MÉXICO 2022

Puebla, Teotihuacán, Monte Albán, Oaxaca, Guadalajara, Baja California, Morelia, Zacatecas, Guanajuato,

GALERÍA DE FOTOS

Introducción

Nos gustó tanto viajar por México en las Navidades del 2021, donde visitamos la península del Yucatán, que decidimos dedicar dos meses más en seguir visitando este maravilloso país. Muchos son los factores que nos hicieron decidir volver a México: su gente, su cultura, etc… Es un país muy fácil  para viajar por él  hablando español. No hay que hacer caso de las voces de inseguridad, en ningún momento nos sentimos inseguros, aunque recomendamos ser prudentes ya que el país es un polvorín, pero no afecta normalmente a los turistas. Con el viaje a Yucatán más los dos meses de este viaje, en total casi tres meses, puede parecer  que es suficiente para México, pero en absoluto. Como mínimo hubiéramos necesitado otro mes para seguir viendo todos sus atractivos.

Fecha del viaje

Del 14 de Febrero del 2022 hasta 18 de Abril del 2022

Moneda

Es el peso mexicano (MXN) que en el momento que lo visitamos estaba a 1€=23,5 pesos, aunque fluctúa bastante, aunque no de forma acusada. La cotización de hoy sería esta

Monedas10, 20, 50 centavos (¢); 1, 2, 5, 10 pesos ($) y 20 pesos (conmemorativas)
Billetes$20, $50, $100, $200, $500 y $1000
 
Hay cajeros por todas partes pero, de forma excepcional, el mejor cambio lo encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México

Nivel de vida

Es muy  barato para los estándares españoles. Hoteles buenos y bien situados de 15 a 25 €, se puede comer o cenar por 2 o 3 €. Si se va restaurantes turísticos a nivel europeo puede salir a 10€

Visado

Los españoles no necesitan. El trámite en frontera es muy rápido. No tuvimos que presentar ningún documento adicional por el COVID

Salud

País que se ha de vigilar, aunque sin obsesionarse. Nosotros no tuvimos ningún problema gástrico pero se debe tener cuidado con la limpieza  de cierto lugares de distribución de comida rápida callejera. Hay que tener especial cuidado con el picante. El agua siempre mejor embotellada

Seguridad

Se de aplicar el sentido común y utilizar el criterio que en el momento que anochece se ha de estar recogido en algún hotel o restaurante. Recomendamos no ver los noticieros de la TV, son propensos a dar noticias sobre sucesos de una forma morbosa. JAMAS conducir de noche, las calles y carreteras están muy poco iluminadas y los conductores mexicanos son poco respetuosos y hay montones de perros y niños por la calle. Eso si, hay farmacias por todas partes, no hace falta llevar medicinas sencillas, se encuentran de forma fácil 

Transporte

Muy buena la red  de transporte, taxis baratos y en algunas ciudades funciona UBER o Cabify. La red de autobuses es sensacional. 

Electricidad

La tensión nominal de la red eléctrica es 110 V 60 HZ. Eso quiere decir que es la mitad de voltaje que la utilizada en la mayoría de países, sirven igual los cargadores pero van más lentos. 

Los enchufes son del tipo A y B, igual que en USA

Enchufe-Tipo-B

Diferencia horaria

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Los estados de Yucatán y Campeche tienen una diferencia de 7 horas respecto a España, El estado de Quintana Roo (Cancún y Playa del Carmen) la diferencia es de 6 horas. Es de locos, que un trocito pequeñito de la península tenga un horario diferente. Baja Sur de California tiene un horario diferente de Baja California

Guía de viaje

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Itinerario:

  • Día 1: BARCELONA – CANCUN
  • Día 2: CANCUN – HOLBOX
  • Día 3: HOLBOX 
  • Día 4: HOLBOX – VALLADOLID 
  • Día 5: VALLADOLID – LIMONES – XPUJIL
  • Día 6: XPUJIL – CALAKMUL – VOLCÁN DE LOS MURCIELAGOS – XPUJIL
  • Día 7: XPUJIL – CHICANNÁ – BECÁN – EL HORMIGUERO – XPUJIL
  • Día 8: XPUJIL – ESCÁRCEGA – PALENQUE 
  • Día 9: PALENQUE – MISOL HA – CASCADAS AGUA AZUL – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
  • Día 10: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – CASCADAS DEL CHIFLÓN – LAGUNAS DE MONTEBELLO – LAGO INTERNACIONAL (FRONTERA MEXICO CON GUATEMALA, LA TRINITARIA – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
  • Día 11: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – CAÑÓN DEL SUMIDERO – CHIAPA DE CORZO – MIRADORES – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – OAXACA
  • Día 12: OAXACA 
  • Día 13: OAXACA – TLACOLULA – MITLA – HIERVE EL AGUA – OAXACA  
  • Día 14: OAXACA – MONTE ALBAN –  CUILAPAM DE GUERRERO – TULE – OAXACA  
  • Día 15: OAXACA –  PUERTO ESCONDIDO
  • Día 16: PUERTO ESCONDIDO – PLAYA MANZANILLO – PLAYA ANGELITO – PLAYA CARRIZALILLO – ZICATELA
  • Día 17: PUERTO ESCONDIDO – OAXACA
  • Día 18:  OAXACA – PUEBLA
  • Día 19: PUEBLA – CHOLULA – PUEBLA
  • Día 20: PUEBLA – TLAXCALA – CACATXLA – PUEBLA
  • Día 21: PUEBLA – CUERNAVACA
  • Día 22: CUERNAVACA – YACIMIENTO DE XOCHICALCO – CUERNAVACA
  • Día 23:  CUERNAVACA – TAXCO – CUERNAVACA
  • Día 24: CUERNAVACA – CIUDAD DE MÉXICO – ANGANGUEO
  • Día 25: ANGANGUEO – RESERVA MARIPOSA MONARCA – ZITACUARO – MORELIA
  • Día 26: MORELIA
  • Día 27: MORELIA – CUITZEO – MORELIA
  • Día 28: MORELIA – PÁTZCUARO – TZINTZUNTZAN – PÁTZCUARO
  • Día 29:  PÁTZCUARO – ISLA JANITZIO – ZONA ARQUEOLÓGICA DE IHUATZIO – PÁTZCUARO
  • Día 30: PÁZTCUARO – MORELIA – GUADALAJARA
  • Día 31: GUADALAJARA – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA
  • Día 32: GUADALAJARA – TEQUILA – GUADALAJARA
  • Día 33: GUADALAJARA – CHAPALA – GUADALAJARA
  • Día 34:  GUADALAJARA – TEPIC
  • Día 36: TEPIC – SAN PANCHO – SAYULITA – SAN PANCHO
  • Día 37: SAN PANCHO – PUERTO VALLARTA
  • Día 38: PUERTO VALLARTA – CENTRAL CAMIONERA – BUCERIAS – PUERTO VALLARTA
  • Día 39: PUERTO VALLARTA – GUADALAJARA
  • Día 40: GUADALAJARA – LA PAZ
  • Día 41: LA PAZ – BALANDRA BEACH – LA PAZ
  • Día 42: LA PAZ – CIUDAD CONSTITUCIÓN – PUERTO SAN CARLOS – LORETO
  • Día 43: LORETO – MISIÓN SAN FRANCISCO JAVIER DE VIGGÉ- BIAUNDÓ – MULEGÉ – SANTA ROSALÍA
  • Día 44: SANTA ROSALÍA – SAN IGNACIO – LAGUNA SAN IGNACIO – GUERRERO NEGRO
  • Día 45: GUERRERO NEGRO – DUNAS DE LA SOLEDAD –   LAGUNA OJO DE LIEBRE – GUERRERO NEGRO – SANTA ROSALÍA
  • Día 46: SANTA ROSALÍA – LA PAZ
  • Día 47: LA PAZ – TODOS SANTOS – PUNTA LOBOS – PLAYA DE LOS PEDRITOS – PLAYA DE LOS CERRITOS –  CABO SAN LUCAS – SAN JOSE DEL CABO
  • Día 48: SAN JOSE DEL CABO – CABO PULMO – LOS BARRILES – LA VENTANA – SAN ANTONIO – EL TRIUNFO – LA PAZ
  • Día 49: LA PAZ – GUADALAJARA – ZACATECAS
  • Día 50: ZACATECAS
  • Día 51: ZACATECAS – AGUAS CALIENTES – LEÓN – GUANAJUATO
  • Día 52: GUANAJUATO – SANTA ROSA DE LIMA – DOLORES HIDALGO – SANTUARIO DE OTOTONILCO – SAN MIGUEL DE ALLENDE – GUANAJUATO
  • Día 53: GUANAJUATO – ALREDEDORES DE GUANAJUATO – GUANAJUATO
  • Día 54: GUANAJUATO – IRAPUATO – QUERÉTARO
  • Día 55: QUERÉTARO
  • Día 56: QUERÉTARO – JALPÁN DE  LA SIERRA
  • Día 57: JALPÁN DE LA SIERRA – XILITLA – LANDA DE MATAMOROS – JALPÁN DE LA SIERRA
  • Día 58: JALPÁN DE LA SIERRA – BERNAL – QUERÉTARO –  TULA
  • Día 59: TULA – YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE TULA – ESTACIÓN DE AUTOBUSES MÉXICO NORTE – TEOTIHUACÁN
  • Día 60: TEOTIHUACÁN – YACIMIENTO DE TEOTIHUACÁN – ACUEDUCTO DEL PADRE TEMBLEQUE – SAHAGÚN – OTUMBA – TEOTIHUACÁN
  • Día 61: TEOTIHUACÁN – CIUDAD DE MÉXICO
  • Día 62: CIUDAD DE MÉXICO
  • Día 63: CIUDAD DE MÉXICO – MADRID – BARCELONA

Diario de viaje:

DIA 14-2-22  LUNES

BARCELONA – CANCÚN

Hoy volamos a Cancún con la compañía Level. La hora de salida es las 12:40 del mediodía con lo que no nos tenemos que dar el gran madrugón.

Cogemos el A1 que cuesta 5,90 € y nos deja en la Terminal 1. Pasamos el control de seguridad sin problemas y  el control de pasaportes lo hacemos con una maquinita nosotros solos.

Vamos a la Sala Vip donde comemos y bebemos, ya que esta compañía no da nada, ni agua. Eso sí, comprar, puedes comprar comida, bebida etc. Cogemos bocatas y pastas para el camino ya que son 12 horas de vuelo!!!!! Nos sentamos juntos pero porque hemos pagado 30 euros, ya que en primera instancia a Antonio le tocaba la fila 4 y a Trini la 29!!!!. Nos sentamos los dos en la 29, pero es un tostón ya que tenemos los lavabos al lado y es un trasiego de gente durante todo el viaje.

El vuelo sale puntual y se hace muy pesado tantas horas sentados sin casi moverte. Además tenemos turbulencias con lo que tenemos que llevar el cinturón puesto casi todo el viaje.

Llegamos a Cancún y los trámites de inmigración son rápidos. Salimos y hay muchas personas de las compañías de alquiler de coches que nos preguntan. No hay ninguna de la nuestra pero muy amablemente un chico llama a nuestra compañía para que nos vengan a buscar.

Al cabo de unos 15 minutos ya estamos en la Van en dirección a la compañía de alquiler. Los trámites son lentos pero al final ya tenemos el coche a nuestra disposición. Hemos cogido el hotel con parking por seguridad. Es el Hotel Gina Suites, nos cuesta la doble 663 pesos. No está mal, pero solo tiene una ventana al pasillo, nada a la calle. Nos toca una habitación con dos camas dobles y nos dan jabón, champú y crema hidratante.

Nos vamos a comprar unos zumos para desayunar mañana y agua embotellada. También recargamos la tarjeta de Antonio con 300 pesos, 4 gigas y dura un mes. Ya veremos como ataca el jet lag.

DIA 15-2-22  MARTES

CANCUN – HOLBOX

Como era de esperar,  a las 4 de la mañana ya nos despertamos, son las 10 en España, seguimos unas horas en la cama ya que no podemos hacer nada.

Desayunamos en el hotel de nuestras provisiones ya que no tenemos el desayuno incluido. Nos vamos a pasear por los alrededores, pero como no son ni las 9 de la mañana está todo cerrado. Vamos a comprar una tarjeta SIM para el móvil de la compañía TELCEL que es la que mejor servicio vimos que daba estas Navidades. Nos cuesta 350 pesos con 4 gigas de carga.

Intentamos sacar dinero con la tarjeta y no nos lo da pero si nos quitan el dinero… vamos al banco del cajero y nos dicen que no nos preocupemos que no hay problema. Después de unas horas y unos cuantos mensajes queda todo solucionado.  Una cosa interesante que nos dice la chica que nos atiende es, que el tope máximo que se puede sacar del cajero son 10.000 pesos y que es conveniente sacar de cajeros que tienen oficina y hacerlo en horas que esté abierta por si hay problemas. Lección aprendida para futuras ocasiones.

Nuestros amigos cambian dólares en una casa de cambio y volvemos al hotel a recoger las cosas y seguir camino.

Vamos con el coche a ver los complejos hoteleros que son espectaculares. En uno de ellos vemos aparcados dos Rolls Royce blancos preciosos.

El día ha amanecido muy gris y la chaqueta no molesta. La playa es preciosa pero hoy no es el día. Hay bandera roja y nadie osa meterse en estas aguas tan turbulentas.

Hacemos unas cuantas fotos y seguimos camino hasta Chiquilá, donde se coge el ferry hacia Holbox. Vamos por la “maravillosa” autopista que ya conocemos y nos cuesta 190 pesos.

En Chiquilá hay montones de parkings, nosotros cogemos el Cirilo, pero los precios son iguales en todos los sitios 50 pesos 12 horas y 100 pesos 24 horas.

Hay dos compañías de ferrys. Se tienen repartidas las salidas, la compañía 9 Hermanos sale a las horas en punto desde las 7 de la mañana, la compañía Holbox Express a las medias horas.

 A nosotros nos cuadra la Holbox Express a las 13:30. Al principio va lento, ya que hay poca profundidad, pero luego ya acelera y llegamos en poco más de media hora.

A unos 500 m tenemos el hotel, las calles son de arena y no hay coches pero sí unos carritos de golf y unos quads enormes. Hay muchisimos y son un poco engorrosos, pero hay un ambiente relajado a pesar de eso.

El hotel se llama Casa Ohana y nos cuesta 78 euros las dos noches. La habitación es preciosa toda decorada con caracolas que sirven como portalámparas, soporte para el papel higiénico, como ducha, como grifo, como percha etc.

Tenemos nevera en la habitación, televisión, aire acondicionado y ventilador. La cama es enorme y muy cómoda.   Menos mal que estaba la señora de la limpieza y nos deja que guardemos las cosas en una habitación, para que podamos ir a comer.

Encontramos un restaurante familiar, nada turístico, no les queda de todo y  nos pedimos una costilla con frijoles  y una costilla asada con arroz. La costilla es como una sopita con unos trozos de costilla, el plato de  costilla con arroz está mejor. Nos traen salsitas y cebolla para poner en los platos, se mejora bastante. Vamos a comprar la botella de cerveza de litro en una tienda cercana que nos cuesta 50 pesos.

Como hace calor nos vamos un rato al hotel a descansar y después vamos a descubrir el pueblo. Llegamos a la playa y nos llevamos una desilusión ya que está llena de sargazo y no apetece  nada bañarse.  Cuando nos cansamos de pasear nos tomamos unas cervezas en un chiringuito muy enrollado que nos cobran 200 pesos por las 4 cervezas. Una ganga.

Volvemos al centro del pueblo y nos quedamos a cenar en Taco Queto. Nos pedimos tacos, todos buenísimos, aunque gana el de pastor. Pagamos por los dos 125 pesos, más 30 por cada cerveza que compramos en la tienda de al lado. Además de comer aquí también hay delivery, puedes venir a buscarlo o te lo llevan a tu alojamiento.

Hay restaurantes a porrillo y también carretillas que venden tacos, burritos etc, para comer en la calle.

Paseamos hasta que nos cansamos y luego ya nos vamos a descansar.

DIA 16-2-22  MIERCOLES

HOLBOX

A las 8 de la mañana en Holbox está todo cerrado. Vamos a la playa y encontramos un restaurante abierto pero los precios son abusivos. Una tortilla cuesta 175 pesos y en ese rango de precios todo lo demás. Nos parece un poco exagerado para desayunar y volvemos sobre nuestros pasos. Pensamos que dirección al ferry habrá más opciones pero solo encontramos uno abierto que se llama Bambú. Los precios son elevados, lo que tienen son packs y nosotros escogemos el nº 1 que cuesta 160 pesos por persona. Está compuesto de tortilla al gusto, nosotros la pedimos de jamón y queso, pan, café, zumo de naranja, pastel, fruta, a nosotros nos ponen plátano con yogurt y muesli y judías negras.

Volvemos al hotel donde nos encontramos con nuestros amigos y nos vamos a pasear a la playa con trajes de baño por si nos bañamos. Vamos en dirección a Punta Mosquitos pero ya nos dijeron ayer que no se puede llegar ya que es un parque natural donde anidan aves y así no se les molesta.

Hay muchas personas que están haciendo lo mismo que nosotros, es agradable ir andando por las lenguas de arena que hay, en algunos tramos nos llega el agua hasta más arriba de las rodillas. Hay que ir descalzo o con zapatillas que se puedan mojar.

Llegamos hasta donde hay una señal de stop que nos impide seguir aunque hay algunos que se la saltan a la torera. Descansamos un rato y volvemos sobre nuestros pasos. Estamos casi 4 horas bajo un sol de justicia. Llegamos al hotel, nos damos una duchita y como hemos comprado unas cervezas de litro nos las tomamos en la cocina del hotel que es un espacio muy agradable con unas mesas y unas sillas. En caso de necesitar, tiene una cafetera por goteo, un microondas, una cocina y todo lo necesario para hacerla servir. En la terraza se puede tender ropa si quieres lavar o poner algo húmedo.

Descansamos hasta que baja un poco el sol y nos vamos a pasear en dirección contraria hasta que hay un momento que ya no podemos seguir   pues el camino está lleno de agua ya que la marea ha subido. Esta zona es buena para bañarse ya que hay más profundidad.

Queremos tomar una cervecita donde la tomamos ayer, que es un sitio muy agradable pero está a tope. Decidimos ir a cenar ya que hemos comido muy poco, una bolsa de patatas, unas galletas y unos frutos secos.

Vamos al mismo sitio que ayer, que está a tope, pero como son muy rápidos en servir y todo se come bastante rápido nos sentamos en seguida.

Pedimos tacos de pollo, del pastor y de chorizo. En total como repetimos de uno nos sale a 100 pesos por cabeza. Las cervezas se compran al lado que hay una tienda y nos cuestan a 30 cada una.

Vamos a pasear un poco por el pueblo y descubrimos tiendas muy chic que venden todo lo que necesites, mucha boutique, tiendas de recuerdos etc.

Decidimos entrar en un bar llamado Hot Corner a  tomarnos una margarita pero no acertamos ya que no tiene nada de tequila y no tiene sabor. Al pagar vemos que nos han sableado porque nos cuesta 130 pesos cada una. Habíamos tomado en Navidad en algunos sitios y costaban unos 70 pesos que es una cantidad aceptable.

Cae un chaparrón que refresca el ambiente y nos volvemos al hotel a descansar.

DIA 17-2-22  JUEVES

HOLBOX – VALLADOLID

Hoy volvemos a la península. Cogemos el ferry 9 Hermanos que sale a las horas en punto. Cuesta 220 pesos por persona y está lleno. En media hora llegamos y vamos a coger el coche al parking Cirilo. Son 200 pesos los dos días que ha estado aquí. Lo encontramos el coche igual que lo dejamos.

Ahora tenemos unas dos horas hasta Valladolid pero ganamos una hora pues cambiamos de estado de Quintana Roo a Yucatán.

Vamos al Hotel Hacienda Sánchez para dejar el equipaje, ya que luego queremos ir a las ruinas de Ek Balam, pero las habitaciones no estarán listas hasta las 15 horas. Las dejamos en la recepción y nos vamos a desayunar al restaurante del hotel unas tortillas de jamón y queso con café. Nos cuesta 220 pesos.

Vamos a las ruinas que están a unos 25 km al norte de Valladolid. Cuando llegamos nos toman la temperatura y nos ponemos gel. La entrada cuesta 494 pesos, 409 pesos que es el pago estatal, se puede pagar con tarjeta, el cobro federal son 85 pesos y se tiene que pagar con cash. Nos parece carísimo por lo que queda en pie.   

La vegetación aún cubre gran parte  de las ruinas, pero están bien indicadas y rodeadas de un bonito y frondoso entorno.

Lo primero que nos encontramos es un Sak bé, en español significa camino blanco. Se llama así a los caminos de piedra prehispánicos porque su superficie se cubría con polvo blanco o con un piso, cuyo acabado quedaba de ese color. Este tramo del camino tiene una extensión de 190 m hasta la muralla exterior y mide 10 m de ancho.

Los caminos prehispánicos cumplieron una importante función para los antiguos mayas, pues facilitaban comunicación y las relaciones comerciales y sociales. Eran además un símbolo de la importancia de algunas ciudades con mayor poderío económico y político, sobre otras que se hallaban bajo su dominio.

Cada una de las murallas mide 3 m de ancho y debieron tener una altura de 1,5 m. Sus muros estuvieron originalmente cubiertos de estuco y pintados.

Las murallas no son comunes en los sitios prehispánicos de Yucatán, pero en algunas más si que hay, como en Uxmal o Chichen Itzá. No obstante debían ser defensivas debido al carácter belicoso de los mayas. En Tulum las murallas tienen de 3 a 4 m de altura y de 6 a 10 m de grosor y son verdaderas fortificaciones. Aquí tenía el sentido de prohibir el paso a ciertas zonas para mantener su carácter sagrado y exclusivo.

Llagamos a la estructura 15 que forma parte de la Plaza Sur y es muy semejante a los Templos miniatura. Al ser liberada de los escombros se encontró dos esculturas de piedra, una de ellas tiene forma de serpiente, de cuya boca sale una cabeza humana. Sabemos que el interior y el exterior estuvieron recubiertas con figuras modeladas con estuco y pintadas con colores rojo, azul y verde. La otra escultura es un jaguar sin cabeza.

La estructura 17 a la que se nombra como Las Gemelas, se localiza en el oeste de la plaza Sur y es la que presenta los rasgos arquitectónicos mejor conservados de estas ruinas.

Está formada por un gran basamento sobre el que fueron construidos dos más que sostienen dos edificios abovedados, de cuatro cuartos cada uno. La estructura mide 40 m de largo, 17 m de ancho y una altura de 6 m.

La decoración de las fachadas no se hizo con figuras talladas como por ejemplo Uxmal, sino con estuco o  mortero de cal modelado en distintas formas y pintado. Durante  la excavación se encontraron dos máscaras de estuco que formaban parte de la ornamentación.

Llegamos a la Acrópolis que es espectacular, enorme y se puede subir como en todas las estructuras. La base tiene 160 m de longitud y acoge una galería, que en realidad es una serie de cámaras independientes. Construida sobre la base de la Acrópolis se halla la enorme pirámide principal, que alcanza una altura de 32 m y luce una enorme boca de jaguar. Bajo la boca hay cráneos hechos de estuco, mientras que arriba y a la derecha se alza una figura muy expresiva. En el lado derecho se ven unas insólitas figuras humanas aladas, que podrían ser chamanes o hechiceros.

La estructura 10 es un basamento rectangular cuyos muros están ligeramente inclinados. Como elemento decorativo tiene unas piedras que sobresalen del nivel del  muro, algunas de más de 1 m. de largo. Mide 43 m de largo, 30 m de ancho y tiene aproximadamente 5 m de altura.

Volvemos al hotel y ya tenemos disponibles las habitaciones. Nos quedamos un rato para descansar de tanto calor. Nos tomamos al lado de la piscina unas cervezas con unos aperitivos y luego a la habitación a que baje un poco la temperatura ya que hace mucho calor.

Bajamos andando hasta el centro de Valladolid y vamos al cenote Zací, pero está cerrado al público. No obstante, se puede ver yendo a tomar algo al restaurante que hay en el complejo. Es complicado el baño ya que tiene más de 80 m de profundidad!!!!!

No nos quieren dejar entrar, pero le lloramos un poco a la encargada y entramos.

Volvemos sobre nuestros pasos y vamos a la oficina de turismo donde nos confirman que esta noche hay video mapping en el Ex – convento de San Bernardino de Siena a las 9 de la noche en español y a las 9:25 en inglés.

Vamos a cenar a las galerías donde cenamos en Navidad, enfrente de la catedral, y nos tomamos dos platos de cochinita pibil a 85 pesos cada uno, que está buenísima  y una jarra de limonada enorme por 100 pesos.

Como queda un rato hasta la proyección nos vamos al hotel a descansar un rato y a la hora nos bajamos en coche a ver la proyección.

Dura unos 20 minutos, no se hace pesado, es muy interesante y recomendable.

Llegamos al hotel y a dormir.

DIA 18-2-22  VIERNES

VALLADOLID – LIMONES – XPUJIL

Vamos a Valladolid a desayunar al mismo sitio que fuimos el día de Año Nuevo. Pedimos dos tortillas de jamón y queso, dos zumos de naranja y un café por 227 pesos.

Vamos a visitar una iglesia que no conocíamos, la que hay en el Barrio de la Candelera enfrente del parque del mismo nombre. El parque está donde estaba la gran plaza atrial del templo y en donde se establecía la Plaza de Toros o la fiesta profana de la candelaria.

La festividad más importante de la ciudad es la Santísima Virgen de la Candelaria, cada año se le rinde homenaje, se le llama la Virgen de las Candelas porque lleva en una mano una vela encendida y en la otra carga un niño.

En la plaza está el Auditorio y Biblioteca del Ex telar “La Aurora”. Pedro Sainz de Baranda, fue jefe político de Valladolid, vicegobernador y gobernador de Yucatán, al abandonar los puestos públicos se dedicó a las actividades industriales y estableció en 1834 en esta ciudad “La aurora de la Industria Yucateca”, fabrica de hilados y tejidos completamente mecanizada. Fue la primera en utilizar la fuerza del vapor en la República.

Fue una fuente de riqueza ya que sus productos eran de muy buena calidad y fue generadora de empleos directos e indirectos. Sin embargo la fabrica cerró dos años después de la muerte de su fundador, pues los rebeldes mayas atacaron la ciudad y la quemaron. Durante un tiempo fue abandonada, luego se utilizó como cuartel militar, escuela secundaria federal, cárcel publica, sede de Juzgado y ahora cuya función es biblioteca.

Vamos al Museo de Valladolid, es gratuito, solo te tienes que registrar. Va desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad. Al principio eran sedentarios y semisedentarios, pero con la invención del maíz, calabaza y frijol, surgieron las primeras comunidades permanentes.

En el periodo clásico del 300 al 1000 d.C, dichos asentamientos fueron evolucionando hasta convertirse en centros económicos de poder en los que florecieron las artes, la religión y las ciencias. Desde el principio Ek’Balam era el más importante de la región, pero empezó a declinar sobre el 1200. En 1441 la península quedó dividida en 16 provincias independientes.

Zací era el asentamiento que había en la actual Valladolid, pero se destruyó para edificar la nueva ciudad.

Estando los constructores, albañiles, pintores, escultores, artesanos y otros dedicados a su trabajo, fue necesaria la existencia de una extensa clase campesina dedicada al cultivo de productos necesarios para la alimentación de la población.

Era tan importante el maíz para ellos que lo identificaban con un dios. Como pruebas del cultivo y consumo del maíz en Ek Balam está la presencia de los bakché oob, fabricados con huesos de venado y muy semejantes a los utilizados hasta la actualidad para desgranar el maíz, así como los numerosos metates y manos de piedra que sirvieron para la molienda del maíz.  

Es sabido, que uno de los productos de comercio más apreciados en la época prehispánica era la miel de abeja y el oriente ha sido por tradición una de las zonas más productivas. Una prueba material de esta actividad hallada en las exploraciones arqueológicas son las llamadas “tapas de colmena”, que servían para tapar los agujeros de los troncos donde se alojaban las colmenas de abejas.

El museo acoge una exposición de la cultura maya con fotos, con paneles con información y leyendas sobre el mundo maya. Hablan sobre el trabajo, los partos, los perros, la viudez etc.

Antes de volver al hotel sacamos dinero de un cajero y no tenemos ningún problema.

Cogemos el coche y vamos dirección XPujil, es un trozo enorme del casi norte de Yucatán hasta el sur.

A mitad de camino paramos en el pueblo de Limones y nos tomamos un plato de pollo a la mexicana. Es pollo deshuesado con tomate y cebolla, arroz y frijoles, cuesta 90 pesos. Compramos las cervezas en la tienda de al lado. Nos cuesta la de 1,2 litros 32 pesos.

Seguimos camino hasta XPujil, al hotel XPujil donde hemos reservado 3 noches por 2100 pesos la doble con baño. Es un hotel muy nuevo y cómodo, tiene una piscina muy bonita, unas hamacas, una palapa para descansar y tomar algo, mesas con sillas por si te traes algo de comer y una nevera comunitaria donde puedes dejar lo que quieras.

Vamos al pueblo a pasear un rato, pero se acaba pronto, hay bastantes tiendas en una calle lateral y en la carretera federal y poco más.

Vamos a una pizzería llamada La Pizzeta al lado del monumento a la Campechana, muy concurrida por cierto, y nos pedimos unos tacos y unas cervezas por 150 pesos.

Volvemos al hotel a descansar que mañana tenemos día largo.

DIA 19-2-22  SÁBADO

XPUJIL – CALAKMUL – VOLCÁN DE LOS MURCIELAGOS – XPUJIL

Nos levantamos muy pronto, a las 7 ya estamos en marcha para llegar a las 8 que creemos que abren. Ayer compramos algo en el supermercado para desayunar en el hotel, ya que a estas horas pensábamos que no habría nada abierto, como comprobamos al pasar con el coche.

A las 8 llegamos a la entrada, son unos 50 km de buena carretera hasta el desvío que nos llevará a Calakmul. Aquí compramos dos entradas que nos cuestan 165 pesos por persona. Nos dan un ticket y nos ponen una pulsera. Al preguntar, nos dicen que esta puerta está abierta desde las 6 de la mañana. Ahora la velocidad máxima son 60 km por hora y durante el trayecto de 20 km hasta la segunda puerta vemos unos cuantos faisanes en medio de la carretera.

Llegamos a la segunda puerta y pagamos 85 pesos. En total son 250 pesos. A partir de esta puerta quedan 40 km más a 30 km/hora de velocidad máxima. Vamos muy atentos pero no vemos nada más. Nos han enseñado un tríptico que costaba 40 pesos y  en teoría hay mucha diversidad de animales, desde tapires, osos hormigueros, jaguares, pumas, ocelotes etc

Nosotros no tenemos suerte, cuando entramos en el yacimiento vemos 2 monos araña jugando, colgándose de los arboles, de rama en rama etc. Son muy guapos y curiosos.

En Calakmul conviven el reino animal y vegetal, convirtiéndolo en un lugar exclusivo. Su flora está compuesta principalmente por arboles de maderas preciosas y unas 1600 variedades de plantas concentradas en la selva.  Dentro de su fauna esta reserva representa la principal área de protección para los felinos en México y una de las más importantes a nivel mundial. Destaca  el jaguarundi, el puma, el tigrillo, el  ocelote y el jaguar. Abundan también el mono aullador, el mono araña, el tapir, el pecarí, el oso hormiguero, el armadillo y los venados bura cola blanca y temazate.  Este es el hogar además de unas 282 especies de aves entre las que se encuentran la chachalaca, el perico, varias especies de tucanes, pavos de monte, los trogones, algunas especies de loros, el hocofaisán, el zopilote rey, águila y aguililla, unas 50 especias de reptiles y aproximadamente 400 de mariposas.

 Calakmul significa en maya, dos montículos adyacentes, nombre que hace referencia a las dos grandes estructuras que dominan la selva.

Calakmul fue descubierta a principios de la década de los 30 del siglo pasado pero es hasta la década de los 80 que las investigaciones sistemáticas permiten descubrir la esencia de esta ciudad como una de las más importantes del clásico maya.

Calakmul  presenta un patrón de asentamiento que se adaptó a la geografía de su entorno, su área nuclear está representada por cinco conjuntos arquitectónicos que se conectaban por medio de plazas.

Hay tres recorridos: el corto, el medio y el largo, pero actualmente por culpa de la pandemia solamente se puede hacer el corto.

El glifo, emblema de El Reino de Kaan o serpiente es mencionado por primera vez en Calakmul hacia el 520 después de cristo. Dado  que la ciudad y sus monumentos eran ya de gran magnitud y calidad, es evidente que el sitio contaba con una élite establecida desde mucho tiempo atrás.

Al igual que Tikal, hacia inicios de nuestra era, Calakmul era un asentamiento relevante que había sobrevivido a la desaparición de otras antiguas ciudades; de hecho, ambos sitios prosperaron desde el siglo II y III después de cristo en sus respectivas regiones y entablaron relaciones con comarcas lejanas. Se piensa que a inicios del periodo Clásico entre los siglos V y VI, los gobernantes Kaan se localizaban en Dzibanché, ciudad en el sur de lo que hoy es Quintana Roo, para después pasar a Calakmul.

El reino de la serpiente llegó a tener una gran importancia entre los estados de las tierras bajas mayas, situadas al norte, a tal grado que los señores gobernantes de Kaan sancionaban o confirmaban el ascenso al poder de otros reyes de menor jerarquía en esas ciudades estado vecinas. Se considera que en los siglos VI y VII Calakmul fue el centro de una gran red de actividades económicas y diplomáticas como visitas reales, entrega de regalos, actividades rituales conjuntas, matrimonios y alanzas diversas.

Desde los periodos Pre clásico medio y Tardío, la actividad constructiva monumental se concentró en el espacio urbano conformado por la Gran Plaza y el sector al sureste de ella.

En el Clásico Temprano, las estructuras preclásicas fueron remozadas o modificadas; algunas, incluso, parcialmente desmanteladas para construir nuevos edificios.  Uno de los ejemplos mejor documentados es la estructura IV, que brinda la secuencia arquitectónica completa de Calakmul por más de 1000 años.  En contraste el inmueble III es un palacio de entre el 250 y el 600 después de cristo, que prácticamente no sufrió ninguna modificación importante a lo largo de varios siglos. Ahí pudo haber residido uno de los linajes más antiguos del sitio.

Durante el Clásico Tardío,  se incrementó la  actividad constructiva, se esculpió la mayoría de las estelas y el material cerámico refleja un aumento demográfico. La construcción de nuevos edificios dio como resultado el cambio del espacio urbano de la antigua ciudad. En esta época adquirió mayor importancia el área de la Gran Acrópolis con el Juego de Pelota edificado después del 731 después de cristo.

La ciudad se extendía por una gran área y contaba con más de 120 estelas, la mayor cantidad encontrada en cualquier ciudad maya. El sitio se  organizaba en forma tal que cada grupo familiar o élite tenía el control del acceso a sus residencias congregadas; tal como sucede en la estructura XX que controla el acceso al amplio espacio residencial de la Gran Acrópolis.

El eje rector de la ciudad es la Gran Plaza, formada por un rectángulo de 200 m de largo por 80 metros de ancho. En su extremo sur, se localiza la estructura II, la de mayor volumen del sitio y con casi 50 metros de altura.

A su vez, los edificios IV  y VI, en la mitad norte de la Gran Plaza conforman una unidad dedicada a la observación astronómica en especial de solsticios y  equinoccios. El edificio V está al sur de los anteriores y está asociado con 12 estelas que registraron momentos relevantes en la vida de varios gobernantes del siglo VII, de ahí su carácter ritual para la celebración de diversas ceremonias conmemorativas.

El Petén, es la región natural que abarca el sur de Campeche y el norte de Guatemala.  Se caracteriza por un clima tropical con selvas medias y altas. Los suelos son delgados y se asientan sobre una gran plataforma caliza con inclusiones de otros materiales como pedernal y sílex. Todos estos recursos naturales fueron utilizados tanto en la construcción como en la elaboración de herramientas y ornamentos entre otros; además que la flora y la fauna fueron ampliamente conocidas y utilizadas.

El clima está marcado por dos grandes estaciones, lluvias y secas. Durante la segunda, el agua se escasa, aunque existen algunos lagos y lagunas permanentes, además de terrenos húmedos que fueron ampliamente utilizados.  Los mayas de esta región aprendieron a canalizar el vital líquido a aguadas y aljibes, para ello construyeron canales al tiempo que practicaron la agricultura no solo temporal sino también intensiva.

 Alrededor del año 300 antes de cristo, la principal ciudad de la región era El Mirador, situada muy cerca de la frontera actual entre los dos países, la cual tenía relaciones con diversas poblaciones emergentes; hacia el 150 después de cristo esa actividad cesó, al tiempo que Calakmul comenzó a adquirir relevancia en el control político de la región.

El gobernante maya ostenta el título K’uhul ajaw, con el cual reclamaba un origen divino que legitimaba su poder ante toda la sociedad bajo su control político y económico; la cercanía con los dioses le permitía sustentar su autoridad política superior.

La poderosa dinastía en turno reclamaba un estatus divino plasmado en el registro epigráfico de Calakmul, fechado entre el 542 y el 909 d.c.

Esos grandes señores se constituían como mediadores entre la sociedad y las deidades asumiendo un papel indispensable para el mundo terrenal.  El cargo de ajaw era transmitido generalmente a su descendencia por vía paterna y, muchas veces, presumía tener un origen extranjero, pero siempre señalaban a los propios dioses como fundadores de sus dinastías.

La ascensión al trono se realizaba a través de una ceremonia que funcionaba como rito de paso, en donde el gobernante trascendía su condición de simple ser humano para transformarse en una institución política con estrecho vínculo divinos. Las ceremonias incluían ofrendas de sangre, en las cuales el noble se perforaba con espina de mantarraya o con el filo de obsidiana los glóbulos de las orejas, la lengua o incluso el miembro viril, interactuando así con los dioses.

El estilo de vida de las cortes reales fue por mucho, muy superior al de la población en general; no solo el lujo y la comodidad de que gozaban se reflejaban sus palacios, templos y edificios administrativos, sino también en su mejor alimentación e indumentaria personal y, por lo tanto, contaban  con una esperanza de vida por encima del pueblo al que gobernaban.

Los nobles, señores, o ajaw participaban en  eventos y acciones encaminadas al gobierno de su reino, acrecentando con ello la riqueza de su comunidad, así como en actos diplomáticos para atender los asuntos políticos y administrativos, muchos de ellos por medio de rituales realizados en  concordancia con el calendario y ciclos astrales, lo que les daba la autoridad de interpretar los cambios estacionales de la naturaleza y los movimientos de los cuerpos celestes que ponían en funcionamiento el universo.

El Clásico fue  un periodo de intenso crecimiento demográfico y de cambios en todos los ámbitos, social, político y económico que llevó a la civilización maya a su máxima expresión. 

El énfasis en  la monumentalidad fue una estrategia eficaz para la integración de una población creciente en número y, sobre todo, dentro de un clima generalizado de competencia, en el que comunidades emergentes, con un desarrollo acelerado, buscaban alcanzar la hegemonía en sus respectivas regiones.

El crecimiento de la población originó la competencia por los recursos económicos, por ejemplo, el control sobre la reserva de tierras, el abastecimiento de agua, la caza de animales que aseguraron parte del sustento, la dotación de madera o plantas medicinales, la disposición de tierras agrícolas de primera calidad, o el control de las rutas comerciales etc. Las tensiones surgidas en este ambiente de competencia originaron enfrentamientos armados, de una frecuencia e intensidad tales, que justificaron la construcción de defensas más o menos formales y estrategias bélicas cada vez más eficaces.

Por muchos años prevaleció la idea de que la sociedad maya de la época Clásica vivía en completa tranquilidad,  regida por sacerdotes que conducían a las comunidades leyendo los designios divinos en el curso y movimientos de los astros; pero los últimos 50 años, los descubrimientos en el campo de la arqueología han cambiado esta idea. Ahora sabemos que los mayas estaban organizados en ciudades estado independientes y que los gobernantes combatían entre sí de acuerdo a la política e intereses del momento.

Los mayas estaban lejos de haber resuelto pacíficamente todos sus problemas sociales, políticos y de subsistencia.  Las ciudades estado disputaban sus diferencias y conflictos de intereses que, algunas veces se resolvían a través de alianzas matrimoniales y políticas, pero cuando éstas eran rotas, disueltas o traicionadas, se tomaba el camino de la guerra. Se piensa que los mayas eran una sociedad políticamente inestable y es por ello que tuvieron que implementar sistemas diplomáticos y de defensa.

Diversas vasijas elaboradas en cerámica del estilo códice registran cuanto menos 19 reyes cuya dinastía inició un fundador llamado Constructor del Cielo, aunque las primeras alusiones jeroglíficas a la poderosa familia Kaan datan de alrededor del año 450 d.c. en el sitio de Dzibanché;  en esos años en Calakmul gobernaba la dinastía Murciélago.

Durante el reinado del Jaguar Mano de Piedra, las relaciones de Calakmul habían alcanzado Yaxchilán y Naranjo en 537 y 546. Testigo del Cielo, cuya muerte aparentemente fue en el 572, amplío el poderío Kaan y, en alianza con el asentamiento de Caracol, fue quién derrotó y humilló a Tikal en el 562. En el año 573 tomó el poder Primer Lanzador de Hacha para reinar durante unos 6 años.

Serpiente Enrollada ocupó el trono en 579, realizando campañas importantes en la región maya occidental, con ataques a Palenque en las estaciones secas de los años 599 y 611 que facilitaron al ejército invasor el cruce del río Usumacinta, siendo el último enfrentamiento el más decisivo.

La mayoría de los investigadores de la cultura maya  qué el Linaje de la Serpiente jamás se recuperó de la derrota a manos de Tikal,  aunque todavía conservaron su influencia más allá de sus fronteras. A partir de entonces, reorientó sus intereses políticos y económicos en dirección norte, relacionándose con regiones como la de río Bec.

Disminuyó sensiblemente la erección de estelas esculpidas a finales del siglo VIII y principios del IX, aunque hay registros del gobernante del Reino de Kaan, llamado Chan Pet, alrededor de 848 en una vasija rota. A juzgar por su estilo, algunos monolitos hallados son aún posteriores y representan valientes, aunque penosos, de una comunidad en declive que deseaba continuar con las tradiciones clásicas.

 Las últimas actividades humanas manifestadas en el sitio son de carácter ritual y se llevaron a cabo de manera mucho más modesta por peregrinos eventuales.

¿Qué sucedió con la población de Calakmul? Alrededor del año 1000 de nuestra era, los hombres y mujeres que dieron vida al sitio seguramente migraron para formar nuevas comunidades en otros lugares o bien sin integraron a poblaciones existentes que adquirieron fuerza política y económica después del siglo XIII.

No todos los grandes edificios fueron destinados a ser habitación de Los nobles.  Muchas obras son elevadas construcciones piramidales que remataban en templos erigidos para sostener un diálogo permanente con los dioses a través de ceremonias en donde se ofrecía sangre, incienso, cánticos y bailes para congraciarse con las entidades divinas y recibir los favores requeridos.

Otros inmuebles servían para la atención de administración pública de bienes y servicios que la comunidad necesitaba; entre ellos la organización del trabajo y de las ceremonias públicas dirigidas a la producción económica e ideológica respectivamente; al acopio de alimentos y bienes obtenidos tanto local como mediante la importación a base de relaciones comerciales y del tributo.

Es posible que varios de los edificios a los que se atribuye una u otra función específica, cumplieran en realidad con la combinación de ellas, es decir, un sector del inmueble podría ser el aposento del personaje y en otro despachar asuntos que la administración demandaba.

En una de las estructuras más tempranas de la estructura 2 hay una bóveda de punto rebajado que recrea la cueva por la cual se accede al interior de la mítica montaña conocida como Witz, siendo ésta el lugar de origen y la morada de los ancestros de los linajes nobles que antecedieron a los gobernantes en turno. Esta cueva artificial de acceso al espacio ritual enmarcado por un gran friso. El arco de la bóveda de punto rebajado simula la boca y la garganta del monstruo Witz.

En el friso de la  subestructura dos se aprecia una alegoría mítica elaborada en estuco modelado dos aves sobrenaturales con rostros humanizados flanquean a una deidad que desciende o se dirige hacia la entrada de la edificación.

 La escena está cubierta y enmarcada por una banda celeste en cuyos extremos vemos la cabeza de un reptil en este caso el Monstruo Celeste.

En la parte inferior y antes de llegar al friso grandes mascarones zoomorfos enmarcan una escalinata que conduce al interior del recinto.  A través de un pasadizo abovedado qué representa una cueva quiénes entraban practicaban rituales asociados al inframundo.

En Calakmul se manifiesta la dualidad Montaña- Cueva, que en la creencias de los antiguos mayas es el lugar del origen y la residencia de los ancestros. La fachada norte de la estructura 2 semeja una montaña y en su interior se encuentra una imponente secuencia constructiva que se remonta a finales del periodo Preclásico Medio y se prolonga  ininterrumpidamente hasta finales del Clásico, cuando vemos la arquitectura que hay en el exterior.

El quehacer diario de la sociedad maya está plasmado, tanto los vestigios arquitectónicos del asentamiento como las representaciones dejadas en vasijas, herramientas o pinturas murales, entre muchos testimonios.  De ellos podemos interpretar los diferentes tipos de viviendas según el status socioeconómico en el que participaban las diferentes personas al interior de la comunidad.

 Las clases privilegiadas residían en palacios y edificios de mampostería abovedados, de gran tamaño y mejor elaborados que el grueso de la población común, además de que dichas residencias se localizan en los núcleos de los grandes ciudades.

En contraste, la población en general habitaba en modestas chozas manufacturadas en su mayor parte a base de materiales perecederos como madera, palma de huano, una palmera local, o zacate, tierra y, en menor proporción, piedra y arcilla local.

Los sectores noreste y el noroeste de la Gran Acrópolis albergan conjuntos residenciales ocupados por familias cercanas a los gobernantes. Los edificios presentan varias habitaciones con banquetas y accesos angostos.  Alguna vez estuvieron dotados de una gran variedad y cantidad de mobiliario e instrumentos de uso práctico y simbólico, tales como bancos de madera, pieles de animales, esteras vegetales, telas de algodón, artefactos de molienda, vasijas de calabazos y de cerámica, instrumentos diversos de silex y de obsidiana etcétera.

El juego de pelota no era una actividad deportiva ni recreativa entre los mayas de la antigüedad, sino más bien un ritual que enlazaba lo humano y lo divino a través de las personas que tenían el privilegio de practicarlo.

La  asociación del Juego de Pelota de Calakmul con el pasadizo localizado en la estructura 13 podría tener una connotación simbólica al hacer referencia al pasaje del Popol Vuh dónde los gemelos bajaron al inframundo para participar en el juego de pelota con los señores de esta región cósmica el Xibalbá.

Muchos de los edificios de la ciudad seguramente estuvieron cubiertos de estuco y pintados; debido al clima, muy poco se ha conservado.  Sin embargo, en las pinturas murales de la Acrópolis podemos observar escenas de la vida cotidiana de la élite de Calakmul durante el Clásico Tardío, especialmente entre los años 620 y 700 d.c.

Una escena muestra la preparación de un ritual en el que vemos a dos hombres y dos mujeres.  Las personas representadas participan de alguna festividad en la que se bebe atole, se comen tamales y se fuma tabaco. En otras pinturas hay posibles escribanos, varios cargadores con grandes ollas, la muestra de cuerdas o de telas, e incluso un niño sobre un fardo a la espalda de una señora.

En el conjunto habitacional Taman hay un grupo de edificios de diferentes tamaños construidos alrededor de dos patios qué sirvió de residencia. Tienen banquetas de piedra al interior, que eran muy comunes en el área maya y que servían como asientos y camas o soportes para cosas de uso diario.

En los espacios abiertos se realizaron diferentes tipos de actividad que incluye desde el esparcimiento y la convivencia hasta la manufactura de utensilios de uso doméstico, como cuchillos de pedernal, objetos de obsidiana y vasijas.

Las mujeres se dedicaban a la producción de alimentos y de textiles. Es posible que en estos patios hubiera construcciones de madera y algodón u hoja de palma para crear sombra y facilitar estas actividades.

En el clásico maya la familia no solo Incluía a padres e hijos,  sino también hermanos con su respectivas familias, abuelos y miembros de varias generaciones además de otras personas con las que no necesariamente se compartían lazos de sangre.

El museo está cerrado, es una pena ya que parece que es muy bueno. En el camino de vuelta hay un sendero que en teoría llegas a un mirador para avistar vida salvaje, nosotros lo hacemos un km más o menos de subida y llegamos a un lugar donde tienes que bajar por un camino muy empinado y con unas cuerdas para no despeñarte. Además pone que se vaya con guía, pero allí no hay nadie!!! Nos damos media vuelta ya que no lo vemos nada claro.

Salimos de Calakmul y no vemos nada abierto para tomar nada. Preguntamos a unos lugareños y nos dicen que llamemos al restaurante que nos lo abrirán..

Efectivamente, llamamos y una señora nos permite la entrada. Le pedimos una cerveza grandota y nos la tomamos con deleite.

Estamos haciendo tiempo ya que queremos ir a la Cueva de los Murciélagos  que está a unos 10 km en dirección a X-Pujil. Nos han dicho que tenemos que ir sobre las 5 de la tarde que es cuando empiezan a salir. Llegamos y nos tenemos que esperar al segundo turno. La entrada son 75 pesos por persona.

Los expertos han hecho una estimación de  los murciélagos que salen cada noche y son unos 3 millones!!!!!. Nuestro guía nos explica que hay 7 clases diferentes, uno de los cuales se alimenta de frutas, el resto de mosquitos, cada uno se come unos 250 mosquitos por día. Hay que cuidar a los murciélagos!!!!.

Es alucinante verlos salir de la cueva, nubes y nubes salen y van ascendiendo, algunos nos rozan a nosotros!!!!. Al cabo de un ratito ya nos vamos ya que viene otro grupo a verlos.

Al volver a XPujil vamos a cenar a La Pizzeta y pedimos una pizza grande con cervezas, nos cuesta 250 pesos.

DIA 20-2-22  DOMINGO

XPUJIL – CHICANNÁ – BECÁN – EL HORMIGUERO – XPUJIL

Hoy lo vamos a dedicar a visitar los yacimientos que hay cerca de XPujil. El primer yacimiento es Chicanná. Pagamos la mitad ya que le decimos que es domingo, que somos residentes en México etc y cuela. Pagamos los dos 65 pesos.

Chicanná significa la “Casa de las Fauces de Serpiente”. Se distingue por una puerta de entrada notablemente bien conservada con una horrenda cara que muestra sus fauces. Está situado a 11 km al oeste de X-Pujil, es una mezcla de estilos arquitectónicos de los Chenes y Rio Bec.

Pasado el pabellón de entrada, hay que seguir los senderos de piedra que, por la selva, llevan hasta la Estructura XX, con dos puertas de entrada con boca de  monstruo, una encima de la otra. La estructura superior está flanqueada por pilas redondeadas de máscaras de Chaac con la nariz torcida. Es la estructura más alta, con su planta cuadrangular. El sector inferior cuenta con once cuartos, y el superior con cuatro. Los aposentos del nivel inferior poseen banquetas, en cuyas bases se aprecian rosetones que enmarcan pequeños rostros humanos.

La fachada del templo superior conserva los restos del típico motivo de la región Chenes un gigantesco mascarón zoomorfo integral. En cada una de las esquinas, hay columnas de mascarones de la deidad de nariz prominente que custodian la boca del monstruo sagrado. Es la única estructura que cuenta con dos portadas zoomorfas con mandíbulas prolongadas hacia el frente, y una tercera,  pero parcial, en el costado norte. Para añadirle volumetría, se erigió una crestería, en la que estaban modeladas figuras de deidades importantes y de los dirigentes de la sociedad maya antigua.

A 5 minutos está la Estructura XI, con los vestigios de uno de los edificios más tempranos del lugar. Contienen los cimientos de doce cuartos. Su mal estado de conservación se debe, fundamentalmente, a la  deficiente técnica constructiva existente en la época que se construyó.

A 120 m se llega a la Plaza Principal. En el lado este se erige la Estructura II, con su gigantesca puerta de entrada con boca de monstruo de estilo de los Chenes que, al parecer, representa las fauces del dios Itzamná (señor de los cielos y creador de todas las cosas). Este edificio cierra la plaza principal por el oriente.

Conviene fijarse en los glifos pintados a la derecha de la máscara. Hay un camino desde la esquina derecha de la estructura II que conduce a la estructura VI, que presenta una crestería de tejado bien conservada y una fachada con mascarones de perfil preciosos. Este edificio cierra la Plaza Principal por el oriente, el punto cardinal más importante de la cosmovisión maya, pues alude al lugar donde diariamente renace el sol, astro muy venerado en la antigüedad.

Está construido sobre una pequeña nivelación artificial y consta de una sola planta. En su interior hay vestigios de ocho cuartos: tres al frente y cinco en la parte posterior, todos techados con el arco maya. Los aposentos tienen banquetas para descansar y para pernoctar. Este edificio fue la vivienda de algún funcionario de alta jerarquía. Probablemente la habitación central se destinó para celebrar ceremonias de carácter ritual.

En la parte superior y central se hallan los restos de una crestería. Esta otorgaba magnificencia al edificio, pues ahí se modelaban imágenes de personajes importantes y de algunas deidades.

La decoración de la fachada es una de ñas representaciones más completas y mejor conservadas. Semeja una gran cara con las fauces abiertas; el vano de acceso constituye el paso a la cavidad bucal y, simbólicamente, indica la introducción a las entrañas de la poderosa deidad. En la fachada de las habitaciones ubicadas a los lados se aprecia la representación de la vivienda tradicional maya: casas con techos y muros de palma y madera.

Vamos volviendo y a 8 km de Xpujil se encuentra  Becan, donde pagamos 70 pesos por los dos. Su nombre significa “cañón” o “foso” en maya y es lo que hay, un foso de 2 km que rodea estas ruinas mayas. Siete pasarelas cruzan el foso para entrar al yacimiento de 12 Ha, dentro de las cuales están los vestigios de tres complejos arquitectónicos independientes. En una intersección estratégica entre la civilización Petenes al sur y la de los Chenes al norte, exhibe elementos de ambas y el híbrido es conocido como estilo Río Bec.

Las fortificaciones que rodean el yacimiento aluden a la naturaleza militar de la ciudad que, del año 600 al 1000, fue capital de una región que abarcaba Xpujil  y Chicanná.

Llegamos a la Plaza Central, acotada por tres estructuras monumentales. La formidable Estructura IX de 32 m, del lado norte de la plaza, es el edificio más alto de Becán, se puede subir, hay una cuerda para ayudarte. Conserva restos de una escalinata monumental que permitía el acceso a un templo construido en la parte superior.

La estructura VIII es un templo enorme que queda a la derecha, con un par de torres  que flanquean una fachada circunscrita con columnas en lo alto. El acceso de la fachada principal se limita con columnas gruesas y altas, recubiertas con sillares bien cortados y ensamblados. Al centro del acceso principal se ubica una estela, que debió conmemorar algún evento oficial relevante del dirigente del sitio. Varios de los aposentos construidos en el costado oriente fueron usados como viviendas y se cree que los cuartos de hasta 8 m de altura y sin ventanas, del interior del conjunto, pudieron haber sido usados, ya fuera como bodegas o para ceremonias religiosas: autosacrificio, oraciones o ayunos.

Al otro lado está la estructura X, con fragmentos de una mascara del Monstruo de la Tierra en la puerta Central. Esta estructura consta de doce habitaciones distribuidas en dos niveles. El contenido simbólico del conjunto se complementaba con una crestería, o remate superior, sobre la que se modelaron figuras de estuco.

Por el otro lado hay un Juego de Pelota.

Al seguir por el lado derecho la estructura I, acapara un lado de la plaza del Este. Su esplendida pared del sur está flanqueada por un par de asombrosas torres de 15 m de alto. En la parte superior hay 10 cuartos cuyo acceso se realizaba a través de cinco entradas tripartitas, que daban la impresión  de ser quince. En las torres se descubrieron aberturas que quizá permitían efectuar observaciones astronómicas.

Hay un altar circular que ha sido asociado a Kukulcán o serpiente emplumada, en su advocación como deidad del viento.

La estructura IV se cree que era la residencia de la aristocracia. Una escalera lleva a un patio superior rodeado por siete salas con cruces en relieve a cada lado de las puertas. Algunos de los elementos decorativos reproducen seres fantásticos y otros, combinan rasgos felinos y serpentinos.

Preguntamos a un guía y nos dice que es fácil ir al Yacimiento del Hormiguero, con lo que vamos a visitarlo. El camino es malo, ya que está “asfaltado” pero hay socavones espectaculares, se tiene que ir muy lentamente si no queremos destrozar el coche. No son muchos km pero tardamos una hora en llegar. En El Hormiguero no pagamos nada.

Somos los únicos turistas visitándolo, es normal, visto el camino. El yacimiento se remonta al año 50 de nuestra era. Al entrar aparece la estructura II, de 50 m de largo. Su principal particularidad radica en unas amenazadoras fauces del estilo de los Chenes en la puerta de entrada, entre dos torres estratificadas del periodo Clásico. En la parte de atrás hay una sillería maya intacta y restos de varias columnas. Hay que seguir 60 m al norte para llegar a la Estructura V, un templo mucho más pequeño pero con la misma ornamentación zoomorfa en lo alto de una base piramidal. Se puede subir por el lado derecho para ver los relieves.

Nos vamos a comer en una pollería que hay en Xpujil con cerveza que compramos en otra tienda por 120 pesos.

Al acabar vamos a ver las ruinas de X-Pujil donde no pagamos nada. Estas ruinas son un ejemplo asombroso del estilo Rio Bec.

Esta zona arqueológica fue redescubierta a finales de la década de 1930. Desde entonces se conoce como Xpuhil, topónimo de origen maya yucateco que hace alusión al tipo de vegetación que crece alrededor de la aguada principal del sitio, esto es, una especie de lechuguilla llamada “Cola de Gato”.

Esta antigua ciudad fue compuesta por 17 grupos de construcciones que obedecen a un patrón de asentamiento de tipo disperso. Ello significa que existen grupos formados por patios abiertos rodeados de edificios de carácter monumental, los mismos que están separados entre sí e integrados por construcciones de menores dimensiones.

Ahora visitamos los esqueletos de lo que en su día fueron magníficos ejemplos de la arquitectura de su tipo. Todos estaban cubiertos por aplanados de estuco y pintados de llamativos colores. Había formas novedosas en la decoración de las estructuras, tales como las serpientes vistas de perfil o bien los afamados tableros tipo damero, elaborados al alto y bajo relieve.

 Las tres torres (en lugar de las dos habituales) de la Estructura I se alzan sobre una docena de salas abovedadas.

La torre central, de 53 m de altura es la mejor conservada. Con sus niveles con bandas e impracticables escalones empinados que conducen a un templo que conserva vestigios de una máscara zoomórfica, la torre sirve para hacerse una idea de como serían las otras dos en el apogeo del lugar en el s VIII. Por la parte de atrás se ve una mascara de jaguar que forma parte  del muro bajo del templo.   

Nos vamos un rato al hotel a descansar y para cenar volvemos a la pizzería de cada día y nos cuesta 175 pesos una pizza mediana y 3 cervezas.

DIA 21-2-22 LUNES

XPUJIL – ESCÁRCEGA – PALENQUE

Hoy ya nos despedimos de nuestros amigos, ellos van a Ciudad del Carmen y nosotros nos vamos a Palenque. Nos dejan en Escárcega, donde cogeremos el autobús ADO hacia Palenque. Solo hay esta compañía que va a nuestro destino, ya que hemos ido a preguntar a la estación de autobuses y nos lo han confirmado. Desde X-Pujil tampoco hay ninguno que vaya directo.

Paseamos un rato por la ciudad, pero no tiene nada de interés, con lo que nos tomamos un zumo de piña, no muy bueno por cierto. Nos cuesta 35 pesos cada uno.

El bus  sale a las 13:50, pero ya nos avisan que lleguemos media hora antes y menos mal ya que llega media hora antes y para unos cinco minutos solamente.

Llegamos a Palenque a las 17:30 y justo enfrente tenemos el hotel que hemos reservado. Se llama Cañada Internacional y es chulísima la habitación. Es grande y muy bien decorada. Nos cuesta 660 pesos la doble con baño.

Nos vamos a explorar Palenque que tiene mucho ambiente, muchos restaurantes, tiendas de ropa y todo lo que necesitan los mochileros. Hay muchas agencias de viajes y todas ofrecen lo mismo, los precios son similares hay una diferencia de $200 de unas a otras.

Después de mirar unas cuantas nos decantamos por una que está al lado de la terminal de autobuses.  Se llama Tulum internacional y nos cuesta el tour 660 pesos por persona. Va a la ruinas de Palenque, a las Cataratas de Misol Ha, a las cascadas de Aguazul y nos deja al final del día en San Cristóbal de las Casas.

Vamos a cenar a un restaurante que nos ha recomendado una local que se llama Tropitacos, tiene unos precios estupendos y están muy buenos los tacos.

Como en este local no permiten cervezas, más tarde nos compramos algo para picar y unas cervezas que nos tomamos en nuestra habitación de hotel.

Nos damos cuenta que tendríamos que haber hecho el tour que va a Bonampak y a Yaxchilan, lo que nos ha echado para atrás es que salen a las 5:30 de la mañana y vuelven a las 11 de la noche. Es una paliza, algunos lo que hacen es quedarse a dormir ya que hay algún alojamiento y al día siguiente volver tranquilamente. Bonampak tiene unas pinturas alucinantes, pero en este viaje lo tendremos que ver por internet….

DIA 22-2-22 MARTES

PALENQUE – MISOL HA – CASCADAS AGUA AZUL – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Nos vamos a comprar un café y unas pastas  a una tienda que hay al lado del hotel, nos las tomamos en la terraza al ladito de la piscina.

A las 8 en punto nos viene a buscar  la furgoneta y vamos a buscar a otros mochileros qué van a ver las ruinas de Palenque.  Algunos están con nosotros hasta San Cristóbal de las Casas y otros solo verán las ruinas con nosotros.  Entra en la furgoneta un guía qué nos ofrece sus servicios.  De todos los que vamos solo 3 utilizarán ese servicio,  el resto las visitaremos por nuestra cuenta.

Los tours son muy convenientes ya que pagar las entradas ya es la mitad de lo que pagamos por el tour. Sí tuviésemos que ir con nuestro transporte nos saldría mucho más caro. El ticket del Parque Nacional son 97 pesos, las ruinas cuestan 85 pesos, el ticket de Misol Ha 30 pesos y el ticket de Agua Azul 70 pesos. En total 282 pesos.

 El tiempo que tenemos para visitar las ruinas  es suficiente ya que estas ruinas están muy concentradas.  Actualmente no se puede subir a ninguna de las estructuras,  en cambio, cuándo vinimos hace casi 30 años, pudimos subir a todas y pudimos bajar a una tumba que se podía visitar.

En el Estado de Chiapas se hablan además del español las siguientes lenguas: tzeltal, tzotzil, tojolabal, chol, lacandón, chuj y zoque. La zona arqueológica de Palenque se encuentra ubicada en una región de hablantes del chol; sin embargo, el tzeltal se ha ido convirtiendo en la lengua a través de la cual se comunican entre sí numerosos integrantes de las diferentes etnias. Por ello, la información de Palenque también está en esta lengua.

El primer templo que nos encontramos es el Templo XI, aún no ha sido excavado y se encuentra cubierto por la vegetación. Sin embargo, aún se pueden observar restos de la escalinata y alfardas que ocupaban su lado este, enfrente del Palacio. Es un buen ejemplo para entender como se encuentran las estructuras antes del proceso detallado y largo de exploración, excavación y consolidación. Al excavar, muchas estructuras requieren una intervención de consolidación y restauración, no solo por razones estéticas, sino también para estabilizar los edificios y evitar que se sigan dañando.

Llegamos al Templo de la Calavera, se llama así por el fragmento de un relieve de estuco localizado en la base de una pilastra del acceso. El relieve representa un cráneo, probablemente de un conejo.

Originalmente estuvo pintado en rojo y azul. Su versión más antigua bajo este templo se encontró una tumba con una rica ofrenda de más de 700 piezas de jadeíta.

Más adelante encontramos el Templo XIII y la tumba de la Reina Roja. Es el resultado monumental de un largo proceso de construcción y de sucesivas modificaciones. Los cuerpos o plataformas del basamento se realizaron en tiempos distintos. Al interior del basamento que vemos hoy se encontraron dos subestructuras, una de las cuales contiene una tumba.

El personaje enterrado fue una mujer, cuyo cuerpo se colocó en un sarcófago de piedra. La gran cantidad de implementos colocados como parte de la ofrenda demuestra que se trataba de un individuo importante y poderoso. Jade, perlas, navajillas de obsidiana, agujas de hueso y conchas cubrían y rodeaban el esqueleto. La cara fue cubierta por una mascara que se realizó con unas 300 teselas de jade. Además, el cuerpo fue adornado con collares, orejeras, tocados, pulseras y tobilleras.

El cuerpo, la ofrenda y las paredes  del sarcófago fueron cubiertos con cinabrio, un mineral de color rojo que otorgó el nombre de “la Reina roja” a la mujer enterrada. El esparcimiento de cinabrio en las tumbas fue una práctica común entre los mayas, por su color es posible que se asocie con la sangre como sustancia que da vida aunque también  puede ser que la función práctica tuviera que ver con sellar la tumba.

La siguiente estructura es la Tumba de Pakal. En 1952, despues de 4 años de que se liberaron las escaleras en el interior del basamento piramidal,  el arqueólogo  mexicano Alberto Ruz abrió la entrada a la cámara funeraria  localizada a 25 m por debajo del piso del templo.  En su centro se encuentra  un sarcófago monolítico de roca caliza,  cuya tapa esculpida es probablemente el relieve maya  más conocido hoy día.

La escena de la lápida está magistralmente labrada y representa a K’inichJanahb’ Pañal emergiendo de la tierra en un acto de renacimiento.  Pakal II toma el lugar del Dios del Maíz que, como personificación de la planta del maíz, surge de la tierra, crece, envejece, muere y va al inframundo de donde renace cíclicamente.

En la cosmovisión maya, el ser humano fue creado de masa de maíz, así que la escena refleja creencias culturales profundas sobre la muerte y la naturaleza de la vida humana.

En este contexto, el basamento del templo representa una montaña y la tumba una cueva. La cueva era considerada el umbral al inframundo, el lugar habitado por deidades y ancestros.

Los ancestros fueron representados en los relieves laterales del sarcófago. El cuerpo del gobernante fue cubierto con cinabrio, sulfato de mercurio altamente venenoso y acompañado de joyas de jadeíta.

El Templo de las Inscripciones es un importante edificio y debe su nombre a los tres grandes tableros de roca caliza que decoran el cuarto central, que contienen el texto glífico maya más grande jamás encontrado hasta la fecha. El texto menciona eventos relacionados con la vida y la muerte del gran gobernante Pakal II y la entronización de su sucesor.

El Templo del Sol fue dedicado al dios GIII. El panel en el santuario representa a Pakal II y a su hijo.

En el centro de la escena se encuentran insignias del poder militar y político religioso: lanzas, un escudo y una barra ceremonial. Ésta última fue cargada por los gobernantes como signo de su poder, conectando su autoridad con fuerzas sobrenaturales. La barra presenta en cada extremo una cabeza de serpiente, tal vez para simbolizar el cielo porque chan en maya significa tanto serpiente como cielo.

El escudo está decorado con la cara del “Dios Jaguar del Inframundo” que está estrechamente relacionado con el sol y probablemente también con  GIII. Otra cabeza de jaguar aparece en la mitad de la barra ceremonial.

El Templo de la Cruz Foliada se dedicó a la deidad GII. El tablero en el centro y sobre una ceiba sagrada, sube una planta de maíz personificada, emergiendo de la cabeza del “monstruo witz”, una representación de la montaña.

El maíz siempre ha sido de gran importancia en las sociedades mayas. No sólo era la base de la dieta común, sino en la cosmovisión maya también era la sustancia del cuerpo humano. En el tablero se ve que las mazorcas saliendo de la planta son cabezas humanas.

Es uno de los edificios más altos del sitio, su basamento está compuesto por cinco grandes cuerpos dobles. Consta de un pórtico semidestruido y una crujía posterior dividida en dos cuartos laterales y uno central con santuario. En el lado derecho de este adoratorio se encuentra representado el Dios L fumando tabaco, y en el izquierdo aparece el señor Serpiente Jaguar II ricamente ataviado. Al fondo se observa una reproducción del tablero que muestra la ascensión de Serpiente Jaguar II al trono de Palenque en el año 684 d.C.

El acueducto era muy importante para controlar las aguas de los arroyos. Para evitar las inundaciones, las orillas de varios arroyos fueron revestidas con bloques de piedras y cubiertas en forma de bóveda maya. Uno de los más grandes se localiza en este sector del sitio y mide aproximadamente 60 m de largo. Los muros y bóvedas de este acueducto fueron construidos con bloques de roca de gran tamaño, así como con enormes vigas del mismo material.

El juego de Pelota está en un lugar privilegiado por el profundo sentido religioso y simbólico que tenía la ceremonia. Su práctica representaba la lucha cotidiana entre fuerzas contrarias, conceptos antagónicos y sucesos naturales opuestos. Grandes losas, que probablemente estuvieron esculpidas con glifos, sirven de revestimiento al talud de la plataforma en su sección central. No se encontraron los anillos de piedra típicos de estas construcciones, por lo que se presume que eran de madera.

Hay muchas más construcciones que disfrutamos ya que es un yacimiento con mucha sombrita y muy compacto.

Vemos a mucha gente vestida de blanco con lo cual creemos que hay algún tipo de celebración. Más adelante vemos a muchas personas en grupos, donde hay una especie de hechicero, que los está como rodeándolos con las manos, invocando al cielo, diciendo mantras abrazándolos,  etc

También hay unas mujeres que te purifican con una especie de incienso. Resulta que hoy es 22-2-22 y por eso estas personas, se han reunido aquí porque opinan que es un día especial donde se va a abrir un portal para abrir las bibliotecas  universales de la Atlántida y Lemuria.

No tenemos ni idea de lo que significa pero se les ve felices, cantan, se unen de las manos, se dan flores etc. Ha sido interesante la experiencia, parece que se ha hecho esta ceremonia en más lugares importantes esotéricos del mundo.

A las 12 nos viene a recoger la furgoneta que nos lleva a Misol -Ha y tardamos una hora más o menos en llegar. Nos dejan 40 minutos para verlo.

Es una espectacular cascada con una caída de 35 m que rompe en una maravillosa y amplia poza rodeada de exuberante vegetación tropical. Cogemos un sendero que por detrás del salto principal conduce hasta una cueva que permite experimentar de cerca la fuerza del agua.

Te mojas completamente y hay que ir con cuidado ya que el suelo resbala por el musgo que crece en las piedras, pero el sitio es impresionante.

La siguiente parada son las Cascadas Agua Azul donde llegamos al cabo de 1,5 horas. Nos dejan 2,5 horas en este lugar. Hay personas que se bañan en unos remansos que parecen piscinas, otras paseamos y comemos en alguno de los numerosos chiringuitos que hay.

Son unas resplandecientes cascadas blancas que caen estruendosamente sobre estanques de color turquesa y rodeados de selva. Puedes ir subiendo y cada vez hay menos gente. Hay mucha agua, hay que tener cuidado y elegir bien el lugar donde bañarse.

A la hora prevista nos llevan a un cruce donde nos hacen bajar con nuestro equipaje y al rato llega otra furgoneta que nos embarca dirección San Cristóbal de las Casas. Son las 6 y media de la tarde cuando salimos de este cruce. Llegamos a las 11 de la noche al Zócalo de San Cristóbal.

Se tarda tanto porque tienen que coger unas carreteras secundarias, llenas de curvas y muy estrechas para llegar. La carretera directa que pasa por Ocosingo, no se coge ya que los indígenas la tienen cortada, para forzar al gobierno a que mejore sus condiciones de vida.

Parece mentira el ambiente que hay a estas horas en la población. Estamos en el hotel Casa Margarita, nos cuesta dos noches 1400 pesos. Nos lo han recomendado unos amigos que han estado hace unos días. Está en la calle Real de Guadalupe, muy céntrico, a 100 m del Zócalo.

La habitación es muy pequeña y la cama también. Mañana   ya protestaremos ya que ponía que la cama era grande y no es el caso.

DIA 23-2-22 MIERCOLES

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – SAN JUAN CHAMULA – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Hoy nos lo queremos tomar con tranquilidad ya que ayer fue un día muy largo.

Vamos al mercado a buscar un sitio para desayunar que no sea para turistas. Lo encontramos, se llama Restaurante Génesis, en la calle Arriaga con Belisario Domínguez. Nos pedimos dos omelettes con jamón y queso, que nos las ponen con frijoles, tortillas y un poco de ensalada, y dos cafés de olla, todo 100 pesos.

Volvemos al hotel y nos dicen que nos podemos cambiar a una habitación de dos camas en la tercera planta, mucho más agradable y con más luz.

En el mercado salen los colectivos a San Juan Chamula. Nos cuesta 33 pesos los dos. En el camino vemos las favelas que hay en las afueras de San Cristóbal. Ahora entendemos que haya bandas de delincuentes en moto, que roban a las mujeres sobre todo. En el hotel nos han dicho que si vemos una moto nos medio escondamos, ya que son muy peligrosos. De hecho hace dos días mataron a una mujer que salía de trabajar en un hotel y por quererle robar la moto a su hijo, le dispararon y muerta.

Los Chamulas son un grupo tzotzil muy independiente, su población está a 10 km de San Cristóbal. Los hombres llevan unas holgadas túnicas de lana blanca, pero los que tiene un cargo religioso o ceremonial llevan una túnica negra sin mangas y un pañuelo blanco en la cabeza. Las mujeres visten blusas blancas o azules y faldas de lana negra muy peluditas.

La entrada a la iglesia de San Juan Chamula cuesta 30 pesos por persona. Tal como pone en el ticket, se prohíbe tomar fotos dentro de la iglesia, en las procesiones de santos y con las autoridades tradicionales y religiosas como los mayordomos, pasiones etc. La persona que infrinja esta disposición será sancionada.

La iglesia está en la plaza principal, es de color blanco con un arco pintado de azul y verde. Su oscuro interior, lleno de velas, nubes de incienso de copal y devotos arrodillados es muy evocador. Los Chamulas veneran a San Juan Bautista por encima de Jesucristo, de ahí que su imagen ocupe el lugar más importante en el templo.

Tenemos mucha suerte ya que hoy empieza el carnaval y están llegando a la iglesia los integrantes de los distintos barrios con su banda de música correspondiente. Toda la superficie del interior de la iglesia está llena de pinaza, se sientan, rezan y ponen velas a su santo preferido. La otra vez que estuvimos había santos castigados de cara a la pared, hoy todos están bien puestos, se han portado bien.

En Carnaval, grupos de juglares con altos sombreros puntiagudos y coloridas borlas recorren las calles con las guitarras y cantando. También se celebran los cinco días perdidos, del antiguo calendario de Cuenta Larga, que dividía el tiempo en periodos de 20 días.

Nos quedamos mucho rato ya que es muy entretenido. Un señor se nos acerca y nos explica, que es un honor ser el que se encarga de todo el tema del carnaval. Nos comenta que él lo está dejando y otra familia lo coge por el año.

Es una iglesia atípica ya que no hay bancos para sentarse ni nada, si quieres silla te la traes tú. Es un sincretismo entre la religión católica y la suya ancestral.

Vemos a un curandero que canturrea mientras frota el cuerpo de su paciente con huevos. Llevan bebidas refrescantes, sobre todo Coca Cola, se cree que los eructos expulsan los espíritus malignos.

Cogemos otro colectivo y lo que hacemos es comer unos tacos y  un vaso de zumo de naranja que está espectacular de bueno.

Nos vamos un rato al hotel y nuestra siguiente visita es Na Bolom. La entrada para los profesores son 30 pesos por persona, nos encanta que aquí nos hagan descuento.

Es un museo-centro de investigación, antiguamente fue el hogar de la antropóloga y fotógrafa suiza Gertrude Duby- Blom y de su marido el arqueólogo danés Frans Blom. Na Bolom en lengua tzotzil significa “Casa del jaguar”.

El circuito por la casa brinda una visión de la vida de los Blom y la de Chiapas de hace más de medio siglo. Los Blom adquirieron esta propiedad del s XIX en 1950, y mientras Frans exploraba y estudiaba antiguos yacimientos mayas de Chiapas, Trudy estudiaba, fotografiaba y luchaba por proteger a los lacandones de Chiapas oriental y su entorno selvático.

Desde la muerte de Trudy se ha continuado con su legado, pues la casa funciona como museo, centro de investigación para el estudio y apoyo de las culturas indígenas y el entorno natural de Chiapas, así como sede de programas comunitarios y medioambientales en zonas indígenas.

La biblioteca, con más de 9000 libros y documentos, es una importante fuente de información sobre los mayas. Hay un restaurante por si se quiere picar algo.

En el jardín hay un pabellón donde están informatizando todas las fotografías que hizo Trudy durante más de 50 años.

El Templo y ex convento de Santo Domingo de Guzmán del  s XVI, es la iglesia más bonita de San Cristóbal, pero casi no se ve por la cantidad de tenderetes que hay delante.

Su fachada barroca, con destacadas filigranas de estuco, se añadió en el s XVII e incluye el Águila Bicéfala de los Habsburgo, por entonces símbolo de la monarquía española. El interior abunda en pan de oro, sobre todo el púlpito.

En el lado oeste, el antiguo monasterio, es la sede del Centro de Textiles del Mundo Maya.

Pasamos por la Plaza 31 de Marzo o Plaza Mayor, es una plaza arbolada con mucho ambiente, limpiabotas, vendedores de periódicos y ambulantes se concentran alrededor del templete de hierro.

Nos vamos al centro a seguir visitando esta bonita ciudad. Nos acercamos al Templo del Carmen, con su arco en el extremo sur del Andador Turístico, data del s XVII y era una de las puertas de entrada a la ciudad.

 En esta plaza hay wifi, se nota pues hay muchos jóvenes conectados. Al lado está la Casa de la Cultura, ubicado en un antiguo convento. Es un edificio colonial precioso con un jardín muy evocador. Ahora hay exposiciones de pintura y hacen clases de música, canto, baile, dibujo etc.

Para cenar nos vamos a una taquería donde nos tomamos unos tacos de cochinita pibil buenísimos. También los hacen de sesos, de cabeza, pero no nos atrevemos a tanto. Cuestan 10 pesos cada uno. En la esquina hay un Oxxo donde nos compramos la cervecita y felices.

Como mañana tenemos contratado un tour que sale a las 8 de la mañana nos compramos unas galletas para desayunar, ya que suponemos que no habrá mucha cosa abierta. No les gusta madrugar a los mexicanos….

DIA 24-2-22  JUEVES

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – CASCADAS DEL CHIFLÓN – LAGUNAS DE MONTEBELLO – LAGO INTERNACIONAL (FRONTERA MEXICO CON GUATEMALA, LA TRINITARIA – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Antonio va a comprar unos cafés por 36 pesos y así ya salimos desayunados al tour, que cuesta 700 pesos los dos.

El Chiflón son unas impresionantes cascadas que se precipitan a lo largo de 120 m desde el borde de una escarpadura 20 km al sureste de Comitán. En una región con muchas cascadas, éstas son especiales. En la estación seca que estamos ahora, forman una línea espumosa y las aguas azules del rio son bastantes seguras para el baño.

Hay un sendero cuesta arriba de 1,3 km, que acompaña al curso del río, hasta una serie de cascadas espectaculares. Al llegar a la cascada del Velo de la Novia te mojas por completo, pero como has sudado para llegar aquí, no importa. Hay dos más, el Arco Iris y la Quinceañera. El camino se pone peor y ya mucha gente no sube a éstas, pero nosotros lo conseguimos!!!!!

Aquí nos han dejado 2 horas, pero es muy justo, nosotros hemos parado lo esencial, para ver las cascadas y hacer alguna foto y llegamos a la furgoneta 5 minutos tarde.

El conductor está enfadado ya que quiere puntualidad, unos cuantos turistas llegan un cuarto de hora tarde.

Ahora vamos a los Lagos de Montebello. Se encuentran en un bosque de pinos y robles que se extiende a lo largo de la frontera guatemalteca al este de Chinkultic.  Está salpicado de más de 50 pequeños lagos de diferentes tonalidades. Es una zona pintoresca, tranquila y fresca. Aquí tenemos tiempo para comer en los chiringuitos que hay, son un poco caros, pero la comida es sabrosa. Pagamos por un plato y una cerveza 260 pesos.

Cuando acabamos nos llevan a una balsa hecha de troncos que cuesta 200 pesos por persona. Es un atraco a mano armada, no es obligatorio, pero te ves un poco forzado a coger la balsa que no aporta nada. Además los clientes tienen que remar también. Es bonito, pero tampoco es nada maravilloso. Al final, tienes que dar una propina al barquero!!!!

Por último nos llevan al Lago Internacional, que es la frontera entre  México y Guatemala. El pueblo se llama La Trinitaria, y lo único que hacemos aquí es la foto, pasear por las tiendas guatemaltecas y poco más.

La vuelta se hace pesada, ya que hemos salido a las 8 de la mañana y volvemos al hotel a las 10 de la noche!!!!

Nos vamos a cenar a nuestra taquería ya que queremos estirar un poco las piernas después de tanto coche.

DIA 25-2-22  VIERNES

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – CAÑÓN DEL SUMIDERO – CHIAPA DE CORZO – MIRADORES – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – OAXACA

Vamos a desayunar al mercado ya que el tour nos viene a recoger a las 9 de la mañana y nos da tiempo. El tour nos llevará al Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo y a los Miradores.

Salimos a las 9 de la mañana que nos viene a buscar la furgoneta. Nos cuesta 405 pesos con la lancha incluida.

Después de casi dos horas llegamos al embarcadero donde nos ponemos los chalecos salvavidas y nos desinfectan. Salimos y justo al lado nos paran junto a unos bares acuáticos donde te puedes pedir cerveza, Coca-Cola o una michelada que es lo que pedimos nosotros, nos cuesta 50 pesos.

El Cañón del Sumidero es una espectacular fisura situado al norte de Tuxtla Gutiérrez. En 1981 se completó la presa hidroeléctrica de Chicoasén en su extremo septentrional, que represó el rio Grijalva, que fluye a través del cañón, y creó un embalse de 25 km de largo.

Las lanchas navegan veloces entre altas paredes de piedra, son unos 35 km de diversión. Vemos monos araña, cocodrilos y algunas aves como garzas, cormoranes, zopilotes etc.

Las paredes se elevan 800 m y durante el camino se ven formaciones rocosas como el árbol de Navidad. Es un bonito paseo, ya lo habíamos hecho hace 30 años, pero nos ha gustado volverlo a hacer.

Desembarcamos en Chiapa de Corzo y paseamos por la ciudad donde vemos una fuente de estilo mozárabe preciosa.

Hay un yacimiento que en su apogeo llegó a tener 200 estructuras, ahora se pueden ver 3 estructuras piramidales a 1,5 km al este de la plaza principal.

Entramos al ex convento de Santo Domingo que es una joya arquitectónica del s XVI. Su construcción se atribuye a los frailes dominicos Pedro de Barrientos y Juan Alonso. El edificio está construido en estilo mudéjar, sus paredes cuentan con decoración de alto relieve con el uso preponderante de ajaracas, con motivos de flores y hojas de acanto.

A principios del s XVII, este convento administraba los pueblos circundantes, contaba con un  claustro bien edificado, amplias celdas, refectorio, hospicio, oficinas y una huerta con estanque. En 1774 el convento tenía prior, subprior, cuatro religiosas y un lego.

Con las Leyes de Reforma, el edificio fue secularizado y se destinó a prisión municipal. También se instaló la escuela primaria de monjas franciscanas. Se volvió a abrir en 1979 para albergar al Centro Cultural y a la Biblioteca Municipal.

Es un espacio abierto al público donde hay exposiciones temporales y también se imparten talleres artísticos y musicales.

Hay actualmente una exposición de fotos sobre una fiesta que se hace aquí que se llama La Chuntá. Es un personaje, ya sea hombre o mujer, el cual recorre por las noches las principales calles de la ciudad de Chiapa, durante la fiesta grande que se realiza del 8nal 23 de enero de cada año. Se cree que el origen de la tradición viene de la leyenda de Doña María de Angulo, de las sirvientas (Chuntá como se dice en la lengua Chiapa) que acompañaban a la dama a repartir comida y víveres entre los pobladores de la ciudad.

Nos viene a recoger la furgoneta que ahora nos va a llevar a los Miradores. Se tiene que pagar 54 pesos que nosotros ya tenemos incluido en el tour.

El primer mirador se llama La Coyota, en teoría hay ocelotes, venados de cola blanca etc…, nosotros no vemos nada. El siguiente es el Mirador El Tepehuaje, se encuentra a 1000 m sobre el nivel del rio. Cuenta con una selva sub-caducifolia y un bosque de encinos chaparros. El nombre le viene del árbol del mismo nombre con manchas blanquecinas y hojas pequeñas, dispuestas  como las hojas del tamarindo.

El tercero es el Mirador Los Chiapa, se llama así por el grupo étnico que se asentó aquí. Este nombre significa “los que viven en el cerro que está sobre el agua de abajo”.

De los cinco miradores solo se visitan 3 que son los que vemos.

Volvemos a San Cristóbal, paseamos un rato  y después  nos vamos al hotel donde hemos dejado el equipaje ya que esta noche tenemos un bus hasta Oaxaca. Cenamos unos tacos en nuestro chiringuito habitual y nos vamos a la terminal de ADO a esperar que salga el bus que nos cuesta 2128 pesos. La hora son las 10 de la noche y en teoría son 12 horas de diversión. Como tenemos los asientos de delante estamos anchos. Por la noche refresca mucho con lo que es buena idea llevar algo de abrigo.

DIA 26-2-22  SABADO

 OAXACA

Llegamos a la estación de buses de lujo que está en el norte de Oaxaca. Antes de darnos el equipaje lo rocían con desinfectante…. No sabemos si sirve de algo, pero…

El hotel no está muy lejos pero cogemos un taxi que en cinco minutos de nada nos deja en el Hotel Posada La Casa de la Tía. Nos cuesta 60 pesos. Es una casa antigua que la han reconvertido en hotel y pertenece a la cadena Oyo. Como llegamos antes de las 14 horas no tenemos la habitación disponible, pero nos guardan las mochilas.

Lo hemos cogido porque era barato, las tres noches 66 euros, y por la ubicación que está muy céntrico a dos cuadras del zócalo.

Hoy en el Mercado de Abastos hay una gran concentración de vendedores de todos los pueblos de alrededor con lo que allí que nos vamos, aunque antes nos tomamos unos zumos de naranja natural buenísimos por 20 pesos cada uno. El precio es estándar ya que siempre nos piden lo mismo.

En los mercados siempre hay sitio para desayunar a unos precios muy competitivos, nos pedimos unas tortillas con café de olla y nos cuesta 90 pesos.

Merodeamos por el mercado hasta que nos cansamos y volvemos hacia el centro donde nos encontramos con mucha animación.

En el Zócalo hay una pequeña oficina de turismo donde un señor nos explica todo lo que se puede hacer, nos da folletos, planos etc. Es una pena ya que de todos los museos que hay en Oaxaca, sólo hay abiertos tres. El primero que visitamos es el de Arte Contemporáneo de Artistas Oaxaqueños, pues nos lo encontramos justo al lado. No es un arte que nos apasione pero la casa donde está ubicado es muy chula y es gratuito.

Al salir, nos encontramos con varias celebraciones. La primera es la graduación de unos estudiantes de abogacía, todos engalanados y muy guapos que van con unas mujeres vestidas con trajes típicos bailando, unos gigantes y una banda de música. Los graduados, van con botellas de mezcal y con unos vasitos pequeños van bebiendo y van muy animados.

Un poco después vemos toda esta parafernalia pero porque hay una boda y van por la calle bailando desde los novios hasta los invitados, incluso los que van por la calle se apuntan a la fiesta.  

Volvemos al hotel a tomar posesión de la habitación y nos llevamos una desilusión ya que la cama es enana, no mide ni 135 cm, la ventaja es que por la noche hace frio, pero a pesar de todo vamos a protestar pero nos dicen que no hay nada libre, no lo creemos, pero nos tenemos que aguantar. El problema es que son 3 noches!!!!.

La recepcionista nos dice que habrá un desfile de carnaval a las 5 de la tarde al lado del convento de Santo Domingo y allá que nos vamos.

El Templo de Santo Domingo tiene una fachada barroca finamente cincelada y es la iglesia más esplendida de la ciudad. Dentro, cada centímetro cuadrado  está cubierto con intrincados diseños dorados con muchas pinturas, en particular la capilla de la Virgen del Rosario del s XVIII en su lado sur. Fue construida como parte del convento dominico de la ciudad, con la colaboración de los mejores artesanos de Puebla y otros lugares. Como es una zona propensa a los terremotos tiene unos muros de piedra enormes.  

El desfile es muy interesante, bajan de distintos pueblos los que van disfrazados y toda la familia con sus bandas de música correspondientes. Dura bastante rato, está súper animado, no te aburres y también van con sus botellas de mezcal o cervezas entonándose.

Cuando acaba, nos vamos a visitar la Iglesia de la Soledad que es impresionante. Su fachada, barroca original, data de 1690, mientras que su florido interior, con un toque dorado, especialmente reluciente por encima del altar, es de finales del s XIX. Entre sus detalles más exquisitos incluyen ocho ángeles esculpidos, cada uno de los cuales sostiene una lámpara de araña. Tenemos suerte ya que hay una boda y está toda decorada. Vemos cuando entra la novia y luego ya nos vamos.

Nos vamos a visitar la Catedral, que es la tercera en importancia después de la Iglesia de la Soledad y del templo de Santo Domingo. Entramos y vemos que hay un montón de niños y niñas haciendo la comunión.

Paseamos por esta bonita ciudad hasta que nos cansamos y volvemos al hotel a descansar.

DIA 27-2-22  DOMINGO

OAXACA – TLACOLULA – MITLA – HIERVE EL AGUA – OAXACA

El desayuno que nos entraba gratuitamente consta de te o café y fruta con muesli y yogur. Nos parece justo, pero está bueno y es sano.

Los buses a Tlacolula salen de al lado del pabellón de béisbol que hay pasada la estación de buses de ADO. Va muy lleno, pero al poco rato nos podemos sentar. Cuesta 20 pesos el trayecto.

El mercado del domingo de Tlacolula es famoso en todo el valle y es cuando bajan indígenas de todos los pueblos de alrededor a vender sus productos, desde fruta, carne, artesanía en barro verde, negro o rojizo que son de distintos pueblos de las cercanías o souvenirs para los turistas, que somos bastantes. Es inmenso, en medio del mercado se encuentra la iglesia que tiene la portada decorada con flores.

Cuando nos cansamos del mercado nos vamos a buscar el bus que va a Mitla. Esperamos un rato y no llega. Preguntamos y nos dicen que ya tenía que estar allí, vemos que los lugareños van a buscar los taxis compartidos que es lo que hacemos nosotros al final y en nada llegamos a Mitla. Cuesta 15 pesos, mientras que el bus cuesta 10 pesos, no hay color, muy recomendados los taxis compartidos.

El camión que va a Hierve el Agua y los taxis llegan al mismo sitio que se llama La Cuchilla. Preguntamos y nos dice el encargado que se acaba de ir el camión y que lo que podemos hacer es visitar el yacimiento de Mitla, le dejamos nuestro número de teléfono y el nos avisa cuando sale el camión. Es lo que hacemos, cogemos un tuk-tuk que nos lleva al yacimiento por 20 pesos. El yacimiento cierra a las 13 horas, con lo que tenemos el tiempo justo, menos mal que es pequeño.

La entrada cuesta 85 pesos por persona. La zona arqueológica comprende 5 conjuntos de arquitectura monumental: Grupo del Norte, Grupo de las Columnas, Grupo del Adobe, Grupo del Arroyo y Grupo del Sur.

Estas ruinas datan de los dos o tres últimos siglos antes de la conquista española y son el centro religioso zapoteco más importante de la época, dominado por sumos sacerdotes que realizaban sacrificios humanos en los que arrancaban el corazón a sus victimas.

Los geométricos mosaicos no tienen parangón en el antiguo México, se cree que sus 14 motivos simbolizan el cielo y la tierra, una serpiente emplumada y otros seres con sofisticadas formas estilizadas. Cada tesela era cortada para que encajase en el diseño y luego pegada a la pared con mortero y pintada.

Se cree que los edificios estaban reservados a ocupantes específicos, un grupo para los sumos sacerdotes, otro para el rey y su corte etc.

El Grupo de las Columnas cuenta con dos patios principales, el patio Norte y el patio Sur. A lo largo del patio Norte, se halla la Sala de las Columnas de 38 m de largo, con seis enormes pilares. Es una sala de dimensiones monumentales caracterizada por seis grandes columnas monolíticas que sirvieron  para sostener la cubierta y dan un carácter único al recinto. Resaltan también los descomunales dinteles de una sola pieza de piedra que cierran los vanos de las puertas. Investigaciones recientes han demostrado que las canteras de donde se extrajeron las piedras para columnas y dinteles se encuentran en las montañas que rodean al sitio.

Es probable que esta sala haya servido para actividades de tipo administrativo aunque la presencia de un nicho en el muro norte sugiere alguna asociación con actividades religiosas.
En un extremo de esta sala hay un pasillo que lleva al Palacio que tiene algunos de los mejores mosaicos de piedra de Mitla. Estos palacios se caracterizan por el uso arquitectónico de grandes monolitos y por sus fachadas ornamentadas con mosaicos de grecas de diferentes diseños enmarcados por tableros, elementos que son parte de la rica tradición arquitectónica zapoteca iniciada en Monte Albán.

Las tumbas 1 y 2 son recintos funerarios, tienen una planta arquitectónica cruciforme y sus cámaras y recamaras están ricamente decoradas con ensambles y tallados de frisos de grecas a la manera de las fachadas de los edificios principales. La Tumba 1 muestra una columna monolítica que tuvo como función sostener el techo del crucero. La Tumba 2 presentó pintura mural sobre estuco en sus dinteles interiores.

La tradición funeraria fue la de enterramientos consecutivos, depositando los cadáveres con sus ofrendas y removiendo hacia los lados los restos de depósitos anteriores.

El Grupo del Norte detrás y al lado de la iglesia, que fue construida sobre una parte del yacimiento en 1590.

Nos llama el chico del camión pero le decimos que no hemos acabado, que se vayan sin nosotros.

Volvemos caminando y así podemos ver el pueblo tranquilamente. Tiene una plaza con su glorieta al lado del ayuntamiento y las letras del nombre del pueblo, para que se pueda hacer uno la foto de rigor. Los restos de otras estructuras las vamos viendo a lo largo del pueblo.

Al oeste de la población se encuentra la Fortaleza, sitio defensivo amurallado para defender la ciudad de ataques o posibles invasiones.

Cuando llegamos al camión está casi lleno, con lo que no tenemos que esperar mucho para salir. Cuesta 75 pesos por persona cada trayecto. Es una hora de comer polvo y pasar mucho calor. Los que llegan antes, tienen la posibilidad de entrar dentro de la camioneta con lo cual van mucho más cómodos.

Antes de llegar nos cobran un “peaje” de 15 pesos los del pueblo, que también quieren sacar tajada de los turistas que vamos a Hierve el Agua.

El lugar es muy bonito, se parece un poco a Pamukale en Turquía, salvando mucho las distancias. Te puedes bañar en caso de que te apetezca, pero el agua no es caliente y el aire que hay en este lugar es frio. La entrada son 50 pesos por persona.

Esta serie de manantiales minerales y formaciones rocosas disfruta de un emplazamiento espectacular. Es un conjunto de efervescentes manantiales minerales que forman extensas pozas naturales al borde de un acantilado con espectaculares vistas panorámicas de la sierra. El goteo del agua por el borde del acantilado a lo largo de milenios ha creado singulares formaciones minerales que parecen enormes cascadas heladas.

Hay dos cascadas, la cascada Chica es la que está más cerca del aparcamiento y  cuenta con cuatro populares pozas. Se puede ver la Cascada Grande, para llegar a ella hay que seguir un sendero de 1 km más o menos.

Comemos algo en uno de los tantos chiringuitos que hay aquí, todos ofrecen lo mismo y los precios son similares. Nos tomamos unos tacos con una cervecita que nos sabe a gloria. Nos cuesta 210 pesos.

Ahora para volver a Mitla tenemos suerte y vamos dentro de la furgoneta como unos señores, anda que no cambia la cosa!!!!

Nos deja al lado de la estación de buses donde cogemos uno directo hasta Oaxaca por 20 pesos por persona.

Para cenar vamos a un puesto de la calle donde nos compramos unas hamburguesas completas por 40 pesos y dos cervezas por 35 pesos que nos tomamos en nuestra terraza de la habitación.

DIA 28-2-22 LUNES

OAXACA – MONTE ALBAN –  CUILAPAM DE GUERRERO – TULE – OAXACA 

Nos habían dicho en la oficina de turismo que hay en el zócalo, que la Casa de Benito Juárez la abrían solo los lunes, nos vamos para allá, está muy cerrada, con lo que nos vamos a comprar los billetes de la Van para ir mañana a Puerto Escondido. De aquí nos vamos a la calle Mina donde salen los autobuses turísticos que te llevan a Monte Albán.

No habíamos comprobado las horas de salida, es cada hora en punto, desde la mañana hasta las 13 horas. Llegamos a las 10:15 y tenemos que esperar hasta las 11!!!! Miramos en Uber pero nadie responde. Preguntamos a un taxi y nos pide 200 pesos. Nos sentamos y a esperar.

Cuesta 90 pesos por persona ida y vuelta. De Monte Albán salen a las medias horas y la última es a las 16 horas. Se tarda una media hora en llegar al yacimiento. La entrada son 85 pesos por persona.

Estuvimos hace un montón de años y lo recordábamos como muy impresionante y hoy tampoco nos defrauda, es espectacular!!!!

La ciudad desde donde los antiguos zapotecos dominaron los valles centrales de Oaxaca, se eleva 400 m por encima de la base del valle en lo alto de una colina, unos cuantos km al oeste de Oaxaca. Es uno de los yacimientos más ricos del país, con restos de templos, palacios, altas plataformas escalonadas, un observatorio y una cancha de juego de pelota, todo muy ordenado y con magníficas vistas de 360 º de la ciudad, los valles y las lejanas montañas.

El origen se remonta al 500 a.C. y su historia de 1300 años suele dividirse en 5 etapas. La ciudad alcanzó su apogeo entre el 300 y el 700 d.C., pero fue abandonada antes de la llegada de los españoles en la década de 1520.

Hasta el año 200 a.C. se niveló el cerro, se construyeron templos y palacios, y una ciudad de 10.000 personas o más creció en las laderas. Los jeroglíficos y fechas tallados en un sistema de puntos y barras podría significar que la élite de Monte Albán fue la primera población del país en usar un sistema de escritura desarrollado y un calendario escrito.

Entre el 300 y el 700 d.C. la población llegó a las 25.000 personas. Era una sociedad muy organizada dominada por los sacerdotes, que controlaba los Valles Centrales, que albergaban al menos otros 200 asentamientos y centros ceremoniales.

Muchos edificios estaban enlucidos y pintados de rojo. Se han hallado casi 170 tumbas subterráneas, algunas muy elaboradas y decoradas con frescos, aunque no se pueden visitar.

La  residencia de la Tumba 104 es de las más elegantes de Monte Albán. La casa y la sepultura se construyeron alrededor de los años 500 a 700 d.C. Los cuartos están agrupados alrededor de un patio central de forma cuadrangular.

El tratamiento refinado del sepulcro y su decoración explican la importancia del personaje sepultado. Una gran cantidad de objetos de barro como ollas, platos, jarras, sahumadores y urnas fueron depositados junto al difunto como ofrenda. En este caso una gran urna representa a la diosa del maíz, Pitao Cozobi, que decora la fachada de la sepultura. Un tablero arquitectónico de doble moldura, similar a los que hay en la Gran Plaza la enmarca.

Los muros interiores presentan personajes pintados, posiblemente sacerdotes, ricamente ataviados, portando penachos, taparrabos y sandalias; en las manos llevan bolsas de copal, glifos y fechas calendáricas completan la representación. En la pared del fondo se observa una imagen humana y encima de ésta, una figura en forma invertida que se ha interpretado como las fauces del cielo.

La residencia de la tumba 103, aloja cuatro tumbas en su interior. La tumba principal tiene pintura mural polícroma y está orientada con la entrada hacia poniente. Este complejo habitacional cuenta con accesos hacia cada uno de los puntos cardinales, además de un sistema de cuartos con sus propios patios hacia cada rumbo. Está rodeada por una serie de enterramientos de menor tamaño, lo que la constituye en una verdadera necrópolis de los años 500 a 800 d.C.

Fue abandonado sobre el 950 d.C., llegaron los mixtecas y aprovecharon algunas tumbas para enterrar a sus dignatarios, sobre todo la tumba 7, donde sepultaron un famoso tesoro que se exhibe en el Museo de las Culturas de Oaxaca (ahora cerrado por Covid).

Como he dicho es impresionante, pero cabe destacar el Edificio de los Danzantes, con unos grabados en un corto pasaje al que ahora no se puede acceder y copias de otros a lo largo del muro exterior. Representan a hombres desnudos, que bien podían ser líderes sacrificados de pueblos vecinos que fueron conquistados. Tienen labios carnosos, boca abierta y los ojos cerrados. A algunos les corre la sangre por donde han sido destripados.

Existen varios relieves cuya interpretación más actualizada propone que se trata de gobernantes o dirigentes de pueblos vecinos que fueron capturados y muertos en sacrificio. Hay un marcado simbolismo con la aparente  castración de los personajes y la obtención de la sangre, tal vez para ofrecerla a las deidades o quizá usada como culto a la fertilidad.

El muro ornamentado con esculturas que representan en forma vertical danzantes y horizontal nadadores, podrían hacer referencia a los personajes o acontecimientos. La presencia de glifos relacionados con fechas en las diversas piedras, narran acontecimientos históricos que ocurrieron en esa época. Siglos después, los propios zapotecos desmantelaron pate del muro para utilizarlo en otras construcciones. La porción techada del muro es la única que se construyó sin alteraciones de épocas posteriores.

La Plataforma Norte es tan grande como la Gran Plaza y ofrece muy buenas vistas. Las 12 bases de columnas encima de las escaleras formaban parte de una sala techada. En lo alto de la plataforma hay un recinto ceremonial que incluye el Patio Hundido, con su altar en el centro.

El Edificio J con forma de punta de flecha fue construido hacia el año 100 a.C. y repleto de túneles y escaleras, se alza en un ángulo de 45 º respecto al resto de estructuras de la Gran Plaza y en su época fue un observatorio.

La observación astronómica permitía a los científicos de la época monitorizar las estaciones, calcular los ciclos agrícolas y efectuar profecías. En sus muros se aprecian jeroglíficos que documentan las conquistas militares de Monte Albán.

La observación cotidiana de los astros dio a la sociedad prehispánica el conocimiento necesario para calcular los ciclos de la agricultura, para conocer los cambios de estación, la proximidad de las lluvias, las épocas de recolección de plantas medicinales, así como para pronosticar acontecimientos fututos y orientar las construcciones, calles, avenidas y plazas hacia los puntos cardinales.

La clase sacerdotal estaba integrada por un pequeño grupo de niños educado en el ambiente religioso con una gran disciplina, que practicaba la observación de los astros. Su conocimiento era un apoyo para el poder del Estado.

En la Plaza Principal dos edificios cumplieron la función de observatorios astronómicos, el Edificio J y el Edificio P. Se relacionan con edificios de otros lugares del valle como el asentamiento denominado Caballito Blanco, en Yagul.

El edificio P es el basamento para un templo. Un elemento único es la cámara de luz en forma de chimenea angosta en la escalinata, supuestamente utilizado para registrar el paso del Sol por el cenit. Este fenómeno ocurre dos veces al año y era significativo para el calendario zapoteca.

Además se asociaban visualmente con parajes naturales como cerros, rocas y barrancas, o con marcadores manufacturados como estelas o piedras grabadas.

La Plataforma Sur, grande, con una amplia escalera por la cual se puede subir, cosa rara, se ven una vistas maravillosas de los alrededores.

El edificio E se amplió al Sur y se construyó una escalinata desde la planicie de la Plataforma Norte hasta la cima del Edificio E, donde se edificó un templo con vista hacia el Sur.

Sobre un descanso en la porción superior de la escalinata se erigió una estela grabada con representaciones de la clase gobernante de Monte Albán. Cuatro de los cinco  individuos son mujeres, cada una aparece con su nombre calendárico y personal. Los personajes principales una mujer de edad avanzada y un señor más joven simbolizado por un jaguar realizan un rito, posiblemente relacionado con la transferencia de poder entre las generaciones.

El Juego de la Pelota se construyó sobre el 100 a.C. y los lados estaban cubiertos de una gruesa capa de cal para que la pelota pudiera rodar mejor por ella. El juego cumplía la función de resolver conflictos de diversa naturaleza como pleitos por tierras, tributos, controles comerciales y otros.

La pelota de hule en  movimiento representaba las trayectorias de los astros sagrados: Sol, Luna y Venus. El ganador del juego era protegido y apoyado por los dioses. El juego se desarrollaba al nivel del piso de la cancha. Golpeando la pelota con la cadera, codos y rodillas, los jugadores la hacían pasar de un lado a otro. En Monte Albán, se construyeron cinco canchas lo que confirma su importancia a nivel regional.

La Gran Plaza tiene 300 m de largo y 200 m de ancho. Es el corazón de la ciudad, sus edificios fueron templos y viviendas residenciales de la élite.

El Patio Hundido, un nombre tan elocuente destaca la ubicación semioculta que guarda este espacio de 50 m por lado. Se efectuaron ceremonias y ritos reservados para algún grupo de alta jerarquía en la ciudad, como lo demuestra el adoratorio altar ubicado en el centro del patio. Las construcciones localizadas en cada punto cardinal, señalan también la importancia que los zapotecos daban al cielo e inframundo.

La estela 9 es también llamada Obelisco por el singular extremo superior en punta, sus cuatro costados presentan glifos sobresalientes y es de las más importantes de este yacimiento.

En el lado sur podemos observar un personaje masculino ricamente ataviado, en la parte baja se presenta el glifo “8 Flor” posiblemente el nombre del personaje.

En el costado oriente aparecen dos personajes con grandes penachos adornados con chalchihuites (piedras preciosas), probablemente son sacerdotes, ya que en las manos portan bolsas de copal, frente a sus rostros se observa el glifo de la palabra.

Por su lado poniente se muestra otro sacerdote también con vistoso atavío, presenta el glifo de la palabra y una composición de glifos en donde se refieren fechas importantes del propio personaje.

El lado norte contiene la inscripción más importante, muestra dos personajes con sus respectivos nombres sobre sus cabezas, uno de ellos está hablando y el otro escuchando. Debajo de ellos representan una exposición narrativa con glifos numerales y simbólicos.

La estela 18 es la más alta (5,8 m) y de las más antiguas. Fue erigida alrededor de los años 100 a.C al 300 d.C.  Al parecer se trata de un tipo de instrumento astronómico similar a los que se encuentran en otras civilizaciones como los obeliscos y que sirve, entre otras funciones, para verificar el medio día local, siendo este momento una de las cuatro subdivisiones del día en la antigüedad. Su función geométrica más evidente es reflejar mediante a posición de su sombra el momento en que el sol está a medio día, por lo que se puede aplicar en el término de lengua zapoteca “sol arriba o en medio”, o el equivalente Meridiana.

Además de esta función, anualmente su sombra crece al máximo, al norte durante el solsticio de verano, estableciendo así una unidad y sistema de medida del tiempo y el espacio para ordenar la arquitectura y el calendario. En dos de sus costados se pueden identificar aún, algunos de los signos de la antigua escritura; del lado oriente se ven dos signos, el mayor parece una versión del glifo del agua y del otro aún no se conoce su significado. Del lado poniente aparece una secuencia vertical de signos del antiguo calendario zapoteca.  

Los pueblos prehispánicos nos heredaron su conocimiento acerca de la herbolaria o medicina tradicional que tiene como principio el aprovechar las propiedades curativas o mágicas de las plantas.

El árnica, la yerba del cáncer, el espule, la malva, la yerba del borracho (poleo), la oreja de liebre, el pirul, el San Pablo, el tabaco, la sávila, la yerba ceniza, el nopal, el toronjil, el chicalote, la chaya, el pájaro bobo, etc , curan el cuerpo.

Otras sirven para las enfermedades del alma o para las “limpias” como el acahual, la yerba del aire, la oreja de ratón y la resina del copal.

Las plantas eran un vínculo entre la tierra y el cielo. Los sacerdotes y curanderos se comunicaban con los dioses a través de diversas plantas como el maguey, la tuna o el maíz, el tabaco, los hongos, el peyote, éstos últimos con propiedades alucinógenas.

Además de algunas plantas se obtenían fibras utilizadas en los textiles, utensilios de uso cotidiano como petates, cuerdas, sopladores de palma y recipientes de calabazo y materiales de construcción.

El comercio en la época prehispánica contribuyó a la propagación de plantas  como el frijol, maíz, calabaza, quelites, chepiles, chiles, nopales, tomates y algunos frutos como la tuna, el pitayo, el huaje, el aguacate etc.

Actualmente estos y otros recursos naturales se siguen utilizando. En el fondo del valle se aprecia el pueblo de Arrazola, ahí se fabrican los alebrijes, tallas en madera de copal que representan animales y seres fantásticos.  En la actualidad han conseguido tener denominación de origen para que no se puedan hacer en otro lado. El museo está cerrado por la pandemia!!!!!

Cogemos el bus a las 13:30 y nos deja en una intersección para que podamos coger un taxi compartido que nos lleve a Cuilapam de Guerrero. Tenemos suerte ya que pasa uno que está vacío. Nos ponemos detrás ya que delante suelen ir dos clientes junto al conductor y es más incomodo. Nos cuesta 15 pesos por persona. El motivo de venir aquí es el Ex – convento Dominico. Este antiguo convento también conocido como Santiago Apóstol, parece surgir directamente de la tierra. A la mitad del edificio le falta el tejado, ya que nunca se terminó de construir. La puerta de entrada principal está cerrada, hay un chiringuito en la puerta y nos dicen que está cerrado. Lo rodeamos y una puerta lateral está abierta con lo que entramos. Visitamos casi todo, pero cuando vamos a ver el claustro de dos plantas de estilo renacentista nos sale un empleado del ministerio de Arqueología y nos dice que está cerrado al público por el Covid. Nosotros le decimos que la iglesia está llena de gente y nos contesta que el sacerdote es el responsable si alguien se enferma…. Como no tenemos ganas de discusión, lo dejamos estar…

En la iglesia  está enterrada la hija del último rey zapoteca de Zaachila, pero están celebrando una misa y no entramos. El convento también destaca por sus elementos mudéjares y sus murales que tienen motivos indígenas. En este lugar estuvo preso Don Vicente Guerrero, héroe de la independencia de México.

Tenemos apetito y justo enfrente en la misma carretera hay un local donde venden pollos asados. El problema es que no tiene mesas para comer, la vecina si que tiene y nos hace el favor de dejarnos comer en su mesa aunque no consumimos nada de su local. Habríamos comprado la bebida, pero solo tiene coca cola y la chica del pollo nos dice que muy cerca venden cerveza fresca. Pedimos medio pollo ranchero que va con tortillas, arroz, salsa, cebolla, pimiento y patata al horno. Nos cuesta 60 pesos todo, la botella de litro de cerveza 38 pesos. Un perro nos ayuda a comer y no deja ni una migaja.

Al momento ya vemos un taxi compartido que nos deja en la intersección de los que van a Tule que es nuestro próximo objetivo. Nos cuesta 15 pesos por persona cada uno de los taxis. Parece que es precio único.

Llegamos a Tule, famoso por tener el árbol con el tronco más ancho del mundo. Hay que pagar 20 pesos por persona para entrar en un recinto que tiene una reja donde está la iglesia y el árbol. Se ve perfectamente desde afuera, con lo que no pagamos. La secuoya General Sherman en California tiene mayor volumen en total, pero con 14 m de diámetro, éste ostenta el tronco más ancho del mundo. Es un ahuehuete de 42 m de altura, se cree que tiene más de 2000 años de antigüedad.

El pueblo no tiene más, con lo que nos volvemos a Oaxaca. Al momento ya tenemos un taxi compartido que nos deja en el Parque de Béisbol. Vamos bajando hacia el  centro y pasamos por el Parque Paseo Juárez del Llano, muy agradable lleno de lugareños ya que hay conexión wifi gratis.

En esta plaza está la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, cerrada.

Vamos a buscar a la Lavandería Rosy nuestra ropa, eran 3,5 kg y nos cuesta 52 pesos, una ganga.

La llevamos al hotel y nos vamos a una plaza que hay al lado de la Iglesia de la Soledad, al Jardín Sócrates,  donde hay muchas nieves, son nuestras heladerías, nos tomamos unas copas de helado muy ricas por 70 pesos las dos.

Nos vamos un rato al zócalo muy animado a estas horas de la tarde, empieza a refrescar al rato con lo que nos vamos a comprar unas hamburguesas muy ricas a un puesto que se pone muy cerca de nuestro hotel. También tenemos nuestro suministrador de cervezas cerquita. Las hamburguesas nos cuestan 40 pesos cada una y las dos cervezas 35 pesos.

En el hotel hay mesas y sillas para poder comerlas cómodamente.

DIA 1-3-22 MARTES

OAXACA –  PUERTO ESCONDIDO

Hoy es nuestro último día en Oaxaca, desayunamos y nos vamos a buscar la Van que nos llevará a Puerto Escondido a la playa. Nos cuesta 250 pesos por persona, más barato que si fuésemos con Ado y más rápido en teoría. Por lo pronto sale casi una hora tarde….Nos han dicho que son 7 horas de diversión!!!!

Atravesamos Coyotepec, pueblo famoso por su  cerámica negra, Doña Rosa encontró la manera de darle brillo a esta loza.

Pasamos por pueblos con economía de subsistencia por una carretera llena de curvas a partir de los 60 km recorridos desde Oaxaca. Nos quedan 190 km de carretera sinuosa lo cual hace que el trayecto sea lentísimo. Eso sí, el paisaje es muy bonito.

Paramos en algunos pueblos para que se pueda comprar algo de comida o ir al baño. Toda esta zona está muy desierta y la carretera es malísima. Si eres de los que te mareas, lo pasarás muy mal.

Llegamos a la Terminal Turística de Puerto Escondido y nos dice que hay que bajar. Decimos que hay otra parada más cerca del andador turístico que es la que nos va bien a nosotros y a regañadientes nos lleva.

El hotel nos lo han recomendado unos amigos, que están haciendo un recorrido similar al nuestro, ellos son la avanzadilla y nos van aconsejando, lo cual está muy bien.

Se llama Hotel & Hostal  Mayflower, nos cuesta 1542 pesos las dos noches que hemos reservado. Nos dan una habitación muy pequeña y vamos a reclamar ya que llamamos expresamente para pedir una cama grande. Una chica que hay en recepción nos dice que no hay libres, pero que hablará con el gerente a ver que puede hacer para mañana. Tenemos una cocina que podemos utilizar y una nevera por si queremos dejar algo en frío. De hecho, cuando volvamos al hotel veremos unos chicos cocinando. También hay una zona con sofás, biblioteca ỳ un piano.

Vamos a pasear un poco ya que queda un poco de luz, es el típico pueblo de playa con chiringuitos de souvenirs, restaurantes y bares con música a todo volumen.

No es el lugar que nos gusta más en el mundo, pero había que verlo, parece que las playas son muy bonitas, ya veremos mañana.

Como apenas hemos comido buscamos un sitio que nos convenza y no nos sableen demasiado. Encontramos una taquería que la orden de 5 cuesta 50 pesos y si los quieres con queso son 60 pesos. Son los que pedimos con tres cervezas que nos cuestan 210 pesos.

De postre nos compramos unos conos de helado de nuez y de tuna, que no está muy bueno por cierto el de tuna, por 40 pesos los dos.

Nos vamos de vuelta al hotel y le contamos todo al chico que está en recepción pensando que es el gerente, pero no, es un empleado más. Nos dice que más tarde llega y que se lo comentará.

Al cabo de unos minutos, nos dice que mañana nos podremos cambiar a una habitación con dos camas. Nos parece bien, pero al cabo de cinco minutos vuelve otra vez y nos dice que el gerente ha dicho que no quiere que estemos incomodos y que en la misma planta hay una habitación, que vaya a verla a ver que me parece. Es mucho más grande   que donde estábamos, dos camas dobles y una individual con una terraza que da al mar.

Nos cambiamos al momento, suponemos que al haber reservado por Booking y que podemos poner nuestra experiencia, se lo han pensado para que estemos contentos.

Dormimos del tirón ya que estamos machacados del viaje.

DIA 2-3-22  MIERCOLES

PUERTO ESCONDIDO – PLAYA MANZANILLO – PLAYA ANGELITO – PLAYA CARRIZALILLO – ZICATELA

Hemos dormido muy bien, la cama era cómoda y estábamos muy cansados. No madrugamos, ya que hoy es día de relax y de explorar las playas de alrededor. Buscamos un sitio para desayunar un poco alejado de lo turístico y encontramos uno donde nos pedimos unas tortillas de jamón y queso que nos las sirven con frijoles y arroz hervido, que problemas tenemos para acabarlas de tan grandes que son. Está en la confluencia de la Avda Oaxaca y la Avda Hidalgo. Las omelettes cuestan 50 cada una, el café 20 pesos y el zumo de naranja natural 25 pesos.

Con este desayuno aguantaremos todo el día seguramente. A unos diez minutos de aquí llegamos a la Playa Manzanillo, preciosa, no muy grande, con palmeras para protegernos del sol abrasador que hay.

Estamos un rato, nos bañamos y cuando nos cansamos nos vamos a ver otras playas que nos han recomendado y que salen en la Lonely Planet. La Playa Angelito es la siguiente que visitamos pero no nos quedamos, eso sí, nos compramos una cerveza fresquita en una tienda que hay en la playa, ya que hambre no tenemos, pero sed si.   Nos cuesta una lata grande 25 pesos que nos la bebemos muy a gusto.

Seguimos hasta la Playa Carrizalillo donde también hay unos arboles que dan una sombra muy apetecible. Nos bañamos, ganduleamos hasta que nos agota tanto calor y nos volvemos al hotel. Antes nos vamos a una tienda, aquí les llaman depósitos a las que venden alcohol, donde nos compramos una cerveza de litro y algo para picar que nos tomaremos en el hotel con nuestro ventilador y después de una ducha fresquita.  

Descansamos y al rato nos vamos andando a la playa principal y a Zicatela. Vemos a muchos locales paseando con la familia y viendo como nosotros la puesta de sol que es espectacular.

Al anochecer vamos a la taquería de ayer, pero rayos, está cerrada. Desandamos nuestros pasos y justo cuando acaba el andador turístico hay otra taquería donde pedimos una orden de 5 que nos cuestan 60 pesos. Para acabar nos vamos a la heladería y hoy los dos pedimos el helado de nuez que es apuesta segura.

DIA 3-3-22  JUEVES

PUERTO ESCONDIDO – OAXACA

Hay tres compañías mínimo que van a Oaxaca. Ayer preguntamos en una agencia que nos dijo que desde las 4 de la mañana, todas las horas en punto salía una a Oaxaca. A unos cuantos metros hay otra agencia que sale a las medias horas, también desde primera hora. Por último está la que vinimos nosotros que tiene 4 salidas al día, la primera a las 8 de la mañana. Las dos primeras cuestan 280 pesos y la que vinimos 250 pesos.

Llegamos con tiempo a la primera y nos dice que no tiene Van para las 8, que tiene para las 9. Ya nos parecía raro que funcionase tan bien. Vamos a la que sale a las medias y si que tiene plazas para las 8:30. Intentamos encontrar la otra compañía pero no lo conseguimos con lo que compramos para las 8:30. La compañía se llama Villa del Pacífico y sale puntual, el único problema es que las mochilas van arriba y llegarán llenas de polvo y suciedad.

Justo al lado de las Van hay un bareto donde Antonio se come una especie de tortilla pero es caro ya que nos cobran 70 pesos, nada que ver con el lugar donde desayunamos ayer.

El trayecto es tan horroroso como a la ida, pero dormitamos durante casi todo el viaje y no se nos hace tan pesado. En todas las poblaciones un poco grandes vemos unos letreros que pone Asociación de Neuróticos Anónimos, nos llama la atención ya que alcohólicos si que hemos visto siempre, pero neuróticos es la primera vez…

Llegamos a Oaxaca y vamos andando al hotel que hemos reservado. Se llama Caja Oaxaca y nos cuesta la doble con desayuno 30 euros. Es un hotel boutique, lleno de cuadros, cerámica de la zona, todo está hecho de microcemento de color gris oscuro, las paredes, el suelo, los lavabos, ducha etc. Es muy diferente a todo, al principio se te hace raro pero luego le encuentras el encanto por su simplicidad.

Justo en la siguiente esquina hay una taquería donde nos tomamos unos tacos con cerveza fresquita que nos cuesta 120 pesos.

Nos vamos a visitar el Acueducto de Xochimilco que se encuentra en la calle Rufino Tamayo. Fue construido con la típica piedra de cantera verde entre los años 1727 y 1751, fue diseñado para traer agua potable a la ciudad, desde las laderas del cerro San Felipe. Funcionó hasta 1940. Pasamos por unos barrios que no conocíamos, llenos de murales y con casas muy bonitas y decoradas.

Nos sentamos a la vuelta un rato en el Andador Turístico, es la calle Alcalá, peatonal que discurre desde la Catedral hasta el Templo de Santo Domingo. Está bordeada de típicos edificios coloniales de piedra que ahora acogen tiendas de artesanía, galerías, museos, cafés y bares. Es muy segura ya que hay mucha policía por todos lados.

Cuando empieza a refrescar nos vamos a comprar una cerveza y algo para picar y nos la tomamos en nuestra terraza que se está muy a gusto.

Para cenar repetiremos hamburguesa completa, esta vez a 45 pesos.

DIA 4-3-22 VIERNES

OAXACA – PUEBLA

El desayuno empieza a las 9 entre semana, un poco tarde, pero decidimos tomarlo con calma. Llega la cocinera en punto y nos pregunta que es lo que queremos, pedimos unos huevos con jamón y café. Nos lo prepara al momento y cuando acabamos ya nos vamos a buscar un taxi que nos lleve a la Central de Abastos donde está la Terminal de autobuses de 2ª clase. Llegamos a las 9:50 y a las 10 sale el autobús, justo, pero llegamos. La compañía Fypsa es la que nos lleva por 300 pesos. Al lado hay unas furgonetas que también van a Puebla directas por 350 pesos, pero sale a las 12 del mediodía. La ventaja es que te llevan al centro de Puebla y a nosotros nos dejan en una gasolinera de la autopista porque sigue hasta Ciudad de México. Ya veremos si hemos acertado o no…

La que nosotros cogemos tiene salidas cada hora, lo cual la hace muy conveniente, ya que no tienes que planificar con antelación.

El trayecto es monótono, no hay apenas pueblos y se ven zonas muy secas con grandes cactus.

Al cabo de 6 horas nos dejan en medio de una autopista a más de 10 km del centro de Puebla. Miramos un UBER que nos pide 100 pesos, un taxista después de regatear nos lo deja por 120 pesos y aceptamos.

Hemos reservado tres noches en el Hotel Elena por 90 euros la doble con desayuno. Lo hemos elegido porque está muy céntrico y al ir con transporte público es muy cómodo estar en el centro de una ciudad.

El hotel está en la 2 Norte, andando al centro son 300 m en línea recta, mejor imposible. La habitación es muy grande con una cama de 2 m de ancho, una chaise lounge, una televisión donde podemos conectar la tablet, un balcón que da  a la calle etc.

Salimos a explorar la ciudad que está muy animada al ser viernes por la tarde, pero primero vamos a comer a un restaurante que recomienda la Lonely que se llama Las Ranas. Nos pedimos unas gringas árabes que están muy ricas. Cuestan 39 pesos cada una, buenisimas.

En Puebla hay tours organizados que te llevan a Zacatlán  y Chignahuapan. No salen todos los días, ahora salen los miércoles y los sábados y salen con un mínimo de 6 personas. Visitan el Mirador Barranco de los Jilgueros, los Vitro murales, el Museo y fábrica del reloj, el ex convento Franciscano, la Cascada de Quetzalapan, la Virgen de la Inmaculada Concepción y la Fábrica de esferas.

También van a Cuetzalan, qué es un pueblo mágico. Van al río de Apulco, a la Cascada de la Gloria, a la zona arqueológica de Yohualichan, a la Iglesia de San Francisco,  los voladores de Cuetzalan, la iglesia de los Jarritos y el Mercado Tradicional esto en domingo.  Las salidas son los jueves y el domingo salen a las 7:00 de la mañana y vuelven a las 8:00 de la noche. Hay muchas más salidas pero estas son las más habituales.

Puebla tiene mucho por ver, es una ciudad preciosa con unos edificios encantadores, la mayoría recubiertos de cerámica de Talavera. Vamos a la Oficina de Turismo de la ciudad de Puebla donde nos informan de muchas cosas y nos dan un mapa que nos va a ir muy bien. También nos dicen que al lado de la catedral hay otra oficina que es del Estado de Puebla, allí también nos dan mucha información y folletos sobre los pueblos mágicos de los alrededores además de unas libretas de notas y bolígrafos.

Ya que estamos al lado nos acercamos a ver el Palacio Episcopal. Este palacio sirvió de morada a los obispos del siglo XVII al XIX. La fachada decorada con ladrillo rojo dispuesto en petatillo y azulejos de Talavera, es una de los ejemplos más característicos del uso de estos materiales en la ciudad de Puebla durante el siglo XVIII. En este lugar Agustín de Iturbide  se alojó del 2 al 5 de agosto de 1821 para la jura solemne de la Independencia de Puebla.

El obispo Juan de Palafox y Mendoza decide hacia 1647 crear un seminario conciliar, integrando el colegio de San Juan y el colegio de San Pedro, fundado por el mismo en 1644 y dejando pendiente  la formación del Colegio de San Pablo. Eran  instituciones qué pretendían los privilegios y la influencia de las ordenes religiosas en la población. A diferencia de los colegios jesuitas que cobraban una importante suma, los colegios palafoxianos otorgaban becas a colegiales de escasos recursos.

 En 1646 el obispo Juan de Palafox dispuso la donación de su “librería de 5000 cuerpos” al habilitar un espacio para los “estantes y su rejería de alambre”. Su única condición fue que la biblioteca no se reservara a eclesiásticos y seminaristas, convirtiéndola en la primera biblioteca pública en América Latina. En el siglo XIX se realiza la última remodelación con el anexo del tercer nivel, sin alterar el diseño original y el pino trabajo de ebanistería. La entrada son 20 pesos por persona. Es una maravilla de biblioteca, se ven varios libros que fueron prohibidos por la Inquisición.

Pasamos por la Casa del que mató al animal, del S XVI, época en la que se le dotó de la espléndida portada pétrea que le dio nombre a la edificación señorial, en cuyas jambas se representa una escena de caza inspirada en uno de los tapices flamencos llegados a la Nueva España. En la actualidad alberga el periódico El Sol de Puebla.

La Iglesia del Espíritu Santo, conocida como La Compañía, fue construida al lado del Colegio jesuita del mismo nombre, el segundo fundado por la Orden de los Jesuitas en la ciudad de Puebla. A diferencia  de otras iglesias, posee dos torres y tres entradas frontales, privilegio antes reservado a la Catedral. Este templo alberga los restos de la  “China Poblana”, personaje destacado de la ciudad.

La Catedral de Puebla es espectacular, mucho más de cualquiera que hemos visto en México. Por una cédula Real conservada en el Archivo General Municipal de Puebla, sabemos que la obra fue realizada por indígenas de San Andrés Calpan.

Otras cosas a visitar son el Monumento al Sitio de 1863 enfrente del Palacio Municipal, la Fuente de San Miguel, Las Estaciones, Los Ángeles, el Monumento a Ángeles Espinosa, el Callejón de los Sapos, el Antiguo Convento del Espíritu Santo, el Puente de Ovando, el Puente de Bubas, la Iglesia de la Luz y mucho más.

Cuando se hace de noche, la ciudad se vacía, con lo que nosotros ya nos vamos a descansar al hotel.

DIA 5-3-22 SÁBADO

PUEBLA – CHOLULA – PUEBLA

En el hotel nos entra el desayuno, está compuesto de un plato de fruta con un poco de yogur y muesli, con zumo de naranja natural y un café con dos tostadas y mermelada.

 Vamos a la 10 Poniente dónde salen los colectivos hacia Cholula. Nos cuesta 10 pesos por persona y nos deja a 5 minutos del zócalo. 

La etimología del lugar proviene del náhuatl,  qué significa “despeñarse el agua”. Otras versiones afirman que significa “lugar de la huida” o “agua que cae en el lugar de la huida”, debido al tránsito de Quetzalcóatl de Tula hacia el golfo de México.  En el sitio existen   evidencias arqueológicas de presencia humana desde el preclásico medio lo que le otorga a  Cholula el privilegio de ser la ciudad habitada del continente con más antigüedad. Fue un centro ceremonial muy importante y un punto de concurrencia de gobernantes, sacerdotes y migrantes de distintas culturas.

 En la época de la Conquista, Hernán Cortés ayudado por guerreros tlaxcaltecas sitió la ciudad en octubre de 1519 durante 6 días, provocando el exterminio masivo de la población, dignatarios y autoridades. La tradición consigna que fueron tantos los sacrificados que por calzadas y patios la sangre corría en  abundancia.

Al consumarse este acto  que se consideró genocida el capitán Diego de Ordaz fue puesto al frente de las fuerzas conquistadoras para garantizar el inicio de las dominación española en la zona.

Durante los siguientes siglos se consolidó como un enclave de producción agrícola, manufacturero y comercial por su cercanía con Puebla y Atlisco por su ubicación geográfica en el camino hacia Veracruz y como enlace hacia otros puntos del centro y sureste de la nueva España.

En la lucha por la Independencia fue lugar de abasto en las rutas de la insurgencia desatada contra el orden virreinal. En el siglo XIX sus habitantes se opusieron a las sucesivas intervenciones extranjeras. Participaron asimismo en la batalla del 5 de mayo de 1862 y durante el intento imperialista francés de 1863- 1867. Por decreto oficial, en febrero de 1895 le fue otorgado el título de “Cholula de Rivadavia” como homenaje a la expresidente argentino del mismo apellido y a manera de hermanamiento entre las dos repúblicas, por lo que desde entonces se le conoce también con ese nombre.

El 30 de octubre del 2012 les fue conferido a los municipios de San Andrés y San Pedro  Cholula la denominación de Pueblo Mágico de acuerdo con los criterios de la Secretaría de Turismo Federal, a partir de los que se reconoce aquellos lugares de notable  presencia cultural que pueden ser promovidos como rutas turísticas con gran potencial económico.

En la  planicie del valle Puebla- Tlaxcala,  en aquello que los urbanistas llaman área metropolitana se encuentran San Pedro y San Andrés Cholula, sitios milenarios que han conservado su cultura, tradiciones y patrimonio. Las cholulas forman una identidad propia única, irrepetible que orgullosa se pasea por sus calles, mercados y plazas, que hace alarde de custodiar una gran cantidad de iglesias, que comparte las creaciones de sus artesanos, los platillos que forman su cocina, las procesiones, cantos y rezos que expresan el arraigo de su religiosidad y que ofrece testimonios del temperamento hospitalario, festivo y apacible de sus moradores.

La gama de artesanías que son realizadas en Cholula comprende piezas artísticas y utilitarias de alfarería en barro rojo, textiles de algodón, popotillo, cerámica horneada, vajillas y recipientes sueltos decorados, artículos ornamentales, herrería, esculturas y tallas en madera, vitrales emplomados y pirotecnia.

Visitamos en primer lugar la Parroquia de San Pedro Apóstol. Es una de las iglesias más visitadas entre la gama que integra el patrimonio religioso de Cholula. Su edificación data del siglo XVII y está consagrado al fundador de la iglesia cristiana que se tiene por ejemplo universal de predicación evangélica. En su interior, se halla la imagen del Apóstol dominando el recinto y una imponente pintura de San Miguel Arcángel realizada por el artista más importante del siglo XVII, Cristóbal de Villalpando.

 Los portales fueron construidos por los indígenas alrededor de 1593, con el objetivo de funcionar como refugio en festividades locales. En 1646 fue construido en forma actual por el corregidor Juan de Llano. Se le considera como uno de los portales más grandes de Hispanoamérica. Tiene 46 arcos de medio punto y columnas dóricas, formando una galería de 170 metros de largo.

La Casa del Caballero Águila se llama así,  por el bajorrelieve en piedra de su fachada. Esta casa fue construida por etapas: su planta baja del siglo XVI la hace la edificación civil más antigua de Cholula y su segunda planta es del siglo XVII. Actualmente es un espacio dedicado a exposiciones temporales y actividades culturales.

El convento de San Gabriel Arcángel se fundó en el año 1529. Es un espacioso complejo diseñado como convento- fortaleza ya que en su barda atrial y en la portada principal se aprecian almenas, prismas o bloques de piedra que rematan la parte superior de una muralla o parapeto defensivo entre los que se conservaba un espacio que servía para disparar, lo que constituye una reminiscencia de la arquitectura medieval. Dentro del complejo se encuentra también la Capilla Real la cual cuenta con siete naves y 49 cúpulas.

El Yacimiento de Cholula tiene unos túneles muy interesantes pero  por culpa del Covid están cerrados al público.  La entrada al yacimiento cuesta 85 pesos por persona.  Primero de todo visitamos el museo, muy interesante qué te da una visión de conjunto muy útil de cara a la visita a las ruinas.

 La zona arqueológica, es un antiguo sitio ceremonial que data del periodo post clásico hacia el año 1300 después de cristo. La construcción más importante de la zona arqueológica es el templo de Chiconahui,  o Dios de las nueve lluvias, del que se conserva un basamento construido en distintas etapas.  Se le considera una de las pirámides más grandes del mundo y durante años se pensó que era una montaña sobre la cual había sido levantado un templo católico. El Patio de los Altares, el Museo de Sitio y el túnel complementan  el monumental complejo.

Se puede ver un altar que fue construido después de que se abandonó la Gran Pirámide. En ese entonces, se cree que había escasez de agua, esto afectó a la mayoría de la población dedicada a agricultura. Como forma de solucionar el problema, los campesinos pedían ayuda a los sacerdotes, con quienes subían en peregrinación a la cima de los cerros cercanos para realizar ceremonias en honor al dios Tláloc. Estas ceremonias consistían en sacrificar niños, pues se creían que al morir irían a pedir el agua para todos. El altar que se ve, puede ser un ejemplo de estas ceremonias ya que al frente de su escalera poniente fue encontrada una ofrenda con dos cráneos de niños que fueron sacrificados.

Ahora vamos a ver la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios que es el templo que se haya en la cúspide de la Gran Pirámide. Su construcción pudo haberse iniciado en los primeros años de la Conquista. Su consagración ocurrió en 1594. El atrio y la portada dialogan con una vista única donde se funden el valle de Puebla, Cholula y los volcanes. No es muy grande pero está muy decorada.

Nos vamos a buscar el colectivo que nos lleve a Puebla, al cabo de unos minutos llega y por 20 pesos nos lleva al pueblo. Como nos deja en el Mercado de Sabores vamos a comer el bocadillo típico de aquí que se llama Cemita. Es una especie de hamburguesa con un pan específico de aquí con una milanesa, queso, aguacate, cebolla y una hierba que no sabemos lo que es. Está buenísima!!!!! Nos cuesta 40 pesos y con una comemos los dos. Para acabar nos tomamos unos helados buenisimos de camino al hotel.

Descansamos un rato y luego nos vamos a ver la Zona de los Fuertes. Están cerrados con lo que solo lo vemos desde fuera. Es el Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, que engloba el Fuerte de  Loreto,  el Museo de la Evolución y Teleférico, el Fuerte de Guadalupe y más cosas. Andamos mucho rato, creemos que es mejor coger el Turibus que te lleva a un  montón de sitios de Puebla por 100 pesos y te puedes subir y bajar donde quieras.

Se empieza a oscurecer y queremos ver los autocares que llevan a Cuernavaca que es nuestro próximo destino. Cogemos un colectivo que nos lleva a la CAPU por 8 pesos cada uno. Encontramos una compañía que nos lleva a Cuernavaca directo lo cual nos alegra mucho. Cogemos otro colectivo que nos devuelva al centro y nos compramos una cemita enfrente de nuestro hotel y unas cervezas y cenamos en nuestra fantástica habitación.

DIA 6-3-22 DOMINGO

PUEBLA – TLAXCALA – CACATXLA – PUEBLA

Hoy queremos visitar Tlaxcala y nos vamos a la calle 10 poniente, donde salen los autobuses de la compañía Flecha Azul que nos dejan en el centro de Tlaxcala.

Nos cuesta 15 pesos el billete y tardamos una 1,20 horas en llegar.  Esta ciudad, es la capital del estado más pequeño del país. Es tranquila y hoy al ser domingo está muy animada. Los edificios estatales, las imponentes iglesias y una de las plazas centrales más bonitas de México perfilan su centro colonial. Es una ciudad pequeña, de apenas 90.000 habitantes pero tiene una gran población estudiantil, buenos restaurantes y un puñado de museos estupendos.

La ciudad tiene una vida cultural intensa,  dos plazas convergen en la esquina de las avenidas Independencia y Muñoz, la que está más al norte es la Plaza Constitución, la que está más al sur es la plaza Xicohténcatl.

Llegamos al Palacio de Gobierno y tenemos la suerte de que hay una visita guiada donde explican los coloridos murales de Desiderio Hernández sobre la historia de esta ciudad. Son 500 m² de murales y son la última gran obra del movimiento muralista mexicano.

Son preciosos y el chico que hace la visita lo explica todo muy bien. Vale la pena la visita ya que hay muchas cosas que si no te las explican no las entenderías.

 Cerca está el Museo de Arte de la Ciudad, al ser domingo es gratuito. Es pequeño, pero acoge una muestra de arte contemporáneo mexicano, entre los cuales se pueden ver las primeras obras de Frida Kahlo, que fueron devueltos al museo tras varios años en otros museos del mundo. También hay cuadros del pintor Sequeiros y de otros muchos más.

A un kilómetro más o menos del zócalo se encuentra el Santuario de la Virgen de Ocotlan. Es una de las iglesias más espectaculares y un importante centro de peregrinación, pues la Virgen se apareció aquí en 1541, como se muestra en el altar mayor.

La fachada churrigueresca, presenta abigarrados adornos de estuco blanco,  en contraste con sencillos ladrillos rojos. En el siglo XVIII, un indígena artesano trabajó 25 años en los retablos y la capilla junto al altar mayor.

La efigie, es la figura central de la Bajada de la Virgen de Ocotlan, la fiesta más famosa de la ciudad. Hay que decir, que nosotros subimos andando pero hay bastante pendiente.

Lo  que si vemos, es que es un lugar típico para ir a comer barbacoa en domingo, ya que está llenísimo de gente disfrutando de la comida que tiene muy buena pinta.

Bajamos  para ver el Ex convento Franciscano de la Asunción. Fue construido entre 1537 y 1540 y fue uno de los primeros monasterios de México.  Su iglesia, qué es la catedral de la ciudad, tiene un techo de madera de estilo mudéjar.  Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por ser de las primeras iglesias que se construyeron en el país.

Creemos qué es una ciudad para dedicarle todo un día y disfrutarla, pero  nosotros queremos ir a un yacimiento cercano llamado Cacaxtla. Cogemos un colectivo que nos lleva a San Miguel del Milagro y muy cerca está la entrada al yacimiento. Nos cuesta 23 pesos los dos.

Al llegar a San Miguel, lo vemos muy animado ya que es carnaval y hay un montón de personas disfrazadas cantando y bailando.  Cómo es la hora de comer, nos comemos un taco de maíz azul, qué es de color negro y una Coca-Cola por 70 pesos.

Subimos por una calle muy empinada al yacimiento y por primera vez en este viaje nos piden el certificado de vacunación.  Es domingo, y los mexicanos no pagan, pero a nosotros tampoco nos hacen pagar.

Las ruinas de este yacimiento son una de las más asombrosas del país, con pinturas de gran calidad que describen la vida cotidiana.  Las pinturas, que están en el mismo yacimiento, incluyen frescos de un jaguar casi de tamaño natural y águilas enzarzadas en una batalla.

Empezó a estar habitada poco antes de la época cristiana, pero lo más importante transcurrió entre los años 650 y 950 de nuestra era, periodo al que los arqueólogos llaman Epiclásico.

Éste inicia con el abandono de Teotihuacán, cuya población emigró y se estableció en pueblos en los que su influencia es patente.  Algunos de ellos crecieron, cobraron importancia y pronto compitieron entre sí por el poder político. 

El clima político de la época con frecuencia producía  enfrentamientos armados entre los grupos más importantes. Esta ciudad estableció relaciones culturales, políticas, económicas con grupos de regiones apartadas como la Costa del Golfo, el área Maya y Oaxaca principalmente.

La forma cómo estaban organizados el gobierno en la población era compleja, la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y a la manufactura de instrumentos, aunque también existía otro grupo, pequeño, dedicado a dirigir las actividades de gobierno y religión.

En la cosmovisión de los pueblos del Altiplano Central se mezclaron conocimientos precisos con creencias mágicas acerca de la existencia y la actuación de los cerros, que eran concebidos como seres vivos. Los más poderosos eran los grandes volcanes que dominan el paisaje del altiplano.

Fueron descubiertas en 1975 por unos vecinos del pueblo cercano, que buscaban reliquias, cavaron un túnel y hallaron el mural.

La mayoría de los espacios del Palacio fueron constantemente modificados de acuerdo a las necesidades y usos de la clase gobernante, incluso algunos cambios fueron tan importantes, que los antiguos habitantes colocaron ofrendas, como la encontrada en uno de sus patios que contenía los restos de más de 200 niños sacrificados.

Los muros del recinto y los costados de la puerta que dan acceso a un cuarto interior fueron dibujados con representaciones de varios personajes.  Al frente, a cada lado de la puerta, se observan dos de ellos, uno vestido con plumas tocado con una cabeza de ave, garras de aves rapaces en lugar de pies y parados sobre una serpiente emplumada. Sostienen los brazos una barra cuyos extremos terminan en cabezas.  El otro se encuentra cubierto de una piel de jaguar, también presenta garras de ave rapaz y está parado sobre lo que parece una serpiente con piel de jaguar.  En los brazos carga un atado de flechas de las que parece brotar agua, y llama la atención que ambos personajes tienen la piel negra.  También se puede observar jeroglíficos que parecen indicar nombres y fechas aun sin descifrar.

A los lados de la puerta hay otros dos personajes, uno de ellos está vestido con piel de jaguar y sostiene un vaso adornado con la figura de triatlón el dios de la lluvia.  Enfrente se encuentra un individuo de piel negra que sostiene una enorme concha, de la boca sale un pequeño personaje con deformación craneal y largo cabello rojo.  Estos personajes también son acompañados por jeroglíficos.

El museo está abierto y es muy interesante su visita ya que se pueden ver grabados y artilugios que se han encontrado en el yacimiento de una gran calidad.

En el museo se ven figurillas masculinas y femeninas modeladas en barro en diferentes posturas ; presentan variados y elaborados tocados, y corresponden a los primeros asentamientos de la región. También hay una tapa de un brasero en forma de animal.

Las primeras representaciones que ejecutaron los alfareros fueron los cuerpos humanos, resaltando la decoración en el rostro sus tocados y el uso de atavíos como collares y orejeras.

Las pinturas morales fueron elaboradas con una técnica pictórica característica de Mesoamérica que, por sus características, resultó una verdadera contribución de México al mundo. Primero, los artistas quemaban las piedras calizas y las sumergían en agua con goma de nopal. Esta mezcla producía un líquido viscoso que permitía que la cal se hidratara completamente formando una pasta aceitosa y plástica que era un gran cementante. Esta pasta se aplicaba sobre los muros para formar el soporte de la pintura mural.

 Los artistas pintaban sobre un soporte húmedo de cal y goma.  Cuando éste se secaba, los pigmentos quedaban integrados dentro de la matriz de cal. Posteriormente, se dibujaban detalles vistosos sobre las primeras capas de pintura ya seca. La goma de nopal se utilizaba a manera de aglutinante. De esta forma, las pinturas tenían gran resistencia mecánica a la vez que mucha versatilidad plástica. Los pigmentos usados aquí pueden ser de origen mineral, como el rojo de hematita, el amarillo de óxido de hierro y el blanco de calcita. También había pigmentos artificiales hechos en los talleres donde se combinaban los tintes vegetales con arcillas: rojos, amarillos y el famoso azul maya en tres tonos. Los pigmentos se aplicaban mezclados para formar tonos diversos, y superponiendo capas de color. El negro se obtenía de madera resinosa quemada.

El negro es color de la de la obsidiana, de las armas, de la guerra; el amarillo el alimento que ofrece la tierra por qué es el color del maíz; el rojo era símbolo de la sangre; el azul del sacrificio y el verde de la realeza. Es así que estás escenas, a la vez que tienes un mensaje ideológico visual que caracteriza un grupo étnico específico y que registran un hecho social, con protagonistas reales que pasan a la memoria histórica de un pueblo.

 Estas pinturas murales abarcan una temática diversa y variada; desde acontecimientos históricos hasta mitos de creación. En todas las pinturas se nota un énfasis en el dualismo, en referencia a la división del año en las temporadas seca y de lluvias, y la transformación del día en noche y día nuevamente, entre otros pares de opuestos.

Temas importantes que surgen frecuentemente en las pinturas son el belicismo, el comercio y la agricultura, especialmente la del maíz. La serpiente emplumada, un símbolo mesoamericano de considerable antigüedad, también aparece en casi todas las manifestaciones de pintura mural.

Es notable cómo se integran en las pinturas elementos artísticos e iconográficos del Altiplano Central con los de la zona maya. La forma de la escritura, que inscribe nombres y fechas calendáricos  con números en forma de puntos y barras,  se hereda de Teotihuacán, igual que las cenefas acuáticas que representan al agua como fuente de la vida. La figura humana con sus proporciones naturalistas, como la del dios viejo del Templo Rojo o la barra ceremonial de la figura del pórtico A, muestran fuertes vínculos con el arte maya. La síntesis de estos elementos es distintiva de Cacaxtla, rasgo importante para definir la identidad de la ciudad.

Los sacerdotes personificaban  a sus deidades por lo que se ataviaban como ellas, su faldellín decorado con el olivas marinas y ceñidor, luce pulseras y orejeras, sobre su cabeza un elaborado tocado de mariposa que abre sus fauces para permitir ver el rostro con mutilación dentaria en forma de T y su corte de pelo.

 En los murales observamos el color azul de Tiáloc y las bandas acuáticas los animales marinos; las gotas de lluvia, la planta de maíz y el cacao qué junto con el jaguar nos hablan de un fuerte culto a la fertilidad. Con la lluvia se inicia el ciclo del cambio de vegetación en la tierra, donde brotan los sapos y las ranas y surgen los productos que el hombre ha sembrado, el mismo que ataviado como deidad, luce un mascarón y porta un tocado de jaguar, sosteniendo en las manos un rayo y una calabaza.

En el valle poblano enmarcado por los majestuosos volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Matlalcuéyetl, se rendía culto a los cerros y montañas debido a la creencia de que en su interior guardaban el agua en la estación seca.

A 20 minutos andando están las Ruinas de Xochitécatl, pero están cerradas. Durante 300 años estuvieron unidas las dos construcciones y eran una única ciudad.  En Xochitécatl,  todos eran bienvenidos a celebrar las fertilidad femenina, mientras que en Cacaxtla solo la clase gobernante tenía acceso a su Centro Ceremonial, el cual representaba a la fuerza masculina.

 Cogemos un colectivo que nos deja en Nativitas por 14 pesos los dos. Aquí, cogemos el autobús Flecha Azul que nos deja en la calle 10 poniente. Nos cuesta 40 pesos los dos.

Estamos muy cansados después de todo el día andando y visitando cosas con lo cual nos vamos al restaurante que tenemos enfrente del hotel y nos compramos una cemita y en la tienda 24 horas unas cervecitas que nos saben a gloria.  en la guía recomienda los churros qué hacen en esta ciudad y a 500 m de nuestro hotel en línea recta tenemos la más famosa. Nos vamos para allá y nos compramos unos churros que están muy buenos, ya que aparte de azúcar les ponen canela.  Tenemos qué hacer incluso cola para comprarlos.

DIA 7-3-22 LUNES

PUEBLA – CUERNAVACA

Bajamos a desayunar pronto ya que queremos coger el bus de las 9 de la mañana. Pedimos un UBER pero va a tardar 12 minutos con lo que cogemos un taxi que nos lleva por 80 pesos a la CAPU. Son más de 20 minutos sin parar, está muy lejos del centro. Compramos los billetes en la compañía Oro, un autobús de lujo por 305 cada uno. Hay muchas plazas libres, con lo que nos podemos sentar en el asiento 1 y 2, un lujo.

Nos ponen la película Australia, de la Nicole Kidman y cuando acaba, ya llegamos a Cuernavaca, han sido 3 horas por una autopista muy cómoda.

La terminal de esta compañía está a 7 km del centro con lo que pedimos un UBER que nos lleva por 75 pesos. El taxi nos pedía 100 pesos, no se pasaba nada.

Llegamos cómodamente al Hotel Borda Cuernavaca, nos cuesta 1380 pesos dos noches, pero ya vemos que nos tendremos que quedar una más.

La habitación es enorme con un balcón y una piscina muy agradable. Tiene restaurante por si queremos comer o beber algo.

Nos vamos a pasear por Cuernavaca, llegamos a la Catedral. Se encuentra en un recinto de altos muros y  fue construida  a imagen de una gran fortaleza en su afán por impresionar intimidar y defenderse de los nativos. Los Franciscanos empezaron a trabajar en lo que sería una de las primeras misiones cristianas en México en 1526 en base a mano de obra indígena y piedras de los escombros de Cuauhnahuac. El primer edificio en levantarse fue la capilla abierta de San José, en el lado oeste de la catedral. El templo de la Asunción de María es llana y sólida con una fachada austera. La puerta lateral que da el norte de la entrada al recinto mezcla elementos indígenas y europeos; la calavera sobre las tibias cruzadas es un símbolo de la orden franciscana.

 Los frescos interiores fueron redescubiertos a comienzos del siglo XX. Cuernavaca fue el centro de actividades misioneras de los franciscanos en Asia ,y los frescos, que al parecer  ilustran la persecución de los misioneros cristianos en Japón y fueron supuestamente obra de un converso japonés del siglo XVII.

El complejo catedralicio incluye otras dos pequeñas iglesias. Nada más entrar a la derecha está  el templo de la Tercera Orden de San Francisco. Su exterior fue labrada en estilo barroco del siglo XVII por artesanos indígenas, con adornos dorados en el interior. Nada más entrar al complejo a la izquierda, está la decimonónica capilla del Carmen, donde los creyentes buscan remedios a las enfermedades. La catedral resultó dañada por el terremoto del 2017 pero ahora ya está abierta.

Llegamos a la Plaza de Armas o Zócalo que está flanqueado al este por el Palacio de Cortés, al oeste por el Palacio de Gobierno y al noreste y al sur por restaurantes muy interesantes. Es la única plaza principal de México sin una iglesia, una capilla, un convento o una catedral.

En la entrada  del Palacio de Gobierno hay un memorial sobre las víctimas de feminicidio y desapariciones de personas que se han producido en esta ciudad. Es una lacra ya que el año pasado hubo 3650 feminicidios en México y más de 30.000 desapariciones de chicas jóvenes. También hay una placa dónde se conmemora las muertes por orientación sexual que se han producido en Cuernavaca.

Vamos comer a una taquería donde nos compramos unas tortas de cochinita y de milanesa con queso muy ricas, eso sí, nos las tenemos que comer con Coca-Cola. Nos cuesta 130 pesos con propina.

Hay un mercado inmenso en dirección a las Ruinas de Teopanzolco.  Alberga dos pirámides una dentro de la otra,  se podía subir a la base exterior y ver la pirámide interior, con una escalera doble que asciende hasta los restos de un par de templos. Los tlauhicas construyeron la primera pirámide hace más de 800 años. Cuesta 85 pesos, pero no entramos ya que se ve perfectamente desde fuera y no se puede subir  ala  pirámide para ver la interior.

Hoy  es lunes y todos los museos están cerrados, con lo cual paseamos por el Zócalo que tiene wi-fi gratuito y cuando nos cansamos nos vamos a tomar una cerveza de 1,200 litros en el Restaurante Los Arcos de la misma plaza por 70 pesos.

Para cenar vamos a una pizzería donde compramos una pizza grande con zumo de naranja que nos cuesta 107 pesos.

DIA 8-3-22 MARTES

CUERNAVACA – YACIMIENTO DE XOCHICALCO – CUERNAVACA

Hoy queremos visitar el Yacimiento de Xochicalco, pero antes nos vamos a desayunar a Iguana Greens, cerca de la catedral, lo recomienda la Lonely y con mucha razón. Hay varias posibilidades de desayuno, nosotros nos pedimos huevos con jamón y otros con tocino. Vienen acompañados de café de olla y de zumo natural de zanahoria, naranja o melón, o si prefieres fruta. Nos cuesta 48 pesos por persona, una ganga.

Los autobuses que van a la zona del yacimiento son de la compañía Lasser y salen de una terminal que hay muy cerca del Mercado Adolfo López Mateos. Hay muchos colectivos que van al mercado, pero nosotros vamos paseando. Nos cuesta 42 pesos los dos billetes.

Se tarda 1,5 horas en llegar ya que va dando un rodeo, se pasa por Alpuyeca. Los autobuses son los que tienen como destino final Cuentepec.

Tenemos la sorpresa que nos deja en las mismas puertas del yacimiento, la información que teníamos es que teníamos que coger un colectivo desde Alpuyeca o desde la carretera federal.

La entrada son los 85 pesos que se paga al Ministerio, aquí no hay sobrepago como en Yucatán que los precios eran muy abusivos. Como gran ventaja, han puesto unos códigos BIDI que te permiten al escanearlo con el móvil, que te expliquen lo más importante. Al salir la chica que está en la taquilla nos comentará que es el primer yacimiento donde lo han implantado, para que vayas a tu aire sin un guía como los hay en otros yacimientos. En todo el rato que estamos contamos 10 turistas con nosotros incluidos. Hay un recorrido muy fácil de seguir, aunque el sol es espectacular. Nos comenta también la encargada, que está prohibida la venta ambulante ya que los terrenos son de todos los mexicanos y no quieren que haya nadie que se aproveche y gane dinero. Nos gusta esa política, pero hoy hubiésemos agradecido poder comprar una botella de agua fresquita, ya que estamos deshidratados.

Después de la caída de Teotihuacán fue uno de los principales centros rectores en el Altiplano Central. Por sus características Xochicalco define a un periodo de la historia mesoamericana, el Epiclásico. Este periodo se caracteriza por un marcado militarismo, migraciones, inestabilidad política y económica, ciudades fortificadas, adoración de dioses guerreros como Quetzalcóatl, una mezcla de culturas en un solo lugar, un cambio de los patrones anteriores.

Una de las causas que posiblemente originaron el asentamiento y construcción del sitio en este lugar es que el Cerro de Xochicalco se encuentra en un punto estratégico que facilitó el control económico y político del Valle de Morelos. Los constructores de Xochicalco modificaron y adaptaron la montaña para construir terrazas sobre las cuales erigieron templos, basamentos piramidales, áreas habitacionales, grandes plazas, juegos de pelota, así como túneles que sirvieron para la observación del cosmos.

La planificación y distribución del espacio denota una fuerte diferencia de clases, así como un ambiente conflictivo en el Sitio y su entorno.

El ocaso de Xochicalco según las últimas excavaciones arqueológicas, posiblemente se debió a una revuelta interna. Las evidencias que se tienen se encuentran en el área central, donde hay una dispersión de objetos lujosos, mutilación y dispersión de otros elementos sagrados, además de una gran cantidad de carbón, lo que indica que probablemente hubo un gran incendio.

Era una ciudad fortaleza en la que los accesos estaban restringidos. En ella se construyeron grandes escaleras, delimitadas por alfardas decoradas con molduras y rematadas con dados, que conducen a las grandes plazas. Para entrar a estas plazas, había que cruzar un pórtico por el que no pasaban más de dos o tres personas a la vez; era esto, precisamente lo que permitía el control del acceso. Los pórticos eran edificios  de planta rectangular con muros en forma de “U” acostada y pilares que sostenían un techo plano de terrado. Estos edificios fueron modificados para obstaculizar más el paso de personas. En ellos se encontraron esqueletos humanos sobre el piso  y bajo el techo, probablemente de individuos muertos durante la revuelta que terminó con la ciudad.

La Acrópolis es el área más alta de la ciudad, fue residencia de los señores gobernantes de Xochicalco. El conjunto contaba con dos plantas; sin embargo ahora solo queda la planta baja.

En ésta se pueden ver dos partes muy diferentes. La del lado Oriente, que aún conserva cuartos y camas de diversas dimensiones, fue destinada a las actividades cotidianas, es decir, fue el área habitacional. La del lado poniente, evidencia cuatro grandes salones con patio central, por lo que se cree que era de uso ceremonial.

El Salón del Altar Policromado es una reconstrucción de un segmento de este edificio. Se muestra la altura, proporciones y técnicas constructivas logradas por los antiguos xochicalcas para techar sus construcciones. En su interior se localiza un altar policromado; su talud presenta líneas onduladas en rojo y azul, mientras que el tablero tiene recuadros. Está cubierta en una quinta parte para que se vea que aspecto tenia antiguamente.

El Temazcal o Temazcalli (casilla como estufa donde se bañan y sudan), sus paramentos estaban construidos con adobe y recubiertos con piedra. Tenía un techo plano sostenido por morillos de madera. En la entrada hay un canal y una tina y al fondo una cámara de combustión que servía para calentar el recinto. Una vez calentadas las piedras, se les rociaba o regaba con agua para producir calor.

Todas las actividades relacionadas con este Temazcal estaban íntimamente ligadas a las creencias religiosas, como actos de purificación; en este caso, con el rito del juego de pelota, por lo que solamente entraban jugadores o grandes señores.

Llegamos a la cisterna, la cual tenía gran importancia. Durante la época de lluvias captaba, durante la época de lluvias, el agua qe caía en el patio asociado al Temazcal; por medio de un desagüe, la canalizaba hasta las escaleras donde se dispersaba formando un hermoso abanico hasta caer en la cisterna. Cuando se llenaba, se abría el tapón y el agua era conducida a diversos lugares de almacenamiento.

El observatorio tiene unos tiros verticales que se destinaban a la observación de los pasos cenitales que aquí son el 14 y el 15 de mayo.

El objetivo de la observación y medición de los movimientos solares, era el seguir el paso del tiempo y poder programar las actividades de subsistencia relacionadas con ciertos cambios estacionales. La función utilitaria de la astronomía y del calendario estaba envuelto en el ritual e íntimamente relacionada con la organización social, la religión y la ideología. La orientación de un edificio o como en el observatorio, hacia una posición importante del sol sobre el horizonte debe de haber contribuido a la sacralización del edificio que, de este modo, recreaba simbólicamente el orden cósmico.

Uno de los últimos estudios propone que el dispositivo servía para observar la luna, particularmente para detectar las perturbaciones en su movimiento cerca de los extremos y, de esta manera, poder predecir los eclipses.

El juego de pelota Norte era un recinto religioso en el que se efectuaba el rito del fuego como un culto a la tierra o a la fertilidad. Se trataba de un espacio sagrado en el que se enfrentaban dos fuerzas que propiciaban la reproducción del grupo. La forma de este Juego de Pelota es única: consta de un gran talud que remata con un paramento recto, en el que se empotraban los dos aros.

Hay otro Juego de Pelota Este. Tenía como alguno de sus objetivos el resolver disputas políticas o militares, los sacrificios religiosos, así como la representación de escenas mítico-cósmicas, necesarias para mantener los ciclos astrales y de la vida como lo demuestra el anillo con bajo relieve encontrado en el lateral oeste, que veremos en el Museo. Muestra un murciélago con las alas extendidas, en la parte superior, que representa la noche. En la parte inferior, dos guacamayas que representan al sol, juntos  muestran dos espacios contrarios pero complementarios, el bien y el mal, el día y la noche, la misma lucha que se enfrentaba en los juegos de pelota.

Si se entraba en la ciudad de Xochicalco por la calzada que venía por el este, es decir, rodeando el cerro de la Bodega, se llegaba a una escalinata que ascendía a la plaza que se encuentra en el cabezal sur del Juego de Pelota este; desde esta plaza se llegaba a una rampa hecha con losas de piedra en las que se grabaron figuras de animales: aves, serpientes, mariposas y mamíferos.  Al  traspasar esta rampa, al frente e incrustado en el muro que sostiene tienen la planta principal, hay un pequeño templo en donde se encontró una deidad femenina que probablemente es la Diosa de la Tierra, lugar donde se crían todos estos animales. Es una deidad  dedicada a la vegetación, a las flores y a las actividades artísticas. Las mujeres fueron parte importante de las sociedades mesoamericanas, como participes de todas las actividades de la población.

 Y llegamos a la pirámide de la serpiente emplumada. Es una maravilla, no hemos visto nada igual. El basamento está compuesto por un alto talud y un tablero rematado por una cornisa biselada que representa caracoles cortados. En el talud se pueden observar 8 enormes serpientes emplumadas y entre sus ondulaciones hay importantes personajes y un Glifo que se repite -9 Ojo de Reptil- sobre el cual hay un símbolo del Fuego nuevo. En el tablero hay una serie de personajes y frente a ellos se observa el topónimo de dónde provienen. El templo sobre el basamento debió ser  de la misma forma, pero son pocas las piedras que quedan. En 1993 se retiró todo el relleno del basamento y se encontró el primer templo y su ampliación que es el que hoy  quedó expuesto.

Las estructuras 6 y 7 cierran la plaza principal por el lado este. Están formadas por patios rodeados de cuartos con entradas en forma de pórticos. La entrada principal está exactamente al centro de la parte posterior de la Pirámide de las Serpientes Emplumadas;  da a un patio qué a su vez tiene un pórtico que domina el panorama hacia el este de la ciudad de Xochicalco. Estos edificios estuvieron cubiertos con techos planos de terrado. El tipo de objetos hallados en su interior está relacionado con el control de figurillas de piedra, lo que se infiere por la gran cantidad de estas que se encontraron.

La Pirámide de las Estelas es un basamento sobre el que se construyó un patio con cuartos; en el lado este hay otro pequeño basamento con su templo. Este edificio en su conjunto es un palacio con templo y el de mayor elegancia que se ha encontrado en Xochicalco. Debió ser la residencia del más alto mandatario o sacerdote de la ciudad.

Su nombre se debe, a que en el templo se encontraron tres estelas grandes o  piedras labradas que tienen inscripciones relativas a sus dirigentes: fechas de entronización, hazañas etcétera.

La Gran Pirámide, es el edificio de mayores dimensiones en Xochicalco. Consta de dos niveles el inferior con 3 cuerpos y el superior con 4. Al centro de este último, se aprecian restos de una edificación más antigua. Este nivel guarda cierta semejanza con los basamentos teotihuacanos: al frente y mitad de los laterales tiene cuerpos con talud y tablero, mientras que la otra mitad y la posterior presentan solamente un gran talud. La parte superior albergaba un templo con techo plano.

El museo ha abierto hoy por primera vez desde hace dos años!!!!!! Estamos encantados, ya que el Museo del Sitio que está a unos 300 m de la entrada vale mucho la pena su visita.

En el museo hay muchísimos objetos y se merece dedicarle un buen rato para poder apreciar todo lo que expone. Por ejemplo, hay un incensario de cerámica que porta la imagen  de un felino que  está adornado con un cordón y un moño;  a los lados presenta atados que podrían ser símbolos del fuego. En la concepción prehispánica, los felinos fueron considerados como seres asociados con la luna, la noche y la humedad. Encontrado dentro de una habitación, el incensario forma parte de los elementos de un altar doméstico.

Otra figura es una almena de barro, que exhibe a una airosa guacamaya saliendo de entre el follaje. Con esta ave los prehispánicos simbolizaron al sol y al día. Formó parte de la almenado de un salón del Acrópolis. Hay muchas más cosas para ver y para leer.

El autobús pasa cada hora, ya nos ha dicho que alrededor de la hora que sea y quince minutos pasa de vuelta a Cuernavaca. Va parando continuamente, con lo que los 40 km que separan los dos puntos, se transforma en la hora y media que tardamos en volver a la terminal.

Hay un mercado de fruta espectacular donde compramos unos mangos que están increíbles y a un precio estupendo, 3 kilos por 25 pesos, poco más de 1 €!!!!!

Debemos estar en zona agrícola porque hay montañas de fruta a precios muy económicos, como el kg de fresas a 20 pesos, los 3 kg de naranjas por 20 pesos, 2 kg de plátanos por 15 pesos etc…

Vamos a comer al mismo sitio de ayer, pero como son más de las cuatro nos dicen que van a cerrar, pero que nos pueden hacer las tortas para llevar. Es lo que hacemos, nos compramos una cerveza y nos lo comemos en nuestro hotel con el aire acondicionado que se está muy bien.

Cuando nos hemos recuperado de la casi insolación que hemo sufrido en el yacimiento nos vamos a buscar de donde salen los buses para Taxco y para México.

Los de México salen de la terminal central de Cuernavaca que hay al sur de la Catedral, muy cerca de nuestro hotel. La compañía es Pullman de Morelos, salen cada hora y llegan a la terminal Sur o Taxqueña. No compramos todavía el billete, pero la información ya la tenemos.

Ahora nos vamos a la terminal del Grupo Estrella Blanca que está al norte de la catedral. Aquí van a Taxco y a muchos más destinos. Compramos el billete de mañana a las 8:45 a Taxco, cuesta 125 pesos cada uno. La salida es a las 8:45 de mañana. Vemos que también van a la terminal Poniente de México o Periférico que nos iría muy bien ya que de allí salen los buses a Angangueo que es nuestro destino de dentro de dos días, pero el horario es muy malo.

Solucionado el tema transporte nos vamos al Zócalo donde hay un acto en conmemoración del 8 de marzo. Habían puesto barreras delante del Palacio de Gobierno pero las han tumbado y han roto los vidrios de toda la planta baja del edificio… han puesto cartulinas con frases recordando la violencia que hay contra las mujeres en México y la poca implicación del gobierno en resolver los casos abiertos de desaparecidas y asesinadas que son muchas.

Reclaman poder volver a la noche a su casa sin tener que ir con miedo a que les pase algo malo. Parece que los abusos se producen muchas veces en casa y no las creen cuando denuncian, o la misma familia lo oculta por vergüenza y por el que dirán….

Es muy triste lo que pasa todavía en pleno s XXI. De vuelta al hotel, vemos una cola inmensa delante de un banco donde dan las ayudas a gente mayor sin recursos, minusválidos y madres con hijos a cargo. A primera hora de la mañana ya había una gran cola y las tres veces que hemos pasado por delante había grandes colas.

Las ayudas de 4 meses, de marzo a junio, para la gente mayor son de 8000 pesos (unos 380 €), para los minusválidos son 5000 pesos y para las mujeres con hijos a cargo 3500 pesos. No es mucho la verdad.

 Al llegar al hotel reservamos una tercera noche que necesitamos pasar en Cuernavaca.

DIA 9-3-22 MIERCOLES

CUERNAVACA – TAXCO – CUERNAVACA

Vamos a desayunar al Iguana Greens ya que nos decía que abría a las 8 de la mañana,  si que está abierto, pero están limpiando y nos han dicho que todavía no habían llegado las cocineras….

Nos vamos dirección a la terminal a ver que encontramos y hay un puesto enfrente donde una chica vende croissants rellenos de jamón, queso, aguacate, etc. por 25 pesos y zumos de naranja natural por 20 pesos. Ya tenemos suficiente para empezar el día bien.

A la hora en punto embarcamos en el autobús que éste si que es de lujo!!!! Nos dan una botella de agua y dentro los asientos son muy anchos y con reposapiés… Es de la compañía Costa Line.

El trayecto no se hace largo ya que, o puedes ver el paisaje, bastante monótono por cierto, o ver películas o series que dan constantemente.

Taxco es una ciudad que surgió gracias a las minas de plata que al principio estaban en la superficie y ahora hay que introducirse a 1000 m de profundidad para encontrar. De cada tonelada, sacan unos 20 kg de plata.

Al llegar a Taxco un chico de la oficina de turismo nos informa de todo lo que se puede visitar, además de darnos un mapa. Es una ciudad donde todo lo interesante se encuentra muy cerca aunque las calles en algunos tramos son muy empinadas.

Subimos paseando hasta la Catedral, tiene una fachada churrigueresca espectacular, donde sobresale un bajorrelieve ovalado del bautismo de Cristo sobre la puerta. Dentro los intrincados retablos dorados son obras maestras del estilo churrigueresco.

Es una de las construcciones más bellas y asombrosas del país. Su aspecto más destacable es el contraste entre los campanarios y su fachada, con el lateral mucho más simple.

Santa Prisca fue una ofrenda de amor del héroe local José de la Borda. La jerarquía católica local permitió que el magnate de la plata donase esta iglesia a Taxco a condición de que hipotecase su villa y otros bienes para garantizar su finalización.

La plaza está abarrotada de vendedores con sombreros, souvenirs etc. En esta plaza está la Casa Borda, ahora es un centro cultural donde se representa teatro experimental y se exhibe escultura, pintura etc.

Muy cerca está el Museo Guillermo Spratling, ahora cerrado, museo de arqueología e historia. Presenta una pequeña exposición de joyas, arte, cerámica etc.

Nos han recomendado ir a un Cristo que hay encima de Taxco. Cogemos un colectivo que nos deja a unos 10 minutos andando del Cristo, se parece, salvando las distancias al que hay en Rio de Janeiro. Nos cuesta 8 pesos por persona. Hay un chiringuito por si quieres tomar algo y disfrutar de las vistas. Cogemos otro colectivo que nos deja en el Zócalo.

La casa de Humboldt acoge ahora un museo de arte Virreinal. Cuesta 20 pesos la entrada pero no lo visitamos. Se llama así, puesHumboldt pasó una noche en esta casa en 1803.

Cuando hemos llegado, nos han recomendado ir a una recreación de una mina que según el chico de turismo la llevan mineros retirados. Al llegar vemos unos cuantos minerales y nos explican un poco como funcionaba la extracción de la plata. Es una tienda, como las cientos que hay en Taxco, con unos precios bastante elevados por cierto.

Vamos al mercado y nos comemos unas quesadillas muy ricas con coca cola por 69 pesos. Llegamos a la Iglesia de la Santísima Trinidad, bastante antigua y descansamos un poco ya que tenemos el bus de vuelta a las 16 horas.

Esta segunda visita nos ha gustado como la primera vez, pero es una población incomoda para pasear por dos razones, la primera hay unas calles con fuertes pendientes y empedradas con baches que te obligan a ir mirando el suelo todo el rato y la segunda es que hay tanto colectivo, taxi y coche que es un peligro, ya que no hay aceras.

A las 4 en punto salimos hacia Cuernavaca, aunque llega hasta Ciudad de México. Nos han recomendado al llegar que comprásemos los billetes ya que no quedaban muchos asientos y menos mal que lo hemos hecho ya que va lleno.

Llegamos en 1,5 horas y vamos a comprar los billetes para mañana a Ciudad de México. Es la compañía Pullman de Morelos y nos cuestan 165 pesos cada uno, para las 11 de la mañana.

Volvemos al hotel y estamos tentados de bañarnos en la piscina, pero al final vence la comodidad de la habitación.

DIA 10-3-22

CUERNAVACA – CIUDAD DE MÉXICO – ANGANGUEO

Vamos a desayunar a Iguana Greens, tomamos el mismo desayuno pero añadimos el pastel de zanahoria, que cuesta 35 pesos, es muy consistente.

Damos nuestro último paseo por Cuernavaca y, ¡¡¡¡sorpresa!!!!, el Palacio de Hernán Cortes hoy está abierto!!!!. El motivo, es que van a celebrar el 83 aniversario de la INAM, hay conferencias, talleres, pases de película etc… Si nos hubiésemos enterado nos habríamos quedado algún día más ya que el programa es muy interesante.

El autocar Pullman de Morelos, que nos lleva a Ciudad de México, es normalito, aunque en teoría era de lujo. Hay un cartel que pone que hay wifi, y es cierto. Nos pasan un detector de metales y revisan las bolsas que subimos al autocar. 

Llegamos 1,5 horas después de la salida a la Terminal Sur, pero nosotros tenemos que ir a la Terminal Poniente. Miramos cuanto cuesta un Uber y la aplicación dice 160 pesos. Como hay taxis prepago en la terminal preguntamos y nos piden 155 pesos, con lo que lo cogemos. Podríamos seguramente ir en transporte público pero con las mochilas lo vemos complicado.

Tardamos media hora en hacer los 15 km que las separan. Compramos los billetes a Angangueo en la compañía Zina Bus, nos cuestan 518 los dos.

La salida está programada a las 2 de la tarde y nos han dicho que llegaremos en 2,5 horas, lo cual dudamos ya que hay 174 km….

Al llegar a la terminal nos ha pasado una cosa curiosa, ya que el taxista se ha parado en la puerta del recinto y nos ha dicho que nos bajásemos. Al momento, cuando ya estábamos fuera del taxi, nos dice: “súbanse que los llevo a la entrada de las taquillas, que ya ha venido otro taxi”. Le preguntamos y nos dice que es la manera que tienen para impedir que entren los coches particulares, suponemos que Uber. Siempre hay un taxi en la puerta, cuando viene otro, ya se puede ir.

El autobús es bastante sencillo y no te dan asiento, el primero que llega coge el asiento que le apetece.

Tardamos 3,5 horas en llegar a Angangueo, es un pueblo minero de apenas 10.000 habitantes, está a más de 2000 m de altitud y se nota porque la temperatura ha bajado mucho. La máxima es 20 grados y la mínima 0 grados.

Tenemos reservada una habitación en el Hotel Jardín que nos cuesta 833 pesos. Es una casa antigua reconvertida en hotel, con un patio central lleno de cuadros, suponemos que pintados por el dueño. La habitación se ve limpia, pero los muebles son antiguos. Tenemos dos camas grandes y suficientes mantas para pasar la noche.

Nos vamos a pasear por el pueblo pero se acaba pronto. En la plaza central hay dos iglesias confrontadas, una de ellas la pagó íntegramente una familia acomodada de la zona.

Hay unos chiringuitos donde nos tomamos unos tacos y unas quesadillas. Ellos no tienen cerveza, pero la van a comprar a una tienda, en total pagamos 140 pesos.

Como no hay nada que hacer, nos vamos al hotel y preparamos próximos destinos.

DIA 11-3-22 VIERNES

ANGANGUEO – RESERVA MARIPOSA MONARCA – ZITACUARO – MORELIA

Nos vamos a tomar unos cafés a un local por 32 pesos. El colectivo a la Reserva de la Mariposa Monarca El Rosario cuesta 40 pesos por persona y la primera sale a las 8:45 de la mañana. Es la que cogemos y en 45 minutos se llega a la entrada. Hay muchos locales con comida, souvenirs, guías, caballos para subir a la reserva etc.

Solamente hay un colectivo para hacer el trayecto, le preguntamos cuando volverá a subir y nos dice que a las 11:30, luego veremos que no llega hasta las 12:15….trabaja todos los días y los domingos alternos ya que los comparte con un amigo.

La entrada de los adultos son 80 pesos y los niños 50 pesos. Cuando entras, viene contigo un guía que te acompaña y te va explicando cosas. El nuestro se llama Salvador y no habla mucho.

Son 2 km de camino hasta que llegamos a donde están concentradas. Es un espectáculo maravilloso verlas tan cerca y en tan gran cantidad. Ha sido nombrado Patrimonio Mundial por la Unesco, no nos extraña.

Nos dice Salvador, que hay unos 200.000.000 de mariposas. Vienen en noviembre desde Canadá, se quedan a pasar el invierno aquí, se aparean y a finales de marzo se van de vuelta a Canadá donde ponen los huevos. Cuando eclosionan vienen a México. Es un misterio porque las que vuelven a Canadá en marzo se mueren y las que vienen no han estado nunca.

Somos los primeros en entrar, estamos solos disfrutando del espectáculo lo cual es un privilegio. Hay que mirar el suelo al andar ya que están muchas posadas y cuando calienta el sol ya empiezan a volar y a posarse en los árboles. También vemos muchas que se posan a beber  en los riachuelos que se forman en el camino. Hay carteles que dicen que no estés más de 20 minutos para no molestarlas. La verdad es que son tan bonitas y tan fotogénicas que estamos más rato, pero nuestro guía no nos dice nada.

Cuando empezamos a bajar pasamos por otro sendero donde encontramos muchísimas. A medida que pasan las horas hay más mariposas, al coger el colectivo de vuelta nos acompañan hasta Angangueo. Es curioso ya que cuando subíamos no había ninguna y ahora miles.

Vamos a buscar las mochilas y ya vamos a buscar el colectivo que nos llevará a Zitacuaro. Salen cada 30 minutos más o menos, son unas furgonetas muy nuevas y cómodas. Como tenemos que llegar a Morelia, donde tenemos reservado el hotel, no comemos nada. Nos cuesta 62 pesos los dos.

Llegamos a punto de coger el autocar de las 14:30 a Morelia, nos cuesta 334 pesos los dos billetes.

El alojamiento de Morelia se llama Hotel Casa del Anticuario y  hemos reservado por lo pronto dos noches por 1435 pesos. Tardamos 3,5 horas en llegar y nos deja en las afueras. Llamamos a un Uber que nos acerque al hotel por 70 pesos.

El hotel nos da una habitación muy pequeña, le decimos al encargado si nos puede dar una más grande y nos dice que son 200 pesos más. Como no está mal, nos quedamos en la que nos habían dado. Al cabo de unos minutos nos viene a la habitación y nos ofrece la mejor, que es la suite, al mismo precio. Este hotel tiene un nombre muy adecuado porque está abarrotado de antigüedades, de hecho en la habitación tenemos una vitrina llena de artilugios muy chulos antiguos, desde maquinas de escribir, teléfonos, radios, televisiones etc. Todo el patio tiene muchos más y unos sofás muy agradables para pasar el rato.

Vamos a cenar a los Arcos de San Agustín, pedimos unas enchiladas y un plato que tiene un poco de todo lo típico de aquí, pero no acertamos. Como no tienen cerveza la vamos a comprar al Oxxo que hay al lado.

Paseamos un poco por el centro que está muy animado, la catedral iluminada está espectacular.

DIA 12-3-22  SABADO

MORELIA

Hoy nos lo vamos a tomar con tranquilidad y no vamos a coger ningún autobús. Vamos al Mercado Nicolás Bravo o del Santo Niño a desayunar unas tortillas de jamón y queso con frijol y arroz hervido, con café  de olla. Nos cuesta 110 pesos los dos.

Con el estomago lleno, nos vamos a visitar esta bonita y concentrada ciudad. Tenemos un folleto que había en nuestro hotel donde aconsejan hacer 5 rutas  de colores diferentes, la roja, la azul clara, la amarilla, la verde y la azul oscuro. Nosotros las haremos un poco a nuestro aire, pero veremos todo lo que recomiendan.

Pasamos por el Templo de la Merced, su construcción se inició en 1604 para la Orden de los Mercedarios. Ésta es de estilo Barroco con elementos platerescos ornamentados, posteriormente el Monasterio se convirtió en escuela.

Al lado de la Biblioteca, cerrada sábados y domingos, está el Mercado de Dulces y Artesanías, está localizado en el lado poniente de lo que fue el Colegio de los Jesuitas, se puede encontrar todo tipo de dulces regionales, así como bonitas artesanías.

Muy cerca se encuentra el Templo de Santa Rosa de Lima y el Conservatorio de las Rosas que son del s XVIII. Desde 1738 y hasta su clausura en el s XIX fue colegio de niñas. A finales de 1940 se instaló la Escuela de Música que funciona hasta la fecha y es sede del internacionalmente famoso Coro de los Niños Cantores de Morelia. La iglesia es muy bonita y el domingo por la tarde la veremos, porque hay una misa de quinceañera.

Pasamos por el Museo del Estado, cerrado, está ubicado en una casona del s XVIII, restaurada para instalar el Museo en 1986. Consta de tres secciones: Arqueología, Historia y Etnología. En el se ubica una antigua farmacia de 1868.

La casa antigua del obispado es de estilo barroco, inició su construcción a principios del s XVII por orden del entonces Obispo José Escalona y Calatayud, actualmente alberga oficinas de la Secretaría de Salud.

En la Plaza del Carmen se encuentra una monumental edificación de estilo barroco, el Templo y Ex convento del Carmen. Su construcción se inició en 1593 y continuó en los s XVII, XVIII y XIX. La sacristía conserva pinturas de gran valor. Entre 1974 y 1979 el antiguo convento se restauró y acondicionó como casa de la Cultura de Morelia, albergando talleres artísticos, salas de exposiciones, auditorios y el Museo de la Máscara.

Llegamos al Templo de San José, la construcción fue ordenada por el Obispo Calatayud en estilo barroco en 1740. Dos décadas después el Obispo Sánchez de Tagle comenzó la construcción del templo mayor. Las torres y el reloj se agregaron en 1945.

Vamos en dirección al Acueducto, pero  primero pasamos por la Casa del Conde Sierra Gorda, edificada a fines del s XVIII, de estilo neoclásico en su interior y fachada afrancesada, acogen ahora las oficinas de la Secretaría de Educación.

El Palacio Federal es un edificio construido de estilo ecléctico afrancesado, data del s XVIII, primero fue convento de las Monjas Catarinas después en el s XIX fue hogar del Colegio Teresiano de Santa María  de Guadalupe. Desde principios de 1935 es recinto de oficinas del Gobierno Federal.

Vemos un desfile de caballos con banda de música y al preguntar que se celebra, nos dicen que es un festival para el fin de semana próximo.

Llegamos a la Fuente de las Tarascas, considerada uno de los monumentos más representativos de la ciudad. Representa a 3 mujeres indígenas que sostienen una batea típica con frutos de la región.

Llegamos al Jardín Villalongín, es un hermoso jardín que debe su nombre al insurgente Manuel Villalongín que rescató a su esposa, prisionera por los españoles de la cárcel de las Ánimas, que se encontraba en este jardín.

La construcción del Acueducto fue ordenada por el obispo Fray Antonio de San Miguel en 1785 para proveer de agua potable a la ciudad y dar empleo a los indios. Consta de 253 arcos de estilo barroco y mide 1800 m. El anterior tenía muchos  derrumbes con lo que en este se emplearon sillares de cantería, tanto en la atargea como para las arcadas de medio punto que, con sus distintas alturas, permitían el flujo del agua por gravedad.

Vamos por la calzada de Fray Antonio hasta el Santuario de Guadalupe. Es un lugar muy agradable con un banco corrido por toda la calzada para poder sentarte a la sombra y descansar.

El Santuario se construyó entre 1708 y 1716. Su portal es de estilo barroco, el interior se decoró en 1915. El  Monasterio de la Orden de los Dieguinos se construyó posterior al templo, hoy alberga la Escuela de Derecho de la UMSNH. Hay una misa para una quinceañera espectacular, van todos muy guapos y la viene a buscar una limusina enorme. 

En la plaza de enfrente, hay una estatua ecuestre del patriota Morelos, es alusiva a la libertad y la patria.

Vamos volviendo al centro y pasamos por el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce. Es de influencia francesa con dos niveles.

Llegamos al Callejón del Romance, fue construido a finales del s XIX, lugar ideal para los enamorados, primero se llamó Callejón de la Bolsa y luego Callejón del Socialismo.

Se le bautizó con el nombre del Romance en 1965, ya que a lo largo de esta callejuela los visitantes pueden leer los versos del poema “Romance de mi ciudad” del autor Lucas Ortiz.

En sus orígenes en el callejón se instaló una fabrica de jabón y las casas cercanas eran habitadas por sus trabajadores. Se han instalado tres fuentes de cantería  y jardineras adosadas a los paramentos de las fachadas, para hacer más atractivo el lugar.

Llegamos a la Iglesia y exconvento de San Francisco, donde hay unos soportales llenos de lugares para comer. Nos pedimos una megaquesadilla por 35 pesos, que es imposible  acabarla, muy buena. Te ponen la carne y el queso, el resto lo tienes en unas ensaladeras para que te pongas la lechuga, rábanos y tomate que quieras.

Nos vamos un rato al hotel y por la tarde nos vamos al Palacio Clavijero, es una majestuosa edificación de estilo barroco que data de mediados del s XVI. Originalmente fue sede del Colegio Jesuita  de San Francisco Javier, función que desempeñó hasta 1767. Posteriormente fue correccional para sacerdotes y en 1824 se instaló el Congreso de Michoacán. En este lugar se discutió el cambio de nombre de Valladolid a Morelia. Hay una exposición de carteles muy interesante, como hemos llegado tarde volveremos para verla mejor…..

La última restauración fue en 2007 y en el 2008 se inauguró como Centro Cultural Clavijero, perteneciente a la Secretaría de Cultura. Tiene 11 salas de las cuales 9 se utilizan  para exposiciones que promueven el arte moderno y contemporáneo.

En el patio se está celebrando el Primer Congreso Feminista  de Morelia. Hay ponentes del mundo de la política, pero también hay una mujer a la cual han abusado, periodistas etc. Nos sentamos un rato ya que está interesante.

Cuando acaba, nos vamos a una plaza cercana muy animada a una terraza a tomar algo.

DIA 13-3-22 DOMINGO

MORELIA – CUITZEO – MORELIA

Hoy vamos a visitar Cuitzeo, está a 34 km al norte de Morelia. Es un pueblo mágico y es famoso por el complejo monástico agustino de Santa María Magdalena del s XVI que contiene.

Cogemos un colectivo por 10 pesos por persona, que nos lleva a la Central Camionera que está a más de 4 km del centro. Allí, el bus que nos lleva a Cuitzeo nos lleva por 82 pesos los dos.

Antes de la visita vamos a desayunar al Restaurante Cuitzeo, una tortilla de jamón y queso, con arroz, frijol, ensalada, jugo o café por 172 pesos. Está todo buenísimo.

El convento tenía la apariencia de una fortaleza, tanto por los pesados contrafuertes como por las almenas que corren por las orillas de las azoteas. Al igual que en aquellas viejas construcciones monásticas, no faltaba el atrio con su cruz de piedra al centro, el cementerio, la huerta, patios de servicio, capilla abierta, aljibe o cisterna.

El claustro inferior que tiene corredores en sus cuatro lados, está dividido en cinco tramos que comprenden a otros tantos arcos de medio punto, los que descansan sobre pilastras empotradas en un pretil y estas forman pilares con contrafuertes adosados hacia el patio de planta rectangular, los cuales se vuelven romboidales hacia el segundo cuerpo o claustro superior. Los claustros comunican con varias dependencias, con la portería, sala de profundis, refectorio, cocinas, bodegas o almacenes, graneros, establos y también sacristía y templo. En la planta de arriba con las celdas o dormitorios, biblioteca  y sala capitular.

Aparte de la plaza y el convento no vemos nada más interesante, con lo que nos vamos a ver el lago y al ratito pasa un bus que nos devuelve a Morelia.

A la tarde volvemos al Centro Cultural Clavijero, donde siguen las jornadas feministas y está interesante.

Paseamos  un rato y cenamos unos tacos al lado del hotel por 125 pesos con cervecita.

DIA 14-3-22 LUNES

MORELIA – PÁTZCUARO – TZINTZUNTZAN – PÁTZCUARO

Vamos a desayunar al Mercado del Niño nuestras tortillas de jamón y queso con el café de olla. Nos cuesta 120 pesos, ha habido inflación….

La primera visita de hoy es la Biblioteca Universitaria de Morelia, una iglesia reconvertida en biblioteca. Es muy bonita con las vitrinas de madera y su segundo piso al cual no podemos acceder. Es una construcción de estilo barroco del s XVII, originalmente fue templo de la Compañía de Jesús. Más tarde tuvo múltiples usos hasta 1930, cuando se instaló la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

La siguiente visita es el Museo de Arte Colonial, es un pequeño pero notable museo ubicado en una casa del s XVIII, la cual aún conserva su original estilo barroco. En este sitio se estableció la primera imprenta de la ciudad en 1821. Exhibe obras del virreinato y Cristos de pasta de caña de maíz de la época de la evangelización. La entrada es gratuita.

Hoy se celebra el 30 aniversario del día sin tabaco y hay un desfile de universitarios, escuelas, institutos y diversas corporaciones por el centro de Morelia.

La Casa Natal de Morelos y Animatrónic es nuestro último destino de hoy. La entrada es gratuita y nos acoplamos a una visita guiada que están haciendo para los niños de una escuela.

José María Morelos y Pavón nació en este sitio el 30 de septiembre de 1765, uno de los héroes de la Independencia Mexicana. Es una bella casa de estilo barroco e interior y fachada neoclásicos.

La casa original donde nació ya no existe, fue demolida en 1888 y sólo se puede ver en antiguas litografías. Actualmente la construcción es de finales del s XIX, se remodeló y acondicionó para uso cultural en 1964. Una cosa que comenta es que medía 1,60 metros, nada de la altura que se ve en algunas estatuas. Hay un lugar marcado donde se dice que nació, a la madre que estaba en la iglesia, no le dio tiempo de llegar al hospital y lo tuvo en la entrada, en el suelo. Otra cosa curiosa, es que a pesar de ser un sacerdote, se sabe que tuvo  un hijo y una hija de dos mujeres diferentes. El hijo era el chambelán del emperador Maximiliano I. De la hija no se sabe nada.

Para acabar hay una recreación de la habitación de Morelos y hay un muñeco que simula ser Morelos que se mueve y habla sobre como fue el tema de la Independencia.

Hay otro Museo Casa de Morelos, pero está cerrado de sábado a lunes con lo que no lo podemos visitar.

Tenemos que desalojar la habitación y llamamos a un Uber que nos acerque a la TAM, terminal camionera de donde salen los buses a Pátzcuaro. Antes de eso, en la terminal A como ya vimos ayer hay una “pequeña caseta” de la compañía VivaAir y compramos los billetes para ir de Guadalajara a La Paz y vuelta a Guadalajara en avión. Nos cuestan 4716 pesos.

Resuelto este tema nos vamos a coger el bus a la Terminal B. Sale a las 12:15, en cinco minutos, y nos cuestan 110 pesos los dos. Hay varias compañías que dan este servicio.

En 1 hora y tres cuartos llegamos a Pátzcuaro sin novedad. Hasta el hotel reservado son 2 km, con lo que cogemos un taxi que nos lleva por 50 pesos. Tienen, en la puerta de la central camionera y en la puerta del taxi, un cartel con el nombre de las calles y el precio.

El taxista nos recomienda ir al Volcán del Estribo, es un mirador en lo alto de un volcán extinto, 3,5 km al oeste del centro de Pátzcuaro. Los más atléticos lo suben por la mañana pero no hay que subestimar su altura ni la empinada carretera. Al llegar se tiene unas vistas fantásticas del lago y alrededores. Desde el mirador aún quedan 422 escalones hasta la cumbre.

Nos ofrece un tour alrededor del lago para todo el día de mañana por 1400 pesos, pero no lo vamos a coger.

El Hotel Boutique Posada La Basílica, tiene dos partes diferenciadas, las habitaciones que dan al patio central, bonito, con macetas, flores etc y las habitaciones de la parte de atrás que no tienen tanto glamour. A nosotros nos dan la nº 3 que es superpequeña, sin armario, con un lavabo que tiene escalones para subir y que es muy pequeño.  No llega bien el wifi y lo único bueno, es que fuera de la habitación hay unos sillones y una mesita donde se está muy bien.  Nos cuesta 1380 pesos los dos días. Está dentro de un Club de calidad Tesoros de Michoacán.

Como es bastante pronto nos vamos a la Zona Arqueológica Yacatas de Tzintzuntzan que está unos 18 km al norte de Pátzcuaro. El colectivo nos cuesta 20 pesos cada uno y nos deja a unos 800 m de la entrada del yacimiento. Es un yacimiento poco visitado, le decimos que somos profesores y nos cobra solo una entrada por 85 pesos.

Se caracteriza por un impresionante grupo de cinco templos semicirculares reconstruidos conocidos como yacatas, que son todo lo que queda del poderoso Imperio Tarasca.

Tzintzuntzan significa en Purépecha “Lugar de colibríes” o “lugar del Colibrí mensajero”. Ubicado al este de la cuenca de Lago de Pátzcuaro, sobre el cerro Yahuarato, es el asentamiento  Tarasco más importante. Se constituye por una Gran Plataforma que mide más de 400 m de largo y 250 m de ancho. Este lugar fue una ciudad administrativa en donde se desarrollaban las funciones político-religiosas, mientras que las actividades productivas y económicas se realizaban en los alrededores y en el lago.

El imperio Tarasco tuvo su mayor concentración en el actual Estado de Michoacán, pero también abarcó parte de los actuales Estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Guerrero, Sinaloa, Guanajuato y el Estado de México. La fundación de ciudades y poblaciones estratégicamente localizadas en las cercanías de lagos y ríos, comunicó distintas regiones con diferente clima y diversidad de flora y fauna, enriqueciendo su dieta, economía y comercio, a la que se añadían productos y objetos del Océano Pacífico como pescado y conchas.

Los tarascos fueron una comunidad guerrera y altamente desarrollada que tuvo la capacidad de mantener su territorio a salvo de las incursiones de otros imperios cercanos, especialmente el mexica o azteca, que nunca logró conquistar estas ciudades. Tenía una extensión de 674 Ha y una población de 30.000 personas.

En lengua purépecha Yácata significa “amontonamiento de piedras” y es como se conocen las estructuras arquitectónicas en Michoacán. Desde las alturas tienen una forma cuadrangular circular. Eran bases para los templos que estaban en la planta superior, pero como el material era perecedero, madera y paja, no queda nada. Éste imperio duró unos 600 años.

No se sabe porque se abandonaron estas ciudades pero seguramente fue por sequías que hizo que quedaran sin agua.

El 1 de noviembre se concentran aquí los descendientes de este imperio para celebrar a sus muertos, quienes se cree que vuelven del más allá.

Hay otra estructura que se llama Los Trojes, es un conjunto arquitectónico integrado por cinco cuartos alineados, que vistos desde arriba hacen una forma de L. Tienen un sistema constructivo similar al de los muros de otras estructuras, es decir, piedra laja sin cementante.

No se encontró el acceso a estos cuartos, por lo que algunos arqueólogos piensan que se tata de almacenes de granos de los señores principales, otros piensan que son posteriores a los españoles pues hay mezcla de lajas y janamus.

El museo es pequeño pero hay algunas piezas muy interesantes extraídas del yacimiento, hay una niña limpiando dentro del museo, pero podemos visitarlo sin problemas.

La antigua ciudad de Ihuatzio es la localidad en la que se han encontrado esculturas de mayores dimensiones y complejidad. Ejemplo de ello es el conocido Chac mool, figura de un hombre recostado, con la cabeza volteando a su izquierda y las piernas flexionadas. Sujetaba con ambas manos una placa que hacía las veces de altar en el que seguramente se depositaban ofrendas. Aquí podemos observar la figura de un coyote, símbolo de la ciudad, tallado como un banco y usado por los más altos señores uacúsechas.

En un vitrina hay varios molcajetes, por sus formas de media luna, sus soportes a modo de aro y sus acabados, sabemos que no fueron usados de forma cotidiana para moler alimentos u otras cosas. Se utilizaron para rituales que hacían los sacerdotes. Se piensa que al tener esta forma semicircular se empleaban para recibir distintas ofrendas como la sangre producto del autosacrificio de señores y sacerdotes.

Hay una pieza tallada en basalto, que muestra la figura de un hombre con cabeza de coyote en posición sedente. La relación entre ciertos animales y el hombre constituye un aspecto importante de la religiosidad de estos grupos.

El panteón tarasco fue muy numeroso. El dios más importante era Curicaueri, dios solar y del fuego, el cual se representaba de distintas maneras. Se le concebía como un navajón de obsidiana y su alimento principal era el fuego que se debía alimentar de forma permanente en los templos y en las yácatas.

Deidad igualmente importante fue Cuerauáperi, madre de los dioses y dadora de los mantenimientos. Xaratangara la diosa de la luna, del lago y de la agricultura, y una de las más importantes entre los tarascos. Esta diosa fue adorada en  varias ciudades, entre ellas Tzintzuntzan.

Los tarascos dividieron su mundo en varios niveles: celeste, terrenal e inframundo, así como en cinco puntos direccionales: los puntos cardinales y el centro. Estas direcciones se asociaban con el cuerpo humano; así, existían los dioses de la mano derecha, vinculados con el norte, y los de la mano izquierda, relacionados con el sur y la Tierra Caliente.

Hay una cerámica con forma de calabaza y con los soportes en forma de guacamaya, ave que se relaciona con los cultos solares en el mundo prehispánico.

El sacerdote mayor llamado  petámuti, estaba a la cabeza de las ceremonias más importantes de la religión tarasca.

Contaba con un gran número de ayudantes y sacrificadores. Una de las fiestas más importantes era la fiesta de las flechas Equata Consquaro, en la que el sacerdote contaba al pueblo su historia y se impartía justicia.

Hay unas vitrinas con ocarinas, una de las formas a las que más recurrieron los antiguos habitantes fueron las representaciones de aves, posiblemente para emular su canto. Las flautas, ocarinas y silbatos eran usados en las ceremonias presididas por los sacerdotes que tenían tanto poder como los gobernantes.

Los petrograbados son formas talladas en rocas de distintas dimensiones. Ejemplos de ellos se han encontrado por la región. Están hechos de piedra xanamu, como se la conoce en la región y muestran representaciones que aluden a animales, plantas y figuras geométricas.

La gran mayoría de las vasijas se han encontrado depositados como ofrenda, junto con entierros humanos.

Se desarrolló la metalurgia ya que los orfebres fabricaban cascabeles, pendientes, pinzas y otros objetos ornamentales destinados a los grandes señores y los sacerdotes, o bien, hachas, azadones y puntas de coa para las labores del campo. Los metales trabajados eran el oro y la plata, para sus aleaciones utilizaban estaño y arsénico mezclados con el metal más importante, el cobre.

Las vasijas en miniatura destacan por sus finos acabados y diseños. Se ve una pieza con tres animales que corren alrededor de unos círculos en cuyo centro se encuentra un pequeño sol. Representa al firmamento y a la deidad solar por medio del movimiento de los animales.

Otros símbolos como la obsidiana muestran también esta parte de su cosmovisión. Existen raspadores que indican actividades relacionadas con la explotación del maguey y otras fibras naturales; las puntas del proyectil sirvieron para cazar animales de diferentes tamaños, en cambio el espejo circular era de uso ornamental y ritual.

Los habitantes de la ciudad formaban parte de una red de intercambio de bienes que incluyó todas las zonas del imperio y regiones muy alejadas. Se han encontrado conchas, piedras semipreciosas, sal, jade, obsidiana y metales. En la ciudad vivían grupos que realizaban varios oficios como plumajeros, orfebres, curtidores, pescadores, cazadores, leñadores, zapateros y navajeros entre otros.

Uno de los oficios más importantes era el de ceramista, para elaborar las piezas se modelaban rollos de barro a fin de dar forma a las vasijas.

Los pedreros fueron hábiles haciendo esculturas de piedra pulida, metales, manos, hachas o puntas de flecha. Con hueso se fabricaban herramientas para perforaciones y hasta instrumentos musicales.

En esta ciudad el culto a la muerte fue un aspecto ritual de gran relevancia. Los guerreros muertos en combate eran enterrados con altos honores y ofrendados con alimentos y bebidas, además de sus arcos y flechas; sus cenizas se depositaban en ollas que luego se enterraban. Cuando el cazonci moría, se le ataviaba con cascabeles, collares, orejeras, brazaletes y bezotes; se les enterraba junto con alguno de sus sirvientes, quienes llevaban joyas e instrumentos para continuar ejerciendo el oficio que realizaban en vida del cazonci.

Los objetos que vemos en el museo eran usados por personajes de alto rango como sacerdotes, guerreros o nobles. La obsidiana, la jadeíta y las conchas se consideraban materiales preciosos y estaban reservados para la clase dirigente. Las pipas, flautas y las ocarinas o silbatos eran utilizados en las ceremonias.

En 1522, Hernán Cortés, quien ya tenía noticia de la riqueza del señor de Michoacán, envió a Cristobal de Olid para someterlo. El rey o cazonci Tzinzincha Tangánxoan II se alió de manera pacífica con los españoles y aceptó convertirse al catolicismo. La ciudad continuó ocupada durante los primeros años de la conquista. En ella convivieron españoles, conquistadores y religiosos, con la nobleza uacúsecha y el pueblo purépecha.

Michoacán se convierte entonces en base de expediciones para la conquista del occidente de México por parte de los españoles. Una de ellas es la de Beltrán Nuño de Guzmán. Éste, después de múltiples abusos y vejaciones contra la población indígena y mediante un juicio injusto contra el rey, conduce a la tortura y asesinato del último cazonci. Tras la llegada de Vasco de Quiroga y después de tomar posesión de la diócesis en 1538, decide cambiar la sede a Pátzcuaro y aquí empieza a perder importancia política.

Están preparando unos escenarios para este fin de semana, actuarán más de 300 artistas, celebran el solsticio de primavera y parece que las entradas ya están agotadas desde hace días.

Bajamos al pueblo donde visitamos el convento franciscano de Santa Ana. Aquí se encontraron los saberes y creencias de dos culturas totalmente distintas, la de Michoacán y la hispana. El monasterio primigenio de temprana fundación entre 1525 y 1526, construido bajo la dirección de fray Juan de San Miguel, fue reedificado en 1597, en el lugar que ahora lo vemos.

Aunque ha sufrido remodelaciones, aún ostenta estilos arquitectónicos vigentes en el s XVI, como el renacentista y plateresco. Desde este sobrio pero imponente conjunto arquitectónico franciscano irradió la cristianización del territorio. El complejo consta de dos iglesias, pero la mayor parte del monasterio es un museo que nosotros encontramos cerrado, pero parece que es muy interesante.

La grandiosidad del espacio que separa al mundo pagano del religioso, revela la importancia de esta ciudad. Así lo confirma la rigurosa planeación y distribución del conjunto ajustada a la traza urbana reticular. Sombreado por fresnos, cedros y por los legendarios olivos, el atrio amurallado alberga las capillas de la Vía Crucis y mide 200 m por 140 m, casi 3 Ha, con capacidad para miles de fieles.

Para satisfacer las necesidades de la cristianización, las ordenes mendicantes usaron los atrios para realizar actividades artísticas vinculadas al culto. Elemento clave de la vida novohispana, el atrio retomó soluciones de la arquitectura religiosa  Medieval y adoptó otras del mundo indígena como el culto al aire libre. Igual que otros atrios, también se usó como cementerio.

La cruz atrial, al centro constituye el emblema que utilizaron conquistadores y misioneros para cristianizar a los indígenas. La cruz atrial es símbolo de centralidad física y metafórica dentro del espacio sagrado cristiano, punto de conexión entre la tierra y el cielo, eje del mundo. Los olivos los plantó Vasco de Quiroga y tienen unas formas rarísimas, troncos a lo ancho, no son redondos, son planos.

En la entrada al monasterio hay muchos tenderetes de cerámica blanca y azul, que si no fuéramos de mochila, compraría alguna pieza pues son preciosas.

Este pueblo también está en la Ruta del Mezcal, pero nosotros no vamos a visitar la Mezcalería Colibrí, sino que cogemos un colectivo de vuelta a Pátzcuaro. Nos cuesta 20 pesos cada uno y nos deja  al lado del hotel. Vemos que hay un pequeño restaurante que se llama Sazón y sabor donde pedimos una ensalada de atún, una quesadilla y una cerveza que nos cuesta 150 pesos, todo riquísimo. Al día siguiente queremos repetir pero es el día de descanso del personal!!!!!

Vamos un rato a descansar al hotel y tomamos un café, ya que en la habitación tenemos una cafetera DolceGusto con capsulas.

Cuando baja un poco el sol, salimos a disfrutar de esta bonita ciudad que quieren proponer a la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Tiene unos 88.000 habitantes y las calles están cuadriculadas, lo cual facilita la orientación. Hoy se celebra el aniversario de Vasco de Quiroga y han hecho una celebración en la Basílica que tenemos enfrente del hotel. La Basílica de Nuestra Señora de la Salud fue un proyecto de Vasco, tenía que tener 5 naves y acomodar a miles de personas, pero sólo se completó una nave en 1833. Los indígenas van a su tumba a visitarlo ya que siempre los defendió y les animó a que aprendieran distintos oficios para no depender de los terratenientes españoles.

Cada pueblo del lago se especializó en algo, cerámica azul  o negra, talla de madera, laqueado, máscaras etc. Si tuviéramos coche, hay una ruta de 90 km que te lleva a todos los pueblos.

Al sur de la basílica, está el Museo de Artes Populares en el Colegio de San Nicolás, pero no lo veremos pues tiene un horario muy limitado, solo hasta las 12 del mediodía.

Vamos al Templo del Sagrario, una de las más antiguas de la ciudad, con un bonito suelo de madera y un majestuoso altar barroco.

La Casa de los Once Patios es un centro de artesanía, ahora solo quedan 5 patios, el más bonito es un pequeño claustro donde vivía una monja y sus sirvientes. Era un convento de las monjas dominicas de Sta. Caterina de Siena. Construido en los años 1745-1747, muestra en uno de sus patios un bañito en forma exagonal con portadita barroca muy rara en esos tiempos.

El convento fue cerrado en tiempos de la reforma y reconstruido en los años 68-70 por el gobierno del estado y el grupo de artesanos de toda la planta baja que la habitan para la venta de artesanías que ellos mismos elaboran.

Antes de ser convento, fue un hospital que fundó Vasco de Quiroga, uno de los primeros de México.

La Plaza Vasco de Quiroga es la segunda en tamaño después de la del Zócalo de Ciudad de México y la única donde no hay ninguna iglesia. Tiene una gran fuente y una estatua de su benefactor. La mayoría de las mansiones que la rodean se han convertido en hoteles, restaurantes o tiendas de souvenirs de lujo.

Se encuentra el Ayuntamiento, cuyo origen se remonta al s XVI, sin embargo la construcción tal y como ahora la vemos data del s XVIII. Cuenta con dos niveles y dos patios rectangulares, para conmemorar el centenario de la Independencia se instaló un reloj; en la época colonial fue sede de las Casas del Rey.

El edificio fragmentó su función entre la sede del Ayuntamiento, cárcel y alhóndiga. El preso más famoso fue el poeta chileno Pablo Neruda. 

Nos encontramos con la Casa de la Mora, la Casa de la Escalera Chueca, la casa del Naranjo etc. No obstante el centro comercial de la ciudad, se encuentra en la Plaza Gertrudis Bocanegra, llamada así por una heroína de la independencia local, que da acceso al mercado cubierto.

Los viernes, las calles que llevan al Santuario de Guadalupe de 1833, se llenan con puestos donde se vende cerámica en la Plazuela de San Francisco.

Nos vamos a descansar a nuestra terracita que el día ha sido largo.

DIA 15-3-22 MARTES

PÁTZCUARO – ISLA JANITZIO – ZONA ARQUEOLÓGICA DE IHUATZIO – PÁTZCUARO

Vamos al mercado a desayunar unas tortas, pero no acertamos en el puesto donde nos sentamos. Pedimos 2 de milanesa y dos zumos de naranja por 100 pesos.

Visitamos la Biblioteca Gertrudis Bocanegra, en el lado norte de la plaza del mismo nombre dentro del Templo de San Agustín del s XVI. Es una impresionante biblioteca con un techo de bóvedas de cañón claraboyas con forma de concha de ostra y un enorme y colorido mural de 1942 hecho por Juan O’Gorman en la pared del fondo que ilustra la historia  de Michoacán desde la época prehispánica hasta la Revolución de 1900. En los laterales hay frescos originales.

Al lado está el Teatro Caltzontzin, era un convento hasta que se convirtió en un cine de arte y ensayo. Tiene una fachada preciosa, no sabemos el interior ya que no entramos.

Cogemos un colectivo que nos lleva al muelle donde se cogen las barcas que nos llevan a la Isla Janitzio. Cuesta 10 pesos por persona. Las barcas en fin de semana salen muy a menudo, pero a nosotros nos toca esperar media hora. El billete ida y vuelta cuesta 100 pesos por persona.

El trayecto es bonito, es una media hora, vemos garza gris, garza real y lo mejor, pelícanos borregones, son de color blanco y vienen en invierno de Canadá. A finales de marzo ya se vuelven otra vez a Canadá.

Llegamos a la isla, nos defrauda mucho ya que es un montaje para los turistas, cientos de tiendas con todo lo que ya hemos visto hasta ahora en miles de sitios.

Llegamos a la Estatua de Morelos, la entrada son 10 pesos. Está lleno de  56 paneles ascendentes pintados con la historia del personaje. El último tramo asciende por el brazo levantado de la estatua hasta un mirador a la altura de la muñeca con vistas al lago. Mide más de 40 m de altura.

Nos vamos rápidamente ya que no nos gusta nada el sitio. Como es pronto nos vamos andando al entronque donde cogemos un colectivo que nos lleva a la Zona Arqueológica de Ihuatzio por 16 pesos cada uno.

Después de 1,5 km cuesta arriba llegamos a la entrada, decimos que somos profesores y solo pagamos 65 pesos. Lo que vemos aquí son ruinas pretarascas, algunas de las cuales se remontan al año 900. Su atracción principal es la Plaza de Armas, un espacio ceremonial de unos 200 m de largo que también servía como cancha de juego de pelota y tiene dos piramides rectangulares de 15 m de altura.

El yacimiento está parcialmente rodeado por un  muro-calzada que se usaba como paseo y como defensa. Ihuatzio significa “Lugar de coyotes”, es el asentamiento tarasco prehispánico de mayor complejidad y diversidad arquitectónica. Los restos de edificios, unidades habitacionales, plazas, calzadas, patios y espacios cerrados abarcan una extensión de 1,7 km cuadrados sobre una meseta poco elevada.

Volvemos a coger otro colectivo y nos vamos a comprar unas tortas que nos comemos en el hotel.

A la tarde salimos a pasear y encontramos por casualidad en el antiguo colegio jesuita una conferencia o tertulia sobre los purépechas, no demasiado interesante, pero que algo aprendemos.

Paseamos por el pueblo que está muy animado y donde vemos bastantes extranjeros y para cenar compramos una hamburguesa en nuestra calle por 40 pesos y una cerveza por 21 pesos.

DIA 16-3-22 MIÉRCOLES

PÁZTCUARO – MORELIA – GUADALAJARA

Vamos a desayunar al mercado, pero a las 8 y pico todavía están los chiringuitos preparándose y no sirven comida. Hay unos puestos que venden nescafé y también pastas y pasteles. Nos tomamos 2 nescafés y dos tortas de arándanos por 49 pesos.

Cogemos el equipaje y en la misma Plaza Gertrudis Bocanegra o Plaza Chica como la llaman, salen los colectivos que van a la Central de Autobuses, en el parabrisas pone Central y el dibujo de un autobús. Nos cuesta 20 pesos los dos.

El autobús de la compañía Purépecha es el primero que sale y por eso compramos el billete con ellos. Nos cuesta 110 pesos los dos. Salimos puntuales, pero luego en el entronque se para mucho rato.  Salimos de la central a las 9:20 AM, ya veremos a que hora llegamos. Al final llegamos a las 10:40. Preguntamos en la terminal B donde llegamos y hay un bus de la compañía Primera Plus que sale en teoría en 20 minutos de la terminal A hacia Guadalajara. Nos cuesta 535 cada uno y es un autobús de lujo. Tenemos pantalla individual de  televisión, cascos y mucho espacio. También disponemos de wifi y lavabo.

No sale puntual, lo cual nos extraña, habitualmente siempre salen puntual aunque luego se vayan parando….. tenemos para escoger un montón de películas, pero casi ninguna buena y el wifi no funciona!!!!.

A la salida de Morelia hay un mercadillo enorme de ropa, calzado etc, muy interesante!!! Pero lo veo solo por la ventanilla…

Llegamos al cabo de 4 horas a Guadalajara, a la  Nueva Central Camionera. Está muy lejos del centro histórico, a unos 10 km o media hora de taxi que es lo que cogemos. Nos cuesta 150 pesos, como no tenemos saldo en el móvil no nos funciona Uber. Luego veremos que hay que coger el metro Línea 3 y nos hubiese dejado al lado del hotel.

El hotel de Guadalajara se llama Six Hotel Guadalajara Degollado, nos cuestan dos noches 1264 pesos. Es un hotel que lo han renovado hace 1 año y se nota, es perfecto, habitación grande, cama cómoda, lavabo estupendo, una tele enorme, mucha luz ya que tenemos unos enormes ventanales a la calle, nos encanta.

Lo primero  que hacemos es recargar los móviles y vamos a la oficina de turismo, que la tenemos a 50 m del hotel, donde nos dan mucha información sobre la ciudad.

Comemos unas tortas en Cocina Vice con 2 cervezas por 160 pesos.

Nos vamos a la Plaza de Armas donde hay una banda de música en una glorieta que hay en el centro, tocando canciones populares. Algunas personas se animan a bailar. La glorieta fue un regalo de Francia, ya que en un concurso mundial ganó la orquesta de Guadalajara. Es un lugar muy agradable para descansar.

Paseamos un rato por todo el centro hasta que nos cansamos y volvemos a nuestro maravilloso hotel.

DIA 17-3-22  JUEVES

GUADALAJARA – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA

Vamos a desayunar al mercado San Juan de Dios, que lo tenemos muy cerca. Es el mercado más grande de México, más de 3000 puestos de venta de todo tipo de cosas. Hay muchos restaurantes, elegimos uno que se llama Tapatiotl que por 39 pesos te ponen dos huevos al gusto, nosotros los pedimos con jamón, chilaquiles y frijoles con café. Una ganga y además está todo muy bueno. Está lleno, mientras que los de alrededor hay muchos sitios vacíos.

Hay un tour guiado gratuito a las 10:30 que sale de la Plaza de la Liberación y allí que vamos. En el tour somos una pareja de Perú, otra de Argentina, otra de Mérida y un chico de Colombia. Nuestra guía lo hace muy bien, llevan un paraguas amarillo y lo hacen todos los días.

Empezamos en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, pasamos por la Plaza Guadalajara donde está la Presidencia, la Catedral, la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, el Teatro Degollado, el Paseo Hospicio, la Plaza Fundadores, el Callejón del Diablo, la Fuente de los niños “miones”, el Escudo de Guadalajara, la Plaza Tepatía, el Instituto Cultural Cabañas y el Mercado de San Juan de Dios.

Ayer pasamos por todos estos sitios, pero ella nos explica muchas cosas curiosas que no pone ni en las guías, es muy enriquecedor todo lo que nos enteramos gracias a ella. Es muy amable y responde a todas nuestras preguntas. Por ejemplo en la Rotonda hay un ingeniero que movió unos metros un edificio de Telcel con sus trabajadores dentro, porque se tenían que seguir operando con las líneas y para que los trabajadores se fiaran, llevó a su mujer y a su hijo al edificio.

Otra curiosidad es que de las dos torres que tiene la catedral una es menos alta que la otra, unos 50 cm, se equivocó el encargado que dejó el arquitecto y así se quedó.

El teatro Degollado se llama así por la persona que lo encargó que tenía ese nombre. Los habitantes de Guadalajara tienen el gentilicio de tapatíos.

Una cosa que han hecho bien en la ciudad es que los edificios que han hecho nuevos lo han hecho en estilo colonial con lo que no desentonan y queda todo muy armónico.

En la Plaza Tepatía hay una fuente que está basada en la diosa de la yserpiente emplumada, la hicieron muy grande la cabeza y no la pudieron poner con lo que está abajo separada de la fuente.

Cuando acaba la visita, nos vamos a visitar el Instituto Cultural Cabañas, la entrada general son 80 pesos, pero los profesores pagamos 60 pesos.

Con la entrada tienes un guía que te explica los murales, pero también hay códigos bidi para escucharlos. Fue fundado por el Obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas en 1805 y ahora es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es el edificio más grande colonial de América y uno de los edificios neoclásicos de México más bonitos. La estructura es simétrica, tiene un patio central y 22 patios con plantas y árboles frutales. El arquitecto fue Manuel Tolsá. Durante la mayor parte de su historia fue orfanato y pudo acoger hasta 3000 niños simultáneamente. En 1979 fue restaurado y se convirtió en un centro de exhibiciones y una escuela.

La estrella son los murales de José Clemente Orozco, ejecutados en 1930, cubren el interior de la capilla, con el Hombre en llamas en la cúpula central. Los murales explican el mundo prehispánico, la conquista, el terror político,  y la deshumanización del hombre moderno.

Personalmente no nos gustan a ninguno de los dos. Tienen mucho mérito porque el pintor tuvo un accidente a los 16 años y perdió su mano izquierda y su ojo izquierdo, pero son muy brutalistas, aunque eran muy modernos para su tiempo.

A las 4 hay una visita guiada al Palacio de Gobierno. La entrada es gratuita, hacen varias visitas a lo largo del día.  Fue acabado en estilo barroco en 1774 y actualmente es la sede del gobernador del Estado de Jalisco. Tiene 2 murales de José Clemente Orozco, uno en la escalera principal en la cúpula de la capilla y en la cámara del Congreso otro.

En los murales se celebra al héroe de la Independencia Miguel Hidalgo, el cual proclamó la abolición de la esclavitud en México aquí en 1810. A los lados hay unos payasos, con símbolos nazis, comunistas y es una sátira de los nuevos lideres que estaban saliendo y que se convirtieron en asesinos como Hitler, Stalin, Franco etc.

En la cámara del Congreso hay una pintura de Miguel Hidalgo cuando firmó la abolición de la esclavitud, la firma de las leyes de Reforma, Morelos, Pancho Villa, Emiliano Zapata etc. Al cabo de 2 meses de acabar el mural, murió Orozco a los 66 años.

La puerta principal está hecha en madera con bustos desnudos de mujer. Originalmente la puerta se hizo para la catedral, pero se consideró inapropiada y la pusieron aquí.

Cogemos el metro que cuesta 10 pesos y nos bajamos en Tlaquepaque Centro. Son 10 minutos escasamente de metro. No obstante desde donde te deja el metro, hasta el centro histórico es un buen rato caminando, más de 1 km, eso sí, en línea recta.

Llegamos y como hay planos por todos lados, vemos que hay una oficina de turismo. Nos acercamos y un señor muy amable nos da un mapa y nos explica que tenemos que hacer.

Está muy animado, es un pueblo muy agradable, con muchas tiendas con cerámica espectacular, restaurantes de super lujo, souvenirs etc. El andador turístico está lleno de esculturas de hierro muy originales. Creemos que es un sitio para dedicarle todo un día.

En turismo nos han dicho que vale mucho la pena ir al   Museo del Premio Nacional de la Cerámica “Pantaleón Maduro”. El Museo se encuentra en el interior del Centro Cultural El Refugio y fue inaugurado en 1997. Es gratuito y alberga los premios ganadores del Premio Nacional de Cerámica. El nombre del museo viene por el ceramista más importante de la ciudad.

El Centro Cultural funcionó como hospital general y psiquiátrico. Se edificó en varias etapas y fue administrado por las Hermanas Josefinas. En sus instalaciones se encuentra la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios, se hacen congresos, convenciones y eventos especiales.

Es impresionante el nivel de las obras expuestas, hay varias categorías, como cerámica en miniatura que nos alucina, la de cerámica moderna, vidriada sin plomo, etc. Disfrutamos mucho con las maravillas que podemos ver en este museo que tenemos para nosotros solos.

Visitamos el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad, en el s XVIII, Manuel Caballero promete edificar una iglesia dedicada a esta Virgen en agradecimiento a los favores recibidos. Al finalizar su construcción en el s XIX, Fray Luis Arguello logra que el Vaticano otorgue la categoría de “Basílica Lateranense”. En su interior conserva oleos de famosos pintores, así como esculturas policromadas.

Enfrente está la Parroquia de San Pedro Apóstol, hermoso recinto construido por la Orden Franciscana a finales del s XVII. Su construcción es una mezcla de estilos arquitectónicos como el Bizantino, Barroco y Romano. Al frente se localiza la plazoleta en honor al Papa Juan Pablo II con su estatua en metal.

En una hermosa casona del s XIX que perteneció a José Francisco Velarde, a quien apodaban “El Burro de Oro”, se encuentra el Museo Regional de la Cerámica. Fue inaugurado por Diego Rivera en 1954. El museo consta con seis salas de exhibición que contienen piezas de cerámica de diversas regiones de Jalisco, incluyendo escenas costumbristas en miniatura del artesano Ángel Carranza, así como la recreación de una cocina tradicional del s XIX. Cierra a las 5 de la tarde.

El Jardín Hidalgo fue construido en 1950, es un lugar de reunión familiar y espacio para eventos cívicos y culturales. Se encuentra el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla quien es considerado el Padre de la Independencia, así como la cabeza de águila esculpida en cantera que señala la ruta que éste siguió, durante la Guerra de la Independencia.

El Parian es el icono tradicional de San Pedro Tlaquepaque, está formado por 18 restaurantes bar y un quiosco de herrería en el centro. Data de mediados del s XIX y fue utilizado como mercado. Es un lugar que combina la gastronomía local, el folclor  y la alegría del mariachi.

Volvemos a coger el metro y nos bajamos en Santuario. A las 8 hay un video mapping en el Santuario de Guadalupe. Dura unos diez minutos, pero no es muy bonito. El problema es que no cierran las luces de alrededor y no se aprecia bien.

De camino a casa compramos unas pizzas por 90 pesos y dos cervezas grandes por 32 pesos.

DIA 18-3-22  VIERNES

GUADALAJARA – TEQUILA – GUADALAJARA

Vamos a desayunar al mismo sitio ya que nos gustó mucho. Al lado está la parada del macrobus que va muy bien, ya que tiene un carril propio y pocas paradas con lo que llegas muy rápido a cualquier sitio. Hay unos 2 km hasta la vieja Central Camionera, podríamos ir andando, pero ahorramos fuerzas para el día. Cuesta 10 pesos y se tiene que pagar con monedas, no admite billetes. Son 3 paradas, nos bajamos en Niños Héroes. La tarifa es la misma para los autobuses, metro y macro bus.

Hay un bus que sale a las 10:45 que va a Tequila, pero sigue hasta Tepic. Cuesta 120 pesos ida, pero si coges ida y vuelta cuesta 180 pesos que es lo que hacemos.

El bus va parando para coger gente y nos han dicho que tarda 2 horas en llegar a Tequila. Al cabo de una hora y cuarto todavía estamos en la Terminal Zapopan!!!! Hemos hecho 16 km!!!!

Kms antes de llegar a Tequila vemos campos y campos repletos de agaves, que es la  planta con lo que se hace el tequila. Casi tardamos 3 horas en llegar a Tequila, hay mucho tráfico ya que hay puente y mucha gente se va de fin de semana. Son apenas 65 km…..

De los 295 tipos de agave que hay solo hay una variedad que es el agave azul que sirve para hacer tequila. Tequila está muy enfocada al turismo, hay muchas tiendas donde dan degustaciones gratuitas de tequila, nosotros no le hacemos ascos a nada gratuito.

Tequila está rodeada de un mar de agave azul. Es una ciudad industrial abrasada por el sol y atractiva con varias destilerías que se pueden visitar. El paisaje de agaves y las antiguas instalaciones industriales de Tequila son Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2006.

El enclave geográfico donde se ubica la zona reviste un  atractivo y belleza natural singular. El ecosistema donde se insertan los plantíos agaveros y las poblaciones tequileras está enmarcado por dos accidentes geológicos sorprendentes: el profundo cañón que desciende hasta el cauce del río Grande de Santiago, hacia su confín norte, y la imponente presencia de la antigua Montaña Sagrada del Cerro Grande o volcán de Tequila hacia el sur.

Su parte más baja se despliega a 700 m sobre el nivel del mar, de ahí asciende hacia la plataforma intermedia cuya altura oscila entre 1200 y 1400 m. Luego sigue subiendo por las faldas del volcán de Tequila hasta su cima, dominada por la tetilla o aguja de lava que se eleva 2900 m.

Estos niveles facilitan la coexistencia de 12 capas diferentes de hábitats de flora y fauna, que van desde el bosque de encino de clima frío hasta el bosque de galería semitropical, pasando por el paisaje dominado por los cultivos de agave.

A principios del s XVII se despierta el interés de la Audiencia de Guadalajara sobre la abundante producción de vino mezcal en la comarca. Ante las constantes prohibiciones de la corona española para que cesase la elaboración de bebidas alcohólicas en la Nueva España, las autoridades locales esbozan una ingeniosa estrategia para recabar impuestos ante las necesidades del Reino de Nueva Galicia: la creación del Estanco del vino de mezcal. Los impuestos recaudados por el tráfico de la bebida a través del Estanco durante el s XVIII siguieron costeando importantes obras en la ciudad de Guadalajara, como la introducción de agua  desde los manantiales del Colli, realizadas por el fraile Pedro Buzeta, o el Palacio de Gobierno de Jalisco.

En 1750, se dan instrucciones para la edificación del Real Palacio de Gobierno de la Nueva Galicia, construido por Francisco Oxea y Bóveda. La ejecución de estas obras públicas hizo que la corona española permitiera la fabricación del destilado en la Nueva Galicia, pese a que en el resto de Nueva España estaba prohibido de manera terminante. Las virtudes medicinales atribuidas con o sin razón al tequila han sido siempre un factor  importante para su difusión. Desde el periodo virreinal, es tradición arraigada en la región recomendarlo para aliviar afecciones respiratorias y otras dolencias.

A principios del  s XVII se comienzan a plantear seriamente las bondades del consumo moderado del vino mezcal en contraste con otras bebidas y licores confeccionados con frutos o cereales, considerados como perniciosos para la salud. Un medico español vino en 1651 y el veredicto fue bueno sobre las cualidades al probarlo.  El Paseo Comercial Sixto Gorjón es un corredor comercial que ofrece desde gastronomía tradicional, venta de tequila, tiendas de recuerdos, hoteles y restaurantes.

La Presidencia fue construida a fines del s XIX y era la cárcel municipal. En el año 2010 se reconstruye su fachada original, se retira la cárcel y se integra la Sala del Cabildo. En esta remodelación se incorporó un  mural de gran formato llamado “las 7 virtudes del Tequila”. Está incluido en el club de Pueblos Mágicos y eso ha hecho que se cuide mucho más la estética.

Para establecer una secuencia cronológica comprensible conviene hacer una reflexión sobre la evolución histórica de los apelativos vinculados al licor. El nombre de la bebida fermentada extraída del agave tatemado durante el periodo prehispánico era mexcalli, que significa “agave cocido en horno de piedra”.

Este mote se modifica al incorporar la destilación en su proceso de manufactura, tomando el de “vino de mescale”, corrupción castellana del término nahua original con el que fue conocido en los s XVI y XVII.

De manera gradual se transforma el término “vino mezcal de Tequila” por el más sencillo de Tequila.

El Museo Nacional del Tequila ocupa cinco salas de un viejo edificio colonial, al lado de la plaza principal e ilustra la historia de la elaboración del tequila, con fotografías y aparatos de destilería.

Paseamos por la ciudad y contratamos un tour por 200 pesos por persona que nos lleva por la ciudad, nos enseña unas cuantas destilerías y nos lleva a una fuente famosa con un mural donde se ve a mujeres peleando. Luego nos llevan a un lugar donde se ven los campos de agave, hay unos caballos preciosos para hacerte fotografías y la hacienda Casa Sauza se ve a lo lejos.

Los jardines coloniales están engalanados con fuentes de estilo italiano, plantas colgantes e incluso una capilla. Como uno de los dueños era de San Francisco se hizo un Golden Gate en el lago de su casa.

La destilería donde nos llevan se llama Aguirreña. Una chica nos hace la visita donde nos explica muy bien todos los procesos para conseguir el tequila. De cada planta sacan una piña que pesa 40 kg y de cada una se sacan unos 2 litros de tequila. Primero de todo se ponen en unos toneles durante 12 horas para que se ablande el agave. Se deja 8 horas para que enfríe y se pone en una cinta transportadora donde exprimen el agave para sacarle el jugo. En unos depósitos se pone para que vaya  quitándose todo el material que sobra. En esta destilería no se procesa pero se manda a otra empresa con lo que hacen cuerdas, pendientes, cestos etc.

Hay 4 tipos de tequila según el tiempo de maduración. El primero es muy blanquito y no se pone en barrica de roble blanco americano. De ahí, hasta el cuarto que está 2 años, es el mejor y más caro.

Cuando ya hemos hecho el circuito por toda la fábrica nos sentamos en el bar y nos da a probar unos cuantos tequilas, luego cremas de tequilas y por último un combinado fresquito que se parece una michelada. Con cada uno de los tequilas hacemos un brindis y nos limpiamos la boca con lima para poder apreciar el sabor de cada uno de ellos.

No compramos nada, pero salimos contentos de la visita. Volvemos al centro y como nos queda un rato para el próximo autobús de vuelta, vamos al Museo de los Abuelos. Cuesta 30 pesos por persona y es la casa original de la familia Souza. Es una antigua casona muy bien restaurada que ahora es propiedad del nieto de la tercera generación. La cocina tiene un atractivo especial por todo su equipamiento tradicional.

Hubo 3 generaciones hasta que se vendió a Pedro Domecq, luego a una empresa norteamericana y ahora está en manos japonesas. Nos han comentado en el tour que fabrican 120.000 litros al día la casa Souza, ya que los japoneses han traído mucha maquinaria muy moderna, el segundo productor es José Cuervo con 40.000 litros al día.

En estas cuatro paredes se da cuenta de La Perseverancia. El museo de la familia reseña la historia de la antigua destilería del abuelo Cenobio, el hijo Eladio y el nieto Francisco Javier.

El nieto restauró una hacienda y ahora fabrica con el nombre comercial de Los Abuelos, menos en EEUU que se llama Fortaleza, ya que ese nombre estaba patentado y no lo puede utilizar.

La empresa José Cuervo es la más antigua, el que la fundó se llamaba Rojo de apellido y la empresa se llamaba La Rojeña, al morir este señor, su viuda se casó con José Cuervo y le cambiaron el nombre. En la casa no se pueden hacer fotografías, pero la chica que hace la visita, lo explica todo muy  bien.

Nos hemos equivocado al no coger el tour que nos ofrecieron en Guadalajara, sale más barato, ya que costaba 350 pesos y te iban a buscar a tu hotel y te devolvían. Nuestra opción ha sido mucho más lento e incomodo.

Vamos volviendo a la terminal y cogemos el bus de las 17:30. Hay mucho tráfico de salida y de entrada.

Nosotros creemos que si vas a ir a la Riviera Nayarit vale la pena venir un día a Tequila y luego seguir trayecto hacia Nayarit, no como nosotros que volvemos a Guadalajara.

Tardamos casi tres horas en llegar a la Terminal Vieja. Cogemos el metrobus que nos deja al lado del hotel. Casi está todo cerrado, pero enfrente del hotel queda uno abierto donde compramos dos ordenes de burritas y una cerveza de litro por 186 pesos en total.

DIA 19-3-22 SÁBADO

GUADALAJARA – CHAPALA – GUADALAJARA

Vamos andando a la terminal, no es buena idea, hay unas calles donde mejor no pasar, personajes un poco especiales por decirlo de una manera suave. Menos mal que es de día, no queremos pensar si fuera de noche.

Compramos el billete a Chapala por 58 pesos por persona en la Compañía Chapala, es el servicio Plus, va directo a la ciudad, aunque antes de salir de Guadalajara para unas cuantas veces. El tráfico es fluido, nada que ver con el dia de ayer… son unos 50 km. Tardamos solo 1 hora en llegar.

Chapala significa “lugar de búcaros u ollas pequeñas” o “lugar de chapulines sobre el agua”. En sus orígenes fue un asentamiento prehispánico que se remonta al s XII, cuando un grupo de tribus de origen náhuatl provenientes del noroeste del país, migraron a estas tierras. Cuatro siglos más tarde, en el año 1524, con el contacto de los indígenas cocas y cazcanes con el franciscano Fray Juan de Padilla y el soldado español Alonso Dávalos, el señorío de Chapallan fue reconocido como parte del Nuevo Mundo. Durante la Independencia, se dio una de las más grandes luchas del país en esta región con victorias importantes para los insurgentes, la cual llegó a su fin el 25-11 -1816.

A partir de 1885 empezó a desarrollarse como centro turístico. En el s XIX, llegó una oleada migratoria donde extranjeros construyeron las primeras fincas veraniegas en la zona. Fue así como esta aldea de pescadores se fue transformando en lo que es hoy. De 1904 a 1909 Porfirio Díaz la eligió como destino vacacional y más tarde llegaron D. H. Lawrence y Tennessee Williams.

Como edificios interesantes está la Presidencia Municipal, en 1905 funcionó como el Hotel Palmera pero en 1937 cambió su nombre por el de Hotel Nido y desde el 2001 se adquiere para la función pública.

La Plaza Principal está rodeada de jardines y árboles, cuenta con bancos metálicos y un bello kiosko de hierro forjado. Al lado está el pequeño mercado municipal donde luego iremos a comer.

La Parroquia de San Francisco de Asís data del s XVI, mezcla de arquitectura austera y arrogante. Alberga la tumba de Fray Miguel de Bolonia, evangelizador de tiempos de la conquista.

La Casa Braniff es una construcción de estilo afrancesado con algo de romántico. Data de 1906, conservando vitrales originales y gran parte de los muebles y tapices.

Llegamos al Malecón que tiene más o menos 1 km de largo, con un muelle de 130 m. aquí se pueden coger las barcas a la Isla de Mezcala o la isla de los Alacranes. Esta isla se encuentra a 5 km de Chapala y tiene una forma similar a éste arácnido. El motivo de ir a la isla es a comer en los numerosos restaurantes que hay.

La isla de Mezcala contiene las ruinas de un fuerte donde estuvieron apostados varios combatientes independentistas mexicanos de 1812 a 1816, repelieron varios ataques de los españoles, hasta que finalmente se ganaron el respeto y el perdón de sus enemigos.

El Lago de Chapala tiene 12,5 por 80 km, el más grande de México. Rodeado de espectaculares montañas y con un clima templado, atrae a jubilados norteamericanos y como este fin de semana es puente, hay mucho turismo mexicano.

Un poco más alejado nos encontramos la Antigua Estación del Ferrocarril, inaugurada en 1920, solo se utilizó 6 años y ahora la han convertido en Centro Cultural.

Nosotros hemos venido básicamente por los pelícanos blancos borregueros. Este lago es uno de los lugares donde se concentran más número de pelícanos de Noviembre a Marzo.

Son magníficos!!!! Hay muchos y están a menos de 1 metro de nosotros ya que se acercan a las barcas a que les den pescado. Hay muchas más aves como cormoranes, garzas reales, gaviotas de varios tipos etc.

Cuando acaba el Malecón se encuentra el Parque de la Cristiania, cuenta con áreas de descanso, juegos infantiles, toboganes, restaurante y buenas vistas al lago.

Vamos a comer al mercado una torta cubana y una hamburguesa con 1 litro de zumo de naranja y una Coca-Cola por 190 pesos. Justo en la Plaza Principal, es donde pasan los buses a Ajijic, cuesta 9 pesos el viaje por persona.

Su nombre significa ”lugar donde corre el agua”. Fue nombrado “Pueblo Mágico” en 2021, debido al esfuerzo por proteger y guardar su riqueza cultural. Aquí se estableció el segundo convento más antiguo en el occidente de Nueva España, en honor a San Andrés de Axixix, quien es el santo patrón de la zona.

Es precioso este pueblo, tiene mucho más encanto que Chapala, más pequeño y lleno de tiendas preciosas, restaurantes con encanto y una plaza principal donde nos tomamos una cervecita para resguardarnos del implacable sol. La población es básicamente jubilada y gringa.

Al final son 4 cervecitas y nos cuestan solo 100 pesos!!!

Todo el pueblo está lleno de murales, algunos más bonitos que otros, pero eso le da mucho más encanto al recorrido que hacemos a la búsqueda de artistas anónimos.

Un artista local llamado Efrén González ha hecho una obra de arte al lado de su casa, cuanto menos curiosa, son  calaveras hechas de barro con el nombre de alguien del pueblo que ha muerto, pegadas a la pared, hay  más de 1000!!!!

Se le llama el “Muro de los Muertos”, la obra fue realizada en 2016 y está inspirada en el Tzompantli, un muro ritual conformado por cráneos humanos en la época prehispánica.

Las calaveras fueron realizadas con un solo molde, cada una de ellas tienen un orificio en el cual se coloca una veladora durante los días 1 y 2 de noviembre, fecha de conmemoración del Día de los Muertos.

En el otro extremo de la esquina hay un bello mural y enfrente la iglesia de Ajijic, que en estos momentos hay una boda.

Vamos a la carretera principal donde pasan los buses a Guadalajara. En pocos minutos llega y en una hora exacta llegamos a la Vieja Central Camionera.

Vamos un rato al hotel a descansar y al anochecer, salimos a pasear por el centro que está muy animado. Parecía que iba a haber un videomapping en la catedral pero hemos preguntado y un policía nos dice que parece que se ha estropeado la máquina y no se hará.

En la puerta del Teatro Degollado nos encontramos una tuna española, pero deben ser jubilados ya que tienen una edad….

DIA 20-3-22 DOMINGO

GUADALAJARA – TEPIC

Hoy dejamos nuestro maravilloso hotel y nos vamos a Tepic que es la capital de Nayarit.

Cogemos el metro Guadalajara Centro que está muy cerca del hotel y nos bajamos en la última parada. Cuesta 9,5 pesos y tarda 15 minutos escasos. Hoy es domingo y se nota porque va muy vacío.

El bus es de la compañía Omnibus de México Plus. Nos cuesta 419 pesos cada uno. El bus está muy bien, va por la autopista y nos han dicho que tarda 3 horas, lo dudamos. Al final son casi 4 horas y vamos todo el camino por autopista. Aquí es una hora menos, hay que tener cuidado ya que hay 4 husos horarios en México.  Éste, es el horario de montaña.

El hotel no está en el centro, pero está a 200 m de la terminal de buses, lo cual es muy cómodo. Es el Hotel Tepic, nos cuesta la doble 726 pesos con desayuno incluido.

Las fotos no se corresponden con la realidad, nos dan una habitación de una cama y protestamos ya que habíamos reservado dos camas y nos la cambian sin problemas.

Hay 4 buses que pasan cerca del hotel que nos dejan en el centro de Tepic. Cuesta 8 pesos el billete. Está muy animado ya que es puente y mucha gente hace turismo local.

Hoy están cerrados los dos museos importantes de Tepic. Aunque no lo parezca Tepic es la capital del estado de Nayarit. La catedral se comenzó a construir el 9 de diciembre de 1804, en el mismo lugar donde había esistido un pequeño templo basilical. En 1868  se inició la construcción del pórtico y las torres quedando terminadas en 1896. Las torres son muy altas, un poco desproporcionadas respecto al edificio total.

Enfrente hay un parque con plantas, bancos y una estatua dedicada a Luis Ernesto Miramontes que fue el inventor de la pildora anticonceptiva en 1951.

Buscamos un lugar para comer y encontramos en la misma plaza un establecimiento que sirve ensaladas de muchos tipos. Se llama Fresh Salads y pedimos una ensalada de aguacate y un bocadillo de atún, por 185 pesos. La ensalada es muy grande, cuesta acabarsela, pero lo conseguimos.

Damos una vuelta y para llenar la tarde cogemos el bus turístico, cuesta 65 pesos la general y los mayores de 60 años, 45 pesos.

La chica que va explicando cosas es muy divertida, estudia turismo, tiene desparpajo y creemos que le irá bien en la vida. El tour en si, no es recomendable, ya que te enseñan la catedral, dos casas coloniales y el Hotel Palacio donde está instalado el Centro Estatal de las culturas Populares e Indigenas (CECUPI) y el Museo de los Cinco Pueblos, inaugurado en 2010 en el marco de la conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia y Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.

 Te llevan a una barriada de las afueras llamada Zitacua, donde se tienen unas vistas fantásticas de Tepic. Allí se está casi una hora, los mexicanos se ponen a comer, compran artesanías de los indios huicholes, vestidos con su ropa tradicional, y poco más.

La guía nos explica algo de las tradiciones de los huicholes o wixáritaris, su hechicero se llama mara’akáme y está allí por si queremos que nos haga un conjuro para algún problema que tengamos de trabajo, amores, salud etc. También vende bisutería que ya está bendecida por el…. La artesanía que hacen es con bolitas de colores, pero según nos cuenta, los diseños tienen significado “religioso” para ellos, es una muestra de la cosmovisión ancestral.

El peyote, del náhuatl peyotl, es un pequeño cactus sin espinas que crece en la región centro de México. Los huicholes identifican al Peyote con el espíritu del venado y realizan una peregrinación anual para ir a buscarlo.

Obtener peyote es obtener Hikuri, cuya traducción sería “corazón del Dios venado”. A partir de éste se da la comunicación entre los hombres y los dioses, el portal mítico de su cultura, significa el comienzo de la cultura, significa el comienzo de la vida y el orden del mundo. Los huicholes veneran el peyote que al mismo tiempo es venado y maíz, su espíritu guía.

Tatewari, la principal deidad, es el abuelo fuego, que es más viejo que el sol. Es el dios protector de los huicholes, ante él se purifican, él limpia y quema lo impuro que hay dentro del ser humano, es venerable y respetado.

La flecha simboliza el género masculino por ser un elemento empleado para la caza y para atravesar. Las flechas de caza son sencillas, mientras que las mensajeras son elaboradas, adornadas y pintadas, cada elemento añadido a la flecha es simbólico. Se les atribuye los mismos poderes místicos que poseen las aves, por lo que a estas flechas se les adorna con plumas del ala o cola del ave relacionada con la deidad a la que va dirigida, a la que se hará una petición. La petición puede ser para un familiar enfermo, problemas personales, pedir ayuda para la comunidad etc.

La jícara simboliza la mujer, lo femenino, símbolo de depósito, de vida, pues en ella se transportan semillas y agua. De acuerdo a la cosmovisión huichola para convertirse en deidades, deben “nacer”, es decir, salir de la jícara, que simboliza el vientre materno y esto se consigue realizando el viaje a Wiricuta. Si todo va bien, los jicareros “nacen” como ancestros después de este proceso.

El Venado Azul es el animal medular en su mitología por su importancia en la creación del mundo, ayudante del abuelo fuego (Tatewari) y posteriormente creedor del peyote y el maíz.

El hombre con cuernos de venado y plumas de águila simboliza a Kauyumari “el que no se ve”, conocido también como el hermano mayor. Se trata de un héroe histórico para los huicholes (similar a Cristo). Kauyumari habitó la Tierra hace un tiempo no tan lejano; tenía comunicación con los chamanes y lea informaba sobre acontecimientos importantes para la comunidad, como las mejores condiciones para cultivar el maíz.

Kauyumari, manifiesta su presencia cada vez durante la Caza del Peyote. Es el que lleva el cacto sagrado, cual aparece o en sus huellas o crece sus cuernos y cola.

La fiesta del elote o de los primeros frutos, es un ritual que comienza justo cuando entra la media noche. En ese momento los huicholes son convocados por el sonido del tepo que es el tambor sagrado y se congregan en el Centro ceremonial de la colonia Zitacua, que es donde estamos.

El águila es el puente de comunicación entre los dioses y el hombre. Los huicholes consideran el águila como animal sagrado, con poderes mágicos que residen en sus colas y alas; se afirma que, por volar muy alto, todo lo ven y oyen. Las plumas habilitan al mara’akáme para percibir todo cuanto ocurre sobre y bajo la tierra; con ellas realiza sortilegios para la curación de los enfermos, la aparición del Sol y la caída de la lluvia.

Asimismo, las plumas son los “libros” que le otorgan sus poderes mágicos. Con ellas se confeccionan los muvieris de los cantores, sin  los cuales nada pueden hacer: sus rayas, sus colores, sus más diminutas peculiaridades constituyen una clave mística que sólo ellos son capaces de descifrar.

El Ojo de Dios es otra especie de portal, nierika, el cual también es un escudo protector para que el peregrino se concentre en el ahora. La forma del si’kuli hace referencia a los cinco puntos cardinales, a los cinco rumbos del universo, (Norte, Sur, Este, Oeste y el centro, punto de partida de todo).

En su sentido ceremonial, el Ojo de Dios, es una ofrenda que se hace a los dioses para pedir por el buen crecimiento de los niños, un elemento que sintetiza la cosmovisión de su pueblo, los padres son los encargados de elaborar el Ojo de Dios que sus hijos llevaran a la fiesta del tambor. En esta fiesta, los niños y niñas son presentados a los dioses y son iniciados en la vida ceremonial del pueblo wixarika o huichol.

Volvemos al centro de Tepic y nos tomamos una cerveza en el Restaurante Gloria, muy bien situado en una terraza en la primera planta de una casona colonial, enfrente de la plaza principal. Nos cuestan 38 pesos las dos!!! Además, tiene la ventaja que no se te acerca nadie a venderte nada, ni a pedirte dinero, que es un poco pesado.

Cuando nos cansamos, vamos a coger otro autobús que nos devuelva a casa. Para cenar hay varios sitios que te hacen tacos o hamburguesas muy ricas. En la esquina se encuentra el  suministrador de cerveza, ya lo tenemos todo. 

DÍA 21-3-22 LUNES

TEPIC – SAN PANCHO – SAYULITA – SAN PANCHO

El desayuno está incluido y nos lo dan en el restaurante que está pegado al hotel. Nos hacen una tortilla de jamón y queso, fruta, zumo de naranja, pasta y café. Todo muy bueno y apetitoso.

Al llegar a la estación de buses hay uno que está a punto de salir a San Pancho, nos cuesta 208 pesos cada billete.

La carretera es muy sinuosa, llena de curvas por un paisaje montañoso. Se pasa por muy pocos pueblos, esta zona está muy despoblada. Tardamos 3,5 horas en llegar al entronque de San Pancho.

El hotel de San Francisco  es el Casa Pancho Playa, nos cuesta la doble con desayuno 770 pesos. Es un hotel sencillo, pero Fausto, que es el encargado, nos trata muy bien y nos informa de todo. Nos piden un depósito de 200 pesos que nos devolverán mañana, cuando comprueben que no nos llevamos ni las sabanas ni las toallas …. Deben haber sufrido muchos robos, ya que tanto las toallas como las sabanas están de pena.

Tiene piscina y una zona común con mesas, sillas y una cocina totalmente equipada por si la queremos utilizar.

Un amigo, Arnau, que vive aquí hace 2 años nos recomienda para comer el restaurante La Chalupa, tiene el plato del día por 70 pesos con bebida, pero nosotros pedimos a la carta. Nuestra elección es ceviche de camarón, camarones al ajillo y 2 cervezas por 400 pesos. No es barato, pero está todo delicioso.

Nos vamos a la playa, que está a tope de gente, no es apropiada para bañarse, pero para los que hacen surf es el paraíso. Tiene una laguna al lado con muchas aves y en el mar hay pelícanos grises, o sea, los autóctonos.

San Pancho es un pueblo de menos de 2000 habitantes, muchos de ellos jubilados extranjeros, básicamente norteamericanos, a donde se viene a desconectar, hacer yoga, meditación o simplemente no hacer nada.

Todos los anuncios que vemos son de esos temas, nos ha gustado venir, pero no es nuestro lugar ideal, nos gusta un poco más de actividad.

A la tarde cogemos un bus de la empresa Compostela que nos deja en el entronque de Sayulita. Con el mismo billete, que nos ha costado 27 pesos cada uno, cogemos otro bus que nos deja en la central de buses de Sayulita. Se puede ir andando ya que son unos 2 km y los buses tardan en pasar. Nosotros empezamos a bajar andando, pero al pasar un bus lo cogemos.

Sayulita está un poco más desarrollada que San Pancho, más tiendas, más bullicio y más gringos. La playa es menos atractiva que la de San Pancho, según nuestra humilde opinión.

Cada 20 minutos sale un bus hacia San Pancho y cuando nos cansamos de estar en Sayulita, volvemos.

DÍA 22-3-22 MARTES

SAN PANCHO – PUERTO VALLARTA

El desayuno consiste en huevos a la mexicana, que es un revoltillo de huevos con tomate y cebolla a trocitos, tortillas, plátanos y café.

Nos vamos al entronque y cogemos un bus de la compañía Compostela por 136 pesos los dos a Puerto Vallarta. La compañía Pacífico también te lleva, pero nos han dicho que deja más lejos de nuestro hotel.

Cuando llegamos al final del autobús, nos dicen que cojamos cualquier autobús que ponga túnel. Al momento pasa uno que por 10 pesos cada uno nos deja muy cerca del hotel.

El hotel de Puerto Vallarta es el Alexandross Hostel. Nos cuesta 1579 pesos las dos noches con desayuno incluido. Está muy bien situado a pocos metros del malecón y de la zona de playa.

Nosotros habíamos reservado una habitación con baño compartido, pero nos ofrecen una con baño privado y mucho más grande que la que nos tocaba.

El hotel tiene un balcón con mesas muy agradable, con vistas a la calle y en la planta de arriba, una cocina a disposición de los huéspedes y otra pequeña terraza, ésta sin vistas.

Estamos en la Zona Romántica, manera curiosa de decir “Zona gay”. Hay muchos establecimientos dedicados a ellos.

Nos vamos a descubrir un icono de nuestra juventud, por una serie muy famosa de los 70: “Vacaciones en el mar”, todas las personas de más de 50 años recordamos aquella serie que tuvo 10 temporadas.

La verdad es que a nosotros nos defrauda bastante. Es un pueblo dedicado a los norteamericanos, muchos de los rótulos son solo en inglés y es un turismo de playa y borrachera, ya que todo es muy caro, menos el alcohol.

La playa es para tumbarte al sol o debajo de una sombrilla, pero nadie se baña, porque el agua no está limpia y las olas son peligrosas. De hecho hay bandera roja por toda la playa.

Al norte del Downtown, están las grandes cadenas hoteleras con unos rascacielos enormes, rodeados de malls donde venden las principales cadenas de moda. Nada que nos llame la atención a nosotros.

También está la Terminal de Cruceros, en estos momentos hay dos de ellos. Son gigantescos, como 12 pisos de camarotes, deben tener de todo, nosotros por fuera, vemos incluso un parque acuático con toboganes….

Hay restaurantes muy modernos, de mucho lujo, spa enfrente del mar para ver la puesta de sol, sitios donde hacen masajes etc.

Miramos los tours y son muy caros, ir en un barco a hacer snorkel, comer y poco más cuesta 1400 pesos. Los tours para ver ballenas, objetivo de esta parada en Puerto Vallarta no hay, ya que ha acabado la temporada de avistaje por normativa legal.

Las Islas Marietas y la Playa Escondida, que nos lo habían recomendado, cuesta 3500 pesos!!!!

Hacer una caminata de unas 4 horas por el Jardín Botánico de la ciudad 1400 pesos, eso sí vas con un biólogo, que te explica la flora y suponemos la poca fauna que queda.

Otra cosa que ofrecen es ir en el galeón Marigalante, está hecho 100% de madera y es una réplica exacta de la Santa María. Tiene 3 mástiles de madera con velamen triangular. Tiene dos sesiones, de comida o cena, con hasta 240 plazas. El precio son 130 USA $.

No nos convence nada y para comer nos vamos al mercado, donde nos pedimos una hamburguesa, guacamoles y dos cervezas que nos cuestan 250 pesos. La hamburguesa no es buena, el guacamole si.

El corazón de la zona centro es la Plaza Principal, cerca está la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Es muy curiosa ya que la aguja está rematada por una corona.

Pasamos por Los Arcos, donde hacen desfiles de charros, cantan mariachis etc. Nosotros  no pillamos ninguna actividad aquí.

De vuelta al hotel pasamos por varios mercadillos de souvenirs, donde venden todos lo mismo, nada interesante para nosotros.

A la tarde vamos paseando hasta la Playa Camarones, es bonito el paseo, hay muchas esculturas, algunas del mismo artista que las hizo en Tlaquepaque o el que hizo las esculturas que hay frente al Hospicio Cabañas de Guadalajara.

Vemos la puesta del sol, pero antes vemos la actuación de los voladores que tienen un poste para que cada tarde hagan su show varias veces.

Volvemos al hotel pero antes compramos una pizza y una cerveza  y nos la comemos en  nuestra terracita que se está muy bien.

Cuando nos vamos a dormir, nos damos cuenta que entra mucho ruido de los locales que hay cerca, con lo que se hace difícil dormir.

DÍA 23-3-22  MIÉRCOLES

PUERTO VALLARTA – CENTRAL CAMIONERA – BUCERIAS – PUERTO VALLARTA

El desayuno es a partir de las 9 de la mañana, un poco tarde. Nos dan revueltillo de huevos, fruta, unas tortas con mermelada y café el que queramos.

Queremos ver el horario de los autocares hasta Guadalajara para mañana y cogemos un bus que nos lleva por 10 pesos cada uno. Tarda bastante en pasar, tiene que poner en el rotulo Mojoneras. Hay otros que te dejan a unos 500 m, pero pasan muchos más. Hay 4 compañías que van a Guadalajara, entre todas, casi cada 15 minutos hay un bus.

Ahora cogemos otro bus por 22 pesos, que nos lleva a Bucerias. Es un pueblo de playa, mucho menos masificado que Puerto Vallarta o Sayulita. La playa tampoco es apropiada para nadar, está muy movida y el agua no se ve limpia. Vemos a algunos turistas que alquilan caballos para pasear por la orilla del mar.

Cuando nos cansamos de pasear, volvemos a Puerto Vallarta en un bus que nos deja a unos 2 km del centro. Paramos a comer en el Restaurante Lolita, nos pedimos dos tortas cubanas y 2 cervezas por 250 pesos. No lo podemos recomendar, ya que no es muy buena.

Llegamos al Museo Naval que los miércoles es gratis. No es muy grande y está muy bien puesto. Hay exposiciones desde los tiempos prehispánicos hasta el momento actual.

Por la tarde vamos a pasear por el Malecón que está muy animado, con los restaurantes que  ponen en la arena las mesas para que se pueda cenar cómodamente con la brisa del mar.

Volvemos al hotel y conocemos a Augusto, un argentino que trabajó 10 años en Barcelona y que le gustaría volver. Contamos batallitas, el nos explica que conoció a una chica colombiana en Barcelona y se casó con ella. Ahora vive en Montería, cerca de Barranquilla, pero no le acaba de convencer.

Hoy tenemos un bar musical, pared con pared que tiene la música muy fuerte. Nos cuesta dormirnos, pero al final lo conseguimos.

DÍA 24-3-22 JUEVES

PUERTO VALLARTA – GUADALAJARA

Desayunamos en compañía de Augusto, y nos vamos a buscar un bus que nos lleve a la Central Camionera. Allí en función de la hora que llegamos nos decantamos por coger un bus de la compañía Vallarta Plus que sale cada media hora de una terminal propia, cerca de la terminal central. Nos cuesta 1360 pesos los dos.

Las otras compañías que van a Guadalajara son Pacífico por 579 pesos, sale cada dos horas, ETN por 745 pesos cada dos horas, Primera Plus, por 680 pesos, sale cada dos horas y Futura por 692 pesos. Los precios son parecidos, pero en cuanto a frecuencia de salidas la mejor es Vallarta Plus ya que cada media hora tiene salida.

Salimos a las 11:15 AM, ya veremos a que hora llegamos a Guadalajara. A las 5 horas llegamos a la Terminal de Zapopán, pero tardamos una hora más en llegar a la nueva terminal de Guadalajara. Cogemos el metro que nos deja al lado de la catedral en la parada Centro Guadalajara.

Tenemos reservada habitación en el mismo hotel donde pasamos 4 noches, ya que nos parece espectacular.

Vamos al mercado de San Juan de Dios a comer algo ya que no hemos comido nada y son las 6 de la tarde…

Pedimos unas tortas ahogadas, que es lo más típico de aquí. Es un bocadillo de carne que lo sumergen en una especie de salsa de tomate. No nos gusta nada.

A las 7 vamos al Hospicio Cabañas ya que hay un festival de cine mexicano, gratuito. La película que vemos es sobre unos chicos jóvenes y la vida que llevan en una casa que comparten. Se llama Los Días azules y lo que nos llama la atención es que la han hecho como si fuera la mirada de un gato azul ruso que vive en la casa con ellos. No está mal, somos 9 personas en el cine.

Volvemos a descansar, después de ir a comprar un lonches con queso al lado del hotel, que está muy rico por 50 pesos.

DÍA 25-3-22  VIERNES

GUADALAJARA – LA PAZ

Queremos coger un taxi que nos lleve al aeropuerto, pero todos nos piden más de lo que nos sale en la aplicación  de UBER. Al final pagamos 260 pesos, son más de 25 km desde el centro hasta el aeropuerto. Se puede ir a la terminal vieja con el metrobús y coger un bus que te lleva al aeropuerto, eso es más barato pero no lo hacemos.

Como tenemos la aplicación de Viva Air ya tenemos el boarding pass. No obstante nos llaman a todos los que vamos con equipaje de mano para ponernos una etiqueta. A nosotros nos miden la mochila, a todos les pesan el equipaje. No puedes llevar más de 10 kg, pero te permiten otra bolsa pequeña que no la pesan, menos mal, ya que las tablets y la guía pesan mucho.

En hora y media llegamos a Baja California Sur, a La Paz. Al salir nos pasan el equipaje por el escáner y nos piden pasaporte y el papel de entrada a México y hacen una foto de las dos cosas.

Al salir nos ofrecen un taxi colectivo que nos lleve al hotel. Son 75 pesos por persona, el taxi para nosotros solos sería 250 pesos.

Al final vamos con otros chicos que se quedan en un hotel muy cerca del aeropuerto y nos quedamos los dos solos.

El hotel en La Paz es el Pensión Baja Paradise. Nos cuesta 1382 pesos las dos noches. Es un hotel de un mexicano y una japonesa que ahora no está. Es muy bonito con muchas zonas para estar al aire libre. La habitación tiene aire acondicionado, nevera, televisión etc. Está impecablemente limpio, además, hay dos gatitas que vienen a saludarnos en cuanto llegamos. Tiene cocina a disposición de los huéspedes, café o té gratuito y agua.

Vamos al Taco Fish La Paz a comer. Abre de 10 de la mañana a 4 de la tarde todos los días excepto domingos.

Lo recomienda la Lonely y acertamos. Pedimos un plato de ceviche de camarones por 110 pesos y un taco de mantarraya que está buenísimo por 35 pesos. En los tacos te puedes poner todo tipo de ensaladas y salsas que hay a disposición de los clientes. El único problema es que  no tienen cervezas. Nos pedimos un zumo de mango, pero no es lo mismo….

Por la tarde vamos a pasear por el Malecón, mide 5 km de largo y es donde está toda la actividad.

Desde Tijuana hasta La Paz hay 1480 km de paisajes desérticos espectaculares. Se puede  llegar a La Paz en ferry desde Los Mochis o desde Mazatlán, pero es más caro y mucho más lento ya que tarda 16 horas el ferry. Eso sí, en caso de quererte llevar el coche es la mejor opción.

La Paz es la puerta de entrada al Mar de Cortés, se puede hacer snorkel, buceo, avistamiento de ballenas, aves y lobos marinos.

Un tour que ofrecen es ir a la Isla Espíritu Santo, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se localiza a 25 km de La Paz en línea recta y es la más hermosa de todas las islas del Mar de Cortés. Sus grandes contrastes entre el color rojizo de su piedra caliza, el azul turquesa de su mar y sus hermosos atardeceres la convierten en un destino admirable.

Se considera que es uno de los mejores lugares del mundo para bucear y para hacer snorkel, por su abundante vida marina. En la punta norte se encuentra Los Islotes, albergando la colonia permanente más grande de lobo marino del mundo. El tour cuesta de 1200 a 1400 pesos, te incluye la comida, bebida, equipo de snorkel y agua.

También te llevan a ver el Tiburón Ballena, una de las especies más cautivantes del planeta, es el pez más grande del mundo debido a que alcanza hasta 17 m de longitud y 30 toneladas de peso. Son tiburones inofensivos que se alimentan exclusivamente de plancton y de pequeños peces. Se puede encontrar de octubre hasta marzo en las cercanías de la Bahía de La Paz.

Entre los meses de enero a abril de cada año, tanto en la Costa del Pacífico como en el Golfo de California, La Paz es visitada por todo tipo de ballenas.

La más representativa es la Ballena Gris, que migra 20.000 km desde los mares de Bering hasta las lagunas Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena en los Puertos de López Mateos y San Carlos. En estos lugares se aparean, mientras otras dan a luz. Son de naturaleza pacífica y amistosa.

Otro tipo de ballenas son la Ballena Azul, la más grande del mundo, entre los meses de Marzo a Julio; la Ballena Jorobada que se observa de Febrero a Junio y la Ballena Piloto, también conocida como Calderón Negro que se puede observar desde Octubre a Febrero.

Baja California Sur es el Estado con mayor extensión de litorales, 2230 km y, por supuesto, con una cantidad increíble de escenarios para practicar infinidad de deportes y actividades acuáticas.

El acuario más grande del mundo, como lo bautizó el famoso biólogo y explorador Jacques Cousteau, es el sitio ideal para los amantes del buceo. Sin embargo no es necesario ser un buzo experto para hacer snorkel donde se pueden ver lobos marinos, erizos, caracoles, estrellas de mar y peces de colores.

Buceando se podrán ver escuelas de tiburones martillo, atún y manta raya gigantes.

Vamos a visitar la Catedral de Nuestra Señora de La Paz, siendo el lugar donde se levantó la misión fundada por los Jesuitas en el s XVII y construida por los dominicos en 1861.

Muy cerca se encuentra el Museo Regional de Antropología  e Historia. Se puede conocer desde las culturas precolombinas hasta el México independiente. También se encuentra el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, donde se pueden conocer las especies que habitan el mar de Cortés.

El Centro Histórico en esta zona, el Gobierno ha rescatado edificios públicos para la difusión y promoción del arte y la cultura. En la Antigua Casa de Gobierno del Territorio se encuentra el Centro de Culturas Populares. El Antiguo Palacio Municipal y el Teatro Juárez, que hoy albergan el Centro Cultural La Paz, un sitio con exposiciones permanentes y temporales.

Cuando nos cansamos de pasear vamos a buscar unas tortas en Casa Luci por 100 pesos y una cerveza en la esquina de nuestro hotel por 39 pesos. Nos lo comemos en nuestra terraza que se está muy a gusto. 

DIA 26-3-22  SÁBADO

LA PAZ – BALANDRA BEACH – LA PAZ

Vamos a la oficina de Álamo que está a unos 2 km de nuestro hotel a reservar un coche para mañana domingo. Nos piden 7700 pesos por 7 días todo incluido.

Desde aquí, vamos a la terminal turística de buses para coger el bus, que nos llevará a la playa de Balandra. El primer bus sale a las 10 de la mañana. Compramos el billete ida y vuelta por 120 pesos cada uno. No hace falta ya que a la vuelta mucha gente compra los billetes al mismo precio al conductor.

La continuación del Malecón comienza con una carretera panorámica y la primera playa se encuentran a sólo 5 minutos de la ciudad, el tradicional balneario El Coromuel.

Continuando al norte se encuentra la espectacular Playa Balandra, un complejo de pequeñas bahías de arenas blancas, aguas bajas y tranquilas. El “Hongo de Balandra”, una formación rocosa modelada por la erosión, es símbolo del paisaje sud californiano.

La carretera termina en la popular playa del Tacolote, donde hay restaurantes, se puede alquilar un kayak etc.

A los 45 minutos llegamos a la playa Balandra y los encargados del parque natural nos dicen que nos tenemos que esperar hasta las 12 del mediodía, que es el segundo turno de la playa. Hay un numero máximo de 300 personas.

Esperamos pacientemente, aprovechando un trocito de sombra que da el módulo del parque nacional.

A las 12 en punto nos dan una charla de todo lo que no podemos hacer y entramos. No podemos dejar basura, subir a las dunas etc

La playa es preciosa, el entorno maravilloso, nos encanta. El sol pica mucho con lo que buscamos un lugar donde hay sombra. Al poco rato se nos ponen al lado dos chicos mexicanos que vienen con una nevera llena de cervezas y nos invitan, lo cual es fantástico.

A las 3 de la tarde viene un vigilante y nos va echando. Tenemos que esperar a que venga el bus, primero va a Tacolote y luego ya vamos volviendo a La Paz.

Vamos al hotel a ducharnos y luego ya vamos a buscar un sitio para comer-cenar. Vamos al Claros Fish Jr, per no acertamos. Es caro y el pescado que pedimos, no está nada jugoso. Nos cuestan 480 pesos con 2 cervezas.

Nos vamos a comprar dos helados artesanos en Giulietta e Romeo Heladería por 100 pesos los dos.

Cuando nos cansamos, nos vamos a ver una película al hotel.

DIA 27-3-22 DOMINGO

LA PAZ – CIUDAD CONSTITUCIÓN – PUERTO SAN CARLOS – LORETO

A las 8:30 ya estamos en la oficina de Álamo para recoger el coche, nos dan un Volkswagen Vento bastante nuevo. Volvemos al hotel y ya cargamos nuestro equipaje y salimos de viaje.

La carretera es la única que va hacia el norte. Es un desierto lleno de cardones y no hay nada hasta que llegamos a Ciudad Constitución. Es la típica ciudad en medio de la nada sin cosas de interés. Aquí cogemos el desvío a la izquierda que nos lleva a Puerto San Carlos. Son 60 km de nada, que nos llevan a la Bahía de la Magdalena, donde está este pueblo pesquero, que al ser domingo está muerto y lo único activo son los pelícanos, gaviotas o garzas grises a la búsqueda de pescado en las fábricas de pescado de la población.

En teoría hay muchas ballenas pero nosotros oteamos y no vemos ninguna….

Comemos en La Posadita, un pescado y una torta, pastel de queso con dos cervezas por 270 pesos.

Volvemos a la carretera nº 1 para ir hacia Loreto. Hacemos muchos km por carreteras rectas sin una sola curva y e repente nos encontramos un paisaje montañoso y lleno de curvas muy cerradas y peligrosas. Pasamos por Puerto Escondido, una preciosa cala con veleros, como  su nombre indica, muy escondidos.

 A unos 7 km antes de llegar a Loreto, hay un magnífico mirador para buscar ballenas, pero nosotros no vemos ninguna. 

El hotel Angra es el que tenemos reservado para esta noche. Nos cuesta la habitación con baño 1466 pesos, es muy caro, pero no había mucho donde elegir. Es amplia, muy limpia y no está muy lejos del malecón. Tiene un parking seguro para dejar el coche. Como tenemos coche, vamos al centro en él.

Vamos al Malecón que está muy animado al ser domingo. La gente está en la playa, con sus cervezas, su comida, su música etc.

Los antropólogos creen que la zona es el asentamiento humano más antiguo de la península de Baja. El jesuita Juan María Salvatierra fundó en 1697 la primera misión permanente de la península en este modesto puerto con un telón de elevadas montañas. Fue la base para la expansión de los jesuitas por la península.

El Parque Nacional Bahía de Loreto engloba a las islas del Carmen y a las islas  Coronado, presididas por un volcán inactivo. Es el mejor sitio para ver ballenas grises, pero nosotros no tenemos suerte. Forma parte del Patrimonio Mundial Natural “Islas y Áreas protegidas del Golfo de California” desde 2005.

Está lleno de gringos que  han cambiado su lugar de residencia de EEUU a esta zona tan preciosa y calurosa. El único inconveniente es que los precios son gringos también, todo muy caro comparado con lo que hemos visitado. Pedimos en un chiringuito unas hamburguesas, pero no son muy buenas. Como no venden cerveza, vamos a una tienda al lado y la compramos.

Hemos hecho  482 km.

DÍA 28-3-22 LUNES

LORETO – MISIÓN SAN FRANCISCO JAVIER DE VIGGÉ- BIAUNDÓ – MULEGÉ – SANTA ROSALÍA

Buscamos un sitio para desayunar pero los sitios que encontramos son extremadamente caros, nos da rabia pagar tanto por un desayuno, que en otros sitios nos cuesta 4 veces menos.

Al final compramos un café y con las galletas que compramos ayer en el supermercado desayunamos en el hotel.

La primera visita que hacemos es la Misión San Francisco Javier, está a 35 km de Loreto por una carretera en medio del desierto, lleno de cardones y cactus enormes. Casi llegando a la misión, hay unas cuantas casas, no sabemos de que vivirán  y de donde sacarán el agua.

La misión es como un pequeño pueblito, hay varios restaurantes, un pequeño supermercado y un puestecito donde venden aceitunas, vino, galletas etc. Nos dan a probar todo y compramos un pote de aceitunas que nos irá muy bien para acompañar a la cervecita.

Esta misión fue fundada en 1699, el lugar fue fundado por Francisco María Piccolo. Estuvo poblado por indios guaycuras que compartieron sus fronteras culturales por cochimies.

El sitio era conocido con el toponimio Vigge Blaundo, que se traduce como “tierra alta en los altos de la cañada”.

Cada 2 de Diciembre vienen muchos peregrinos de diferentes lugares de México. Tiene bonitas esculturas en piedra y madera y se conserva todo muy bien. Es muy evocador, tiene mucho encanto por el lugar donde está. Hay un olivo de 300 años y las acequias que construyeron los frailes para mantener el agua de las lluvias.´

A unos 15 km en coche por una mala carretera, y una subida por una montaña se llegan a unas pinturas rupestres. Nosotros no vamos, cerca de San Ignacio hay otras, que visitaremos.

Volvemos a Loreto para ir subiendo hacia Mulegé. El paisaje no cambia, desierto y cactus. Hay un control de carretera del ejército que buscan armas o drogas. Paran a todos los coches y los revisan de arriba abajo. A nosotros nos preguntan de donde somos, a que nos dedicamos en España, etc. No somos sospechosos ya que no miran ni el maletero.

La carretera a unos 40 km antes de llegar a Mulegé, va casi siempre al lado de la costa. Hay unas playas espectaculares, pasamos la del Requesón, la playa del Coyote, la playa de los Cocos, la playa Santispac etc.

La Bahía Concepción es uno de los tramos más bonitos de la costa de Baja, con aguas de color aguamarina, calas de arena blanca y pocas construcciones.

El Museo de Mulegé se encuentra en la antigua prisión territorial y se hizo famosa porque permitía a los internos pasear libremente durante el día por el pueblo, aunque las internas se quedaban para cocinar y limpiar. Ahora alberga una pequeña muestra de objetos carcelarios y un gato momificado….

En un momento dado, vemos una bandada de delfines que pasa muy cerca de nosotros. Como es todo tan desértico se oyen incluso los ruidos que hacen al respirar. Es un momento increíble ver estos hermosos animales.

Llegamos a Mulegé, en la entrada del pueblo hay un chiringuito que venden birria de carnero, todavía no lo hemos probado y aprovechamos. Cuestan 50 pesos y nos comemos 3 entre los dos. Al lado compramos una cerveza grande por 28 pesos.

En el mismo chiringuito, venden figuras hechas de madera y varios extranjeros paran a comprar varias piezas.

Mulegé tiene un delta, aves, fauna, flora y opciones de submarinismo y buceo con tubo. Está enclavado en un angosto arroyo y suele inundarse cuando hay huracanes y fuertes tormentas.

La Misión de Santa Rosalía de Mulegé es una imponente misión de piedra, completada en 1766 y desde allí se tiene grandes vistas del valle del río.

A 65 km al norte se encuentra Santa Rosalía y es donde tenemos reservada una habitación en el Hotel Francés por 1010 pesos la doble con baño. Es un hotel con mucha historia, todo de madera, nos recuerdan las casas de Nueva Orleans, con sus balconadas y toda la decoración que se mantiene, como era en sus épocas de esplendor. Tiene vistas al mar de Cortés y tiene mastodónticas y herrumbrosas máquinas de minería en sus cercanías.

Fue construido en 1886 como dormitorio para las señoritas de un burdel cercano a la mina. Tiene bonitas habitaciones de techos altos, paredes recubiertas algunas de tela y otras de madera con preciosos acabados.

Santa Rosalía tuvo su momento de gloria a finales del s XIX cuando se explotaba una mina de cobre por una compañía francesa llamada El Boleo.

Uno de los monumentos más famosos es la Iglesia de Santa Bárbara, diseñada por Gustave Eiffel y erigida para la Exposición Universal de París de 1899. Es de metal y ganó el primer premio junto a la torre Eiffel. Fue más tarde desmantelada y almacenada en Bruselas. Se trajo aquí en 1895 gracias al director de la mina El Boleo, el señor Carlos La Frogue. Fue transportada a este puerto en el velero San Juan de la propia compañía.

La fachada principal consta de 3 vanos y siete vitrales, en los que se representan los misterios de la religión católica. Las escaleras de la fachada principal fueron modificadas , así como sus paredes laterales, las cuales funcionan ahora como cubierta de la ampliación que se realizó hacia sus costados, pues se buscó tener un mayor número de creyentes en los servicios religiosos.

Pasear por esta población es ver restos de la antigua minería, de la importancia que tuvo en su  momento. La mina ha vuelto a abrir, ahora es de capital coreano, vemos los buses escolares amarillos de EEUU que transportan a los trabajadores.

Hay un ferry, desde aquí hasta Guaymas, tres veces por semana. Vemos un lobito de mar que se lo está pasando genial delante de nosotros.

El Parque Morelos es de principios del s XX, era el patio de maniobras y almacenaje de materiales provenientes de los barcos que arribaban a Santa Rosalía por parte de la empresa minera. En los años 50, el espacio de desembarque se convierte en un parque contiguo al jardín de niños que se encontraba en el costado derecho, y años más tarde, la escuela se transforma en la biblioteca Mahatma Gandhi.

Al lado hay una de las locomotoras utilizadas durante el desarrollo industrial de la minera y representa la riqueza histórica del pueblo en la era del cobre.

El centro minero San Luciano  llegó a tener una población de 2000 personas, llegó a contar con escuela, tienda, centro médico, agua potable y electricidad.

Nos cuenta su historia que fue el último proyecto minero de la compañía. Los primeros trabajos fueron en 1931, se construyó una bocamina con un tiro vertical de 200 m de profundidad. Con el uso de tecnología alemana, se instalaron canastillas aéreas que transportarían el mineral hasta unos grandes depósitos. Allí el mineral sería llevado en vagones de ferrocarril  hasta la fundición para convertirla en planchas de cobre.

Con las instalaciones ya listas y en funcionamiento, para el año 1932 se empezó con la extracción del mineral. Después de  8 años de frenética producción empezaron los problemas, el calor era excesivo, el agua del manto freático inundaba las minas, y la delgadez de la veta del mineral con baja ley, hicieron que en pocos años se detuviera la actividad minera.

Hace muchos años que se cerró San Luciano, pero se mantiene en pie la torre del “Tiro Williams”, que es la muestra del esplendor de una ingeniería avanzada para la época.

Paseamos por el Malecón, donde mucha gente va a hacer deporte. Nosotros disfrutamos del espectáculo de los pelícanos que están dándose un festín de pescado.

DÍA 29-3-22 MARTES

SANTA ROSALÍA – SAN IGNACIO – LAGUNA SAN IGNACIO – GUERRERO NEGRO

En el hotel no tenemos desayuno, con lo que vamos a buscar algún lugar. Enfrente mismo del hotel hay un chiringuito, que tiene una perrita Huski muy guapa que se llama Laika. Los precios son altos, por un sándwich nos piden 100 pesos, con lo que vamos a buscar otro sitio.

Nos hemos enterado de que hay una panadería llamada El Boleo, es toda una institución en la ciudad ya que se fundó en 1901. Se encuentra en un  edificio como del Salvaje Oeste y las pastas son muy ricas. Compramos dos pastas por 31 pesos y enfrente pedimos dos cafés por 40 pesos.

El museo minero se encuentra en la misma calle de nuestro hotel y se paga la voluntad.

De camino a San Ignacio pasamos por delante del volcán Las Tres Vírgenes de 1840 m. es un paisaje muy bonito. En esta zona ya vemos otros tipos de cactáceas, no solo hay cardones sino otros tipos como sienta suegras y otros.

En San Ignacio se encuentra una misión de 1728, fundada por los jesuitas. Esta misión tuvo un papel muy importante en la expansión del régimen misional, pues el clima y el suelo de la región le permitieron un temprano desarrollo de la agricultura, actividad que permitió ayudar a la fundación de otros establecimientos religiosos. El sitio donde se construyó esta misión fue descubierto el 19-12-1716 por el padre jesuita Francisco María Piccolo. Este lugar era conocido por los indios de la región con el nombre de Kadakaamán vocablo indígena que significa en lengua cochimí “arroyo de carrizales”.

Durante el primer tercio del s XIX, la población indígena desapareció totalmente de los territorios de esta misión debido a las epidemias y los cambios culturales implementados en su modo de vida. Dejó de funcionar y dio paso a una sociedad de familias mestizas.

La sobriedad de sus muros exteriores contrasta con la portada barroca, de forma plana con nichos y relieves, que anuncia el estilo finisecular. Para el interior se mandaron hacer, hacia finales del s XVIII, tres retablos de madera dorada que se trajeron desarmados desde México.

Al lado está el Museo donde ofrece un acercamiento a la historia natural de la zona y recrea las famosas pinturas rupestres halladas en la Sierra de San Francisco.

Esta sierra forma parte de un sistema de cordilleras de origen volcánico al que pertenecen también las Sierras de San Borja, San Juan y Guadalupe, ubicadas en el área conocida como Desierto Central.

Una serie de arroyos de corrientes intermitentes cruzan la región, en un paisaje accidentado que alterna planicies desérticas, elevadas mesetas y colinas y profundos barrancos y cañadas.

La zona recibe el menor porcentaje de precipitación pluvial de la península, y se encuentra entre los climas templado y tropical, presentando una oscilación muy variable a lo largo del año. Las lluvias por lo general ocurren en el verano y en el invierno, aunque de manera imprevisible.

El agua superficial tiene una distribución muy restringida y estacional, y son pocos los arroyos en los que fluye todo el año. Una fuente muy importante de este líquido la constituyen las tinajas, oquedades en la roca madre que se llenan con el agua de las lluvias.

La numerosa cantidad de sitios con pictografías y petrograbados que en algunos casos llegan a conformar conjuntos con más de 300 figuras como en la Cueva La Pintada, hacen reflexionar sobre la importancia que esta práctica debió tener para las antiguas sociedades que ocuparon esta zona.

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones en torno al arte rupestre en la región, se han caracterizado por ser escasas y fragmentarias, debido a la diversidad de enfoques y métodos empleados, así como a la selección arbitraria de los sitios estudiados, que se interesaban sobre todo en las pictografías y los petrograbados.

La práctica cultural de pintar y grabar motivos sobre las paredes de las cuevas, cantiles y covachas, es una tradición extendida prácticamente por todo el mundo, y constituye una de las primeras formas de comunicación gráfica de las sociedades prehistóricas.

Los diseños de las pinturas rupestres son naturalistas, pintados en colores negro, rojo, blanco y amarillo, y presentan una gran variedad en cuanto a las dimensiones, cantidad de figuras, sobreposición y formas.

Según las formas pintadas, se pueden establecer dos tipos de paneles: los que presentan animales y los que tienen figuras humanas. Los primeros representan venados, borregos, cimarrones, pumas, liebres, aves y serpientes, asi como fauna marina, peces, mantarrayas, leones marinos, tortugas etc.

Las figuras humanas se encuentran en actitud estática, mirando de frente, con las piernas semiabiertas, los brazos levantados y sin rostro. Es posible distinguir figuras femeninas que tienen los senos insinuados bajo las axilas, las masculinas en cambio, no suelen presentar atributos sexuales..

Las pinturas se hacían bajo la dirección y supervisión del chamán, como ocurre entre los grupos cazadores-recolectores de los Estados Unidos.

En reconocimiento a la enorme herencia cultural que aquí se concentra, la sierra de San Francisco fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993.

A pesar de que la sierra pueda parecer un medio inhóspito, la variedad de ámbitos geográficos configuraron un ambiente ideal para el desarrollo de una gran diversidad de especies animales y vegetales, lo que permitió el asentamiento de grupos nómadas provenientes del Norte, que permanecieron allí hasta la llegada de los misioneros jesuitas a finales del s XVII.

Estos grupos se dedicaban a las actividades de caza, recolección y pesca, y debían desplazarse por las distintas áreas geográficas según un ciclo biológico anual para la búsqueda de alimentos, materias primas y agua. La apropiación de los recursos necesarios para la supervivencia no requería de utensilios ni herramientas complicadas, pero si, en cambio, de un profundo conocimiento del medio que les permitiera saber cual era la temporada más propicia para habitar una zona determinada.

Su subsistencia se basaba en la recolección de frutos, semillas y tubérculos y en la caza del venado, borrego cimarrón y berrendo, aunque también atrapaban conejos, liebres, reptiles e insectos.

En algunas comunidades cercanas a bahías y ensenadas, la pesca y la recolección de moluscos constituían actividades fundamentales, como lo demuestran los grandes depósitos de conchas arqueológicas que se han encontrado en la costa del Golfo.

Le preguntamos al encargado del museo y nos dice que la Cueva del Ratón que es la más fácil para llegar y nos dice que no se ve apenas nada. Hay que pagar la entrada y pagar al guía que te acompaña. En el museo hay una reproducción de una cueva con pinturas. Es muy chula, pero para ir a ésta tienes que disponer de 3 días, contratar un guía, caballos para llevar la comida, enseres para cocinar y tiendas de campaña para dormir. Tomamos la decisión de ir a intentar ver ballenas.

 La Laguna San Ignacio está a unos 60 km del pueblo homónimo, los últimos 15 km son muy malos, de terrecería, un suplicio la verdad.

Llegamos a Antonio’s Ecotours y nos dicen que hoy ya no hay más salidas por el fuerte viento que hace. Además, como estamos a finales de marzo, los ballenatos son muy grandes y están a unos 25 minutos de lancha. En Enero-Febrero se pueden ver desde la costa  y se juntan más de 200 ballenas!!!!!. Habrá que volver ya que tienen alojamiento con pensión completa y salidas para hacer avistamientos. También nos dicen, que si hace viento no salen las barcas, que miremos la previsión de mañana.

Los avistamientos en Baja California Sur son, Tiburón Ballena en La Paz con febrero como mejor época, Ballena Gris en Guerrero Negro y Laguna San Ignacio, Ballenas Jorobadas en Los Cabos y Ballena Azul  en el Mar de Cortés, sobre todo en Loreto.

Volvemos por la misma carretera hacia San Ignacio, ya que no hay otra. A la salida de San Ignacio hay un control del ejercito. Les encanta cuando les decimos que somos de Barcelona, aquí si que nos miran el maletero un poco.

Los últimos km hasta Guerrero Negro son muy planos, casi no hay ni cactus.

El origen del nombre de Guerrero Negro se deriva del barco ballenero “Black Warrior”. Construido en 1825 en los astilleros de Duxbury, Massachusetts, este barco realizó, hasta 1845, viajes de caza en el Océano Índico y al norte del Pacífico hasta 1851.

Vendido después en Honolulu, navegó desde ahí a las costas de Baja California llegando a la bahía de Vizcaíno; entró al canal de la laguna de Guerrero Negro el 28-12-1858 a esperar las ballenas. El 10 de diciembre zarpó. Después de salvar la barra de la laguna el fuerte oleaje lo batió contra la barra abriéndole la quilla. Los restos de la nave permanecieron a la vista durante varias décadas señalando el peligro de la entrada, dando nombre a la laguna y a la ciudad al traducirlo al español.

El hotel que tenemos reservado es el Terra Sal, está en la entrada del pueblo. Las habitaciones son muy grandes, muebles de madera, todo impecablemente limpio. El único problema es que el wifi no funciona en las habitaciones. Nos cuesta 750 pesos la habitación doble con baño.

Preguntamos si ha habido salida de barcas para el avistamiento de ballenas y nos dicen que no, y que mañana tampoco habrá!!!!

Tenemos un día de margen, pero Guerrero Negro no es un pueblo al uso. Nació en 1957, un norteamericano tenía una fábrica de papel y necesitaba sal para su producción. Aquí tenía mucha sal y pidió permiso al gobierno para comprar el terreno y montar la empresa. Escogió este lugar porque necesitaba un sitio con sol, viento, poca lluvia y suelo impermeable. Las 4 características se dan aquí. El gobierno le hizo firmar, que solo contrataría personal mexicano, que vino de San Ignacio, Loreto, Ensenada e incluso de Sinaloa.

Construida como la salina a cielo abierto más grande del mundo gracias a las características de antes, permiten la cosecha de sal de mar o sal por evaporación.

Unos años después, el gobierno mexicano aprobó una ley por la cual, ningún extranjero podía tener negocios con recursos de la tierra y entonces este señor vendió el 51% al gobierno mexicano y el 49% a una empresa japonesa.

Es la fabrica que produce más sal del mundo. Tiene 1500 trabajadores, según nos dicen. El pueblo está dividido por la fábrica. Hay una zona de casas bajas con jardín, típicamente norteamericanas, donde viven los mandos de la empresa, para acceder a una de estas casas tienes que tener 10 años de antigüedad en la empresa.

La fábrica de sal se puede visitar con tours guiados, durante el recorrido se observa el camino blanco forjado con los sedimentos del lavado de la sal, los 46 vasos cristalizadores instalados en las 42 mil Ha que abarca la superficie total del lugar, la cual produce y exporta 7 millones de toneladas al año. El 95% es para consumo industrial y el 5% consumo humano. Se exporta a Taiwan, Nueva Zelanda, Japón, EEUU, Cañada etc.

El motivo de venir aquí es que hay tours para ver ballenas durante los meses de invierno, hasta finales de marzo.

Vamos a comer una torta de queso birria por 85 pesos cada una y la cerveza en la gasolinera que hay enfrente. Está buenísima.

Hay un supermercado bastante grande y entramos a comprar algo de comida ya que el pueblo está un poco desangelado.

Vamos al muelle antiguo que está a unos 10 km del pueblo, en el camino vemos multitud de aves y los pelícanos borregones, tan blancos y estilizados. Los esteros y las marismas son el hábitat de diversas especies de aves como el halcón cola roja, la garza blanca y parda, el zarapico, el águila real y la pescadora. Este muelle se encuentra en una isla creada artificialmente y con los años ha ido acumulando enormes cantidades de arena, formando hermosos medanales y playas, el faro viejo y las marismas.

 Volvemos al hotel ya que no podemos hacer nada más.

DÍA 30-3-22  MIÉRCOLES

GUERRERO NEGRO – DUNAS DE LA SOLEDAD –   LAGUNA OJO DE LIEBRE – GUERRERO NEGRO – SANTA ROSALÍA

Llamamos a la empresa de tours Malarrimo, nos dicen que hoy a las 8 ha salido el tour de las ballenas!!!!. No te puedes fiar de lo que te dicen. Nos confirman que habrá otra salida a las 11 y la reservamos inmediatamente.

Como nos queda un rato, vamos a las Dunas de la Soledad, están a unos 10 km de nuestro hotel. Son bastante altas y vírgenes. Vemos una furgoneta de Holanda que se ha quedado clavada en una laguna, ha subido el agua y no pueden salir. Vamos a ofrecerles nuestra ayuda, pero nos dicen que ya han llamado a Guerrero, tienen cobertura con lo que nos dicen que no hay problema. Tienen un perro muy amigable, que quiere jugar y que le tiremos un trozo de madera que nos trae.

A las 11 sale el tour del hotel Malarrimo, nos cuesta 950 pesos o 50 $, nosotros pagamos con tarjeta en pesos,  nos sale mejor.

Viene con nosotros un guía que nos explica muchas cosas sobre el pueblo, la fábrica de sal, fauna y como no de las ballenas.

Es famoso el pueblo por el número de águilas pescadoras que acoge. No eran oriundas de aquí, pero algunas se quedaron y no volvieron al norte. Al principio ponían los nidos en el suelo, pero al ir viniendo gente a vivir, trajeron perros, gatos y los coyotes también venían y se comían los huevos.

Las águilas empezaron a hacer nidos en los palos de la luz, pero o se electrocutaban, o rompían los cables y dejaban sin luz a la población. La compañía empezó a destruir los nidos, la gente se enfadó y buscaron una solución, pusieron unas plataformas para que pusiesen el nido y no afectasen a las líneas. Ahora tienen total protección, por ejemplo, si un águila hace un nido en tu coche no lo puedes quitar. Nos cuenta la anécdota, de que se les ocurrió hacer un nido en una barcaza con la que transportan la sal y estuvo varada más de año y medio.

Nos comenta que son monógamas las parejas y que no se puede saber el sexo ya que son iguales. Cazan los dos miembros de la pareja. Pescan peces, ellos se comen la cabeza, el resto es para las crías. Cuando están comiendo, aguantan el pescado con la pata izquierda y cuando vuelan al nido para dar el resto a las crías, lo aguantan con la pata derecha. Vemos una en un poste y comprobamos lo que nos acaba de decir.

También hay en la zona halcones peregrinos que pueden alcanzar velocidades de 300 km/h!!!!!

La ballena gris es la ballena más comúnmente vista a lo largo de la costa oeste de Norte América. Se alimenta durante los meses de verano y otoño, principalmente en el Mar de Bering; migra a la Costa Pacífica de Baja California, México, para procrear y criar a los ballenatos en el invierno, regresa al norte en primavera.

La migración hacia el sur desde el mar de Bering comienza a finales de noviembre. Los animales viajan hacia el sur hasta tres lagunas de procreación y crianza en la costa oeste de Baja California: la Laguna Ojo de Liebre, la Laguna San Ignacio y la Bahía Magdalena.

El Capitán Charles Scammon cartografió muchas de estas áreas a mediados del s XIX cuando cazaba ballenas grises. Su libro “Mamíferos Marinos de la Costa Noroeste” ha sido reimpreso varias veces y es una interesante lectura.

Las hembras preñadas  son las primeras en migrar, seguidas por adultos de ambos sexos y finalmente por los juveniles. Las ballenas viajan a una velocidad de hasta 8,5 km/hora durante su migración al sur.

La migración completa desde las lagunas de Baja California hasta el Mar de Bering y de regreso comprende una distancia de 16.000 km, la más larga migración conocida para cualquier ballena.

Aunque otras ballenas también migran entre las áreas de alimentación en las altas latitudes y las áreas templadas de reproducción y crianza, los investigadores saben más sobre esta ballena porque se desplaza muy cerca de la costa.

Hay dos tipos básicos de ballenas: las dentadas y las barbadas. La ballena gris es una barbada y toma el nombre de gris de su coloración manchada. Parte de este patrón está presente desde el nacimiento, pero la mayor parte es causada por balanos que crecen en su piel o por áreas de pigmentadas en donde han estado los balanos.

La ballena gris llega a medir 14 m de longitud y a pesar hasta 31,5 toneladas. En comparación, un autobús tiene 12 m de largo. En promedio, las hembras adultas son de mayor tamaño que los machos. Son animales de sangre caliente y respiran aire; tienen pelo y paren crías vivas, las cuales se alimentan de la leche de la madre. El ballenato al nacer mide unos 4 m y pesa 1 tonelada. La madurez sexual la adquieren entre los 6 y 8 años, la madurez física alrededor de los 30 años.

A principios de siglo XX había unas 2000 ballenas grises, como resultado del esfuerzo conjunto de los tratados internacionales y el gobierno mexicano, ahora superan los 20.000 ejemplares.

Los únicos predadores naturales de la ballena son las orcas y los grandes tiburones. Las orcas están presentes a lo largo de la ruta migratoria y atacan principalmente a las hembras y crías que van más despacio.

En estas fechas quedan pocas, la mayoría ya han subido de vuelta al Mar de Bering. Tenemos un problema añadido y es que hay mala mar, con lo que vemos ballenas, pero son visiones fugaces, no se pueden acercar a la embarcación como acostumbran cuando la mar está tranquila. Eso nos indica que hemos de volver en fechas más tempranas y salir los días que la mar esté tranquila. El domingo, una chica que conocimos en el hotel de Santa Rosalía, hizo el mismo tour que nosotros y nos dijo que vieron muchas más. Una de ellas incluso se dejó acariciar por uno de sus amigos, vimos la foto y era increíble.

No nos podemos quejar, vemos bastantes ballenas mamás y ballenatos, también delfines saltando en el mar y un montón de lobitos marinos.

Los comportamientos más comunes de la ballena gris son el soplo, las ballenas respiran por medio de fosas nasales; cuando exhalan, un tipo de vapor o rocío puede ser visto. Nosotros vemos muchos soplos.

La ballena gris muestra los lóbulos de la cola cuando se apresta a realizar un buceo profundo; esto se lleva a cabo después de zambullirse de tres a cinco veces. Los buceos duran unos 5 minutos.

Después de respirar la ballena nada bajo el agua, se puede saber donde está la ballena ya que cada vez que la ballena mueve su cola al bucear, va creando una huella en la superficie del agua. Con el agua tan revuelta como la tenemos nosotros, es imposible seguir el rastro.

Pueden hacer saltos o brechas, sacan hasta ¾  partes de su cuerpo, pero no se sabe porque lo hacen. Nosotros vemos varios saltos de ballenatos que son muy juguetones.

Nos explican que en el cortejo siempre hay dos machos y una hembra. Los machos se exhiben y la hembra elige. El perdedor se pone debajo de la hembra, para que el ganador se  ponga encima para fecundarla. 

Cuando la ballena se pone de parto, va con otra ballena que le llaman la partera. Los ballenatos nacen de cola, no de cabeza. La partera se ocupa del ballenato para ponerlo en la superficie y lo aguanta una hora más o menos mientras la parturienta se recupera.

Nuestro barquero se esfuerza mucho para que veamos el máximo de ballenas con lo que al acabar, le damos propina como el resto de los turistas. Casi al final, nos dan una bolsa con galletitas, zumo y barra de chocolate.

Volvemos muy contentos al muelle donde nos espera el transporte para devolvernos al hotel Malarrimo donde tenemos el coche.

Vamos al mismo sitio de ayer para comer una torta y está cerrado. Menos mal que hay otro establecimiento cerca, donde nos comemos una torta de adobada muy rica.

Cogemos el coche porque queremos ir a dormir a Santa Rosalía y ganar unos cuantos km para llegar mañana a La Paz.

Repetimos en el Hotel Francés, nos dan otra habitación pero también está muy bien. Nos cuesta lo mismo, 1010 pesos.

Nos comenta que hay café de cortesía de 7 a 9 de la mañana, con lo que nos vamos a la Panadería El Boleo a comprar unas pastas para el desayuno de mañana por 32 pesos. Son caracolas rellenas de pasas y canela, son muy consistentes y muy buenas. Es típico que toda la gente que pasa por el pueblo, compre pan y pastas aquí.

Enfrente de la panadería hay una cancha de básquet y nos quedamos un rato

Aprovechamos que hay buen wifi al lado de la piscina y reservamos varios hoteles de los próximos días, pero antes vamos a saludar a nuestra amiga perruna Laika.

DÍA 31-3-22  JUEVES

SANTA ROSALÍA – LA PAZ

Hoy nos levantamos pronto ya que tenemos un montón de km hasta La Paz. Al asomarme a la terraza del hotel veo que la puerta de la casa de Laika está abierta, un perro entra y no veo a Laika que vaya a saludarlo. Al cabo de un momento veo a la dueña con la correa que sale de la casa y parece que busca algo. Entiendo que Laika se ha escapado. Recogemos todo y salimos, pero un poco más adelante vemos a Laika con un perro. Antonio va a decirlo a sus dueños con el coche y yo me quedo con ella, para no volverla a perder. La voy encaminando a su casa y la dejo sana y salva con su familia. Están muy agradecidos y nos dicen que ella no sabe volver, creemos que si que hubiese llegado.

Compramos unas pastas para mañana en El Boleo, han subido de precio por la subida de precios de las materias primas.

Volvemos a pasar por Mulegé que es un oasis verde, lleno de palmeras datileras y con mucha agua, para pasar más adelante por las playas más maravillosas de este trozo de costa, al lado de montañas llenas de cactus de cardones y muchos más.

Lo único que nos acompaña son las águilas pescadoras y muy pocos coches. La carretera es muy estrecha y en algunos tramos un poco peligrosa, menos mal que hay muy poca circulación en ambos sentidos. Vamos muchos coches de jubilados de California que se vienen a pasar su vejez en este clima tan magnífico.

En el control de seguridad ni nos paran, nos miran la cara y debemos tener cara de buena gente.

Llegamos a La Paz después de 8 horas de trayecto para hacer los 580 km que la separan de Santa Rosalía.

Paramos en la carretera para comprar un pollo asado por 130 pesos y luego en la tienda de la esquina una cerveza grande por 39 pesos y nos lo comemos en el hotel ya que tenemos cocina con todo lo necesario. La habitación que nos dan es más pequeña, pero es mas barata, nos cuesta 590 pesos.

Descansamos un rato y luego vamos a hacer lo que hace todo el mundo que es pasear por el Malecón. Para acabar compramos un helado en nuestra heladería favorita.

DÍA 1-4-22  VIERNES

LA PAZ – TODOS SANTOS – PUNTA LOBOS – PLAYA DE LOS PEDRITOS – PLAYA DE LOS CERRITOS –  CABO SAN LUCAS – SAN JOSE DEL CABO

Hoy vamos hacia el sur a descubrir la parte más desarrollada de Baja California. A 90 km por una muy buena carretera se encuentra Todos Santos. Se mantiene bastante bien, casas coloniales bajas reconvertidas en galerías de arte; restaurantes, tiendas de souvenirs etc.

La Misión de Santa Rosa se fundó en 1723 por el padre Jaime Bravo. Lo hizo aquí por las condiciones climáticas y que había muchos indios pericúes. Empezaron a cultivar maíz y caña de azúcar y se convirtió en uno de los grandes proveedores de la Misión de La Paz. Lo que se visita ahora no es el original, pero está bonito.

Inicialmente Todos Santos fue pueblo de “visita” con una capilla ocasionalmente visitada por jesuitas. Fue fundado en 1723 y servía de descanso de peregrinos y abastecía de alimento a la misión de La Paz.

En 1733 el padre Segismundo Taraval estableció la misión de Santa Rosa de las Palmas, en honor a la cuñada del Marqués de Villapuente de la Peña, doña Rosa de la Peña y Rueda, quien aportó parte del dinero para la construcción del templo.

Después, en 1749, cuando la falta de agua obligó a los padres misioneros a abandonar la Misión de Nuestra Señora del Pilar Airapí, de la Bahía de La Paz, se trasladaron a Todos Santos, lugar más próspero. Durante décadas fue lugar de “trapiches” o molinos de caña de donde se extraía el piloncillo, lo que generó industrias familiares dedicadas a la dulcería y panadería. 

La prosperidad agrícola de principios del s XX propició la construcción de edificios importantes. Ejemplo de ello es el Teatro Manuel Márquez de León. Edificado en 1943 por el general Francisco Mújica, gobernador del entonces territorio de Baja California, en cumplimiento a una promesa realizada a los niños de la localidad en una de sus visitas oficiales. Fue el segundo teatro construido en Baja California Sur. Actualmente es la sede del Festival internacional del Arte y Festival de Cine, de música y culinarios que se celebran durante todo el año.

Posteriormente se construye la carretera nº 1 que une el poblado con La Paz y Cabo San Lucas, dando auge turístico para convertir en el importante destino que en el 2006 fuera declarado “Pueblo Mágico”. Muchos pintores nacionales y extranjeros han migrado aquí, convirtiéndola en una gran galería de arte y artesanía.

Vamos a la Casa de Cultura donde hay una exposición de fotos de gran formato muy bonitas. Entramos en algunas de las tiendas y nos ofrecen beber licor de la damiana, nos dicen que es afrodisíaco!!!!.

Todos Santos se hizo famoso por el Hotel California, una institución del pueblo, donde dicen que se inspiraron los integrantes del grupo The Eagles, para su famosísima canción del mismo nombre.

La construcción del Hotel California fue realizada por el Sr. Wong y comenzó en 1947, pero no fue hasta el 5 de febrero de 1950 que se inauguró. El Sr. Wong era chino, pero siempre quiso que lo vieran como mexicano y se cambió el nombre por Antonio Tabasco, mejor conocido como “El Chino” Tabasco.

Vivía con su esposa y siete hijas en el pequeño hotel de 16 habitaciones, tenía una tienda miscelánea llamada “ La Popular” y también un bar y un restaurante.

El Chino era un visionario, adelantado a su tiempo; fue el primero en traer hielo desde la ciudad de La Paz, para vender la única cerveza fría del lugar; también fue el primero en tener gasolinera en Todos Santos.

A la muerte de El Chino, su familia decidió vender el hotel a un lugareño quien rápidamente le cambió el nombre. Pero el cambio no duró mucho ya que poco tiempo después vendió el hotel a un americano que inmediatamente le regresó el nombre de Hotel California.

A finales de los 90 el Hotel California fue cerrado y puesto a la venta. Estuvo vacío por alrededor de 4 años hasta que finalmente una pareja canadiense lo compraron en el 2001.

Para la reapertura en el 2002 el hotel contaba con 11 habitaciones, un restaurante y un bar. El área donde habitualmente estaba la gasolinera, se convirtió en la famosa tienda Emporio.

En los últimos años desde que el hotel reabrió, ha renacido como un hermoso hotel boutique. El restaurante “La Coronela” fue creado por el renombrado Chef canadiense Dany Lamote, y es reconocido por su cocina mexicana/mediterránea.

El hotel tiene su propia marca de tequila “Hotel California Tequila”, la cual ha sido exportada a EEUU y próximamente a Canadá y Europa.

Como colofón,  abrirá sus puertas “La Popular”, una tienda gourmet y panadería.

En toda la recepción hay cuadros muy curiosos de un pintor llamado Gabo, nacido en Todos Santos, que ya ha muerto pero su mujer sigue llevando su galería muy cerca del hotel.

Es un pueblo tranquilo y muy agradable, todavía mantiene la esencia, aunque para nuestro gusto hay demasiadas tiendas. Hay muchas inmobiliarias lo cual hace pensar que hay mucha compraventa de casas. Los precios son elevados, ya que no bajan de los 500.000 USA $ y de ahí para  muy arriba.

Vamos a Punta Lobos que está a unos 3 km de la nacional 1. Se llama así por los lobos marinos que debe haber, pero nosotros no vemos ninguno. Eso si, pelícanos y gaviotas, decenas de ellos. Están en tierra, encima de las camionetas, descansando. Los pescadores cuando llegan con las capturas, limpian el pescado y les tiran las sobras, con lo que no tienen que hacer nada más que esperar.

La playa no es apta para el baño, han hecho un hotel muy bonito, pero suponemos que tienen piscina, ya que otra cosa, aparte de tomar el sol no pueden hacer. Vemos muchos pelícanos y gaviotas muertas en la riera, no sabemos nada, pero parecen envenenados….

La siguiente parada es la Playa de los Pedritos, casi desierta, hay varios campers con sus perritos y nada más. Es una  playa de surf, tiene muchas olas, pero bañarse, nada de nada.

La playa de los Cerritos, más de lo mismo, pero ésta si que tiene servicios como alquiler de tablas de surf, alquiler de sombrillas, restaurantes, hoteles etc. Hay bandera roja y no está permitido el baño, igualmente lo vemos peligroso.

Ya del tirón vamos a Cabo San Lucas, vaya contraste tan brutal, es como Puerto Banús o cualquier puerto náutico de súper lujo que te puedas imaginar. Aquí llegan cruceros enormes y en el puerto hay yates de lujo, casi todos con bandera de EEUU, tiendas de lujo  de todo tipo para esta clientela de poder adquisitivo muy elevado. No nos sentimos cómodos, es una “isla” yanqui, todo está en inglés y se te dirigen en inglés, no conciben que haya personas de otra nacionalidad. Evidentemente, todo está a precios estratosféricos. 

Esta población es famosa por El Arco, nosotros pensábamos que se podía acceder a pie, con lo que pedimos entrar en un condominio de lujo llamado Terrasol, donde el portero es muy simpático y no nos pone problemas. Llegamos a la playa, pero no se puede llegar. Vamos al embarcadero y nos ofrecen llevarnos a nosotros solos por 250 pesos cada uno, más 22 pesos de tasa portuaria por los dos.

Nos lleva Santiago, ves varias playas como la Playa del Amor, la Playa del Divorcio, la Cueva del Pirata, la roca de los Pelícanos, la cueva del Scobee Do (perro de dibujos animados de nuestra infancia), y como no, El Arco, muy bonito por cierto. Hay una roca que marca donde se juntan el Océano Pacifico y el Mar de Cortés.

No dura mucho el paseo, pero así hemos visto lo más característico de esta población, que para nosotros es totalmente prescindible. No hemos encontrado aparcamiento y lo hemos tenido que meter en un parking que cobra 15 pesos por hora.

Tenemos reservado el Hotel Jazuli en San José del Cabo. Solo son 39 km, pero los últimos 8 km los hacemos en caravana, muy pesado. Toda la costa está llena de resorts, hoteles spa enormes donde no necesitas salir para nada del hotel porque debes tener de todo.

El hotel quería que hiciésemos una transferencia con el precio de la noche de habitación. Nos ha costado unas cuantas llamadas que entendieran, que una transferencia en nuestro caso, llegaría después que nosotros hubiésemos estado en el hotel. Al final se fían de nosotros y ”nos hacen el favor”. No entendemos porque no nos cobran de la tarjeta de crédito que tenemos en Booking… Nos cuesta 980 pesos. La habitación es muy grande, la cama muy cómoda, todo impecablemente limpio, pero es totalmente interior, no tiene ni una pequeña ventana…

Estamos en las afueras de San José del Cabo, aquí no hay turistas, son la gente del pueblo. Para comer/cenar le preguntamos a la recepcionista del hotel y nos recomienda una taquería que se llama El Solitario, están muy ricos los tacos, pero un poco caros. Nos comemos 4 tacos por 160 pesos y la cerveza la compramos en una tienda cercana. Todo está a nos metros al norte del hotel. Para acabar vamos a una heladería artesana llamada Dolcinella, donde nos pedimos unos conos sencillos por 25 pesos cada uno.

No hay nada más que hacer y nos vamos al hotel a descansar.

DÍA 2-4-22  SÁBADO

SAN JOSE DEL CABO – CABO PULMO – LOS BARRILES – LA VENTANA – SAN ANTONIO – EL TRIUNFO – LA PAZ

A las 8 ya estamos buscando un lugar para desayunar. Encontramos un chiringuito donde pedimos un café, una zumo de naranja natural y una pasta por 70 pesos.

La primera parada que queremos hacer es Cabo Pulmo, cogemos la carretera nº 1 hacia el norte y todo lo buena que era desde Cabo San Lucas, dos carriles, bien asfaltada, peraltada etc, ahora a partir de San José del Cabo se convierte en una carretera de 1 carril por sentido, estrecha y peligrosa ya que no hay arcén para cualquier emergencia. De La Paz hasta San José del Cabo (donde está el aeropuerto), buenas carreteras para los gringos que no tengan problemas, el resto no importa.

Los últimos km hasta Cabo Pulmo son bastante horribles, vas dando botes continuamente, aunque hay una máquina que la va alisando la carretera.

Cabo Pulmo se reconvirtió en 1995 gracias a unos lugareños y unos investigadores, en Área Natural Protegida. Hoy, es un orgullo nacional y ejemplo de conservación marina para el mundo. Alberga el único arrecife  rocoso coralino del Golfo de California, hogar de más de 450 especies diferentes y barrera natural contra huracanes y tormentas.

Los hermosos paisajes que nos regala este parque se unen a que la productividad economica resultado del turismo es del doble del promedio., gracias a que es una área Natural Protegida.

Se inscribió en la lista Ramsar en 2008, por ser hábitat permanente y temporal de distintas especies de peces, crustáceos, mamíferos y tortugas marinas. El parque abarca más de 7000 Ha, tiene un ecosistema saludable, en estado de recuperación gracias a los esfuerzos del gobierno, la sociedad organizada y los miembros de la comunidad de Cabo Pulmo. El arrecife tiene una antigüedad de 20.000 años, y como tal, representa un tipo especial de hábitat, de procesos ecológicos, de comunidades biológicas y de características fisiográficas que lo hace un espacio único y le confieren un gran valor a nivel mundial.

Tiene un centro de visitantes estupendo, creado en 2017, pero nos dicen que casi siempre está cerrado…

Los abuelos de los actuales habitantes eran buzos perleros que enseñaron a sus hijos el arte de la pesca. Crecieron en este lugar y se ganaban la vida en el mar. Por mucho tiempo pescaron  tiburones, grandes peces y tortugas. Eran grandes las montañas de caparachos (caparazones) que se acumulaban en el lugar, porque comer tortuga era parte de su cultura.

El tiempo pasó y cada vez la pesca era más difícil. El mar ya no brindaba tantos peces como antes y era necesario ir más lejos. Mientras tanto, venía cada vez más gente para ver el arrecife. Se dieron cuenta del daño que habían hecho a los corales por anclar las barcas.

Vinieron los investigadores y solicitaron al gobierno la creación de área natural protegida en 1995 y diez años después la Unesco lo reconoció como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Si no vienes a hacer snorkel o buceo, no creemos que valga la pena venir aquí.

Nos vamos a Los Barriles, un pueblo dedicado al windsurfing o kitesurfing, enfocado 100% al turismo americano, con casas tipo Taos en Nuevo México, y la mayoría de los negocios regentados por extranjeros.

No nos aporta nada, solo vemos un perro nadando mucho rato, su ama nos dice que le encanta nadar. Le debe gustar, porque está mucho en el mar, tiene mas resistencia que yo!!!!!

Vamos hasta San Antonio donde se coge la carretera que nos  lleva a La Ventana a 32 km.

San Antonio es el pueblo anfitrión de un festival de arte, sus calles y fachadas han sido restauradas para convertirlas en una agradable visita cultural, histórica y artesanal.

Vamos a la costa a La Ventana, otro pueblo dedicado en cuerpo y alma al windsurfing y al kitesurfing. Vemos muchas escuelas que te enseñan a hacerlo. Hay casas preciosas en primera línea de mar, sobre los acantilados. El agua es prístina, muy limpia de color verde turquesa. No obstante, no vemos a nadie bañándose y en la orilla, en una playa enorme, apenas 4 personas. Hay una carretera directa a La Paz, que está a 40 km, pero como nosotros queremos ver El Triunfo, volvemos sobre nuestros pasos.

El Triunfo está a 50 km de La Paz, es un antiguo pueblo minero con viejas construcciones, casonas remodeladas y enormes chimeneas que sobrevivieron al paso del tiempo. La chimenea principal de la mina conocida como “La Ramona” de casi 47 m de altura fue diseñada por Gustav Eiffel (no está confirmado) y puede apreciarse desde la carretera. Se inauguró el día 31 de agosto (San Ramón) y bautizada con el nombre del patrón de las embarazadas.

En la década de 1890, al descubrir los efectos nocivos de la polución causada por las minas de menor altura, las  autoridades municipales determinaron una altura mínima de 24,7 m.

Aparte de La Ramona está la Julia, construida en la década de 1860, es un vestigio de las instalaciones de fundición y trituración de El Triunfo Silver Mining & Comercial Company. Estas instalaciones incluían un molino de 30 estampas con un motor de 50 caballos, hornos de calcinación, de fundición, de retorta y de cubilote; así como un laboratorio de ensayos que costó más de 51.000 $ USD.

Se puede entrar en la mina, pero tienes que llamar a un teléfono y ser 4 personas como mínimo. Aquí, aparte de nosotros no hay nadie más. Vamos bajando y entramos en un restaurante donde está el Museo de la Mina. Cuesta 100 pesos, no entramos, ya que estamos un poco cansados.

Por lo que leemos, primero te ponen una película de orientación de 11 minutos, sobre la geología, la minería y la historia cultural de la región. Se explora una mina simulada y hay exposiciones didácticas sobre las actividades mineras, la exploración, los asentamientos humanos etc.

 Aquí tienen 3 gatitos muy guapos, pero no son cariñosos, tienen miedo y no se acercan.

Hay un vagón de los que transportaba mineral crudo de plata, oro, plomo, arsénico y zinc hasta las instalaciones de trituración y fundición para su procesamiento.

Hay una pintura dedicada a Santa Bárbara, patrona de los arquitectos, mineros, astilleros, trabajadores de la construcción y de aquellos que trabajan con explosivos. Su fiesta se celebra el 4 de diciembre.

Volvemos a La Paz y nos dan la habitación nº 5, es preciosa, incluso tenemos un pequeño balconcito. De las 3 habitaciones que hemos estado en este hotel, Baja Paradise, es con diferencia la mejor. Pagamos 620 pesos.

Vamos a buscar algo para cenar y nos compramos 2 hamburguesas por 120 pesos, las mejores hamburguesas del viaje!!!! Qué ricas!!! La cerveza en el Six de la esquina por 39 pesos y en la terraza del hotel nos las comemos tan ricamente. Nos acompaña un señor de Toluca que ha venido unos días a La Paz de vacaciones. Estamos un rato charlando con el hasta que el frio nos echa y nos tenemos que ir a la habitación. La gatita gris del hotel nos ha adoptado y se viene un rato con nosotros a la habitación y se duerme un rato incluso en nuestra cama. Somos muy felices con su compañía.

Hemos hecho en total 2550 km en una semana. El coche lo hemos alquilado con Álamo, nos ha costado 7700 pesos con seguro total incluido y nos hemos gastado 3357 pesos en gasolina.

Creemos que es una buena opción el alquiler de coche, ya que te da mucha libertad para ir donde quieras. Hay autobuses, pero solo de ciudad en ciudad, no hay demasiados y son muy caros. Hay dos compañías la Águila y la ABC.

DÍA 3-4-22   DOMINGO

LA PAZ – GUADALAJARA – ZACATECAS

Precisamente hoy es cuando han cambiado la hora en México, con lo que hemos dormido una hora menos, aparte del madrugón para ir al aeropuerto.

A las 7 ya estamos en camino, la oficina del aeropuerto la abren a las 7 de la mañana, lo cual nos va perfecto. La chica de la compañía comprueba que todo está bien y ya vamos a pasar el control de seguridad. Lo pasamos sin problemas y nos toca esperar hasta las 8:50 que sale el vuelo de Viva Air.

El vuelo es muy tranquilo, se tarda una hora y media en llegar, pero como en el estado de Jalisco es una hora más, junto con todos los estados del centro del país, llegamos a las 11:20 hora local de Guadalajara. En el avión han dicho, que esta compañía tiene un autocar que te lleva a la Central Camionera cada media hora, por 80 pesos por persona. Lo cogemos y nos llevan sin  novedad. En la Central Camionera vemos que el siguiente bus a Zacatecas es a las 14:00 horas, con lo cual nos toca esperar un ratito en la terminal. En la entrada hay unos puestos que hacen tacos y tortas y nos compramos dos tortas y una Coca-Cola por 100 pesos.

Como hemos volado con Viva Air, nos hacen descuento en la compra del billete de bus. El problema es que solo son los descuentos con trayectos de menos de 3 horas y Zacatecas son 5,5 horas. Lo soluciona vendiéndonos un billete a Aguas Calientes que costaba 440 pesos y nos queda por 220 pesos cada uno y otro billete de Aguas Calientes a Zacatecas en el mismo bus por 225 pesos cada uno, en total pagamos 990 pesos en vez de los 1490 pesos que hubiésemos pagado sin el descuento. Antes de nada tenemos que ir a la consigna de equipajes donde nos hacen fotocopias de los DNI y de las tarjetas de embarque del avión, todo por 40 pesos. Aquí nos piden también el papel de inmigración para vendernos los billetes.

El autobús, de la compañía ETN, es de dos plantas y muy lujoso, pero no nos dan ni agua, cosa que en otros trayectos si que nos han dado. Aquí lo único que nos han ofrecido son cascos para la tele que tenemos cada uno en nuestro asiento.

Llegamos a Zacatecas al cabo de 5 horas, pero eso pasa porque se está mucho rato en Aguas Calientes.

Cogemos un UBER que nos lleva al hotel Villarreal por 30 pesos. Es un arquitecto que se tiene que ganar la vida con esto, pues no encuentra trabajo de lo que ha estudiado. Nos comenta que salen muchos más licenciados que los que se necesitan ya que es una ciudad muy pequeña.

El hotel nos cuesta dos noches la doble con baño 1381 pesos. La habitación está muy bien, una cama enorme, una tele con Netflix y un baño con jacuzzi. Nosotros el jacuzzi lo encontramos poco ecológico con lo que no lo utilizaremos.

Además hay una cocina a disposición de los huéspedes y café/te  con galletas para consumir cuando se quiera. Una terraza en la tercera planta con asientos y mesitas para disfrutar de las vistas de la ciudad. Nos va a costar irnos de este hotel…..

Estamos cansados pero vamos a dar una vuelta por la ciudad ya que está muy céntrico el hotel. La catedral la vemos por fuera ya que hay misa, la portada es una locura, barroca en su máximo esplendor. Además, por la noche la iluminan y queda precioso.

Enfrente se ponen los que venden tours, son muy aficionados a hacer unos tours nocturnos de mitos y leyendas. Se visten con ropajes de época y es muy efectista. Nosotros hoy no estamos para muchos trotes ya que creemos que tenemos un poco de mal de altura ya que hemos pasado de La Paz a nivel del mar a esta ciudad que está a 2430 m de altitud. Es domingo y está todo muy animado, mucha gente paseando, comiendo un helado o cenando en los muchos lugares de los cuales dispone esta ciudad.

Nosotros encontramos un sitio donde hacen 10 tacos al pastor por 65 pesos y es lo que pedimos. Vamos a comprar una cerveza al OXXO y nos dicen que a partir de las 8:00 PM no se vende alcohol. Menos mal que los chicos de la taquería nos van a buscar una al restaurante de al lado. Pagamos 105 pesos por todo.

Cuando acabamos pasamos por una pastelería donde compramos una especie de donuts para desayunar mañana en el hotel. Nos cuestan 44 pesos.

Son las 9 de la noche pasadas y las calles a pasos agigantados se van quedando vacías. No es recomendable en ninguna ciudad mexicana andar tarde por las calles y menos siendo turistas, pero en esta zona del país hay una violencia desatada y cada día hay balaceras, al día siguiente veremos que sólo en el fin de semana ha habido 11 asesinatos!!!!!.

Uno de los tours que ofrecen es ir a Fresnillo y al Santuario de Plateros o del Santo Niño de Atocha. Fresnillo se fundó gracias a la Mina Proaño de plata y oro, de los primeros yacimientos que se encontraron en la zona. El Santuario es el 3º más venerado de México, pero en Fresnillo hay tiroteos diarios de bandas del narcotráfico que se enfrentan para ganar importancia en el negocio.

Todas las personas de aquí o de otros lugares de México con las cuales hemos hablado, nos han dicho que bajo ningún concepto vayamos a Fresnillo ni a Jerez, ya que también es muy peligrosa.

DÍA 4-4-22  LUNES

ZACATECAS

Hoy vamos a visitar por nuestra cuenta la ciudad. Pasamos por el Mercado González Ortega. Anteriormente se ubicaba la Plaza Mayor de la ciudad, se construyó en 1889, dejando de ser mercado en 1982. Es un edificio muy bonito, donde han puesto tiendas de recuerdos, pastelerías y de ropa o complementos.

La Plazuela Miguel Auza, toma su nombre del compositor zacatecano padre de la famosa y emblemática “Marcha Zacatecas”.

El Teatro Calderón fue construido en 1891, es un edificio muy hermoso con unas vidrieras espectaculares y es típico de la arquitectura porfiriana.

Entramos a la Catedral que como ya vimos ayer es una obra maestra del barroco exuberante del s XVIII. Consta de 3 naves y 3 fachadas, la del norte está dedicada a Cristo crucificado con la Virgen María y San Juan, la del sur a la Virgen de los Zacatecanos, la patrona de la ciudad.

La fachada central, repleta de tallas, ha sido interpretada como un gran tabernáculo. Sobre la ventana redonda del centro se observa una figura diminuta de un ángel que coge un tabernáculo. Por encima, en el tercer nivel, se encuentra Cristo y sobre éste Dios.

El interior tiene un altar inaugurado en 2010, presenta 10 grandes figuras de bronce y un Cristo, dispuestas sobre un fondo de bloques dorados. Es del gran artista mexicano Javier Marín, pero a nosotros particularmente no nos gusta, demasiado moderno. 

El palacio de Gobierno fue construido para una familia rica, en la torrecilla de su escalinata principal puede verse un mural sobre la historia del estado de Zacatecas, pintado por Antonio Rodríguez en 1970.

El Palacio de Justicia o Palacio de la Mala Noche fue construido como residencia particular de un rico minero y que por un suceso de tradición minera, se le conoce como el de la Mala Noche. Ahora está dedicado a funciones administrativas.

Desde aquí vamos subiendo por  calles muy empinadas hasta la Mina del Edén. Se comenzó a explotar en 1856, cuarenta años después de la fundación de la ciudad. Durante el recorrido por su interior es posible apreciar como era la explotación minera en Zacatecas. Su producción consistía en plata, oro, cobre, zinc, hierro y plomo. Su momento de auge se dio a finales de la Colonia, durante los s XVI al XVIII.

Dejó de trabajarse en la década de 1960, debido, sobre todo a la urbanización, las inundaciones y a su cercanía con la ciudad. Este original centro turístico se abrió a principios de 1975, con algunas adaptaciones, ofreciendo un club nocturno, recorrido en puentes colgantes, tren de acceso, escaleras, miradores, escenificaciones de la actividad minera, mitos, leyendas e iluminación especial.

Hay un montaje impresionante, ya que además de la mina, hay un hotel y un teleférico que fue el primero de México. Todo es de la empresa Baruk, que pensamos que es libanesa por el cedro que tiene en su logotipo.

La entrada a la mina son 100 pesos, pero los menores de edad y los mayores de 60 pagan la mitad. Yo (Trini) no los tengo, pero como falta poco también me hacen el precio reducido.

Para entrar a la mina hay dos posibilidades pero creemos que es mejor la que se entra con el trenecito. Bajas unos 2 minutos al interior del Cerro del Grillo y llegas a un lugar que está en el 3º nivel de la mina, tiene en total 7 niveles, pero los inferiores están inundados y no se puede acceder.

Tenemos una guía que nos explica muchas cosas interesantes. Lo primero que se visita es el Museo de minerales, nos deja 15 minutos para verlo y se hace corto, ya que está muy bien puesto y hay mucho para ver. Nos encanta la diversidad que hay y lo bien puesto que está todo.

Al acabar, empieza la visita en sí de la mina. Todavía queda el 30% de los minerales pero no se trabaja en la actualidad.

Indígenas esclavizados, trabajaban en condiciones  inhumanas, en busca de los metales preciosos. Hasta cinco personas morían cada día, a causa de accidentes o de enfermedades como tuberculosis o silicosis. Hay figuras a tamaño real como si estuviesen trabajando. Al entrar en la mina cogían una placa redonda con un número y la dejaban al salir de trabajar. Así sabían los que habían muerto o estaban accidentados en el interior.

Les pagaban con maíz o algo de comida, como era insuficiente se endeudaban  y las deudas pasaban de padres a hijos.

Te deja mal cuerpo ver las condiciones tan infrahumanas que tenían en aquellas épocas.

Al salir, estás al lado del teleférico, allá que vamos. Cuesta 100 pesos ida, 160 ida y vuelta, pero los mayores de 60 años, pagan la mitad. Aquí no ha colado que me falta poco para esa edad….

Cuando vamos a cogerlo nos dicen que hace mucho viento y que podemos ir, pero justo después lo van a parar ya que hace mucho viento. al subir a la canasta da un poco de miedo ya que se bambolea bastante. Llegamos sanos y salvos al Cerro de la Bufa.

Aquí se encuentra el Museo Toma de Zacatecas, donde se rememora la batalla de 1914 librada en las laderas de este cerro, en la que la revolucionaria División del Norte, liderada por Pancho Villa y Felipe Ángeles, derrotó a las tropas del presidente Victoriano Huerta.

Esto otorgó a los revolucionarios el control de Zacatecas, por aquel entonces el acceso a la ciudad de México.

Lo vemos cerrado, es una pena, ya que parece que es una maravilla tecnológica con fantasmas que hablan, metraje real de la contienda y muchas propuestas interactivas.

Al lado está la Plaza de la Revolución con esculturas en bronce de Pancho Villa, Felipe Ángeles, Pánfilo Natera y una escultura del Centenario de la Toma de Zacatecas.

Enfrente está el Templo de Nuestra Señora del Patrocinio, aquí se construyó la primera ermita dedicada a la Virgen María en 1548. Debido al tiempo y al descuido la ermita cayó, y se levantó una nueva capilla que se terminó en 1728. No está abierta hoy.

Saliendo por la fachada lateral se llega al Mirador, desde donde hay vistas increíbles de la ciudad. Al salir por la falda del Crestón llegamos al Mausoleo de los Personajes Ilustres, donde se encuentran los restos de Genaro Codina, Pánfilo Natera etc.

En el Crestón de la Bufa estamos a más de 2610 m sobre el nivel del mar. Es el más alto de los cerros más famosos de México, como el Tepeyac, El Cubilete o El Cerro de la Silla.

Debe su color verdoso a los múltiples líquenes y musgos que crecen sobre las rocas.

Miramos un UBER que nos lleve al centro, pero nos piden 80 pesos, con lo que bajamos andando, ya que no es tanto trozo hasta el Centro Histórico.

Nos vamos a comer unas gorditas a un restaurante local y pagamos por 4 gorditas y una Coca-Cola 95 pesos más la propina. No están mal, pero  no son sabrosas, las encontramos insípidas, le ponemos un poco de salsa y mejoran un poco.

Nos vamos un rato al hotel a descansar y al ratito salimos a pasear y a visitar nuevos sitios.

Lo primero que hacemos es ir a la oficina de turismo, pero cierran a las 4 de la tarde!!!!. Ya que estamos vamos a ver el Parque Enrique Estrada, muy agradable, al lado está el Acueducto, muy fotogénico.

Al otro lado del parque está el  Museo Francisco Goitia, ubicado en la antigua residencia del Gobernador. Es preciosa con unos jardines muy bien cuidados. Hay obras de Pedro Coronel, Rafael Coronel y Manuel Felguérez, además de cuadros de indígenas pintados por el propio  Goitia. Hoy al ser lunes está cerrado.

Llegamos al Templo de Santo Domingo, fue construido en 1746 por los jesuitas y es el único de la ciudad que conserva ocho maravillosos retablos de madera dorada, originales de su época.

El ex templo de San Agustín fue construido por los agustinos en el s XVII y durante el movimiento anticlerical se convirtió en cantina y en logia masónica. En 1882 lo compraron presbiterianos norteamericanos que destruyeron la fachada por considerarlo demasiado cristiano. Debía ser espectacular ya que la fachada norte que todavía se conserva es preciosa. Ahora es un centro de exposiciones.

Seguimos paseando y llegamos a La Alameda Trinidad García de la Cadena, un paseo acotado con plantas a lado y lado y bancos para descansar. Es muy agradable, vemos muchos lugareños con sus perros que los traen de paseo.

Bajando  por  la calle Juárez llegamos al Centro Cultural Palacio de Gobierno, edificio del s XVIII, ocupado por miembros de la nobleza virreinal zacatecana. En 1834 se convierte en la sede del Poder Ejecutivo Estatal y en 2014, en espacio para el arte y la cultura. Hay clases de danza, pintura y de baile flamenco!!!!

Empieza hoy un festival cultural y va a haber vigilancia 24 horas para que los turistas estén seguros….

Para cenar compramos una pizza muy cerca del hotel y nos la comemos allí, con una cerveza que compramos para acompañar. Todo 140 pesos.

DÍA 5-4-22  MARTES

ZACATECAS – AGUAS CALIENTES – LEÓN – GUANAJUATO

Cogemos un UBER por 50 pesos a la Central Camionera. Hoy tenemos día largo y pesado ya que no hay transporte directo a Guanajuato que es donde vamos hoy. Tenemos que coger un bus a Aguas Calientes. Queríamos visitar el museo de la Muerte que lo ponen muy bien en la guía, pero está cerrado temporalmente. El bus es de la compañía Ómnibus de México. Se me ocurre preguntar si los mayores de 60 pagan menos y me dice que si!!!!! Nada menos que la mitad del billete, no lo hemos dicho hasta ahora, con lo que Antonio podía haber pagado en todos los trayectos la mitad!!!!!.

Lo calculo y hemos pagado de más 120 €, contando todos los viajes en bus que hemos hecho!!! Este trayecto nos cuesta 376 pesos.

A las dos horas llegamos a Aguas Calientes y cogemos otro bus a León en la compañía Primera  Plus por 353 pesos. Tardamos casi dos horas en llegar a León, donde nos han dicho que cada media hora hay buses hasta Guanajuato.

En León ya queda menos, un bus de la compañía UNEBUS nos lleva a Guanajuato por 93 pesos.

Llegamos a las 5 de la tarde, casi 8 horas desde que salimos de Zacatecas. Un UBER nos lleva al hotel Mansión del Contador por 60 pesos.

El Hotel tiene una ubicación muy buena ya que está enfrente de un parque muy agradable y a pocos minutos del centro Histórico. Nos cuesta dos noches la doble con desayuno 1350 pesos.

La habitación es muy cómoda, con dos camas dobles y está todo muy limpio.

Salimos a pasear por la ciudad, pero primero paramos a comer en un establecimiento donde hacen tortas muy buenas por 35 pesos.

Guanajuato está muy animado ya que hay una Feria Internacional del Libro y hay muchas actividades, como conferencias, pase de películas, cursillos etc.

Al ser una ciudad universitaria, hay mucho estudiante y muchos chiringuitos dedicados a ellos, tanto para comer como para beber. Paseamos sin rumbo, ha cambiado mucho desde que vinimos hace 30 años!!!!!

Nos sentamos a tomar una cervecita, en una de las muchas placitas que hay en el centro  histórico, por 90 pesos, un poco caras la verdad.

Por la noche hay muchos edificios iluminados que quedan muy efectistas para sacar fotos.

Tenemos una terraza muy agradable en el 4º piso del hotel, con mesas y sillas donde cenamos algo y nos tomamos la última cervecita. 

DÍA 6-4-22  MIÉRCOLES

GUANAJUATO – SANTA ROSA DE LIMA – DOLORES HIDALGO – SANTUARIO DE OTOTONILCO – SAN MIGUEL DE ALLENDE – GUANAJUATO

El desayuno consta de huevos al gusto, pan, mantequilla, mermelada, café y zumo de naranja.

Hoy hemos contratado un tour que nos llevará a alguno de los sitios interesantes de los alrededores de Guanajuato. Habitualmente preferimos hacer las cosas por nuestra cuenta, pero hemos comprobado que a veces es más barato y cómodo contratar un tour, que ir por nuestra cuenta.

Este tour nos cuesta 250 pesos y si fuésemos a los sitios que nos llevan en transporte público, ya pagaríamos mucho más. Además hay que tener en cuenta que a veces hay poco transporte en algunos puntos y necesitaríamos mucho más tiempo.

Todas las empresas ofrecen lo mismo, hay 4 tours, uno que te lleva por los alrededores de Guanajuato, otro que te lleva a un Santuario de Cristo Rey, estos dos cuestan 150 pesos. Uno nocturno que te llevan por la ciudad y el de la Independencia que es el vamos a hacer nosotros.

A las 10:15 nos vienen a buscar al hotel y vamos a buscar a otros turistas que son de Baja California, Chihuahua y de San Diego, pero hijos de emigrantes mexicanos. Nuestro guía se llama Rubén y durante el tour nos explicará muchas cosas interesantes. Ha hecho la carrera de historia y está muy informado de todo.

La primera parada es Santa Rosa de Lima, es un pueblo al norte de Guanajuato que tiene pocos habitantes ya que por lo que nos explica esta zona ha tenido muchos brotes de violencia y mucha gente ha emigrado a otras partes del país o han emigrado a EEUU.

Vamos a visitar una empresa de éxito, unas mujeres emprendedoras montaron un negocio hace 24 años donde hacen salsas, mermeladas, licores y botanas. Nos pasan un video donde explican que ninguna tenía estudios, pero querían hacer algo para que sus hijos pudiesen estudiar y progresar más que ellas. Lo han conseguido ya que venden a un montón de estados de México y en caso de necesitarse, lo envían a donde se quiera. Una curiosidad, es que un gran cocinero les ha pedido una mermelada de cebolla para maridar con carnes y ahora ya la fabrican.

Podemos probar todo lo que queramos, lo que probamos nos encanta, pero no podemos comprar nada.

También es famosa por la cerámica, hay varias tiendas con productos muy interesantes.

Seguimos camino por una carretera poco transitada hasta Dolores Hidalgo. Aquí nació Miguel Hidalgo, por eso la ciudad se cambió el nombre y añadió Hidalgo. La furgoneta nos deja en la Plaza de Armas, aquí está la casa de Miguel Hidalgo y ahora es un museo que visitamos, pagamos 40 pesos por los dos, nos hacen descuento por tercera edad!!!!

Es un museo pequeñito, bien puesto y tenemos una chica que nos explica como empezó la sublevación contra los españoles, fue gracias a que Hidalgo tenía mucha gente que le seguía y a la cual convenció para que lo acompañase.

En la plaza hay un lugar de venta de helados artesanales, de todos los sabores posibles, aguacate, cerveza, mezcal, frijoles y otros más normales. Nos dan a probar de muchos y nos compramos uno que mezcla cuatro frutas diferentes. Eso si, nos dan un sablazo ya que nos cobran 50 pesos!!!

De aquí vamos a ver la estatua central en la plaza de Miguel Hidalgo. En este lugar se reunió el 16 de septiembre de 1810 el primer núcleo de insurgentes convocado por Miguel Hidalgo, cura de la parroquia, para iniciar el movimiento popular que dio la independencia a México.

Cocomacán, o lugar donde se cazan tórtolas, era una ranchería indígena en la que en 1643 se fundó la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores, luego fue elevada a pueblo en 1710, a villa en 1824 y en ciudad en 1863. Pero es conocida por ser la cuna de la independencia nacional.

Esta ciudad es muy conocida también por ser el lugar de nacimiento de Jose Alfredo Jiménez, cantante de rancheras muy conocido en todo el mundo, y nosotros no sabíamos su nombre, pero una canción la hemos cantado todos alguna vez “Porque sigo siendo el rey”.

Vamos al cementerio, que tiene una tumba muy especial, es un sombrero de Mariachi enorme con trencadis y haciendo como ondas con el nombre inscrito de cada una de sus canciones. Es espectacular, muy bonita.

En este pueblo nos dejan tiempo para visitar el Museo dedicado a su persona. Nos cuesta 20 pesos a cada uno. Es su casa natal donde nació en 1926, siendo el tercero de cuatro hijos. El padre era farmacéutico y puso la primera farmacia del pueblo. Fue el que trajo la primera pianola a Dolores y organiza veladas literarias en las que se reúnen músicos, poetas y políticos.

A los 10 años muere su padre y el negocio quiebra, con lo que la familia decide mudarse a la ciudad de México. La precaria situación económica obliga a Jose Alfredo a dejar los estudios al terminar la primaria y a trabajar. Gracias a un amigo entra a trabajar en un restaurante y junto a varios amigos forma el cuarteto “José Alfredo y los rebeldes”. Poco a poco se van haciendo famosos. En 1947, logran cantar en vivo en las estaciones de radio XEX y XEW.

En 1951 va al restaurante donde trabajaba, Andrés Huesca interprete y compositor del género ranchero y al escucharlo cantar queda impresionado. Se memoriza la canción y la incorpora a su repertorio.

A partir de aquí todo son éxitos, pero es un mujeriego y se divorcia de su primera mujer. Muere bastante joven ya que abusa del alcohol y se destroza el hígado.

De aquí ya vamos a Ototonilco, famoso por tener una iglesia con unas pinturas preciosas, la llaman la Capilla Sixtina de México. Es alucinante su interior, aunque el exterior también es muy bonito. De aquí Miguel Hidalgo sacó un estandarte de la Virgen de Guadalupe que era enorme para enardecer a las tropas insurgentes y que lucharan con mucho ímpetu.

En las afueras de San Miguel de Allende tenemos el restaurante donde nos recomienda el guía ir a comer. Nos pedimos un plato combinado cada uno con una cerveza grande, que nos cuesta 300 pesos.

San Miguel de Allende es un pueblo mágico, lleno de locales comerciales regentados por norteamericanos, restaurantes, bares, boutiques, tiendas de souvenirs etc.

Es un pueblo precioso, pero ha perdido la autenticidad de pueblo mejicano. Creemos que hay que verlo, ya que al mirar los interiores te deja con la boca abierta, están puestos con mucho gusto y lujo. Nos llama la atención que las puertas de entrada a los hoteles, restaurantes etc, se adornan con flores y plantas, lo cual queda precioso.

Nos da tiempo de visitar el Centro Cultural el Nigromante, donde hay varias exposiciones muy interesantes y en sí, el  edificio es muy bonito, una casa colonial muy bien restaurada. Se cumplen los 60 años de su fundación y hay una exposición de Héctor Xavier, celebrando el centenario de su nacimiento. Como  curiosidad, la directora durante 40 años de este centro cultural fue Carmen Masip, una española que fue la responsable del auge cultural de esta ciudad.

Volvemos a Guanajuato y nos encontramos la ciudad muy animada, con lo que nos quedamos en un parque enfrente del Teatro Juárez donde vemos la vida pasar hasta que nos cansamos y nos volvemos al hotel, que el día ha sido largo.

DÍA 7-4-22  JUEVES

GUANAJUATO – ALREDEDORES DE GUANAJUATO – GUANAJUATO

Hemos contratado un tour para que nos lleven a los alrededores de Guanajuato, se podría hacer por nuestra cuenta, pero hemos aprendido que si el precio es correcto, vale la pena que te lleven y aprovechar mucho más el tiempo.

Primero de todo vamos al Museo de Sitio de las Momias de Guanajuato, cuando vinimos la primera vez las momias estaban sin protección de ningún tipo, las podías tocar si querías. Ahora han hecho un museo espectacular, con mucha información de los cuerpos y con luces indirectas que potencian la espectacularidad de las momias. Desde su hallazgo los cuerpos se pusieron colocados en ambos lados del osario, sacados del panteón de Santa Paula. Hoy se camina debajo de columbarios habitados por cadáveres, de frente a las momias, y por donde antes estaban otras más resguardadas en el muro.

Se le llama museo de sitio, porque es un museo concebido y organizado para proteger un patrimonio natural y cultural, conservado en su lugar de origen.

Se han conservado tan bien porque los cuerpos no han estado en contacto con la tierra, no hay circulación de oxígeno ni de humedad con el exterior, condición propicia para la desecación espontanea que frena la descomposición de los cadáveres.

Hay algunas frases muy sugerentes mientras visitas el museo como: “Todas las personas mueren, pero no todas realmente viven” de William Wallace.

Luego nos llevan a la Ex Hacienda del Cochero, donde se ubica el Museo de la Inquisición. Es una bonita casa donde se perpetraron atrocidades por parte de un inquisidor. Se pueden ver elementos de tortura, cadáveres, etc. nos hace una visita guiada un señor muy simpático que tiene muchas ganas de venir a España. En todos estos sitios además de la entrada luego te piden una propina, ya que dicen que ellos no cobran de la empresa donde están, sino que solo obtienen las propinas de los turistas. Nos parece raro, pero en todos sitios es lo mismo, nos cansa un poco.

La siguiente visita es la Bocamina San Ramón, donde entramos en la mina unos metros y nos explican como funcionaban y las condiciones tan horribles que tenían los trabajadores.

Bajamos 60 escalones en la mina, donde apreciamos las vetas que la hicieron famosa en el mundo. Hay un cartel que dice que esa bajada puede representar un esfuerzo físico importante, sobre todo personas de la tercera edad o que padezcan claustrofobia o males cardíacos.

El oro y la plata eran el motor de la conquista. La Nueva España, durante 300 años, tuvo un enfoque minero. Bocaminas, tiros y haciendas de beneficio eran un sistema que pasaba por la Casa de la Moneda, y de ahí, al Rey. No obstante, muchas de estas riquezas se quedaron aquí, permitiendo la construcción de villas, pueblos y presidios ligados al “Camino Real de Tierra Adentro”.

Gracias a esta abundancia, creció la Capital del Virreinato y se mantenían clero  y ejército. Se construyeron puertos y se fomentó la agricultura, la ganadería y los diferentes oficios que, como proveedores, abastecían las necesidades de los distritos mineros.

Guanajuato llegó a ser la ciudad minera más bella, señorial e importante del virreinato, generándose grandes fortunas en poco tiempo. El dueño de esta mina que visitamos Don Antonio de Obregón y Alcocer, en su mayor esplendor, fue uno de los hombres más ricos del mundo. En 1803, Alexander Von Humboldt visitaría estas minas, asombrándose por el tamaño y organización, ya que daban más riqueza que todas las de Perú, y mucho más que las que había visto en Europa. Por eso se le llamaba “La Joya de la Corona”.

Basados en el ancestral molino de trigo, el molino minero era en la época virreinal tirado por mulas o asnos, que hacían girar el brazo de madera de donde se rodaban grandes y muy pesadas piedras o ruedas, para quebrar  y fragmentar el mineral, buscando la mayor pulverización posible.

En las minas tenían varios molinos, los cuales trabajaban de forma permanente, día y noche, recambiando los animales, que exhaustos duraban muy poco. No pocas veces, al carecer de suficientes animales de tiro, eran reemplazados por humanos, los cuales pagaban condenas, penas o castigos empujando el molino, hasta desfallecer.

La pólvora negra fue inventada por chinos y árabes desde el siglo IX. Es un explosivo que fue utilizado principalmente en armas, fuegos artificiales, pero también, pronto fue un elemento indispensable para los mineros que, gracias a su fuerza demoledora, permitió la construcción de túneles y galerías a mayor profundidad, al poder abrirse paso a través de la dura piedra, hasta encontrar la veta del mineral.

La pólvora, por su peligrosidad y utilización bélica era procesada unicamente por el gobierno y se transportaba en barricas o toneles, la cual se guardaba en polvorines, llamados “Casa Mata” o “Santa Bárbara”, a las afueras de villas y ciudades, pues no eran pocos los accidentes provocados por descuidos o intencionalmente.

Ya dentro de la mina, a golpe de mazo y barra, se hacían agujeros en la roca llamados “Barrenos”, los cuales se rellenaban de pólvora o se le introducía un tubo compacto de explosivo llamado “petardo” para hacerla volar y poder extraer las rocas, donde venían mezclados los preciados minerales como el oro y la plata.

Se dice que el Pipila, conocedor de estas artes mineras, voló con pólvora la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, pues esos anchos portones, hubiesen tardado horas en quemarse, si solo se les hubiera prendido fuego con una antorcha, aun untándose con brea.

San Ramón es el patrón de las mujeres embarazadas y de los presos. Llama la atención que sea el patrón de las embarazadas pero resulta, que San Ramón estuvo 8 meses martirizado con un candado en la boca en una mazmorra y al noveno mes salió libre.

Durante el Porfiriato, gracias al nuevo Código Minero, promulgado en 1885, se ampliaron las posibilidades para las compañías extranjeras, con la nueva modalidad de emisión de bonos para inversionistas privados, siendo beneficiados principalmente los norteamericanos ya que, debido al fusilamiento de Maximiliano, estaban rotas las relaciones con las principales potencias europeas, desplazando por primera vez a Inglaterra, que fue el principal inversor en México durante todo el s XIX.

En 1908 los mineros especializados recibían 3 pesos al día, el trabajador promedio 1 o 2 pesos y el peón, de 50 a 75 centavos. Aunque era mucho más que en otras ramas productivas como la textil o agropecuaria, esto no significa que dichos salarios fueran justos.

De acuerdo a la tradición prehispánica, Xólotl, dios de las tinieblas y su perro Xoloitzcuintle, eran los que conducían las almas  de los muertos al Mictlán o inframundo. Hay unas momias perritos originales, fueron halladas en el interior de la Bocamina de San Ramón hace muchos años, y cuenta la leyenda que los antiguos mineros indígenas los enterraron allí, para que se llevaran las almas en pena de los 250 muertos de la terrible catástrofe que inundó la mina en 1780, pudiendo así trabajar en paz.

La siguiente parada es la Iglesia de la Valenciana, famosa por el altar mayor recubierto de oro, es una maravilla.

Nos llevan más tarde a una tienda de dulces, donde nos ofrecen probar todo lo que tienen a la venta, hay algunos deliciosos, son muy típicas unas obleas muy grandes con distintos colores.

El último lugar donde nos llevan es el Monumento al Pílila, que significa pecoso. Es una gran estatua en honor a este héroe nacional y desde donde hay unas vistas espectaculares de la ciudad.

Volvemos al centro andando, son unos 25 minutos, pero vale la pena ya que descubrimos nuevos rincones muy evocadores.

Nos encontramos la ciudad llena de puestos de flores para la fiesta de la Virgen de Dolores, aunque también hay recuerdos, juguetes para niños,  comida etc.

Como es pronto todavía, nos vamos a visitar la Alhóndiga de Granaditas.  Es la obra más importante del gobierno de Juan Antonio de Riaño. El edificio, de estilo neoclásico, fue el resguardo de granos y semillas que abastecían la región. Su arquitectura, dimensiones y funcionabilidad, la convirtieron en emblema dela gobierno impulsado por la dinastía de los Borbones en el Bajío y en general, en la Nueva España.

En este sitio se dio la primera gran victoria militar del ejercito insurgente. Aquí murieron cientos de personas el 28 de septiembre de 1810, entre ellas el mismo Riaño, quien cayó herido de muerte en una de las dos puertas.

Del 14 de octubre de 1811 hasta el 28 de marzo de 1821, el inmueble sostuvo sus cuatro esquinas las cabezas de los lideres insurgentes fusilados en Chihuahua: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez. Durante el resto del movimiento independentista funcionó como cuartel realista y hospital para los heridos de guerra; tras la consumación de la independencia se aprovechó como almacén, fábrica de tabaco y escuela.

Luego se convirtió en cuartel militar, cárcel hasta 1949 y en 1958 el museo abrió las puertas al público.

Tiene unas exposiciones muy interesantes sobre las culturas que vivieron en esta zona, la época de la llegada de los españoles, el movimiento de independencia, las guerras posteriores y la época actual.

Además de mucha información que puedes leer en los plafones, fotos, muestras de cerámica de distintas culturas etc, hay unas salas con objetos etnográficos, artes populares etc.

Hay que dedicarle varias horas ya que tiene muchas salas y no tiene desperdicio.

Al salir nos vamos a pasear un rato y luego al hotel ya que estamos muy cansados.

DÍA 8-4-22  VIERNES

GUANAJUATO – IRAPUATO – QUERÉTARO

Hoy es festivo en Guanajuato, se celebra la Virgen de los Dolores. Después del desayuno nos vamos a dar un paseo por la ciudad que está a tope de gente. En los altares que han puesto en muchas tiendas, iglesias y organismos oficiales, dan aguas de sabor de forma gratuita.

En la Casa del Conde Rul dan también horchata, se parece mucho a la nuestra, muy rica.

Todavía no habíamos ido al Callejón del Beso, está cerca del Mercado Hidalgo. Como muchos lugares de México, tiene su leyenda. Vivían dos enamorados que se llamaban Doña Ana y Carlos. Ana era una rica española y Carlos un pobre minero. Al padre de Ana no le convencía que su hija se casara con un pobre minero, quería que se casara con un rico español para juntar fortunas.

Una noche, su padre los vio besándose de un balcón a otro, y le dijo que si los volvía a ver juntos, los iba a matar. Su hija no lo tomó en serio ya que era hija única.

Al día siguiente, su padre los sorprendió y éste le clavó una daga a su hija por la espalda. El pobre Carlos, le dio el último beso en la mano. Como no pudo soportar su muerte se tiró desde el brocal del tiro principal de la mina de la Valenciana.

El callejón del Beso mide 75 cm en la parte más angosta y 78 de balcón a balcón.

Dice un dicho que las parejas de enamorados que pasen por el callejón y no se den un beso en el tercer escalón, tendrán 7 años de mala suerte y por el contrario si se besan con amor, tendrán 15 años de buena suerte.

Ayer nos dijeron que había 3500 callejones en Guanajuato!!!!. Es una ciudad muy complicada, tiene muchas subidas, bajadas y para rematar los túneles, que miden más de 20 km en total.

Muchos chicos todavía están comprando flores a sus amadas, es una costumbre muy bonita.

Tenemos que dejar el hotel a las 12 con lo que ya vamos volviendo ya que sabemos que hay un bus a las 12:30 y queremos cogerlo. Una cosa que no hemos contemplado es que hoy empiezan las vacaciones de Semana Santa.

Hay un bus que pasa muy cerca del hotel, que por 8 pesos por persona nos lleva en muy poco rato a la Central de Autobuses. Va muy lleno, con mucha gente con maletas…

Cuando llegamos,  nos dicen que los dos autobuses que van directos a Querétaro,  no hay plazas!!!!! Pero estamos en México, siempre hay solución. Nos dicen que compremos un boleto a Irapuato y que allí salen muchos a Querétaro. Este primer tramo lo hacemos con UNEBUS, por 93 pesos los dos.  Cuando llegamos, ya hay un bus que va a Querétaro, pero no va directo, pasa por Salamanca, Celaya y llega al fin a Querétaro. Nos cuesta 240 pesos. Llegamos a Querétaro a las 5 de la tarde, a una enorme estación, donde pedimos un UBER que nos lleva al hotel por 60 pesos.

El Hotel Aurora nos cuesta 1141 pesos las dos noches. Es una habitación grande, tenemos en la TV Netflix, Amazon Prime etc,  ya que es una Smart TV, todo impecablemente limpio y una cama king size que no nos encontramos….

Salimos a explorar la ciudad que está muy animada, ya que es viernes y comienzo de vacaciones para mucha gente.

Hay varios sitios donde ofrecen tours a los alrededores de Querétaro. Nos interesa ir a Sierra Gorda, hay un tour que te lleva a varios sitios de esta Sierra. El problema es que al estar tan lejos, aproximadamente 200 km, el tour tarda unas 13 horas. Es muy pesado, ya hemos hecho alguno y no nos apetece. Además cuesta 1500 pesos, lo consideramos muy caro e incomodo.

Otro tour que hacen es uno de cata de vinos y queso, cuesta 950 pesos y dura unas 10 horas. Se va a Bernal que es uno de los Pueblos Mágicos, donde se encuentra la famosa “Peña de Bernal”, la cual cuenta con el tercer monolito más grande a nivel mundial. También conocido como un símbolo cósmico de las ceremonias antiguas y punto de encuentro para las personas que realizan escalada y rappel. En el pueblo se encuentra el Museo de la Máscara, con una exposición de 300 piezas hechas con distintos materiales, que datan del periodo prehispánico hasta la fecha.

 Como cada ciudad colonial, hacen un tour nocturno de mitos y leyendas que cuesta 200 pesos.

Además, está el bus turístico, que te lleva a todos los lugares importantes   de la ciudad. Cuesta 120 pesos.

Decidimos que iremos a Jalpán y nos buscaremos la vida para hacer excursiones por la Sierra Gorda.

Querétaro se fundó en 1531 en medio del valle de la Cañada, habitado por algunos grupos chichimecas. Décadas después, se convirtió en una de las ciudades más importantes para la Corona española, principalmente por ser punto de encuentro entre la Ciudad de México y las minas al norte del Camino Real de Tierra Adentro. El 7 de diciembre de 1996, la Organización de las Naciones Unidas (UNESCO), otorgó a la  Zona de Monumentos Históricos de Querétaro el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Unesco reconoció su decisión a partir de dos criterios: la traza original del s XVI, donde  convivieron indígenas y españoles, y la arquitectura barroca de los s XVII y XVIII, que aún permanece de pie en el tiempo. Hay 203 manzanas inscritas, la zona mide 4 km cuadrados y tiene 1400 monumentos.

La primera visita es el Templo y antiguo convento de San Francisco, fue construido en el s XVI, en terrenos donados por don Fernando de Tapia, fue el primer conjunto religioso de la ciudad. Aquí habitó la Orden Franciscana, la primera en llegar a territorio querétaro para evangelizar a los grupos indígenas de la región. Tanto el templo como el convento fueron creciendo con los siglos, sujetos a reedificaciones, alteraciones y destrucciones según el crecimiento de la ciudad. En el s XVIII se transformó en ejemplo del barroco en la ciudad.

El convento se ubica en el centro de la ciudad y a partir de él se dividía: al este la traza indígena con calles que serpentean hacia el cerro de Sangremal; hacia el oeste la traza española rectilínea con sus esplendorosos construcciones barrocas.

En su tiempo de esplendor, el espacio era incluso más grande que el convento de Santa Clara: 30.000 m cuadrados delimitados por lo que actualmente son las calles de Juárez, Independencia, Vergara y el andador 5 de Mayo. Además del templo, el conjunto contaba con un espléndido claustro de dos niveles, que hoy son sede del Museo Regional, su fuente barroca, celdas, cocina, sala de profundis, biblioteca, huertas, capillas, patios internos, cementerio, enfermería, sala capitular y talleres de oficios.

En la fachada destaca la figura del apóstol Santiago así como su monumental torre en cantera. El interior conserva joyas artísticas   como ocho retablos neoclásicos y la sala del coro alto con un facistol y sillería de madera.

En la plaza de enfrente hay un mercadillo de artesanías muy bonito con comunidades indígenas, vestidas con sus ropas tradicionales. Venden muñecas de trapo, bisutería y bolsos muy bonitos, pero me controlo.

En la Plaza de Armas hay una fuente con perros muy curiosa. Hay wifi y mucha gente se viene aquí, ya que hay sombra y música gracias a los músicos que tocan bastante bien en los restaurantes de la plaza.

Llegamos a la Fuente de Neptuno, construida en 1797 por el arquitecto Francisco Tresguerras, fue inicialmente montada en el terreno de la huerta del convento de San Antonio. Su diseño, que escenifica al dios Neptuno, contaba con hermosos colaterales que se quitaron en 1848.

Se encuentra al lado del Templo y antiguo convento de Santa Clara de Jesús. Las primeras monjas clarisas entraron a este convento en 1633. Fue construido por Diego de Tapia para que su hija Luisa tomara los hábitos. El conjunto conventual es considerado el cuarto más grande de Nueva España, con alrededor de 25.000 m cuadrados compuestos por celdas, patios, callejones interiores y capillas. Actualmente es el espacio comprendido entre las calles Guerrero, Allende, Madero e Hidalgo.

La mayoría del edificio de este convento desapareció tras la Guerra de Reforma y el Sitio de Querétaro. El templo conserva 7 retablos barrocos originales y una reja garigoleada del s XVIII.

Son espectaculares, nos gustan mucho a pesar de lo recargados que son.

El Jardín Guerrero tiene una estatua del General Insurgente Don Vicente Guerrero, que es otro líder de la Independencia. Su padre le fue a ofrecer prebendas, dinero, para que dejara el movimiento pero él se negó a obedecer a su padre, porque dijo que antes era la patria.

 Está rodeado de unos árboles que se juntan y que dan una sombra muy agradable. En esta plaza está el Palacio Municipal.

Seguidamente llegamos a la Catedral de Querétaro o Templo de San Felipe Neri. Fue construido a finales del s XVIII y consagrado en 1805, este templo es considerado un ejemplo excepcional de estilo neoclásico en Querétaro. Su fachada destaca por el uso de columnas grecorromanas y tezontle, una piedra volcánica de color rojo. Al ser fundada como pueblo de indios, Querétaro no contó con una catedral, pero al ser elevada al rango de ciudad, la sede eclesiástica tuvo que asentarse en templos ya existentes como La Congregación y San Francisco. Desde 1921, la Santa Sede designó este templo como Catedral de Querétaro, siendo consagrada como sede episcopal en 1931.

En la calle Madero hay unos cuantos hoteles muy bonitos, pero destaca por su lujo y elegancia el Hotel de la Marquesa. Su nombre viene, porque pertenecía a la Marquesa de la Villa del Villar del Águila y en junio de 1821 sirvió de alojamiento a don Agustín de Iturbide y Aramburu, Jefe del Ejercito Trigarante. Tiene un interior morisco, con muebles de época increíbles.

Justo al lado hay el hotel Hidalgo, primero de la ciudad, fue fundado en 1825. Desde entonces se ha convertido en el escenario de una obra fantástica en la que los personajes casi nunca son los mismos.

Muy interesante fue la estancia del excéntrico General Antonio López de Santa Anna, famoso por el pomposo funeral con que honró a su pierna perdida en batalla. Por razones bélicas visitó estas tierras  en 1844, pero el refinamiento del hotel lo hizo su elección predilecta. Por esas fechas, funcionarios del gobierno se alojaron en el hotel, mientras los poderes de la República residían en la ciudad. Su estancia culminó con la tristemente firma del “Tratado de Guadalupe” en la que se cede a EEUU más de la mitad del territorio mexicano.

Hacia 1879, Ángela Peralta, famosa cantante de ópera, se hospedó en el hotel y afuera esperaba una multitud para verla. Ahora hay muchos más hoteles en la ciudad que lo superan, pero éste tiene un encanto especial.

Llegamos a la Plaza Fundadores donde se encuentra el Templo de la Cruz. En la puerta hay unas señoras que dan aguas de sabor, nosotros nos tomamos una de piña.

Para cenar vamos al Mercado La Cruz,  que nos recomendó el conductor del UBER, con la ventaja de que está muy cerca del hotel. Nos pedimos dos ensaladas de pollo, que tienen tomate, lechuga, piña, aguacate y muchas más cosas. Están muy ricas y nos cuesta acabarlas, además no están aliñadas y tu te puedes poner las salsas que quieras en función de tu tolerancia al picante. Nos cuestan 160 pesos las dos, una ganga. La cerveza tenemos que ir a comprarla a otra tienda porque aquí solo tienen refrescos o aguas de sabor.

Si quieres tacos, quesadillas, enchiladas, burritos, etc, también tienen, como no. Hay mucha gente local, ya que los precios son muy ajustados. Hay un violinista que nos ameniza la cena, muy agradable la verdad.

Volvemos al hotel y subimos un rato a la terraza que se está muy agradable, con una temperatura fresquita, pero que se agradece ya que el sol pica mucho durante el día. 

DÍA 9-4-22  SÁBADO

QUERÉTARO

Hoy lo vamos a dedicar todo el día a pasear por la ciudad, ya que es pequeña y el centro histórico está muy concentrado. La ventaja, es que no pasan buses y coches tampoco pasan demasiados.

Antes de salir, nos tomamos el café de cortesía del hotel con unas galletas que compramos ayer, en la terraza con vistas a la ciudad.

Primero de todo, vamos al Museo de la Zacatecana. Es un  bello ejemplo de la arquitectura civil del s XVIII, con su patio central y una singular escalera en caracol que conduce a un ajimez, desde el que se admira el paisaje de la ciudad. Aquí vivió un rico matrimonio venido de Zacatecas. Se dice que el esposo fue muerto por ordenes de la zacatecana y enterrado en la misma casa. Tiempo después, la viuda corrió con la misma suerte, pues fue asesinada y su cuerpo tirado en la Plazuela de las Tamboras, a espaldas del Templo de la Merced. La entrada son 65 pesos. 

En la oficina de turismo nos informan de todo lo importante de la ciudad, es muy buena profesional. Vamos al palacio de la Corregidora, es donde se conspiraba para derrotar al poder  colonial.

Muy cerca está el Museo de los Conspiradores, es gratuito y vale la pena su visita ya que en la planta de arriba hay unos murales preciosos de toda la historia de México. Tienen textos que explican todo muy bien. Además hay un video sobre el primer armero que  se dedicaba a fabricar pólvora y que guardaba armas en su casa.

Hicieron un registro por algún chivatazo y lo encarcelaron durante 27 años, los últimos en España. Lo dejaron libre, pero en muy mal estado y nadie se acuerda de él.

Vamos a visitar la Iglesia de San Agustín, fue construido entre 1731 y 1736 y ahora es el Museo de Arte de Querétaro. Fue dedicado a la Virgen de los Dolores. Este conjunto religioso fue pensado como hostería y asilo para monjes agustinos; años después se convirtió en el Centro de Estudios de Arte y Filosofía, en el que se dictaba entre otras cátedras, teología. El convento y el templo son ejemplos excepcionales del estilo barroco en Querétaro por su monumental trabajo en cantera, sus figuras talladas en alto y bajo relieve, su cúpula de Talavera, así como las puertas, molduras, arcos y columnas.

El claustro del convento es considerado como uno de los más imaginativos del territorio novohispano: se trata de una metáfora de la divinidad contra el mundo pagano. En su planta baja y alta destacan figuras de atlantes, pegasos, sirenas, aves, follajes, frutos y símbolos agustinos, además de su fuente central. Es impresionante lo bien tallado que está y lo abarrotado de simbología que si no te lo explican no lo puedes entender. Hay un video que va muy bien para sacarle el jugo a la visita.

En nuestra visita había una exposición llamada “Mujeres entretejidas, historias de resistencia”, donde unas cuantas artistas habían aportado obras, tanto pinturas como esculturas muy originales.

La Iglesia de Santo Domingo es otra de las visitas que hacemos. Una cosa que no falta son iglesias  y además el pueblo mexicano es muy devoto. Las vemos siempre llenas de fieles y hay muchos servicios religiosos durante el día.

El Real Colegio y Beaterio de Santa Rosa de Viterbo fue fundado en el s XVIII. El recinto ha funcionado como colegio, beaterio, convento y hospital. Todavía conserva 18 mil metros cuadrados de construcción divididos entre el templo, el antiguo convento y una huerta amurallada.

La nave de Santa Rosa es conocida como una de las máximas expresiones del barroco en Querétaro. Aquí se conservan todavía varios retablos recubiertos de oro y dedicados a San José, San Francisco de Paula y otras figuras religiosas. Destacan otros detalles como el púlpito con incrustaciones de latón, concha y marfil; también el coro bajo con su reja forjada y el monumental órgano de la época. En el exterior sobresale una torre lobulada con su reloj de tres carátulas y los imponentes contrafuertes que sostienen la fachada.

Hoy el conjunto conventual es un centro cultural, sede de la Secretaría de Cultura, donde aun se pueden apreciar el claustro principal, corredores y salones.

Vamos a comer a Los Compadres, nos pedimos 2 tortas cubanas. Cuando nos las traen vemos que con una para los dos ya hubiese sido suficiente. Con 2 coca colas pagamos 170 pesos.

Por la tarde nos vamos a visitar el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Es muy original, pero a nosotros el arte contemporáneo no nos acaba de convencer, demasiado moderno para nosotros.

Al lado hay una iglesia donde están dando bebidas a los visitantes, muy bonita esta tradición de la Virgen de los Dolores.

Para cenar, compramos algo de queso en una tienda cercana y nos lo comemos en nuestra terracita que se está muy bien.

DÍA 10-4-22  DOMINGO

QUERÉTARO – JALPÁN DE  LA SIERRA

Llamamos a un UBER que nos lleva a la Central de Autobuses, que se encuentra a unos 7 km del hotel. No hemos visto buses que lleguen, nos cobra 60 pesos, igual que cuando nos trajo otro UBER.

La compañía Flecha Amarilla tiene salidas cada hora desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Nosotros cogemos el de las 10 de la mañana y nos cuesta 308 pesos los dos. Es económico y para un poco al gusto del consumidor.

Pasamos por Ezequiel Montes, Cadereyta de Montes, donde se baja mucha gente. Es un pueblo mágico que acoge un paraíso de aguas termales escondidas entre cañones y montañas, se trata de Xhidí, un oasis formado por manantiales que brotan desde el interior de la montaña y que forman pozas naturales de aguas termales. Las aguas termales alcanzan una temperatura de hasta 30 grados y es un santuario de aguas cristalinas ideal para nadar o relajarse al interior de estas aguas y rodeadas de naturaleza. La comunidad es la encargada de administrar el lugar, el aforo es limitado y no se pueden usar productos en la piel para no contaminarla.

A unos pasos de Xhidí hay un muelle, a donde se coge una lancha para llegar a El Aguacate, se llama así porque antes estaba lleno de árboles de este fruto, que fueron arrasados por el cauce de la presa Zimapán. Es una grieta en medio del cañón donde también hay pozas de aguas cristalinas y de color turquesa

Es la puerta de Sierra Gorda y acoge bonitos paisajes y áreas naturales para la diversión.

Pasamos por Vizarrón de Montes que tiene una iglesia muy bonita. El siguiente pueblo es La Estación, donde la carretera se complica un poco más, el paisaje es espectacular, pero la carretera es muy estrecha y el bus ocupa los dos carriles…. Hay unas caídas que mejor no mirar. Llegamos al cabo de 5 horas a Jalpán de la Serra, con una calor asfixiante. A 600 m de la terminal de autobuses se encuentra el alojamiento reservado.

 Es el Hotel Santa Lucia, nos cuesta dos noches 1500 pesos, la doble  con cama King size y baño. La habitación es amplia, todo muy limpio, la tele bien, pero le falta algo de mobiliario.

Cerca del hotel, hay un restaurante llamado Pancho, donde pedimos una ensalada y una pizza mediana, todo muy rico y con una cerveza de  litro que compramos enfrente.

Este pueblo es famoso porque aquí se construyó la primera misión de la cinco que se construyeron en Sierra Gorda. Se considera única por el detalle iconográfico del águila hispano-mexicana en su fachada.

La Misión fue fundada antes de la llegada de Junípero Serra en 1744, pero Serra fue el encargado de la construcción del complejo misión desde 1751 hasta 1758, la primera que se construyó. Está dedicada al apóstol Santiago, el primer evangelista. Está formado por un atrio, claustro,  portal de peregrinos y la iglesia, con una capilla en el anexo del lado izquierdo. La pared del atrio original se perdió, pero fue reconstruido en el mismo estilo, con tres portales y arcos invertidos.

Las principales características del portal adornado en la fachada son Nuestra Señora del Pilar y Virgen de Guadalupe, tanto con conexiones  a la cultura de Mesoamérica, así como un  águila de doble cabeza, que simboliza la fusión de las dos culturas.

La fachada está elaborada con estuco y piedra. El ocre de las pilastras contrasta con el amarillo de muchos de los detalles decorativos. Los detalles imitan vegetales, junto con pequeños ángeles y águilas. Los elementos europeos incluyen imágenes de santos, como Santo Domingo y San Francisco de Asís,  y el escudo franciscano de los brazos.

Dentro de la puerta están las imágenes de los santos Pedro y Pablo. Los elementos nativos incluyen una águila mexicana con dos puntas devorando una serpiente.

En la parte superior izquierda hay una Virgen del Pilar y una Virgen de Guadalupe, a la misma altura para simbolizar la igualdad de fuerzas de los dos mundos.

Hoy es el día de la Palma, vemos que aquí también tienen esa tradición, pero son más pequeñas y las hacen con una palma de color verde, no amarilla.

Buscamos tours pero no encontramos nada que nos vaya bien, son muy caros, más casi que desde Querétaro, con lo que haremos lo que podamos con transporte público y el resto ya lo haremos cuando tengamos coche de alquiler.

Cerca de aquí se encuentra Tancama, que en lengua huasteca significa “cerro de fuego”. Los huastecos habitaron y construyeron este emplazamiento de 62 construcciones. Tuvo su esplendor por el año 750 d.C.

Desde Jalpán solo hay un bus que va a Tancoyol y sale a las 14:30, una hora muy mala. La misión de Nuestra Sra. de la Luz de Tancoyol, llamada La  Misericordia y dedicada a Nuestra Sra de la Luz, algunos la consideran iconográficamente la más detallad. Es la única con la Cruz de Calatrava en la fachada.

Nos vamos a ver la Presa de Jalpán, nombrada sitio RAMSAR por su importancia natural, donde según los folletos turísticos “puedes hacer senderismo, observar aves y dar placenteros paseos en bote, kayak o pesca deportiva”.

El camino para llegar es bastante deprimente, lleno de chabolas y mucha basura por todos lados. Los pájaros brillan por su ausencia, solo hay una clase de pájaros negros muy ruidosos, en el agua vemos un cormorán solamente, en todo el rato que paseamos. El tema de los paseos es verdad, vemos a algunos que van en barcas por la presa.

Estamos un rato en la plaza central, pero no hay mucha animación. Hay una escultura de Fray Junípero Serra, aquí en Jalpán está el km 0 del Camino Real, es la ruta de las Misiones Franciscanas en la  baja y alta California, desde Loreto hasta San Francisco.

Con este monumento conmemoran los lazos de hermandad entre pueblo misiones de la Sierra Gorda y California. 

Volvemos al hotel ya que tenemos una terracita muy agradable y allí tomamos una cerveza y picamos algo de nuestras provisiones.

DÍA 11-4-22  LUNES

JALPÁN DE LA SIERRA – XILITLA – LANDA DE MATAMOROS – JALPÁN DE LA SIERRA

Hoy queremos visitar Las Pozas en Xilitla, no sabíamos que había que reservar con mucha antelación la visita. Hemos mirado por internet y todo está agotado. Son 100 km desde Jalpán pero nos arriesgamos y vamos.

Antes de coger el bus, desayunamos café, zumo de naranja y 2 pastas por 45 pesos.

Llegamos al cabo de dos horas a Xilitla, ya está en la Huasteca Potosina, otra zona a la cual se le tiene que dedicar unos cuantos días que nosotros no tenemos.

Xilitla es un  nombre de origen nahuatl que tiene dos interpretaciones  “entre los caracolillos” o “lugar de chile”.

En un terreno pequeño reúne un número enorme de exuberantes bellezas naturales, tesoros culturales y atractivos singulares, como la Hoya de Huahuas o Las Pozas donde vamos a ir.

El zacahuil, el café, sus ricos bocoles, las enchiladas huastecas, los domingos de huapangos, Xantolo, sus caminatas, rappels y la joyería de semillas son algunas de sus tradiciones y tesoros ancestrales que refleja su alegría, su servicio y su amabilidad.

Un taxi nos acerca los 3 km que separan el pueblo de Las Pozas por 70 pesos. Alucinamos cuando llegamos, es un sitio hiperturístico, muchas tiendecitas que te ofrecen de todo, empresas que ofertan tours, restaurantes etc. Hay mucha gente y ya nos hacemos el cuerpo de que no entraremos. Cuando llegamos a la entrada, una chica nos ofrece boletos para ya por 200 pesos, por la web cuestan 150 pesos cada una. Aceptamos, ya que para nosotros la diferencia no es mucho y solucionamos la visita.

Las visitas son guiadas y hay que pagar el servicio de guía aparte, en español 25 pesos por persona, en inglés 50 pesos.

En 1945 el poeta y artista británico Edward James visitó Xilitla y quedó prendado de la tranquilidad que proporcionaba la selva, las abundantes aguas que corrían por el arroyo, la exuberante vegetación y la fauna que aquí se encontraba, lo que le alentó a establecerse en lo que él consideró El Edén.

James planeó este jardín como un santuario de orquídeas y otras plantas exóticas, además de ser refugio de varios animales y aves. En invierno de 1962 una helada acabó con aproximadamente 15000 orquídeas lo cual despertó en James una obsesión por construir en cemento figuras delirantes, haciendo una combinación de arquitectura fantástica surrealista y arquitectura vegetal integrada a la naturaleza, argumentando que los cambios climatológicos no podrían arruinar sus sueños.

En el desarrollo de la construcción del Jardín participó como administrador su entrañable amigo Plutarco Gastelum, junto con un gran número de obreros locales, en ocasiones 150 a la vez, quienes aportaron sus conocimientos empíricos sobre construcción en una obra artística desconocida para ellos y que, según James, jamás se hubiera logrado en otro sitio, quedando en alto el valor de los obreros locales.

Parte importante en el desarrollo de la obra fue el artista de la madera Don José Aguilar Camacho, a quien James solía mostrarle los dibujos con la figura que se pretendía levantar, a partir de los cuales don José comenzaba a elaborar el molde  de madera que serviría de cimbra para vaciar el cemento en su interior. La ejecución  de estos moldes, en su mayoría, se desarrollaba de una manera totalmente artesanal y son aún reconocidos por críticos de arte como piezas artísticas.

James agregó un arroyo, desde sus orígenes conocido como “Las Pozas”, algunos arreglos para comodidad del bañista, integrando en algunas partes figuras decorativas. Se considera que hay 36 estructuras notables, aunque dependiendo del punto de observación se podrían encontrar más.

A la muerte de James en 1984 se dio por concluido el desarrollo de la obra, a la cual se le considera como el monumento surrealista de mayor importancia en el mundo, siendo este el mayor legado de James a la humanidad. La propiedad fue heredada por los hermanos Gastelum Llamazares, familia a la que James consideraba su familia adoptiva.

El lugar se abrió al público a principios de la década de 1990, permitiendo con ello mostrar al mundo una obra de alto valor estético, donde se conjugan las cascadas, el murmullo del arroyo que parece abrazar un costado del jardín.

 Ahora pertenece a una fundación que cuida que no se deteriore, debido a la gran afluencia de gente que soporta cada día.

La visita guiada dura 1,5 horas, nuestro guía nos cuenta cosas muy interesantes del jardín, algunas orquídeas muy bonitas, anécdotas de James, su vida amorosa con la cual no tuvo suerte, ya que se casó con una bailarina de ballet húngara que nunca lo quiso, solo se casó con el por su dinero etc. Han cerrado el acceso a algunos lugares por los turistas que lo estaban destrozando, subiéndose por sitios que no debían etc.

Al salir vemos que hay tours a muchos lugares, entre ellos:

Cascada de Tamul + Sótano de las Golondrinas 1350 pesos

Cascada de Tamul + Sótano de las Huahuas 1200 pesos

Jardín surrealista + Nacimiento de Huchihuayán + Castillo de la Salud 1200 pesos

Jardín surrealista + Cascada la Cebolla + Cueva del Salitre 1200 pesos

Puente de Dios + Sótano de las Huahuas 1200 pesos

Visita a las 3 cuevas de Mantezulel 1200 pesos

Recorrido en canoa en Puente de Dios + Tambaque 1200 pesos

Recorrido a las  misiones de Sierra Gorda 1300 pesos

Zonas arqueológicas de Tamtok y Tamohí + nacimiento de Taninul 1300 pesos

Puente de Dios + 7 cascadas de la Hacienda Gómez 1350 pesos

Todos los tours incluyen guía certificado, equipo, desayuno, entradas, transporte y seguro del viajero.

Nosotros creemos, que vale la pena alquilar coche y hacerlo por tu cuenta, puedes ir quedándote a dormir en distintos sitios y no darte la paliza de estas carreteras para ir y volver.

Si eres más aventurero y valiente también ofrecen tours de espeleología en la Gruta del Xilo por 800 pesos, saltos de cascada en el rio Micos por 1200 pesos, travesías en kayak en Puente de Dios por 1350 pesos, rafting en el rio Tampaón por 1350 pesos, rappels en la cueva del Salitre (80m) y Cascada de la Cebolla (65m) por 1350 pesos,  rappel en la cascada de Tamul (105 m) por 1500 pesos, Cañón del Infiernillo por 4000 pesos o descensos a sótanos (Grutas), desde 200 m  en el del Cepillo o las Huahuas que cuestan 4500 pesos o a 387 m en el de las Golondrinas por 5700 pesos.

Un poco más arriba están Los Comales, es un recinto que fue pensado como casa de invitados. En el techo de la entrada puso comales huastecos, que son unos recipientes para hacer tortillas. La entrada son 75 pesos y se ve una cascada y hay la posibilidad de hacer un rappel de 40 m con guía especializado. Te puedes bañar en la cascada, muy apetecible por cierto con esta calor, pero nosotros no vamos preparados con traje de baño o para cambiarnos.

Cogemos un colectivo que nos lleva por 20 pesos cada uno al centro de Xilitla, muy cerca de donde salen los autobuses de vuelta a Jalpán.

Las cinco Misiones Franciscanas de Jalpán, Concá, Tilaco, Tancoyol y Landa, son vestigio del sincretismo entre los pueblos chichimecas y la colonia española durante la última etapa del proceso de evangelización iniciado por Fray Junípero Serra dentro de la Sierra Gorda en 1750, y última opción de pacificación de los pueblos de esta región. Estas construcciones religiosas fueron nombradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2003, y destacan por la riqueza de su arquitectura barroca con tintes claramente indígenas que lucen en sus fachadas, por lo que se consideran ejemplos palpables del esplendor del arte mestizo en esta tierra.

Para llegar a Jalpán pasamos por Landa, con lo que desde Xilitla compramos los billetes hasta esta población. Nos cuestan 122 pesos, como nos queda un rato hasta que salga el bus, nos vamos a comer un plato combinado y una torta por 160 pesos. La cerveza es light en este establecimiento y la vamos a comprar a otro donde hay TECATE normal.

Landa está a 1,5 horas de Xilitla, cuando llegamos hace una calor asfixiante, no queremos pensar cuando sea verano….estamos a más de 40 grados, pero la sensación térmica es mayor.

La Misión de Sta María del Agua de Landa está dedicada a la Purísima Concepción, su fachada es considerada por algunos como la más bella de las cinco misiones, se cree que el conjunto de su iconografía simboliza la Ciudad de Dios. No sabemos si es la mejor, pero es preciosa, muy decorada y bien conservada, aunque alguna de las figuras tiene cortada la cabeza.

El interior es más sobrio, pero en el techo hay unas figuras muy llamativas.

Pasa el camión de los helados, pone una música muy bonita y los que quieren un helado se acercan a comprarlo. Nosotros somos unos de ellos, hace tanto calor!!!!

Pensábamos ir a alguna otra misión, hay una a unos 16 km de Landa, la Misión de San Francisco del Valle de Tilaco. Se le llama “la Fe Ingenua” y está dedicada a San Francisco de Asís. Tiene la particularidad de ser la fachada más pequeña y sus cuatro sirenas que no han podido ser interpretadas. Al final no vamos ya que no vemos transporte para allí y hace mucha calor.

A mitad de camino se encuentra una zona llamada Los Fósiles de  El Madroño, son restos de algunos organismos que vivieron hace 112 millones de años, cuando la Sierra Gorda se encontraba sumergida en un mar poco profundo.

Cogemos un bus que nos lleva a Jalpán y nos metemos en la habitación con el aire acondicionado para reponernos, después de bebernos un litro de agua fresquita.

Cuando baja el sol nos vamos a cenar algo, hay un chiringuito que hacen tacos, enchiladas, gorditas etc, nos pedimos 4 tacos del pastor por 48 pesos. Están muy ricos con mucho cilantro, como nos gustan.

Poco más hay que hacer con lo que nos refugiamos en la habitación.

DÍA 12-4-22  MARTES

JALPÁN DE LA SIERRA – BERNAL – QUERÉTARO –  TULA

Hoy queríamos visitar Bernal y pensábamos que tendríamos que hacer cosas muy raras, pero ayer nos dijeron que había buses directos a Bernal desde aquí. No hay tantos como a Querétaro por la carretera que hicimos al venir. Hay buses a las 4:30 AM, 7:45 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 12:00 y 16:00 PM.

Vamos  a la panadería y compramos las pastas que nos apetecen por 25 pesos y en el chiringuito de ayer, compramos un café grande  y un zumo de naranja grande que nos cuesta 42 pesos. Las dos cosas están cerca de la terminal, lo cual es muy conveniente.

Compramos dos billetes a Bernal en la compañía Flecha Amarilla por  236 pesos. Salimos a las 9 en punto y comienza la carreterita curvilínea, muy bonito el paisaje, pero va subiendo desde el valle a unos 700 m de altitud hasta más de 2000 en su punto más alto.

Llegamos a Pinal de Amoles al cabo de una hora y veinte minutos, son solo 41 km, pero muy malos. Es una buena base para hacer el Mirador de los Cuatro Palos, que posee una maravillosa vista panorámica de la Sierra Gorda, un excelente lugar para hacer excursionismo y disfrutar del paisaje. Cerca se encuentra la Cascada El Chuveje, a 23 km, entre un bosque de viejos álamos que cobija la caída de agua de 35 m hacia una poza de 30 m de diámetro.

Al sur de Pinal se encuentra la Misión Bucareli, fundada en 1775 por los dominicos de Fray Guadalupe Soriano, fue el último intento de erigir una misión en Querétaro para evangelizar la última resistencia chichimeca, los jonaces.

Para los valientes, en esta misma comunidad de Bucareli, se encuentra un circuito con más de 10 km entre líneas de tirolesa y juegos de altura, que lo hace uno de los recorridos más extremos de Latinoamérica.

Pasamos por Higuerillas que tiene una iglesia muy original y bonita y a las 3 horas llegamos a Bernal.

Bernal es famosa por la Peña de Bernal. La majestuosa peña anuncia el inicio de la imponente Sierra Gorda queretana. Es considerada el tercer monolito más grande del planeta, después del Peñón de Gibraltar y el Pan de Azúcar de Rio de Janeiro en Brasil.

Se considera que esta formación rocosa tiene una existencia de más de 10 millones de años. Su altura es de 288 m  y se encuentra a 2430 m sobre el nivel del mar.

Desde 2007 se declaró como Área Natural Protegida por el gobierno estatal, además de ser reconocida como una de las 13 maravillas de México. En septiembre de 2009 ingresó a la Lista Representativa del patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, como: Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomi-chichimecas de Tolimán, la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado.

Nada más llegar vemos que es un lugar muy turístico, miles de tiendas, hoteles, restaurantes. Es un pueblo mágico y creemos que lo vale.  Tendríamos que haber pasado noche aquí, ya que aparte de la peña, tiene un museo de máscaras, museo del cine y la Capilla de las Ánimas con su museo. Hay un pack de los 3 museos por 60 pesos.

La Capilla de las Animas fue construida entre los s XVII y XVIII en honor a las Benditas Ánimas del Purgatorio, este conjunto arquitectónico de origen franciscano está formado por capilla, atrio y casa del cura. Debido a la topografía del terreno su atrio está hundido respecto al nivel de la calle. La fachada de la capilla se encuentra rematada por una espadaña con cuatro vanos con arco de medio punto para la colocación de las campanas. En el interior se conservan pinturas al fresco de San Pedro y San Pablo.

Habíamos leído que había un castillo y desde la ermita se ve algo similar a un castillo. Es un hotel, pero tiene una especie de troneras con “cañones”, armaduras medievales etc. Es bastante bonito y original. Seguimos más adelante y llegamos a otro hotel, Hoteles El Centenario Los Arroyitos. Es un pequeño pueblo, que parece antiguo, pero no, tiene una antigüedad de 17 años, hay alguno de los edificios que se acabó en plena pandemia!!!!.

Hablamos con recepción y nos invita a visitarlo sin problemas, tiene una ermita, un pequeño riachuelo, una entrada a una mina, piscina cubierta, lugar para hacer un picnic etc. Nos ha gustado mucho su visita, ya que está hecho con mucho gusto, han imitado el desgaste en las paredes, en el papel pintado de la recepción etc

Paseamos por el pueblo y llegamos a las fuentes danzarinas, pero no están en funcionamiento. Aquí mismo está el mirador y la entrada a la Peña, ya que se paga entrada.

Hay bastante gente en la Peña a pesar del calor que hace, se puede llegar en una hora a la mitad de la Peña sin problemas, pero con cuidado, el resto se hace escalando.

Hemos dejado las mochilas en un hotel que nos ha dejado sin problemas, volvemos a por el equipaje y nos ponemos en la carretera en el mismo sitio donde nos hemos bajado. No tenemos que esperar mucho para coger un bus de la compañía Flecha Amarilla que nos lleva a Querétaro por 96 pesos. En Bernal no hay terminal de autobuses. Tardamos 1 hora escasa ya que hay muy buena carretera.

Podemos coger el bus de la empresa Coordinados hacia Tula, casi sin perder tiempo, compramos los billetes y salimos. Nos cuestan 342 pesos, es un autobús de lujo. Paramos en el pueblo Casa Blanca donde entran pasajeros y nos entran a vender botanas y nieves.

El paisaje es bastante desértico, apenas vemos un rebaño de ovejas con su pastor a caballo y los perros con el. En vez de ir directamente a Tula, pasamos por Tepeji, con lo que tardamos 3 horas.

La terminal está muy cerca del hotel y vamos andando. El hotel de Tula se llama Real Catedral y nos cuesta la doble 665 pesos. Es un hotel histórico reformado, muy bonito. Hay unas habitaciones mejores que las que nos han dado a nosotros porque tienen ventanas con luz natural. 

La ubicación es fantástica, enfrente la catedral y a pocos metros la Plaza de Armas. Tula de Allende es famosa por su yacimiento arqueológico que tiene unos atlantes de casi 5 m de altura. Mañana lo iremos a visitar, ya que hoy es muy tarde.

Como no hemos comido, muy cerca de la plaza central hay un restaurante donde pedimos una ensalada y una hamburguesa con patatas. Nos cuesta 117 pesos y aparte la cerveza que la compramos fuera por 40 pesos. Todo está rico, pero la ensalada, excelsa.

La catedral está fortificada, es muy grande, pero por dentro es muy sobria. Paseamos un poco y nos sentamos en la plaza central ya que hace una temperatura muy agradable.

Al rato nos vamos al hotel, hoy ha sido un día intenso, 7 horas de autobús, más esperas y la visita de Bernal, tenemos que descansar.

DÍA 13-4-22  MIÉRCOLES

TULA – YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE TULA – ESTACIÓN DE AUTOBUSES MÉXICO NORTE – TEOTIHUACÁN

Vamos a desayunar al mercado Felipe Carvajal, los mercados siempre son una apuesta segura. Nos tomamos una omelette de jamón y queso, con frijoles, ensalada de lechuga, tomate y aguacate con bolillos por 60 pesos cada una y dos cafés de olla por 15 cada uno. El café tiene canela que le da un punto muy rico!!!!

Según  el mapa el yacimiento está cerca, pero resulta que la entrada que estaba cerca, más o menos, está cerrada, cosa que no sabíamos. Mucho antes de llegar, un señor para su coche y nos pregunta si vamos al yacimiento y dice que nos queda bastante para llegar y que nos lleva!!!!. La amabilidad de los mexicanos no deja de sorprendernos…

Llegamos al yacimiento y por ser mayor de 60 y profesora entramos gratis. En caso de tener que pagar son 85 pesos.

El yacimiento es muy grande ya que tiene un jardín botánico muy extenso, que pertenece al  Parque Nacional Tula. Hay muchas cactáceas como el Órgano, el Garambullo, el Huizache,  el Maguey Pinto, flores como el Chicalote, el Ojo de Gallo, el Pasto Navajita y aves como el colibrí, la golondrina Tijereta, el Pájaro Carpintero, el Correcaminos, el Capulinero Negro, el petirrojo,  la Garza Ganadera, animales como la Tuza, Zorrita Gris, Alicante (víbora), la Lagartija Espinosa. Además hay mariposas Monarca y Mayates.  

La mariposa Monarca la fuimos a ver a Angangueo en Morelia y nos maravilló su belleza y la cantidad que vimos. Es un insecto migratorio que puede desplazarse hasta 129 km por día. En México existen sitios de hibernación que se localizan en bosques templados de oyamel, pino, cedro y encino.

Existen dos migraciones simultáneas, la del este y la del oeste, ambas convergen en el centro de México. Las larvas se alimentan de plantas de algodoncillo, de donde obtienen sustancias tóxicas que les sirven de protección contra varios de sus depredadores .

Los adultos se alimentan de néctar de las flores y a la vez actúan como polinizadores de estas.

Hay mucho Nopal Cardón, es una cactácea endémica de México, que contribuye a enriquecer el suelo al asociarse con micorrizas (hongos no parásitos en las raíces).

Fue una especie de importancia económica, pero se fue perdiendo por el abandono del campo y la talla inmoderada. Habita en climas templados y secos del centro de México. Las flores son de color amarillo y aparecen entre los meses de marzo a junio, madurando hacia el verano en frutos de pulpa rojiza.

El Mezquite es un árbol nativo y característico de zonas áridas, importante controlador de la erosión y fijador de nitrógeno para la fertilidad del suelo. Sus vainas son comestibles, se aprovechan para la fabricación de harina y mermeladas. Con su resina se fabrican pegamentos y barnices y en la medicina tradicional se utiliza para tratar la disentería.

Sus poblaciones están disminuyendo debido a la tala inmoderada de su madera para obtener carbón o material para la construcción.

Después de un ratito, llegamos al yacimiento en sí. Tula fue una de las ciudades  más importantes del México Antiguo. Tuvo una larga vida de más de cuatro siglos y en el año 1000 d. C. era una metrópoli con decenas de  miles de habitantes y de casi 16 km cuadrados de extensión, con plazas, pirámides, palacios y sistemas de canales, drenajes, calles calzadas y puentes sobre el rio Tula que permitían transitar entre los barrios de la ciudad.

La gran plaza principal con enormes plataformas, escalinatas, altares, salas, palacios y juegos de pelota, se ubicaba en el punto más alto de la ciudad, dominando el espacio urbano.

Era su centro religioso, político y administrativo. Sus dos masivas pirámides, visibles desde cualquier punto de la ciudad, estuvieron ornamentadas con esculturas y multitud de bajorrelieves polícromos.

Lo primero que se ve es el Juego de Pelota 1, donde se encontró un guerrero con la vestimenta de Tlaloc, dios de la lluvia, relacionado con las dinastías reales.

En las cabeceras de la cancha hay nichos donde posiblemente estaban las esculturas de los dioses patronos del juego. El Juego en su interior debió estar decorado con  piedras cortadas y labradas, pero durante la época azteca fue saqueado.

Llegamos al Coatepantli o Muro de Serpientes. Fue el prototipo de los que se construirían después alrededor de las plazas en las ciudades aztecas. Se sabe que en la cosmología mexica los muros marcaban los límites del espacio sagrado de los recintos ceremoniales, probablemente entonces, tuvieron el mismo significado ritual para los toltecas.

Las figuras esculpidas en las lápidas centrales del Coatepantli corresponden a esqueletos humanos devorados por enormes serpientes de cascabel y se relaciona con el sacrificio humano.

Las grecas escalonadas esculpidas a los lados de las serpientes y esqueletos, tienen cierta influencia mixteca y recuerdan los mosaicos de Mitla, en el Valle de Oaxaca.

Las almenas en forma de caracol cortado, simbolizan a Quetzalcóatl en su manifestación del planeta Venus.

El Templo de la Pirámide B es donde están los enormes atlantes con relieves que hoy coronan la pirámide, no se encontraban a la vista del pueblo en época prehispánica, servían de apoyo al techo del templo que había en la parte superior. Las columnas en forma de serpientes emplumadas se encontraban a la entrada del templo.

Los llamados atlantes representan guerreros toltecas, cuyo atavío que incluye pectorales en forma de mariposa, casco de plumas finas, espejos de mosaicos de turquesa, cuchillo y otras armas, los distingue como militares de alto rango.

En los relieves de las pilastras están representados algunos reyes o gobernantes de Tula con el glifo de su nombre sobre la cabeza. El que tiene el glifo en forma de una serpiente emplumada se cree que representa al famoso rey sacerdote Topilzín Quetzalcóatl.

La Pirámide C y el Adoratorio. Esta Pirámide era el edificio religioso más importante de Tula. Su diseño arquitectónico es semejante al de las Pirámides del Sol y de la Luna en Teotihuacán e indica una continuidad cultural importante entre los toltecas y esa antigua metrópoli.

Se trata de uno de los edificios más destruidos de la gran plaza que sin duda tenía en la cima un templo quizá semejante al de la Pirámide B. se desconoce a que deidad estaba dedicado el monumento.

El Adoratorio al centro de la plaza está alineado con la escalinata de la Pirámide C y seguramente tenía una función importante en las ceremonias y rituales de la gran pirámide. Originalmente estaba recubierto con bajorrelieves de guerreros y otros personajes  y había un Chac Mool en la parte superior.

Nos encontramos con el macabro  Tzompantli, era una estructura arquitectónica construida durante el asentamiento mexica de Tula y cuya función era colocar y exhibir cráneos de humanos sacrificados, generalmente de prisioneros de guerra.

Es probable que la exhibición de los cráneos tuviera la intención de ejercer una especie de coacción de tipo social.

En similitud con Chichen Itzá, el Tzompantli de Tula se localiza en el lado este de un juego de pelota, lo que sugiere la existencia de una relación funcional entre ambos recintos.

Las dimensiones del cuerpo principal de esta estructura, explorada en 1970, son de 59,80 m de largo y 11,48 de ancho.

El Juego de Pelota 2, en ellos se efectuaban encuentros rituales asociados al movimiento de los astros y a la guerra. Seguramente sus muros estaban recubiertos con lápidas esculpidas y había anillos de piedra en cada lado. Es notable la semejanza entre este juego de pelota y el gran juego de Chichen Itzá en Yucatán. La plataforma larga y baja que se encuentra al frente era el Tzompantli.

El edificio K, cuyo acceso se encontraba hacia el lado sur, tiene una secuencia de ocupación de 1000 años. Después del apogeo de la antigua ciudad de Tula fue reocupada en tiempos aztecas y en la época colonial.

Nos ha gustado mucho este yacimiento ya que hemos visto los atlantes, que no hay en ningún otro sitio que hayamos visitado.

Vamos a la carretera y cogemos un colectivo que por 10 pesos cada uno nos lleva a la terminal de colectivos que está al lado de la Plaza Mayor.

Vamos hacia el hotel pero antes de llegar, justo al lado, está la Sala Histórica Quetzalcóatl. En la planta baja hay una tienda de artículos típicos del estado de Hidalgo, donde estamos, en la planta de arriba en una sala pequeña hay un museo. 

Hay piezas cerámicas, fósiles y objetos arqueológicos donados por los vecinos de Tula.

En primer lugar se presentan  helechos fósiles y caracoles marinos de antigüedad geológica de millones de años, cuando el hombre todavía no aparecía sobre la faz de la tierra.

Continua con evidencias de la prehistoria de la que se exhiben defensas de mamut, erróneamente conocidos como colmillos, y un raspador de piedra cristalina amarillenta semejante a los artefactos del paleolítico europeo. En esta época el hombre organizado en bandas nómadas obtenía sus alimentos por medio de la caza, la recolección y la pesca.

Las aldeas sedentarias surgieron por el descubrimiento de la agricultura, lo que fue una verdadera revolución, al pasar de la recolección a la producción de alimentos. Son notables las figurillas de barro representando deidades femeninas relacionadas con la fertilidad humana y vegetal del 900 a. C. a 100 d.C.

Las aldeas evolucionaron ya que el riego incrementó la producción agrícola y se produjo un importante incremento demográfico. La arquitectura tuvo un notable desarrollo apareciendo el urbanismo y las ciudades. Surgió el imperio teotihuacano con la conquista de territorios y la obtención de tributos.

A la caída del imperio teotihuacano surgió el estado tolteca, que continuó el modelo teotihuacano. Conquistaron Chichen Itzá  y dio lugar a la cultura maya tolteca se exhibe un xihumolpilli o atado de cañas que representa un siglo de 52 años concluido.

Es un cilindro de piedra que se labraba al final de la ceremonia del fuego nuevo. Otra pieza notable es la tapa de un tepetlacalli, en náhuatl caja de petate de piedra, que se usaba para contener ofrendas, tiene representado en bajorrelieve a la Serpiente Emplumada y en la parte interior de la tapa a Yacatec utli de los comerciantes.

Hay también objetos aztecas como un omichicahuaztli, instrumento musical tallado en un fémur humano que era usado en las ceremonias mortuorias de los guerreros aztecas.

Cogemos el equipaje y vamos a la terminal de Tula y compramos los billetes a la Terminal Norte de Ciudad de México de la compañía Ómnibus Plus por 206 pesos. Tardamos dos horas en llegar a la Terminal Norte de Ciudad de México, son unos 90 km.

Al llegar, en la sala 8 compramos los billetes de la compañía Teotihuacán por 52 pesos, hasta San Juan de Teotihuacán. Como estamos en época de vacaciones, los profesores tenemos un 25% de descuento, pero luego comprobamos que nos cobró a los dos como mayores de 60 años.

Son 43 km hasta el destino y tardamos 1,5 horas. Nos deja en la puerta 2 de entrada a las pirámides de Teotihuacán, dice que no puede parar cuando pasamos cerca del hotel. Nos deja a 1 km que vamos andando bajo el inclemente sol.

El hotel se llama La Finca del Abuelo, nos cuesta la doble con baño y desayuno 765 pesos. El lugar es bonito, con muchas plantas, fuentes, etc. Además si vienes con coche es ideal ya que tiene parking dentro y es muy seguro, ya que tiene unos portones que por la noche se cierran. La habitación es grande y está todo muy limpio. La recepcionista es muy amable y nos da consejos sobre como ir a sitios.

Para los que vamos en transporte público no es muy conveniente, estás a 2 km del centro del pueblo, pero cuando buscábamos no había casi ninguno en el pueblo.

Hoy ya no podemos visitar el yacimiento pues cierra a las 5 de la tarde, con lo que vamos andando al centro de San Juan y vemos que hay un miting de la alcaldía por sus 100 días de mandato. Preguntamos y son del PRI, echan pestes del gobierno anterior y hacen propaganda de todo lo que han hecho ellos en estos 3 meses en la alcaldía.

Vamos a la catedral, pero está cerrada, volvemos un rato a la Plaza de Armas, ya que van a inaugurar las letras de la ciudad, pero nos cansamos de esperar. Nos vamos al mercado Hidalgo que hay al lado y nos comemos unos tacos, pero no son muy sabrosos. Nos cuestan a 12 pesos cada uno.

Cogemos un taxi, que primeramente nos pide 50 pesos, le decimos que en el hotel nos han dicho que costaba 30 pesos y nos lo deja por 40. No es conveniente ir andando de noche por ninguna ciudad de México, pero es que este hotel está en una zona de grandes fincas y poco movimiento.

DÍA 14-4-22  JUEVES

TEOTIHUACÁN – YACIMIENTO DE TEOTIHUACÁN – ACUEDUCTO DEL PADRE TEMBLEQUE – SAHAGÚN – OTUMBA – TEOTIHUACÁN

Hoy volvemos a visitar Teotihuacán después de 30 años. Aquella vez nos encantó, fuimos un día desde Ciudad de México, se puede hacer fácilmente de esa manera, pero nosotros queremos ir luego al Acueducto del Padre Tembleque y así lo tenemos más cerca.

Llegamos a la taquilla y aquí no vale ni lo de profesor ni mayor de 60 años. Sólo funciona para mexicanos…. Pagamos 85 pesos por persona.

Hace unos 2400 años, el Valle de Teotihuacán estuvo ocupado por pequeñas aldeas con una población de unos 5000 habitantes. Luego, hacia el año 200 a.C., parte de la población el sur de la Cuenca de México, emigró hacia el norte del Lago de Texcoco y conformaron un nuevo centro poblacional, dando origen  a la primera ciudad planificada en Mesoamérica.

Desde un inicio la ciudad fue cuidadosamente planeada con un trazo urbano con calles y manzanas, regido por dos grandes ejes perpendiculares entre sí: la Calzada de los Muertos y la Calzada Este-Oeste. Además, la ciudad contaba con un sistema de drenaje y alcantarillado en las unidades residenciales, edificios y plazas públicas. Su estilo arquitectónico se caracterizó por el talud (muro inclinado) y tablero (muro vertical). Los templos y palacios que limitan la Calzada de los Muertos eran las áreas político-administrativas y cívico-religiosas; mientras que las unidades residenciales de las clases altas se localizaban en los alrededores. Por su parte, la gente común vivía en las afueras.

Durante su apogeo, entre los años 450 al 650 d.C., la urbe ocupó una extensión cercana a los 23 km cuadrados y alcanzó alrededor  de 175.000 habitantes, lo que trajo consigo el desarrollo económico, en las ciencias y artes, pero también produjo grandes diferencias sociales.

El principal elemento de gobierno fue la religión, por lo que los sacerdotes controlaron no sólo el Valle de Teotihuacán, sino también los valles vecinos a la Cuenca de México.

Teotihuacán creció durante novecientos años, por lo que pueden observarse las remodelaciones y superposiciones de edificios que corresponden a diferentes etapas, hasta su caída alrededor del 700 a 750 d.C.

Tras su abandono, los toltecas y mexicas o aztecas, se impresionaron con la grandeza de la antigua ciudad, considerándola como sagrada y reocupando algunas áreas.

Se desconoce el verdadero nombre de la antigua ciudad, pero el actual está en náhuatl y se le debe a los mexicas, Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses.

Lo primero que vemos al entrar es la Pirámide del Sol, fue el centro de la ciudad, es decir, era el punto de partida de los ejes que dividen los espacios divinos. Entre estos elementos están la monumentalidad del edificio, sus características arquitectónicas y principalmente las estructuras que conforman la Plataforma en forma de “U”, así como las formas de todo el conjunto.

La Plataforma en “U” que circunda la pirámide por sus lados norte, sur y este, estuvo decorada en su exterior con un muro inclinado (talud) y uno vertical (tablero). En su parte superior  se encontraban varios templos, conjuntos de habitaciones y plazas menores; eran la residencia de los sacerdotes que se dedicaban al culto.

Si comparamos esta pirámide con la gran Pirámide de Egipto, vemos que tienen la misma base pero la de Egipto tiene el doble de altura, mientras aquí han utilizado 2,5 millones de toneladas de piedra y tierra, en Egipto han usado 6,5 millones de toneladas!!!

La pirámide de la Luna es más pequeña que la del Sol, pero al estar en un terreno más elevado queda a la misma altura.

El complejo palacial Quetzalpapalotl es un conjunto de estructuras, donde destaca el Palacio del Jaguar con un gran patio central y un pórtico en la base de un templo con altas escaleras. En sus pilares hay unas criatura mitológicas, mitad pájaro, mitad mariposas. Tienen ojos de obsidiana y están rodeadas por los símbolos del agua y del fuego. En el palacio también se pueden ver jaguares tocando instrumentos musicales hechos de caracolas.

Vamos desandando hacia la entrada y nos encontramos el Templo de Quetzalcoatl. Es alucinante, estamos convencidos que la primera vez no lo vimos. Nos deja con la boca abierta por las esculturas que rodean por completo el templo.

Lo decoran la serpiente emplumada y un dios que a veces se identifica con el dios de la lluvia Tlaloc. Se construyó alrededor del 200 d.c., se cubrió con una pirámide que actualmente está casi toda quitada.

La visita vale mucho la pena, además hay cosas que hace 30 años no se podían visitar como el Templo de Quetzalcóatl o el Museo que lo inauguraron un año después de haber ido nosotros.

Además de este complejo se pueden visitar con la misma entrada los palacios de Tetitla, Atetelco, Zacuala y Yayahuala. Nosotros al final de la tarde podremos entrar y disfrutar Tetitla.

Preguntamos a varias personas como ir a ver el Acueducto, nos dan varias versiones, pero todas pasan porque tenemos que ir de la puerta 5 donde salimos, hasta la nº 2. Allí pasan todos los autocares hacia el norte. Unos, nos dicen que vayamos a Otumba de Gómez Farias y allí coger un colectivo que nos lleve o un taxi. No nos convence ya que Otumba está bastante lejos de destino. Otros, nos dicen que vayamos a Zempoala y de allí otro colectivo hasta el Acueducto.

Al final nos decidimos a coger el primero que lleve y ya nos buscaremos la vida. Pasa el que va a Pachuca, pasando por Zempoala. Nos cuesta 63 pesos los dos.

Tardamos 1,5 horas para llegar a las afueras de Zempoala. Allí nos vamos al otro lado por un puente donde cogemos el colectivo que nos ha dicho el conductor de bus, tenía que poner Tepeyaulco, es el pueblo más cercano al Acueducto. Nos cuesta 44 pesos. Va al centro del pueblo de Zempoala, es un pueblo mágico, pero nosotros no le vemos nada interesante.

El conductor nos deja  justo donde empieza el acueducto, es muy amable, nos dice que para volver a casa, tendremos que ponernos al lado de unos topes, cerca ya del pueblo de Tepeyahualco, e ir dirección Sahagún. Allí ya pasan buses que tienen ruta a México por San Juan. 

El Acueducto del Padre Tembleque es un sistema cultural e hidráulico que nace en el Volcán del Tecajete en Zempoala y tiene dos ramales: hacia la cabecera municipal de Zempoala en donde aún conduce agua por medio de canales llamados “aplantles”; y el ramal más extenso hacia Otumba, en donde había un jagüey que fue contaminado por el ganado mayor y por ello urgía la necesidad de construir una extensa red de canales con algunas arcadas como esta arquería monumental de Tepeyahualco para que la población indígena de Otumba tuviera agua potable.

Este acueducto es obra e iniciativa de Fray Francisco de Tembleque, franciscano originario de Toledo que llegó a América con ideales del Renacimiento europeo, por ello tuvo la idea de dotar de agua a su grey. Se comenzó a construir en 1555, su traza y manufactura finalizó 17 años después.

Esta obra colosal demuestra la fusión de la cultura europea, con reflejos de los tratados de arquitectura e ingeniería hidráulica iniciada en la Antigua Roma, a ello se sumaría el ingenio, sistema laboral, arte y mano de obra indígena que aquí muestra evidencias claras, como la construcción con cimbra de adobe, igualmente se hallan símbolos prehispánicos que quizá muestren marcas de las brigadas de albañiles, conjuntamente con técnicas colaborativas como el tequio y elaboraciones con argamasas, técnicas  usuales en la construcción de templos prehispánicos. 

Es alucinante el acueducto, no hay ningún acueducto romano que lo sobrepase en altura, en su tramo con más altitud llega a más de 40 m….

Nos habían dicho que mejor ir con un taxi, ya que era una zona muy solitaria, pero nosotros teniendo en cuenta la hora que es, hemos venido en transporte público. Cuando hemos entrado en la zona vemos un coche de policía del pueblo de Tepeyahualco, lo vemos raro y al avanzar para ir admirando el acueducto vemos otro coche de policía por la otra parte del Acueducto.

Preguntamos a un policía que está patrullando por allí y nos dice que el acueducto pertenece la mitad al estado de Hidalgo, por donde hemos venido nosotros, la otra pertenece al Estado de México. Por eso hay dos coches de policía, nos dice que había robos cada día, y si se iban al otro lado los ladrones, ellos ya no tenían jurisdicción para apresarlo. Así se han acabado los robos, pero es muy triste la situación de México con tanta inseguridad.

Nosotros  no tenemos ningún susto y vamos a coger el colectivo hacia Sahagún. Tenemos que esperar un ratito, ya que pasan cada hora más o menos.

Nos dice el conductor donde bajarnos para coger el bus hacia San Juan. Nos cuesta 40 pesos los dos.

En Sahagún compramos una torta para los dos y acabamos llenos. Está buenísima, la mejor del viaje, es de chorizo y nos cuesta 45 pesos.

A la hora que nos han dicho en la pequeña oficina de los buses Teotihuacán, llega el bus que por 65 pesos nos deja cerca de casa. Pasamos por Otumba, un pueblo que es famoso por tener un santuario de burros, animal que era muy utilizado en los pueblos pero que ahora no es muy útil y hay bastantes abandonos. Vemos que el 1 de mayo habrá un festival del burro, es una pena no estar. Nos gustan mucho todos los animales, pero los burros nos dan mucha ternura.

Nos deja el bus en la puerta 5 de Teotihuacán y volvemos andando al hotel, ya que no hay transporte. Nos encontramos a una señora que nos dice que vayamos a visitar el palacio de Tetitla, nosotros le decimos que es tarde y que estará cerrado. Ella nos dice que vayamos sin problema que todavía están los encargados allí.

Efectivamente están y no les importa quedarse un rato y que lo podamos visitar. Lo tenemos para nosotros solos. Es uno de los numerosos conjuntos habitacionales de Teotihuacán. Su acceso principal no es directo, pues se interpone un muro que no permite ver hacia el interior. Ya desde adentro puede observarse su complicado sistema habitacional que parece un laberinto. Pero esto se debe a que existen muros y construcciones de las diversas etapas constructivas, por lo que resulta difícil entender las características de la construcción.

Sin embargo se sabe que en su etapa inicial se conformaba de dos conjuntos independientes, pero que con el tiempo se unieron en un gran espacio tal como ahora se observa.

Muchos de los aposentos estaban pintados de vivos colores, los cuales aún se pueden ver en los bellos murales que representan temas relacionados con la religión, el cosmos y la vida cotidiana.

Hay algunos en mejor condición que otros. Destaca el mural de los felinos con tocado de plumas. En el talud de un templo se observan seis felinos de color anaranjado con el vientre colocado sobre un banquillo. Llevan un elaborado tocado de plumas largas sostenido por una diadema adornada con triángulos y colocada detrás de las orejas. En el hocico abierto se ve una dentadura con grandes colmillos, frente a la cual hay figuras trilobuladas, con gotas rojas que se interpretan como corazones sangrando. Esta alegoría puede indicar que al felino, considerado como una deidad, se le alimentaba con corazones. Los murales están  limitados por una franja adornada con triángulos y huellas de pie.

Hay otra escena llamada Hombre-Jaguar arrodillado frente a un Templo. Hay una figura humana con traje de jaguar y un templo hacia el cual ésta está arrodillado. El personaje en color azul, lleva el cuerpo cubierto con una red; su rodilla izquierda se encuentra sobre un camino señalado por huellas de pies. Con su brazo izquierdo sostiene un báculo y con el derecho un escudo adornado con ricas plumas. Hacia los lados del camino van paralelos dos canales de agua que salen o llegan al templo.

El templo se levanta sobre una plataforma, cuyos muros están decorados con flores amarillas y rojas simulando la piel del felino. El techo está representado por varias bandas de colores y adornado con borlas y flores, además de otros elementos simbólicos entre los que se distinguen algunas almenas y largas plumas.

Hay unos murales de águilas preciosos, están en los muros de un pórtico, una habitación y un pasillo, las aves guardan una posición simétrica en su composición. Representan águilas con alas extendidas, la cabeza de frente y las patas hacia los lados. En las figuras más grandes un largo lienzo pende del pico y termina en las ondulaciones; mientras que del pico de las águilas más pequeñas descienden cinco gotas rojas. Los murales van enmarcados con una cenefa decorada con templos.

Se ha dicho que las aves son quetzales, búhos o halcones, pero de acuerdo con la identificación de biólogos y zoólogos se trata de águilas.

Las imágenes muestran una carga simbólica posiblemente relacionada con ciertos grupos sociales que utilizaron los templos.

Otro mural impactante son nueve ancianos representados de perfil y uno visto de frente. Tienen los brazos cruzados y llevan un lienzo colgado hacia abajo; se observa un recipiente de forma esférica, que podría representar una bolsa de copal. Usan grandes orejeras y de su tocado solamente se ven dos lienzos laterales. De su boca salen dos grandes vírgulas adornadas con flores, significando un canto florido o un discurso. Por la posición de frente de uno de los ancianos, parece ser que los demás están entonando cantos en su honor.

Nos parece mal que estén tanto rato después de su hora de cierre y nos despedimos agradeciéndoles su amabilidad.

Llegamos al hotel, cansados, pero felices del día tan interesante que hemos tenido. Nos da pereza bajar al pueblo a cenar, con lo que vamos a la tienda de abarrotes que hay enfrente del hotel y compramos queso, galletas, cerveza y alguna cosilla más y solucionado.

DÍA 15-4-22  VIERNES

TEOTIHUACÁN – CIUDAD DE MÉXICO

Después del desayuno vamos andando hacia donde paran los buses, pero antes de llegar pasa uno que nos para. Nos cobra 104 pesos los dos y nos deja en la Terminal Norte. Allí cogemos un taxi prepago que nos lleva al hotel que tenemos reservado, es el Hotel Lord, nos cuesta dos noches 757 pesos. No nos pueden dar la habitación porque es muy pronto, pero  nos guardan el equipaje.

Nos vamos en metro al bosque de Chapultepec ya que queremos visitar el Castillo. Se nota que son vacaciones porque hay mucha gente en el parque, además hay un festival de insectos, con fotografías de gran formato, esculturas gigantes, teatro, actividades con niños, conferencias, talleres etc.

Al llegar al Castillo vemos que hay una cola enorme, calculamos que tendríamos que estar como dos horas para entrar y decidimos dejarlo para mañana, vendremos antes, a la hora que abren y veremos si hay más suerte.

Nos vamos a visitar el Museo Antropológico, ya lo visitamos, pero hace mucho tiempo. Hacemos “solo” 25 minutos de cola. Es un museo inmenso, estamos 4,5 horas visitándolo y solo nos da tiempo de ver la mitad!!!!!

Es espectacular, tiene salas dedicadas a los inicios de la Humanidad, maquetas muy bien hechas de como era la vida de los hombres primitivos y luego salas separadas de las distintas culturas que ha habido por aquí como los olmecas, mexicas, mayas etc.

Si se viene a México hay que visitarlo si o si. Cogemos el metro y volvemos al hotel que estamos destrozados de tanto andar. Nos dan la habitación que está muy bien, grande, limpia y con una gran cama.

Enfrente hay un chiringuito de hamburguesas muy ricas y nos las comemos en el hotel.

DÍA 16-4-22  SÁBADO

CIUDAD DE MÉXICO

Hoy nos levantamos pronto para poder visitar el Castillo de Chapultepec, pero primero vamos a desayunar a un restaurante que está al lado del metro Salto del Agua. Tiene muchas posibilidades, pero nosotros pedimos unas omelettes de jamón y queso, que van acompañados de frijoles, pan, zumo de naranja natural y café. Nos cuesta 65 pesos por persona.

Al lado del hotel está el metro Doctores, pero en el hotel nos dicen que vayamos andando a esta línea nº 2 y así no tenemos que hacer transbordo, que aquí son muy largos.

Nos bajamos en la parada Chapultepec junto a cientos de personas que han elegido este grandioso parque para pasar el día.

Nos da miedo la cola que tendremos que hacer, pero al llegar una chica por el altavoz dice que los profesores, mayores de 60 años o jubilados podemos pasar directamente por la entrada, enseñamos la identificación y pasamos directamente. La cola que hay para los que tienen que comprar la entrada no es tan larga como ayer, pero aún así tienen para un rato. La entrada son 85 pesos.

La construcción del Castillo de Chapultepec se remonta al año 1530, cuando Carlos I de España decretó al bosque de Chapultepec (Cerro del Grillo) como propiedad de la Ciudad de México. Desde entonces, los virreyes de la Nueva España frecuentaron el lugar  para pasear, descansar y cazar ciervos, liebres y conejos. A finales de 1783, y durante el ejercicio del virrey Matías de Gálvez y Gallardo, comenzó la construcción de una nueva casa de descanso en una antigua ermita dedicada al Arcángel Miguel. Cabe mencionar que Alexander von Humboldt visitó el lugar en 1803 y quedó absolutamente maravillado. Replicar este castillo hoy día, tendría un coste enorme.

Inspirada en los cánones franceses de la época de Luis XIV, la fachada revela sin embargo, ya en los mensulones del balcón central, ya en algún otro motivo de la decoración de las ventanas, el espíritu criollo de nuestra arquitectura. Es digno de notar el esfuerzo del arquitecto por lograr un conjunto armónico. En la planta alta del castillo se disponen varias salas de exposiciones históricas temporales, así como la sala de virreyes, el salón de embajadores, un auditorio, una sala de juntas, un depósito de colecciones y un par de terrazas.

Hoy día es el Museo Nacional de Historia, alberga objetos e imágenes desde el momento de la conquista (1521) hasta el s XX. Sus salas abordan los distintos periodos que ha vivido el país a través de muestras de vida cotidiana y de los rasgos sociales, políticos, religiosos y militares que le dieron forma.

En estos días acoge también una exposición sobre la historia de la Marina en el país, con mucha información práctica.

Hay otra sobre los niños héroes de Chapultepec, ya que el edificio fue Colegio Militar y sucedieron aquí los hechos por los cuales en muchas ciudades tienen estatuas que recuerdan el heroísmo de estos niños en la defensa de México en la batalla de septiembre de 1847. Al perder la guerra contra EEUU perdieron los estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y parte de los estados de colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.

Este territorio de 2.100.000 km cuadrados, equivalía al 55% del territorio de México, e incluía 107.000 habitantes que, de un día a otro, se convirtieron en inmigrantes que vivían en EEUU. A cambio, México recibió como pago 15 millones de $ como gastos de guerra. A todo esto había que sumar Texas que la perdieron antes.

Nos llama mucho la atención el Salón de la Malaquita, tiene 3 grandiosos jarrones de una exposición internacional de París y una puerta forrada con este material. Resulta que en los Montes Urales hay mucha malaquita y fue un regalo de Rusia a México. Nos recuerdan otras salas que vimos en el Museo Hermitatge de San Petersburgo.

Hay murales de Siqueiros muy espectaculares y mucho más. Es una visita muy recomendable, pero hay mucho que ver, se tiene que venir con tiempo.

Cuando terminamos la visita nos vamos a coger el metro para ir a la Casa Estudio de Luis Barragán. Son dos paradas de metro de Chapultepec, un transbordo y una parada más. Podríamos ir andando, pero son 3 km…

El transbordo es muy largo, si lo llegamos a saber no lo hacemos. Cuando llegamos hay un cartel en la puerta que dice que está cerrado este fin de semana!!!!!!. Además se tiene que pedir cita con antelación. Queríamos visitarla ya que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y estaba cerca. A Luis Barragán le dieron el Premio Pritzker que es como el Premio Nobel de Arquitectura.

Nuestro gozo en un pozo. Cambiamos planes y nos vamos a visitar el Palacio de Bellas Artes, cogemos el metro que nos deja cerca. En la Alameda hay varias fuentes, como hace tanto calor hay niños y no tan niños dentro de ellas, utilizándolas como piscinas improvisadas.

El Palacio tiene un coste de 85 pesos, pero nosotros no pagamos!!!. Hay una exposición preciosa de los pueblos originarios, hay como 63 diferentes en México y tienen mucha riqueza cultural que ahora se está poniendo en valor gracias a las comunidades indígenas repartidas por todo el país. Hay muchos objetos interesantes, muy originales y que se merecerían todo un día para ellos solos. Nos encanta todo lo expuesto.

La parte de arriba está dedicada a  los murales de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco, hay alguno más pero no tan conocidos. Son espectaculares.

Después de tanta belleza nos vamos a buscar algo para comer, que no es problema en México, siempre hay algún sitio para calmar el apetito.

Vamos paseando hasta el hotel, pero nos queremos despedir de la calle Regina que nos pareció muy animada y alegre. Nos tomamos nuestra última margarita y nos dan un sablazo de 260 pesos por las dos. Eso nos pasa por no preguntar…

Llegamos al hotel y para cenar vamos enfrente que hacen unas hamburguesas espectaculares, al lado compramos una cerveza y nos la comemos en nuestra habitación súper bien. 

DÍA 17-4-22 Y 18-4-22 DOMINGO Y LUNES

CIUDAD DE MÉXICO – MADRID – BARCELONA

Hoy tenemos día largo ya que volvemos a casa. Cogemos un UBER que  nos lleva al aeropuerto. Pasamos el control de seguridad sin problemas. Salimos tarde, pero recupera el tiempo ya que llegamos en la hora prevista. Durante el vuelo nos dan la comida y luego un bocata con bebida.

Al llegar a Madrid después de 11 horas de vuelo tenemos que pasar el control de seguridad que va muy lento, a pesar de tener 1,5 horas de tiempo, llegamos justo para embarcar. Queríamos ir a la sala VIP para tomar un café y comer algo, pero no nos da tiempo.

Llegamos a Barcelona ya lunes, contentos de este viaje tan apasionante, pero cansados ya que tenemos una edad.

A preparar el siguiente…

 


																							
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