y la capilla del Profeta Ibrahim no nos llama demasiado la atención. La siguiente parada es la mítica Babilonia!!!!.
La puerta de Ishtar es una burda copia del original, es muy fea, cuando se ha visto la original en el Museo de Berlín, se ven las grandes diferencias que existen entre las dos. Se construyó con ladrillos vidriados con toros y serpientes.
Detrás de la puerta hay un cuadrilátero amurallado, adornado con murales recién restaurado que representan la antigua Sumeria. Aquí también se encuentra el museo.
Pagamos los 25.000 de rigor y entramos a visitar el Museo. Como en la entrada no hay nadie que hable inglés, el mismo director del museo nos viene a explicar todo lo interesante del museo y de las construcciones. Es muy amable, no está nada contento de como han restaurado la ciudad, porque no se corresponde con la realidad.
Saliendo del cuadrilátero por la puerta de enfrente, se llega a las escaleras y al camino que conduce al famoso Camino Procesional. La calzada original realizada con losas de piedra recubiertas de betún. El camino Procesional llega a la Puerta de Ishtar original. A la izquierda se encuentra el Palacio de Nabucodonosor II rey de Babilonia, Sadam era tan megalómano que los ladrillos tienen el nombre de Sadam Hussein!!!!!. En el lado derecho del Camino hay un templo dedicado a la diosa madre Ninmahi.
Desde aquí unos escalones descienden hasta la Puerta de Ishtar, con decoraciones originales de toros y quimeras parecidas a dragones (animales compuestos con los atributos físicos de una serpiente, un león y un águila). La parte superior estaba originalmente terminada con hermosos paneles de ladrillo vidriado que representaban toros, dragones y leones (el símbolo de Ishtar). Sin embargo, estos fueron desmantelados y llevados en miles de piezas a Alemania después de la IGM por un equipo alemán y los pusieron en el Museo de Pérgamo en Berlín.
Luego llegamos al Palacio de Verano, los pisos pavimentados a diferentes alturas reflejan la construcción y reconstrucción continua a lo largo de los siglos. En la última excavación en la década de 1980, se descubrió una gran biblioteca de documentos junto con otros artefactos. Se especula que fue el sitio de los famosos Jardines Colgantes de Babilonia, más abajo está el símbolo más emblemático de Irak, el León de Babilonia. Esculpido en basalto, el león está representado a horcajadas sobre un cautivo. Las marcas en el lomo del león indican que antes tenía una silla de montar.
Nos acercamos a donde se pensaba que estaba la Torre de Babel que tal como nos ha explicado el director del museo, no tenía forma redonda como los pintores románticos la pintaron en su día, sino forma de zigurat. No queda nada, solo un hueco y poco más.
También construyó su propio palacio sobre un montículo que domina el sitio y el rio. Está totalmente destrozado, pero quedan los suelos de mármol, preciosos y los techos de madera que tienen unos artesonados preciosos. A las plantas de arriba no se puede subir, porque han puesto unas concertinas en las escaleras majestuosas que hay. Hay grafitis en las paredes, es una pena porque era un edificio espectacular
Tenemos que ir un poco rápidos, porque vamos a ir a comer a casa de nuestro conductor en Hilla y él había decidido que teníamos que estar a las 13:30, al final llegamos a las 15 horas. Nos ponen un festín, pollo asado con arroz, ensaladas varias, sopitas y pastas dulces. La comunicación no es muy fluida a pesar de que sus dos hermanas hablan inglés. Hay varios gatitos preciosos, que nos amenizan la comida.
Al acabar nos despedimos y vamos a pasear por el pueblo al lado del rio, pero hay poco a visitar ya que es de noche y está todo lleno de basura. Se hace tarde y le decimos que tendríamos que ir tirando hacia Bagdad.
El hotel que nos habían recomendado no tiene habitaciones para los 6, con lo que vamos a buscar otro. La ventaja es que en la zona hay bastantes, al final nos decidimos por el Dijlat Al Khair Hotel nos cuesta 36 €. Las habitaciones dejan bastante que desear, alguna de las tres que nos dan están con las sabanas manchadas y todo muy guarro. Las toallas se tienen que pagar, el colmo de lo cutre.
Nos vamos a cenar alguna cosa y a pasear por los alrededores. El Hotel Palestine, donde mataron al periodista español José Couso, está muy cerca y nos vamos a verlo, es enorme y deducimos cual fue la habitación donde estaba cuando el ejército norteamericano disparó.
Hay unas fuentes en una plaza justo enfrente, que se iluminan por la noche y quedan muy bonitos. En un jardín cercano vemos a 4 flamencos, pensábamos que eran unas estatuas, pero no, son de carne y hueso y se están preparando para dormir.
Vamos a pasear al lado del rio, que a pesar de ser las 11 de la noche, está lleno de familias con niños y jóvenes que aprovechan el fresquito de la noche para confraternizar.
DIA 8 1-11-23 MIERCOLES
BAGDAD
Primero de todo, hoy después de desayunar nos cambiamos de hotel. En el que estamos, no nos gusta, que es bastante sucio y por ejemplo no nos dan toallas hay que pagarlas para que te las den.
Hemos elegido el Gilgamesh hotel, está muy cerca del Diwan y la habitación doble con desayuno nos cuesta noventa mil dinares, las dos noches son 110€. Ayer por la noche, estuvimos haciendo una prospección para cambiarnos hoy y es el que más nos convenció. Es un hotel recién abierto, todavía están acabando cosas, pero nos gusta que todos los muebles sean nuevos y es un hotel boutique, con detalles de lujo muy bonitos.
No tienen listas las habitaciones y les decimos que nos dejen un almacén para dejar las mochilas y poder empezar a visitar la ciudad. Nos dicen que diez minutos, pero pasa más de media hora y allí estamos esperando en recepción. Volvemos a hablar con ellos y las dejan en recepción como era nuestra intención inicial.
Queremos visitar el Palacio de Ctesifonte está a más de treinta km de aquí y la aplicación Karim no funciona. Paramos taxis y nos piden veinticinco mil dinares. Les decimos que nos volverán a traer a la ciudad y tendrán que esperar a que lo visitemos. Parece que hemos llegado a un acuerdo, luego veremos que no era el caso. Tardamos más de una hora en llegar a este palacio, ya que la salida de la ciudad está muy llena de coches. No se puede entrar dentro del recinto pero lo podemos ver desde el exterior muy bien. La ventaja es que no tendremos que pagar los veinticinco mil dinares que cuestan todos los yacimientos y todos los palacios antiguos de Irak. Los iraquíes solo pagan tres mil dinares.
Este arco es lo que queda de miles de años de historia de esta región. Aquí una vez, estuvo majestuosa la capital de Ctesifonte una de las muchas ciudades antiguas que se aferran al río Tigris para sobrevivir. Caprichoso el río, cambió su curso y así los humanos tuvieron que dejar atrás sus palacios y sus tumbas. Hoy en día, solo quedan restos de este esplendor en las ruinas del palacio blanco, que se elevaron orgullosamente, veintinueve metros de altura sobre la entrada de una sala del trono que medía veinticinco metros por cuarenta y tres metros. Toda esta cámara estuvo cubierta por una sola alfombra conocida como la “Primavera de Cosroes”. Es el arco de ladrillo de un solo tramo más grande del mundo y uno de los más emblemáticos de esta zona.
Ctesifonte, ascendió mucho más allá de sus límites originales y se convirtió en un grupo de pequeñas ciudades en lugar de una sola ciudad de ahí el nombre de al- Maidan (las ciudades) que fue adoptado por los conquistadores árabes en el 636 después de Cristo, después de la conquista árabe, Ctesifonte perdió importancia, hasta que el se convirtió en una serie de montículos y cultivos que vemos hoy. Su importancia la asumieron primero Basora y después Bagdad.
Ninguna de las ciudades ha sido explorada adecuadamente pero parece que se tenía un plano rectangular mientras que Ctesifonte era más o menos un círculo al igual que Bagdad ambas ciudades tenían extensos suburbios que solo han sido identificados parcialmente.
El enorme arco que se cierne sobre la llanura mucho antes de que llegue el visitante, es un espectáculo verdaderamente asombroso. Consta de una imponente bóveda elíptica, que se eleva hasta una altura de 29 M y una anchura de 25 m en su base. Este salón abovedado está o estaba, flanqueado por dos alas enriquecidas por seis o más arcadas de las cuales sólo la más baja era en parte funcional.
Las alas que la flanquean y la sostienen han sido criticadas por la falta de ejes consistentes en su decoración porticada y por la forma desestructurada en que los paneles se superponen uno sobre el otro.
Se ha argumentado que la extrema poca profundidad de las columnas y las arcadas su proyección es solo de 0,3 a 0,6 metros, reduce todo el diseño a un patrón libre en lugar de una estructura escolástica. La intención es enfatizar las líneas horizontales para llevar la mirada al aire. es un ejemplo característico del desprecio oriental de las leyes matemáticas en favor de los diseños impresionistas y puede considerarse que le da la fachada de Ctesifonte la calidad de una calle oriental.
También debemos recordar que los ladrillos originalmente estaban enlucidos y coloreados, sin duda, con una viveza y alegría que en sí misma distraería la mente del espectador de la desviación arquitectónica. La fachada con su imponente elemento central, es original, no es una copia de por ejemplo la arquitectura romana.
La tradición árabe dice, que la gran sala abovedada era el Iwan, la sala del trono donde el rey sasánida realizaba sus negocios y ceremonias al estilo persa, que exigía un contacto regular entre el monarca y el pueblo. La sala o Iwan, con sus estancias contiguas era el elemento central de un gran conjunto palaciego, precedido de un considerable espacio para reuniones y desfiles. Muchos de los apartamentos detrás de la bóveda principal y sus alas laterales, estaban abovedados. Al sur y al este, separados del bloque principal, una excavación incompleta ha revelado extensos edificios, de los cuales frente al salón principal a una distancia de cien metros aparentemente había un segundo igual de ancho comparable, pero de profundidad no determinada. Al sur de la manzana principal, se encontraron vestigios de un gran edificio o recinto rectangular de unos 100n metros de norte a sur y 69 metros de este a oeste, construido en ladrillo de adobe y ladrillos cocidos y con pedestales o contrafuertes internos.
Se ha perdido toda la decoración, ya que tenía mucha policromía en color amarillo y en negro, también se cree que estaba recubierto de piedras preciosas y semipreciosas. Los suelos eran de mármol o de ladrillos revestidos de yeso, los fragmentos muestran que en otros edificios sasánidas de la zona, había techos con diseños de animales, incluidos medallones y frisos que encierran aves considerables y una flora convencional, junto con ocasionales figuras humanas de un tipo hosco pero no inexpresivo. Lamentablemente, estos fragmentos en su mayoría se han perdido y no pueden volver a ensamblarse actualmente.
El área frente al arco, fue anteriormente un gran parque. Los edificios situados a unos mil metros de distancia frente al arco, fueron construidos bajo el régimen de Saddam a principios de los años 80 y consistían en un hotel, un restaurante y una recepción. Hoy en día, solo se conserva la estructura del edificio Panorama construido con la forma de un zigurat mesopotámico con terrazas.
Volvemos a Bagdad y tardamos otra hora en llegar a nuestro destino que no es otro que la estación de trenes, ya que uno de nosotros, Albert, tiene que cogerlo para llegar a Kuwait, donde coge otro vuelo para encontrarse con su pareja. A la hora de pagar nos piden 10.000 dinares más por la espera.
El tren sale cada día a las 7 de la noche y según la información que tenemos llega a las 5 de la mañana a Basora. El compartimento de 4 literas cuesta 25.000 dinares (15€) cada una de ellas. Si quieres un compartimento de solo 2 literas se paga 50.000 dinares (30 €) cada cama. Son casi 600 km de diversión.
Cuando ya lo tenemos nos vamos con un taxi que nos cobra 7000 dinares a la zona antigua donde está la calle Al-Mutanabbi. Es una calle peatonal donde hay muchas tiendas de material de oficina y de souvenirs. Paseamos un rato y llegamos a la Madrasa Mustansiriya, que se estableció durante el califato abasí en 1230. El edificio parece desaparecer en un corredor rodeado de multitud de tiendas y mercados con callejones estrechos y sinuosos, entre los que destacan los mercados de Khaffafin y Saffaren. Es una de las universidades más antiguas del mundo y uno de los mejores legados de la civilización islámica. La universidad enseñó las ciencias del Corán, medicina, matemáticas de la mano de los jeques y científicos de alto nivel. Albergaba 80.000 libros y solo aceptaba a estudiantes brillantes.
Cierra a las 13 horas, pero un militar nos dice que podemos entrar pagando 25.000 dinares cada uno. Le decimos que nos haga un descuento, ya que sabemos que este dinero se lo va a quedar el y nos pide 100.000 por los 6. A la salida, me dice que lo ponga en un cajón, ya que hay cámaras y no quiere que se vea que es un corrupto.
Volvemos sobre nuestros pasos y el restaurante que nos ha recomendado un lugareño está cerrado, con lo que vamos a uno local donde pedimos 6 kebabs con Pepsis y nos cuesta 42.000 dinares.
Después de comer vamos al Shabandar Tea House, con ambiente intelectual y lugar de reunión de poetas, filósofos y artistas. Es un local encantador con fotos de mucha gente con el propietario que nosotros no conocemos. Cuesta cada te 500 dinares, una ganga, está muy concurrido y hay algunas personas que fuman shisha. Está decorado con antigüedades y nos hacemos una foto con el propietario que acepta encantado.
Paseamos un rato más, cuando nos cansamos cogemos un taxi que nos devuelve al hotel.
DIA 9 2-11-23 JUEVES
BAGDAD
El desayuno del hotel no está mal, aunque la tortilla está muy fría. Hoy lo primero que queremos visitar es el Museo Nacional de Irak. El taxi nos pide 7000 dinares para llegar allí. Hay bastante tráfico, pero aparte es que no sabe donde es y tiene que ir preguntando hasta que se lo ponemos en el móvil y así llegamos.
La seguridad es casi como en un aeropuerto, además solo puedes entrar con la cámara de fotos y el móvil.
El museo fue inaugurado hace 100 años, en 1923, ocupa una superficie de 4700 m. fue ampliado hasta 1983 que tenía 28 grandes salas que contienen objetos de hasta 9000 años de antigüedad. Las colecciones del museo incluían algunas de las herramientas más antiguas jamás fabricadas, oro del famoso cementerio Real de Ur y figuras de toros asirios y relieves de las antiguas ciudades asirias de Nimrud, Nínive y Khorsabad.
Los norteamericanos en la invasión robaron muchas de las piezas de este museo, poco a poco van devolviendo lo que se llevaron. Se estima que se llevaron más de 15.000 piezas, incluidas puertas de madera abasíes y estatuas sumerias, acadias y hatreanas, materiales de oro y plata, colgantes y cerámica.
En el museo hay muchas cosas interesantes pero lo que nos llama la atención por ejemplo es una maqueta de un edificio desenterrado en Tell Kubbah, situado en la gobernación de Diyala. No se sabe la utilidad, si era un templo o un palacio, estaba hecho de cerámica con una planta circular, que constaba de un patio central circular, rodeado por varios muros circulares que data de hace 3000 años.
Una puerta de mármol que daba el acceso al mausoleo del Imán Bahir, en Mosul, con grabados florales y geométricos.
Se encuentran muchas piezas de alfarería preciosas de distintas épocas, una caja de madera del Santuario del Imam musa Bin Ja’afar Al-Kadhim, con unas medidas de 260 cm de largo, 185 cm de largo y una altura de 94 cm. Está hecha de madera de teca, decorada con vegetación vegetal y planta ramificada con dos niveles, cada uno más prominente que el otro, y aparecen hojas, algunas de palma y otras abiertas.
Hay piedras con inscripciones en los distintos idiomas de la antigüedad, como el sumerio, cuneiforme etc.
Y llegamos a la sala espectacular, donde están los toros alados encontrados en la ciudad de Nimrud del S IX. El toro con cabeza humana simboliza la sabiduría, mientras que las alas de un águila simbolizan la velocidad y finalmente la fuerza se simbolizaba con el toro.
Nos impresiona la estatua de una mujer de pie con las manos paralelas al abdomen en pose de adoración, que data del periodo neo asirio, de hace unos 3000 años.
Se nota que el Museo Británico está ayudando a este museo ya que hay unos paneles explicativos muy interesantes para poder ampliar información de lo que se está viendo.
Unas losas de piedra de mármol encontradas en el palacio del rey Sharrukin en Khorsabad, se remontan al reinado de rey asirio Sharrukin o Sargón de los asirios. Las losas representadas en relieve con una escena de cuatro personas vestidas de largo, con prendas de manga corta, imberbes, con el cabello hasta los hombros, fueron representados transportando muebles y regalos de palacio.
Vemos una copia del Código de Hammurabi, el original se encuentra en el Museo del Louvre. Es el primer código penal y civil de la Humanidad y se escribió sobre columnas de piedra. Está datado en el año 1700 antes de nuestra era, y representa al rey Hammurabi de Babilonia recibiendo de Samash, dios del sol y la justicia, las reglas a cumplir para fomentar el bienestar entre las gentes. En la antigüedad eran los dioses quienes dictaban las leyes a los hombres, por eso las leyes eran sagradas. Es una columna de basalto negro de dos metros de alto. Sin duda es una de las maravillas que nos ha legado la antigüedad y uno de los primeros intentos legislativos de la Humanidad. Consta de un prólogo, 282 leyes y un epilogo, donde se regula la vida social y económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e implacable sistema penas, basado en la conocida “Ley del Talión”, o lo que es lo mismo “ojo por ojo, diente por diente”.
Un Karim nos lleva a nuestro siguiente destino que no es otro que Tel Harmal, está a unos 11 km del museo y hay tal congestión de tráfico, que tardamos casi una hora.
La guía explica que es la antigua ciudad de Shadupum, ciudad amurallada sin mucha importancia. Su principal periodo de ocupación cae alrededor del 1800 a.C., cuando formó parte del reino de Eshunna. Su antiguo nombre significa el lugar de escritura, y parece que era un centro especializado para prisioneros.
Las excavaciones han descubierto tabletas que revelan que la administración babilónica es única. Incluyen documentos literarios, legales y económicos, también sobre el teorema de Pitágoras.
La casa del sacerdote ha sido restaurada y todo el entorno se puede ver desde este edificio de dos plantas. Tiene un parapeto y pozos de ventilación que todavía se encuentran en muchas de las casas antiguas de Bagdad. Se han restaurado los cimientos principales del templo, con copias de los leones guardianes en la entrada.
La ciudad estaba rodeada por una enorme pared de ladrillos. La antigua puerta de entrada, conduce a una calle con un templo del antiguo plan babilónico tipo al lado norte, habiéndose sostenido las partes inferiores de sus muros en el cemento.
No vale la pena venir aquí, nos metemos por un hueco que hay en la valla, porque unos niños nos lo dicen. Al momento sale un señor que les echa bronca y nos dice algo a nosotros que no entendemos. Parece que llama a alguien, al momento llega un señor en coche que nos dice si queremos saber algo de las ruinas y le decimos que no.
Buscamos otro Karim para que nos lleve al Monumento a los Mártires, cuesta que llegue el taxi, lo cancelamos y paramos a otro que nos lleve por 7000 dinares. Se mete en un atasco monumental, pero al final llegamos. Nos va diciendo cosas, pero como solo habla árabe no lo entendemos. Al llegar vemos que hay un control militar, pero en ese momento viene un coche y nosotros nos escabullimos en el interior. Está ubicado en el lado este del Tigris cerca del Canal del Ejército a 4 km de la plaza Fardous, este extraordinario monumento de cúpulas azules fue diseñado por Ismail Fattah al-Turki y construido por Mitsubishi en 1983 como santuario para el millón de iraquíes muertos en la guerra con Irán. Está entre dos lagos y es enorme. La base interior se apoya para representar las lágrimas de los familiares. En la época de Saddam había vitrinas llenas con pertenencias de los muertos, incluyendo bolígrafos, cortaúñas, gafas y placas de identificación. Hoy se ha convertido en un monumento para las víctimas chiitas y kurdas del régimen de Saddam.
Cuando estamos cerca se nos acercan unos señores, que muy amablemente nos dicen que el monumento está cerrado ya que están haciendo reformas y es peligroso. Nosotros ya veíamos que estaba cerrado, pero nos hemos hecho los tontos. Según la guía en su interior hay unos maniquíes espantosos que muestran ejecuciones de escuadrones y desenterrando fosas comunes.
Está lloviendo y cogemos otro taxi que nos lleve al lado del hotel Palestina para buscar un sitio para comer. Íbamos a un chiringuito al lado del rio, pero la lluvia nos obliga a refugiarnos en un hotel que se llama Andalus y que en la 7ª planta tiene un restaurante que se llama Nur donde disfrutamos de una comida muy rica, eso sí, a precios casi europeos. Nos pedimos una ensalada griega por 7000 dinares, una Cesar con gambas por 12.000 y un hummus por 5000, que con dos aguas nos cuesta 25.000 dinares. El resto del grupo se piden 3 cordón bleu y un kebab al estilo libanés. Los tes son cortesía de la casa.
Volvemos al hotel a descansar y por la noche salimos a cambiar dinero y a pasear hasta la plaza Tahrir que la tenemos a unos 20 minutos de nuestro hotel.
El Monumento a la Libertad está en la rotonda central de la Plaza Al-Tahrir, siendo el monumento más famoso de Bagdad. Consta de 14 placas de bronce de 8 m separadas que brindan una narrativa visual de la de 1958 y reflexionando sobre la historia iraquí a través de bajorrelieves asirios y babilónicos. Hay unas fuentes luminosas justo en la plaza contigua con una dedicada a las madres. Al día siguiente, nos comentará nuestro guía que allí es donde se hicieron las grandes manifestaciones, hace pocos años, contra el gobierno y que les disparaban bolas de goma.
Volvemos al restaurante de ayer para cenar un shawarma compartido ya que son enormes!!!!
DIA 10 3-11-23 VIERNES
BAGDAD – SAMARRA – ASHUR – MOSUL
Hoy toca madrugón ya que tenemos que ir a Samarra y según parece es complicado por los muchos controles que hay en el camino. Salimos a las 7 de la mañana, podemos desayunar ya que está , según parece desde las 6 de la mañana.
Hemos contratado un mini tour que nos lleve a Samarra, Hatra, Mosul y algún otro yacimiento arqueológico, y que nos devuelva a Bagdad. Nos cuesta 225 $ por persona todo incluido, menos las comidas.
Los dos primeros controles no nos piden ni los pasaportes, solo se habla un poco de futbol. Como siempre, ser de Barcelona consigue muchas sonrisas en nuestros interlocutores, aunque el 99% de los iraquíes son del Real Madrid!!!!! Están contentos, porque el último clásico estábamos ya en Irak y vimos una parte del partido con iraquíes del Real Madrid. Al final se quisieron hacer fotos con nosotros de recuerdo.
En total pasamos 5 controles, de los cuales solo en 2 miran un poco los pasaportes pero pasamos casi en seguida.
Nuestro guía le pide al soldado que hay en la entrada de la mezquita de Samarra que nos abra la puerta y podemos entrar, pero no podemos subir ya que hay concertina para impedirlo.
El segundo gran asentamiento humano creado por los abasíes fue Samarra, fundado en el año 836 d.C. en la margen derecha del Tigris, a unos 100 km al norte de Bagdad, por el califa al-Mu’tasim, obligado a abandonar Bagdad porque sus tropas turcas ya eran incontrolables.
Samarra fue concebida menos como una ciudad que como un magnifico complejo de residencias y servicios para uso exclusivo del soberano y su corte. Fue erigido sin un diseño aparentemente unificado, como la yuxtaposición de una serie de ciudades palaciegas, cada una con palacios de soberanos, emires, generales y ministros con jardines, mezquitas y barrios residenciales, construidos gradualmente por los siete califas que vivieron allí. Así en menos de 60 años se creó una de las ciudades más grandes del mundo antiguo en superficie, con unos 35 km de largo y una anchura media de 5 km. Se encontraba casi en su totalidad en la orilla izquierda del Tigris, aunque algunos palacios y pabellones estaban ubicados en la orilla derecha.
Además de las residencias reales, destinadas únicamente para ceremonias y espectáculos, existían edificios destinados a la diversión, al espectáculo, el deporte y la caza, como lo atestiguan quioscos, miradores y tribunas desde los que presenciar las carreras. Los dos altos minaretes helicoidales, al-Mu’tawakki, se pueden atribuir más a creadores intelectuales, en alusión a la torre de Babel, que a necesidades religiosas. Los reyes necesitaban lugares elevados desde donde contemplar los cielos estrellados y sus dominios terrenales.
Samarra se construyó rápidamente, se hizo todo de adobe y adquirió solidez y dignidad arquitectónica gracias al revestimiento decorativo en estuco. Aunque la construcción es rápida y barata necesita mantenimiento, lo cual hace que se vea como un inmenso campo de ruinas.
La Gran Mezquita de Samarra también conocida como Mezquita Malwiyya, tenía las paredes revestidas con mosaicos de cristal azul oscuro. Fue destruida en 1278 después de que Hulagu Khan arrasó Irak. Es el minarete en espiral ubicado fuera del muro norte del recinto principal, lo que da a Samarra su lugar destacado en la lista de la arquitectura más grande del mundo.
Su diseño es audaz, funcional, elemental, finamente proporcionado. Aquí tenemos en el s IX muchas cualidades que son vigentes a lo largo de los siglos siguientes.
El minarete o torre desde la que el Muecín llamó a la oración, se encuentra sobre un cimiento cuadrado que está conectado por una rampa y un pequeño puente con la entrada adyacente a la mezquita, y pudo haber una vez una pared exterior que encierra tanto a la mezquita como al minarete. El minarete está rodeado por una rampa en espiral de 2,25 m de ancho en la base.
Por encima de cada tramo, el ancho de la torre se ve disminuido por el ancho de la dirección de la rampa. Se vuelve más pronunciada a medida que se eleva. En la parte superior había un pequeño recinto que descansaba sobre 8 columnas, pero en 2005 fue destruido por los insurgentes.
Restaurada bajo el régimen de Saddam en la década de 1980, la mezquita está siendo renovada nuevamente, aunque con bastante lentitud. Justo fuera del recinto de la mezquita se encuentran los cimientos de dos pequeñas iglesias cristianas.
Los minaretes musulmanes son de dos tipos principales, aquellos cuadrados o redondas decrecientes, como en la Mezquita Ibn Tulum en el Cairo y la Gran Mezquita de Kairouan en Túnez. Se copian del histórico faro de la Isla de Pharos en Alejandría. El tipo espiral o helicoidal de Samarra y Abu Dalaf se remonta a un antiguo zigurat babilónico o torre del templo, de la cual la más notoria fue la Torre de Babel en Babilonia. Heródoto decía, que consistía en ocho niveles rectangulares que retrocedían, alcanzadas por un camino que rodea todas las torres. Esta característica todavía era visible en el s XII, por lo que es muy posible que los arquitectos árabes hayan tomado la idea, pasando de un cuadrado a una forma circular.
Es impresionante, con sus 57 m de altura, además de muy fotogénica. Podía acoger a 80.000 fieles. Se dejaron de hacer este tipo de mezquitas ya que el muecín subía en su burro y alguno se cayó al vacío y se mató.
A 20 km al norte se encuentra la Mezquita de Abu Dalaf, en Jafariya. Esta mezquita también tiene un minarete en espiral, construido a menor escala, más tarde que el minarete de Samarra por Abu Dalaf, un comandante de Al Mutawakkil. Tiene solo 20 m de altura, por lo tanto es mucho más empinado con una rampa más estrecha. Aquí si que subimos la mitad del grupo, da impresión cuando estás arriba sobre todo porque hace viento. Esta mezquita “solo” podía acoger 40.000 personas.
En este punto ya nos separamos de Jordi y Albert, ellos vuelven a Bagdad, Albert tiene que estar en la estación de tren a las 6 de la tarde para coger el tren hacia Basora. Jordi coge el avión a Barcelona a las 3:30 AM, una hora muy horrorosa, pero en toda la zona son así.
Paramos a comer en el único restaurante que hay en el camino hacia Mosul. Pedimos un shawarma para los dos, son enormes. Con dos coca colas nos cuesta 12.000 dinares.
Como cortesía nos ponen un montón de platos, ensaladas de varios tipos, hummus, sopitas varias, rabanitos, remolacha, plátano con yogurt y la botellita de agua de rigor.
La carretera es muy buena y hasta la comida, solo ha habido un control donde hemos parado.
Pasamos unos cuantos controles pero casi ni paramos. Nuestra siguiente visita es Ashur, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Situada en las colinas bajas a orillas del Tigris, es un sitio de enorme importancia para la comprensión del Imperio Asirio. La ciudad ha tenido una historia de ocupación inusualmente larga en contraste con otras capitales asirias. Era un sitio sagrado: la sede del Dios Assur o Ashur, que originalmente era una deidad local, pero que finalmente se convirtió en el dios principal de la ciudad de Ashur y Asiria. Posteriormente fue el ser supremos sobre todos los demás dioses de Mesopotamia.
Se fundó a principios del III milenio a. C., pero no fue hasta mas tarde que desempeñó un papel importante en la vida política de Mesopotamia. Según la tradición el rey Kikkia construyó un muro circundante hacia el año 2300 a. C. Posteriormente las murallas fueron restauradas en varias ocasiones, en particular por el rey asirio Shamishad I. Ashur fue la primera capital del primer reino de Asiria. En el s XIII a.C., se amplió la muralla. Cavó una zanja ancha y profunda frente a las murallas. Para conmemorar su victoria sobre Babilonia, dedicó un templo y un zigurat al dios Ashur. A partir de ese momento, el imperio de Asiria creció y finalmente llegó a abarcar la mayor parte del Medio Oriente y partes de Asia.
A finales del s XI a.C., la ciudad quedó expuesta a los invasores del oeste, por lo que la capital se trasladó a Nínive. Gracias a que sus templos que fueron restaurados por Sargón II y Senaquerib, Ashur no perdió importancia hasta la caída del Imperio Asirio en 614 a. C.
Se construyó sobre lo anterior y el edificio más importante era el Palacio Parto, los cuales se quedaron aquí 300 años. Probablemente Trajano estuvo aquí durante el asedio de Hatra y Septimius Severus en el año 198 dejó la ciudad prácticamente destruida.
Fue completamente olvidado durante los periodos sasánidas y árabes, y solo despues de las excavaciones realizadas en 1903 y 1904 por una expedición alemana fue posible redescubrir Ashur.
Lo más destacado hoy día es el zigurat y el Templo dedicado al dios Ashur, llamado el Templo del Universo. El zigurat domina las ruinas. Este zigurat principal, la ciudad tenía tres, se construyó en una plaza de 65 m. Tenía un macizo central de ladrillo sin cocer con un encofrado de ladrillos cocidos. Originalmente pertenecía al templo de Enlill, la principal deidad de Ashur.
Luego se dedicó a Ashur, cuando se convirtió en la deidad principal. Hoy está muy deteriorada, pero una galería cortada en el macizo central de ladrillos sin hornear permite una vista las gigantescas proporciones de la estructura. En 2013, se aplanaron las piedras enfrentadas y los niveles del suelo del zigurat, pero todavía falta mucho trabajo.
Había un templo muy antiguo, pero el Estado Islámico lo destruyó. Hay muy buenas vistas de un meandro del rio Tigris y allí mismo vemos una chapa metálica agujereada por muchas balas, testimonio de aquella desgracia.
Ya del tirón hemos ido a Mosul, nos alojamos en el Modern Hotel, incluido en los 225 $ que pagamos. La habitación está muy bien, limpio y el personal es agradable.
Salimos a ver los alrededores pero no vemos nada interesante. Para cenar vamos a una pizzería donde nos pedimos una pizza y un lamayun para compartir, con 4 pepsis nos cuesta 12.000 dinares.
Mosul vivió durante tres años bajo el yugo de los terroristas de Estado Islámico. Se puede ver la destrucción que vivió. La mezquita Al-Nuri, donde el grupo Estado Islámico proclamó el “Califato”, fue destruida en 2017 y ahora está siendo reconstruida bajo la dirección de la UNESCO.
Vemos los disparos de bala y de metralla en las fachadas de las casas y los edificios. Están asfaltando calles y haciendo edificios nuevos, ya que los combates fueron muy encarnizados.
Luego nos enteraremos, que el grupo de Against the Compas también está en nuestro hotel, hubiera sido chulo cenar con ellos y contar batallitas. Ellos se quedan todo un día en Mosul, lo cual hubiese estado bien.
DIA 11 4-11-23 SÁBADO
MOSUL – DUR SHARRUKIN – KHINIS CANAL – HATRA – BAGDAD
El desayuno empieza a las 7 de la mañana, pero todo lo caliente no lo sacan hasta un poco más tarde. Salimos a las 7:30 en punto y la primera parada es Dur Sharrukin, que significa “Fortaleza de Sargón”. La ciudad estaba a casi 2 km de lado a lado y estaba rodeado por una pared que contenía siete puertas. Pequeños restos del magnífico Palacio Real, Templos y zigurat. ISIS intentó destruir el sitio con bulldozers, pero como es un sitio muy grande no lo consiguió. Sargón fue fundada por Sargón rey de Asiria entre 721 y 705 a.C. como una nueva ciudad capital para reemplazar a Nimrud.
La ciudadela albergaba el complejo del Palacio de Sargón, llamado “palacio sin rival” y el Templo de Nabu, que se construyeron en un nivel superior en terrazas artificiales de piedra caliza en bruto y ladrillo de barro y estaban conectados entre sí por un puente de piedra.
Esta zona también albergaba cuatro grandes residencias ocupadas por el visir y otros ministros. El Templo de Nabu, el dios de la escritura y la sabiduría, era un complejo sobresaliente con casi 50 habitaciones dispuestas alrededor de cinco patios. La fachada del templo estaba decorada con ladrillos acristalados de colores brillantes que representan leones, águilas, toros y árboles. El palacio en sí era un complejo gigante que consistía en barrios ceremoniales, residenciales y administrativos en más de 200 habitaciones dispuestas alrededor de tres grandes patios. Justo fuera de la ciudadela y cerca de la carretera está el Templo dedicado a los Sibitti, los siete planetas.
Nuestro guía dice que no queda nada, que está todo destruido y nos vamos. Seguimos camino hacia la frontera kurda donde tenemos que esperar mucho rato, hasta que toman nota de nuestros datos. Al cabo de pocos metros hay otro control donde también tenemos que esperar un rato.
Lo primero que visitamos en el Kurdistán es el canal Khinis. El sistema de irrigación de Sennacherib fue construido en el s VII a.C. por el gobernante neo-asirio para llevar agua a su nueva capital Nínive y para regar los cultivos. La construcción del canal fue celebrado en su punto de inicio por un gran relieve en la roca, un monolito con lamassus y una serie de 12 nichos. El gran relieve acaba de ser restaurado este verano por la Universidad de Udine con el apoyo financiero de la Agencia Italiana para el desarrollo. La entrada cuesta 5000 dinares, pero está incluida en el precio del tour.
Continuamos camino hasta Lalish, el lugar más sagrado para la minoría en Oriente Medio, donde encontramos un gran complejo de templos. Muchos consideran que la religión yazidí es la más antigua del mundo y la primera religión monoteísta. A menudo se describe como una mezcla de cristianismo e islam, pero sigue siendo bastante único en muchos aspectos. Los yazidies también son considerados un grupo étnico y habitan zonas similares a los kurdos, en Irak, Siria y Turquía. Al ser una minoría han sido perseguidos durante siglos y más recientemente por ISIS. Muchos de ellos fueron brutalmente torturados, asesinados y esclavizados por combatientes de ISIS y se recuerda como un momento particularmente oscuro para su pueblo, a menudo denominado intento de genocidio por la ONU. Muchos han regresado a sus aldeas y la comunidad se está recuperando.
Nos tenemos que descalzar para entrar a la zona de los templos, tenemos que dejar los zapatos en el coche y no es muy cómodo andar por estas calles. No les importa que les hagamos fotos, son muy risueños y amables. Nos invitan a tomar algo con ellos, pero vamos justos de tiempo.
Visitamos el templo sagrado de Shekhan, ubicado donde según la leyenda, fue el único lugar en haber sobrevivido al diluvio y donde el Arca de Noé habría descansado antes de recrear la humanidad.
Aquí reside el jeque de la religión. En la colina sobre el pueblo se eleva un cementerio local con una tumba en forma de cono. Desde el s X, los yazidies han sido perseguidos y acusados de herejía, de hecho, han experimentado 70 genocidios, más recientemente la masacre de Sinjur de 2014 durante la cual ISIS capturó y mató a 5000 yazidies, en su mayoría mujeres y niños. Por lo tanto hay un control militar para garantizar la seguridad del templo y de los visitantes.
Lalish es un importante sitio de peregrinación para esta religión, que se espera que hagan el camino al templo y a la tumba una vez al menos en su vida. Ubicada en una cueva en un valle estrecho, se encuentra la tumba de Sheikh Adi, la figura central de la fe yazidi. La tumba data del 500 a.C. y tiene varias características de la religión, como piscinas de agua santa y fuego, así como otras tumbas de hombres santos.
La palabra kurda para yazidi es “Ezdisd” que significa “aquellos que están cerca de Dios”. Son una secta esotérica, cuyas creencias se extraen del paganismo, del zoroastrismo, del cristianismo y del Islam. La figura divina principal es Malak Taus, el ángel pavo real que gobierna el universo con otros seis ángeles, todos subordinados al Dios Supremo.
Creen que cuando el diablo se arrepintió del pecado del, fue perdonado y reincorporado por Dios a su anterior cargo como jefe de los ángeles. Esto les ha valido la reputación inmerecida de ser adoradores del diablo. Observan una serie de tabúes religiosos, incluido el prohibir el uso del color azul y comer lechuga y aceitunas.
La sociedad Yezidi está bien organizada con el Jeque Sheikh como la figura religiosa y un emir como el jefe secular. Su principal texto religioso es el Libro Negro, Sheikhi, de quien se dice que fue una reencarnación de Malak Taus, fue el autor de una escritura de 500 palabras conocida como Apocalipsis (Khiwa).
La entrada a la tumba está adornada con una serpiente de piedra negra y fuegos interiores que arden. El complejo del templo tiene formaciones de cuevas con piscinas de agua y se remonta al 512 a.C. Tienen que orar cinco veces al día, celebran el Año Nuevo en Abril y su día santo es el miércoles.
Lam, es una fiesta de siete días y es la celebración más importante para ellos. Durante las festividades a los fieles se les muestra el icono del pájaro llamado Anzal de Malak Taus. Los yazidies pueden tener hasta 7 esposas, pero no pueden casarse fuera de su religión porque temen perder su identidad.
Cuando volvemos hacia Irak Federal, en la frontera, no nos dejan entrar por esta carretera y nos obligan a dar una gran vuelta, tenemos que volver a entrar al Kurdistán y pasar varios controles más. Aparte del tiempo que hemos perdido mientras intentaban que pasáramos por la carretera inicial y la vuelta que damos, nos queda muy poco tiempo para visitar Hatra, ya veremos a que hora llegamos.
Después de muchos controles llegamos a Hatra cerca de las 4 de la tarde, pero podemos verlo todo bien, menos mal. Las entradas las trae ya desde Bagdad y cuestan 25.000 dinares.
Hatra, es una de las más importantes joyas arqueológicas del Próximo Oriente con sus imponentes y descomunales edificios. Hatra fue un asentamiento asirio, que se convirtió en un pequeño estado autónomo bajo dominio parto. Hatra sería destruida por el emperador sasánida Sapor I en el s III d.C. En un principio, y debido a sus dimensiones se creyó que era una ciudadela, pero con el paso del tiempo se la ha considerado como un recinto sagrado con trece templos dedicados a dioses locales.
La ciudad del sol, Hatra, fue el primer y durante mucho tiempo el único sitio en Irak incluido en la lista de la UNESCO. Es la única gran ciudad redonda antigua en Irak. Las enormes murallas y torres circulares de la ciudad y sus edificios interiores de mampostería contrastan mucho con los sitios de adobe del resto de Irak. Aunque se puede comparar con Palmira en Siria, era una ciudad enigmática que se originó a partir de una combinación de factores estratégicos y religiosos.
Las murallas tienen planta circular y enormes estructuras abovedadas en el complejo de templos central. La lengua escrita era un dialecto local del arameo, no encontrándose inscripciones griegas y sólo tres latinas del breve periodo de la ocupación romana. La vida religiosa de la ciudad parece haber sido casi completamente semítica.
A mil m se encuentra la entrada de la ciudad, a través de los muros exteriores y luego a través de la muralla del interior de la ciudad. Cuando se pasa la puerta te encuentras el templo griego, casi único en Irak, con los altos Iwans de estilo persa detrás. Hay unos relieves de camellos en los edificios cercanos al templo que proclaman el motivo de esta ciudad que no es otro que ser una ciudad caravanera. El contorno de las murallas que protegían la ciudad tienen unos 3 km de diámetro. Estaban construidas con sillares y estaban reforzadas por poderosos baluartes o torres redondas. Una zanja ancha y profunda rodeaba completamente las paredes por fuera.
El sector administrativo del pueblo, situado en el centro, estaba aislado del resto del pueblo por un patio rectangular; siete puertas daban acceso a él, estando la puerta principal al este.
Al entrar al recinto por esta puerta se cruza un gran patio rectangular, luego se pasa otro muro que aísla el patio de un grupo de edificios religiosos.
En este lado, la muralla del recinto está perforada por dos puertas flanqueadas por imponentes torres. Cada una de las dos puertas da acceso a un gran iwán construido en el eje de la entrada. A la izquierda se ven las ruinas del Templo del Sol, que contiene dos pequeños iwán y uno más grande que conduce al santuario propiamente dicho, que contiene una cámara central, antiguamente abovedada, rodeada de galerías abovedadas.
Más adelante se encuentran los restos de un templo dedicado a la diosa Shahiro. En 1961 se sacaron a la luz varias estatuas de príncipes, sumos sacerdotes y otros notables del pueblo.
En el sector sur se encuentran los restos de otros dos templos, probablemente dedicado a la diosa Allath. El santuario del norte, probablemente fue consagrado a Mitra, cuyo culto se extendió por todo el mundo romano desde el s II d.C.
Cerca de la puerta doble que da acceso al recinto central se descubrieron los importantes restos de un templo helenístico y varias estatuas de Apolo, Poseidón, Eros y Hermes. También se pueden ver los restos de varias torres funerarias y pozos de piedra.
Estamos 1,5 horas en total y lo podemos ver con comodidad. Las figuras de los templos están muy dañadas, suponemos que el Daesh se ensañó con ellas, ya que usó Hatra como campo de entrenamiento militar. En algunas columnas hay impactos de bala y de metralla.
Salimos casi de noche y aún llega el grupo de portugueses que nos encontramos en Najaf. Paramos en el mismo restaurante donde comimos ayer. Los platos valen todos 10.000 dinares porque hoy pedimos un kebab y también cuesta 10.000 dinares.
Todavía quedan más de 200 km hasta Bagdad y son las 19:30 !!!! llegamos a las 22:30 ya que los últimos km son por una carretera muy mala. Volvemos al Hotel Gilgamesh, donde nos dan por el mismo precio, 90.000 dinares, una habitación mucho más grande y cómoda que la que nos dieron los otros días.
Hemos quedado con un gran viajero, Xavi Vidal, pero que en redes se le conoce como Xavi Loana que llegó hoy de madrugada. Como está en un hotel cercano viene él a vernos. Estamos un rato hablando pero estamos todos cansados, con lo que después de un ratito y unas fotos de recuerdo, todos nos vamos a dormir.
DIA 12 5-11-23 DOMINGO
BAGDAD
Cogemos un Careem que nos lleve al Bazar del Cobre. Se mantiene como hace siglos y vemos artesanos trabajando como lo hacían sus antepasados. Son tiendas abarrotadas de artículos antiguos y modernos, todo mezclado, llenos de polvo y años de almacenamiento. Es una atracción turística ya que se hacen los objetos de la manera tradicional, golpeando con una gubia y un martillo, para hacer los diseños milenarios. El clamor de los caldereros ha decaído a medida que los comercios han ido cerrando, pero todavía se puede ver ejemplos de tazas y ollas de café antiguos de cobre y bandejas de intrincados diseños en las tiendas centenarias.
En los alrededores se encuentra el bazar de textiles, en edificios que necesitan restauración urgente. Se vende ropa tradicional o ropa moderna. En esta zona hay varios edificios judíos y varias sinagogas pero que necesitan restauración, como la mayoría de la ciudad.
Hay edificios antiguos judios, algunas sinagogas medio derruidas y viejos
que llegan hasta el río.
Paseamos por el Mutabani St, mercado de libros, que fue casi destruido por un coche bomba en 2007. Se ha reconstruido casi todo, incluso el Shahbandar, histórico café donde ya fuimos el otro día. Poetas y escritores de todo el mundo se unieron para ayudar a la recuperación del café y la calle que lo acoge.
DIA 13 6-11-23 LUNES
BAGDAD – NASIRIYA
Desayunamos con tranquilidad en el hotel, ya que hoy vamos a Nasiriya, queremos visitar el Museo de Nasiriya pero cierra a las 13 horas y sabemos que no llegaríamos a tiempo. Primero de todo vamos a cambiar dinero ya que hay varios sitios cerca.
Cogemos un taxi que nos lleva al Garaj Al-Nahtha Bus Station por 5000 dinares. Cuando llegamos, el taxista nos deja al lado de donde salen los taxis compartidos a Nasiriya.
No tardamos nada en salir, nos cuesta 20.000 dinares, son 350 km de nada. Va muy rápido, a 150 km/h y durante los primeros 320 km no paramos en ningún control. Cuando cambiamos de región tenemos el único control, donde nos bajamos con el conductor y en una oficina nos preguntan de donde somos, a donde vamos, le preguntan al taxista donde nos ha recogido y hacen fotos de nuestros pasaportes y cogen todos los datos del conductor. En total han sido 10 minutos de nada. El viaje en total hemos tardado 3,5 horas.
Nos dejan en el Gudea Hotel, donde ya estuvimos con todos nuestros compañeros, se acuerdan de nosotros. Nos preguntan que cuanto pagamos, le decimos que no nos acordamos y nos piden 75.000 dinares la doble con desayuno. La otra vez pagamos 80.000 dinares.
Hace mucha calor y nos quedamos un rato en la habitación. Para comer vamos hacia el centro y comemos en el mismo restaurante del otro día. Está en nuestra misma calle, esquina con la calle principal, la traducción del nombre es “Restaurante de pollo de París”. Nos pedimos una pizza mediana con una Pepsi y nos cuesta 8500 dinares.
Volvemos al hotel y cuando baja un poco el sol, vamos andando hasta el Museo que está a 2 km para asegurar la hora de apertura. El trayecto es desagradable, lleno de basuras, gatos famélicos y niños que nos gritan cosas que no entendemos.
El policía muy amable nos dice que abre a las 8 de la mañana, menos mal que no le haremos caso, ya que al día siguiente comprobamos que abre a las 9.
Volvemos al hotel ya que no hay nada que hacer. Nos quedamos en recepción ya que hay unos sillones muy cómodos y llega un 4 x 4 con célula ( especie de caravana incorporada ) de un chico belga y su pareja polaca. Llevan 9 meses de viaje, han ido por Rusia, Mongolia, China, varios Tan, Irak, Emiratos, Qatar, Bahrein, Arabia Saudí, Kuwait y ayer entraron en Irak. Ellos son autosuficientes ya que tienen cama, cocina, baño y ducha, pero ayer no pudieron dormir, ya que la gente rodeaba el coche, hablaban, gritaban y no les dejaron descansar a pesar de que estacionaron al lado de una comisaria de policía por seguridad. Por eso hoy han decidido dormir en este hotel. Compartimos experiencias y ellos se van a descansar ya que mañana suben hacia el norte.
DIA 14 7-11-23 MARTES
NASIRIYA – BASORA
Después de desayunar cogemos un taxi que nos lleva al Museo de Nasiriya por 3000 dinares. Cuando llegamos tenemos que esperar hasta las 9, que es la hora real que abre.
El precio son 25.000 dinares, pero le decimos que es muy caro y nos cobra solo una entrada.
En algún momento suponemos que tendría muchas más piezas, pero ahora solo destacaría las estatuas de Hatra y el instrumento musical más antiguo del mundo, que es la joya del museo.
Hay muchas fotos con objetos que están en el British Museum y en El Louvre.
No obstante hay algunas piezas interesantes como dos piezas de piedra negra de diorita, una es el turbante del rey Kudia y la otra es una piedra redonda que se usaba para abrir y cerrar las puertas de los templos inscritas con escritura cuneiforme, donde se menciona el nombre del rey Shusin del 2037 – 2029 a.C.
Hay una vitrina con tablillas de arcilla con escritura cuneiforme que representan propósitos económicos, educacionales o de como se construía una capilla o un templo.
En otra vitrina hay conos de cerámica que eran usados para indicar la propiedad de un edificio, o los nombres de los constructores.
Llegamos a la otra joya, pero es una copia, el código de Hammurabi hecho de basalto. Fue ejecutada sobre el 1750 a.C. Fue encontrada por Jacques de Morgan in Susa, Irán en la Acrópolis en diciembre de 1901. Se cree que este código pertenecía originalmente al “Sippar”.
La sala de Hatra es espectacular con sus esculturas bien conservadas con el vestuario típico de la época (50 a.C).
La última sala es la Islámica y tiene poco interés ya que objetos como los que hay aquí hay muchos más en otros museos. La guía es muy simpática, pero inglés sabe muy poco.
Cogemos un taxi que nos lleva al hotel por 3000 dinares. Dejamos el hotel y nos piden un taxi que nos lleve a la estación de buses por 4000 dinares. Está bastante lejos del centro de la ciudad, casi a 6 km.
Cuando llegamos al «Garage», como le llaman aquí, nos lleva a donde salen los taxis compartidos a Basora. Es una furgoneta que no tarda en llenarse, con lo cual salimos con prontitud. El problema está en salir de la ciudad, hay muchos coches, pero al final salimos. En el único control que pasamos el conductor tiene que ir a una oficina con nuestros pasaportes, pero nosotros no tenemos que salir.
Llegamos a las afueras de Basora y tenemos que coger otro taxi que nos traiga al Castle Hotel, el mismo donde estuvimos cuando llegamos a Irak. Nos piden exactamente lo mismo, pero como tenemos dinares ahora nos cuesta menos, son 58.000 dinares que equivalen a 35 €.
Vamos a comer cerca del hotel, ½ pollo con dos tipos de arroz, ensalada, un potaje de judías y otro con patatas por 12.000 dinares.
Cuando baja un poco el calor vamos a pasear por La Corniche y por casualidad nos encontramos con dos chicos de Barcelona (Héctor y Josep de Mi baúl de viajes) que han colgado en Instagram que habían venido a pasar el día a Basora y les ha pasado lo mismo que a nosotros, han tenido que volver al aeropuerto a buscar el papel verde de marras.
Pensaban estar todo el día en la ciudad pero no va a poder ser ya que han llegado a las 2 del mediodía y tienen noche reservada en un hotel de Kuwait.
Se van y nosotros nos vamos al bazar que está muy animado. Aprovechamos para cambiar algo de dinero ya que hemos hecho corto. Paseamos un rato hasta que nos cansamos y nos sentamos un rato a ver la gente que pasea por La Corniche.
De pronto nos llaman estos chicos, Héctor y Josep, que han llegado a la frontera de Kuwait y les han dicho que no pueden volver a entrar a Kuwait hasta que no hayan pasado 48 horas desde que salieron!!!!!!. Nos piden que les reservemos una habitación en el hotel donde nosotros estamos.
Los esperamos para que nos expliquen su peripecia. Resulta que Kuwait no deja entrar al país si sales, hasta que pasan 48 horas y ellos no lo sabían. Han venido con poco dinero, sin ropa ni para asearse ya que lo tienen todo en el Ramada de Kuwait. Han cogido un taxi en la frontera que los ha vuelto a traer a Basora, le han pagado 25 $, pero cuando ha llegado les ha pedido 30 $. Le han explicado al conserje que les había dicho 25 $ y que a mitad de camino les ha cambiado el precio. Han tenido que pagar otra vez la VISA, menos mal que aceptan tarjeta de crédito para pagar los 75 $ que cuesta. En la frontera kuwaití, el policía muy amablemente les ha permitido llamar al hotel Ramada para ampliar dos días la habitación del hotel donde han dejado todas sus cosas.
Se lo toman con filosofía y ya buscan opciones para emplear el día que van a tener que pasar en Irak. Llaman al conductor que les ha paseado desde la frontera, paseo por Basora y vuelta a la frontera. Les ha cobrado 75 $, pero como han quedado tan contentos le han dado 100 $. Les ha pagado el conductor, una excursión en barca por Basora y a comer. Le proponen, que mañana los lleve donde se cruzan el Tigris y el Eufrates, primero les pide 100 $, pero ellos le dicen que van cortos de dinero y se lo deja por 50 $. Mañana les invitará a comer, igual que hoy, con lo cual es muy buen contacto, ya que nos comentan que es muy educado, el coche amplio y limpio. El único es que solo habla árabe, pero con el traductor de Google ya hacen.
Contamos aventuras pero estamos todos cansados y quedamos para vernos en el desayuno.
DIA 15 8-11-23 MIERCOLES
BASORA – KUWAIT
Desayunamos con nuestros nuevos amigos y a las 10 ya salimos a la aventura.
Hoy toca pasar frontera, siempre pone un poco nervioso, aunque vamos bastante confiados ya que lo hizo Albert hace unos días y no tuvo ningún problema.
Pedimos un taxi con la aplicación Careen que nos lleve al Garaj donde salen los taxis compartidos a la frontera, nos cuesta 5000 dinares. Allí el conductor nos deja donde están los taxis que van a nuestro destino. Son furgonetas que cuestan 3.000 dinares, pero al llegar nos quieren cobrar 3000 más porque han puesto las mochilas en un asiento. Le damos 1.000 más y andando.
El primer control es para las mochilas, a las chicas siempre nos revisan mucho más, se junta que las chicas somos más curiosas y que se aburren mucho, ya que mujeres no pasa casi ninguna por esta frontera. Abre el neceser y como no sabe inglés ni yo árabe, por señas me pregunta que es una crema, le hago entender que es hidratante y luego una de protección solar, me dice si es buena, al decirle que sí, hace una foto con el móvil !!!!
A Antonio casi ni le miran. Desde aquí, ya vamos andando al edificio donde nos sellarán la salida. Es el mismo donde hicimos el visado para entrar en el país.
Aquí ya cogemos el autobús amarillo que nos llevará a la frontera de Kuwait. No hay posibilidad de hacerlo andando, el precio es disuasorio, ya que cuesta un dinar Kuwaití o 5000 dinares iraquíes. Como nos han sobrado dinares lo pagamos con moneda de Irak.
En la oficina de inmigración nos piden que enseñemos el nuevo visado que hemos tenido que hacer, por 10 € al cambio, y nos sellan sin problemas el pasaporte. Nos dan un papel diferente al que nos dieron en el aeropuerto cuando llegamos a Kuwait, pero mañana comprobaremos que sirve igual para salir.
Tengo que ir a una oficina donde revisan muy por encima el bolso de mano y me dan un papelito, que luego se quedará otro policía que subirá al autobús. Mi mochila me abre algún bolsillo pero nada más.
Hay otros dos controles más y ya llegamos a donde se cogen los taxis para ir a la ciudad. El primero es un pirata y nos pide 100 $. Nos alejamos y ya nos baja a 40 $. Unos chicos de aquí nos acompañan y al final pagamos 30 $. Sabíamos que Albert había pagado 60 $, ya que compartió con un kuwaití y es lo que pagamos.
Nos deja en el Hotel Ibis, que está muy bien situado. La habitación doble con desayuno nos cuesta 65 €. La atención del personal es maravillosa, son todos de Filipinas o Indonesia, pero todo está impoluto y la habitación a pesar de ser pequeña tiene de todo lo que podamos necesitar.
Descansamos un poco y buscamos un sitio para comer. A 1 km más o menos hay un Papa John, pero es solo comida a domicilio.
Muy cerca hay un restaurante donde hay mucha variedad, es para los inmigrantes, se nota por los clientes y por los precios que son muy asequibles, nos pedimos una pizza grande y una Pepsi y nos cuesta 2,8 dinares.
Vamos a pasear por la ciudad, nos acercamos al Kuwait City Sharq que se encuentra al lado del Fish Market. Hay unas vistas preciosas del Skyline todo iluminado, es espectacular. Es un mall lleno de tiendas de lujo y un supermercado donde hay de todo lo que puedas desear, menos alcohol evidentemente.
En el otro lado de la carretera hay unos barcos con los cuales se transportaba el agua para beber o cocinar. No había fuentes en la ciudad con lo que construyeron estos barcos para ir hacia el norte y transportar el agua, mide 26 m. En 1953 se construyó una planta de desalienación y se dejaron de utilizar estos dhows. El que hay expuesto se vendió a un capitán persa que lo utilizó para transporte de mercancías dentro del golfo.
En 2006 lo compró el gobierno como recuerdo de los días pasados. Volvemos al hotel a descansar que el día ha sido movidito.
Antonio y Trini por el Mundo 