Bosnia Herzegovina

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Mostar, Sarajevo

GALERÍA DE FOTOS

Introducción

Hay países que apenas van los viajeros pero que son conocidos por otros motivos. La torturada vida de Bosnia y Herzegovina ha hecho que mucha gente sepa cosas de este país, aunque no creemos que se sepa la realidad. Han pasado ya algunos años de la terrible guerra que asoló su territorio y sus gentes, y ahora intenta con esfuerzo salir y recuperarse pero aun hay demasiadas heridas que no creemos que se cierren tan pronto. Todo el país está lleno de edificios con agujeros de bala en sus fachadas, los parques de sus ciudades son improvisados, pero ya permanentes, cementerios abarrotados de lápidas. Pero el país es bonito y con gente agradable.

Fecha del viaje

Del 18 de Julio  hasta el 24 de Julio del 2014

Moneda

Se utiliza el marco bosnioherzegovino (Siglas BAM) con una tasa de cambio fija de 1 EUR= 1,95583 BAM

Nivel de vida

País de alojamiento barato a excepción de Mostar y Sarajevo donde aprietan un poco. Comer también es asequible.

Visado

No pertenece a la UE pero apenas ponen problemas en sus fronteras. Los españoles no necesitamos visado y no pusieron ningún problema con los papeles del coche.

Salud

Es Europa, todo bien

Seguridad

Muy seguro, o al menos esa es nuestra opinión. Quizás has de vigilar de donde dejas el coche

Transporte

Las carreteras son aceptables aunque no están demasiado bien señalizadas. El GPS es de gran ayuda.. No cogimos ningún transporte público

Electricidaddescarga

De 230 V y de 50 HZ de clavijas redondas

Clima

Nos llovió mucho aunque era un temporal que afectaba a toda Europa. igualmente vimos varias casas y zonas asoladas

Diferencia horaria

Tienen la misma hora que en España

Guía de viaje

Llevábamos la Bradt de Bosnia que está muy bien explicado todo. Es realmente útil.9781841621616

ITINERARIO

Día 1: GRAZ – MARIBOR (ESLOVENIA)– ZAGREB (CROACIA) – BANJA LUKA (BOSNIA-HERZEGOVINA)
Día 2BANJA LUKA – JAJCE – JABLANICA – MOSTAR
Día 3: MOSTAR – STOLAC – OSANICI – POCITELJ – PARQUE NATURAL +HUTOVO BLATO – MOGORLEJO – MEDUGORJE – CATARATAS KRAVICA – BLAGAJ – MOSTAR
Día 4:  MOSTAR – KONJIC – BORACKO JEZERO – SARAJEVO
Día 5:  SARAJEVO – PUEBLOS DE MONTAÑA (RAKITNICA – SABICI – UMOLJANI – BOBOVICA ) – KRESEVO – SARAJEVO
Día 6: SARAJEVO – KRALJEVA SUTJESKA – MAGLAJ – DOBOJ – GRACANICA – GRADACAC – SREBRENIK – TUZLA
Día 7: TUZLA – ZVORNIK – SREBRENICA – KRALJEVO (SERBIA)

Diario de viaje

DÍA 18 DE JULIO VIERNES

GRAZ – MARIBOR (ESLOVENIA)– ZAGREB (CROACIA) – BANJA LUKA (BOSNIA-HERZEGOVINA)

Hace 25 años visitamos Austria por primera vez y una de las cosas que vimos en Graz es el Landeszeughaus. Es un arsenal que se construyó entre 1642 y 1645 como almacén de armas a disposición de los ciudadanos de Graz para luchar contra los turcos. La ciudad fue vanguardia en la defensa contra Turquía y puesto de guardia para los amenazados Estados austriacos de Estiria, Carintia y Carniola, que daban gran importancia a este depósito de armas. Con una colección de unas 32.000 piezas, el arsenal se encuentra entre los mejor conservados del mundo. Su bella fachada renacentista es obra del italiano Antonio Solari. Entre las cosas especiales hay una armadura equina de 1505, cañones de campo y navales, armaduras de húsar del siglo XVI, pistolas con llave de rueda, cascos, sables húngaros y mosquetes del siglo XVII.

El parking cubierto en Graz es caro ya que cuesta 4 €. En la calle hay dos zonas la azul que tienes una limitación de 3 horas y cuesta 0,9 € la media hora, que es lo mínimo que puedes pagar. La zona verde cuesta lo mismo pero no hay limitación de horas, hay 10 en toda la ciudad.

El primer sitio donde vamos es a la oficina de turismo que está en la Landhaus. Cogemos folletos en castellano de rutas cercanas a Graz y rutas por dentro de la ciudad. El patio de este edificio gubernamental tiene tres pisos con magnificas galerías renacentistas. Era la sede de la dieta Estiria, que, bajo el gobierno de los Habsburgo, administraba territorios que ahora pertenecen a Eslovenia y a Italia. Hoy alberga el Parlamento estatal.

La fachada, con su logia y sus grandes ventanas con arcos, es de estilo veneciano. En el bello patio se pueden apreciar los tres pisos con galerías con balaustradas, unidas por un pasillo elevado, y la fuente rematada con una cúpula de bronce forjado. Durante los meses de verano acoge eventos y festivales. En el interior, destaca la sala de conferencias Landtag, barroca, con puertas talladas y coronadas por escenas alegóricas, y un techo de estuco que describe escenas de la historia de Estiria.

Llegamos a la Hauptplatz, plaza triangular que es el corazón de la ciudad antigua. Está delimitada por casas originales de diferentes periodos, incluida la famosa Haus am Luegg, cuya fachada incorpora ornamentos renacentistas y barrocos. En el número 4 se encuentra la farmacia más antigua de la ciudad, en un edificio de 1534, con elementos incluso anteriores.

El lado norte está ocupado por el ayuntamiento neorrenacentista, construido en el siglo XIX. En el centro de la plaza se alza la fuente del archiduque Juan, que contribuyó al desarrollo de la ciudad.

Al norte de la ciudad se alza el Schlossberg (montaña del castillo) de 473 m. se puede llegar a la cumbre en funicular o tras un paseo de 20 minutos. La torre del reloj es uno de los símbolos de Graz y brinda esplendidas vistas de la ciudad.

El Mausoleum es un pequeño edificio encargado por el emperador Fernando II como tumba para él y su familia, es uno de los más insólitos y magníficos de Graz. El emperador, católico devoto, fue conocido en su tiempo por las severas medidas con las que introdujo la contrarreforma en sus territorios, así como por provocar el estallido de la guerra de los 30 años. Su estrecha fachada, ricamente decorada con esculturas, incorpora varios planos arquitectónicos que crean una composición de una armonía excepcional. La entrada cuesta 6 €.

Nos asombra la cantidad de indigentes que vemos, mientras que en el resto de lugares que hemos estado no hemos visto ninguno.

Es una ciudad muy paseable, pero después de un rato nos vamos pues esta noche dormimos en Bosnia en Banja Luka.

En la frontera eslovena, al salir, el agente nos mira los pasaportes pero al momento nos deja pasar. Tendríamos que haber comprado una vignete pero nos pasamos el carril donde se compra y pasamos el país sin haber pagado nada, ya veremos qué pasa.

Llegamos a Croacia y también pasamos al momento. Aquí se van pagando los peajes a medida que llegas. El primero nos cuesta 6,4 € o 48 Kunas.

El segundo peaje nos cuesta 6,6 € o 50 Kunas.

Al salir de Croacia, solo nos miran los pasaportes y nos dejan pasar.

Al entrar en Bosnia el oficial nos pide aparte de los pasaportes los papeles del coche. Es un poco arbitrario, pues a algunos se los pide y a otros no.

Los efectos de la guerra son evidentes rápidamente al entrar en Bosnia. Muchas casas tienen impactos de balas o disparos. La mayoría están en ladrillo visto o bloques de hormigón. No hay barandas ni nada, se nota que lo están reconstruyendo a medida que van teniendo dinero. En esta zona norte se exilió mucha gente y se fue a trabajar a Alemania, Austria o más lejos. Hay una autopista que están construyendo desde la frontera pero como no está acabada no se paga nada. Nosotros la cogemos más adelante porque nuestro GPS, nos manda por otra carretera.

La gasolina es mucho más barata que en los otros países, el diesel aquí es más caro que la gasolina normal. La E-95 cuesta al cambio más o menos 1,1 € el litro o 2,2 Km.

Muchas casas en el jardín en vez de tener flores tienen pequeños huertos, gallinas, vacas, cabras, ovejas o cerditos.

Se ve mucha pobreza  y la gente muy demacrada, suponemos que el sufrimiento tiene mucho que ver, porque esta zona fue la más castigada. Aquí hubo combates de todos contra todos, con los bosniacos (musulmanes) siempre teniendo las de perder.

Estamos en la Bosanska Krajina. Este fue el extremo del frente turco que sirvió durante siglos como terreno fronterizo frente al imperio austro-húngaro. Hubo una época en que la Krajina croata, al oeste de la frontera, fue crucial para la conquista de los otomanos y estos la utilizaron como línea de defensa. La guerra se cebó con la Krajina.

En la Krajina de la Republika Srpska, muchos de los habitantes que no eran serbios huyeron o fueron expulsados o asesinados. Los horribles campos de concentración que salían en los periódicos o por la televisión correspondían a la zona de Prijedor. Todas las imágenes de los hombres esqueléticos detrás de alambres de espinos fueron tomadas en la Krajina. Al final de la guerra las grandes ofensivas lanzadas por los ejércitos bosnio musulmán y croata sirvieron para recuperar casi toda la región. Una gran cantidad de serbios volvieron a huir desplazando a una gran comunidad. Por entonces, todas las partes fueron convocadas en Dayton y un mes después se firmaron los acuerdos de paz.

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Torre del castillo de Banja Luka

El regreso a ambos lados está siendo lento pero seguro. Los límites entre la Federación y la Republica Srpska se deben a fines políticos y a efectos prácticos no afectan a los viajeros. Lo que más llama la atención no es su división política sino los bellos ríos interconectados y el exuberante paisaje verde.

Banja Luka siempre ha sido una ciudad fronteriza y gran parte de su historia se debe a su posición geográfica. Está dividida en dos por el Vrbas, un río muy bravo que, a poca distancia de la urbe, pierde de repente sus cascadas y cataratas y recorre con calma la ciudad. Es la ciudad más grande del norte con diferencia y capital de la Republika Srpska. Su nombre significa “el prado del gobernador”, y viene de la época otomana.

Cuando salimos a pasear vemos que hay muchas banderas serbias y croatas pero ninguna de la federación de Bosnia-Herzegovina.

Banja Luka está presidida por el río Vrbas y por el castillo Tvrd-ava, que fue construido a orillas del primero. Es una de las fortalezas mejor conservadas, con muchas partes que todavía se utilizan. Originariamente era una fortaleza mucho más pequeña. Los otomanos añadieron bastantes elementos a las fortificaciones. Entramos por una de las puertas pero uno de los obreros que la están restaurando con fondos de la UE, nos dice que está cerrado, pero muy amablemente nos abre otra de las puertas para que veamos el paisaje y el rio que pasa al lado. Muy cerca hay la oficina de turismo, donde una señora muy amable en inglés nos da unos folletos con lo que hay que ver en Banja Luka y los alrededores. Como no tiene un mapa de Bosnia nos vamos a una librería que hay cerca y compramos uno de carreteras, ya que el GPS tiene muy pocas carreteras y a menudo se pierde. Nos cuesta 2,75 € al cambio.

De allí volvemos al centro, donde pasamos por el palacio de la republica, un edificio muy feo, por el memorial al soldado desconocido  y a la zona peatonal de Mladen Stojanovic. Más tarde nos dirigimos a un restaurante donde nos comemos una gran ensalada a los 4 quesos, una pizza grande 4 estaciones y 2 cervezas por 14 €. Es una ganga, porque hemos visto otros muchos más baratos, pero nos damos un capricho.

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Propaganda pro-serbia

Nos sentamos en el paseo a ver pasar a la gente, que va muy arreglada ya que es viernes por la noche y se nota. Al lado del castillo hay una actuación, ya que vemos una gran instalación para los músicos y para los clientes, patrocinado por una cerveza local la Lejen. Funciona del 17 al 19 de Julio.

Todas las personas con las que hemos hablado han sido muy amables, a pesar de que pocas hablan inglés pero a pesar de ello se esfuerzan y nos han ayudado en todo. La mayoría de cosas están escritas en cirílico, lo cual no es problema ya que gracias a un año de ruso se entiende bien. Algunas palabras son muy parecidas al ruso, lo cual ayuda, aunque la mayoría dominan más el alemán.

En el campo hay varios monasterios ortodoxos. El de Gomionica, del siglo XV, a 42 km al oeste de Banja Luka, es una buena muestra de la arquitectura ortodoxa. Los monjes no suelen ser tan abiertos a los visitantes como los franciscanos pero hay varios cenobios que se pueden visitar y este es uno de ellos.

Banja Luka es una ciudad agradable para pasear por ella. Nuestro hotel es comodísimo se llama Hotel Talija, nos cuesta 45 € con desayuno incluido. A la habitación no le falta ningún detalle, muy bien decorada y con unos interruptores digitales que no hemos visto hasta ahora en ningún sitio, regulan las luces, el aire acondicionado, la llamada a recepción, nevera etc. Otro punto importante es que tiene parking privado cubierto y está muy céntrico, a unos pasos tienes la catedral ortodoxa Santísima Trinidad y el paseo principal donde se pasean todos, para ver y ser vistos.

Hemos hecho 407 km.

DÍA 19 DE JULIO SÁBADO

BANJA LUKA – JAJCE – JABLANICA – MOSTAR

El desayuno del hotel no es tipo buffet, pero te ofrecen huevos al gusto, fruta, ensalada, mermeladas, mantequilla, pan, zumos y cafés o tes.

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Productos típicos del Monasterio Trapense

Muy bueno todo, con lo que bien alimentados, nos vamos al monasterio trapense que hay a 5 km al norte de BL pasando el rio. Cuando llegamos un monje que solo habla alemán o bosnio, no entiende porque queremos visitar la iglesia, pero nos dice que nos esperemos un momento que coge una llave y nos la enseña. Este monasterio es famoso por los quesos que hacen los monjes desde  hace generaciones, ahora también venden vinos y licores medicinales. El queso tiene muy buena pinta pero con el calor que hace, se derretiría en poco tiempo con lo que no compramos. No tenemos ni idea de precios pero los licores medicinales que están en unas botellitas muy bonitas cuestan todos unos 8 €. Nos explica que son para el estrés, el colesterol, la migraña, problemas intestinales, o sea que tienen para todo. En el jardín hay una casa de madera que es donde vivió el fundador de este monasterio que tiene una estatua en bronce en el exterior.

Este monasterio Marija Zvijezda, se estableció en Banja Luka en 1869 y la vieja iglesia del monasterio fue construida entre 1874 y 1875. Además de objetos litúrgicos realizados en materiales preciosos tienen una recopilación de escritos de San Agustín, editados en Basilea en 1493.

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Castillo de Jajce

Vamos hacia Jajce, pero en la carretera que queríamos coger hay un control de policía que nos pregunta que si no vamos a hacer rafting, tenemos que coger otra carretera alternativa.

Para hacer no muchos km, tardamos un montón de tiempo porque son carreteras muy estrechas, con muchas curvas pero que pasan por lugares magníficos, espectaculares.

Jajce pasó varias veces de unas manos a otras durante la guerra, y en las últimas ofensivas de los ejércitos croata-bosnio y musulmán, los serbios perdieron la zona y se refugiaron en Banja Luka antes de que los tres bandos fueran convocados a las conversaciones de paz de Dayton. Aquí tuvieron lugar varias batallas. Fue la última fortaleza en caer ante los turcos, pues resistieron hasta 1528. Jajce fue tomada por el ejército Croata Bosnio (HVO) en 1995 y desde entonces se ha convertido en un enclave católico.

Lo más llamativo de esta localidad es la espectacular ciudadela medieval situada en la cima de la colina que hay en el centro de la población. La entrada cuesta 2 KM por persona. La vieja fortaleza está rodeada de bonitas casas antiguas de estilo otomano, a cuyos pies hay dos preciosas cascadas de 27 m que caen al río Pliva. Ninguna otra población de BH puede presumir de albergar tantos estratos culturales y tantos estilos arquitectónicos en tan poco espacio.

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Mostar

El templo sagrado del siglo III dedicado al dios Mitra de la época romana está situado al lado de la Iglesia de San Lucas. Debajo de esta se hallan las catacumbas donde se enterraba a los sacerdotes y a la nobleza.

La mezquita del sultán Esma, la más prestigiosa de la región, fue destruida durante el último conflicto. Todos ellos están abiertos al público.

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Jablanica

Paramos en Jablanica que nos pilla de camino. Aquí fue donde los partisanos consiguieron una insólita victoria en la IIGM en la batalla del Neretva. El puente que derribaron los partisanos y por el que ingeniosamente pasaron casi cuatro mil heridos, todavía cuelga de los elevados precipicios en recuerdo de una de sus mayores victorias. El Museo de la Guerra, que muestra fotografías y explica la historia de la famosa batalla, está justo al lado del puente. Un antiguo bunker alemán situado en la orilla este del río ha sido transformado en un restaurante cafetería.

Jablanica también es conocido por el jagntetinja (cordero asado). Hay más de 10 restaurantes con menús idénticos, pero ya no es la hora de comer. Otra vez será.

Desde aquí bajamos a Mostar directamente. Vemos muchas casas terminadas, habitadas pero que no tienen colocadas las barandas en los balcones. Es generalizado pero no sabemos la razón.

Se dice que antes que llegaran los turcos, Mostar solo tenía 19 casas y un pequeño puente colgante que unía las dos orillas. Con la llegada de los turcos se instauró una relativa paz y estabilidad, lo que implicó que las fortalezas situadas en la cima de la montaña, que habían sido utilizadas desde el periodo ilirio, perdieron bastante importancia.

Mostar aparece mencionada por primera vez en 1474. Los hombres que custodiaban el puente sobre el río Neretva recibían el nombre de mostari o vigilantes del puente. Se cree que la ciudad fue llamada así por ellos. El casco antiguo se desarrolló en torno al nuevo puente de piedra (Stari Most), de estilo otomano, construido por obreros procedentes de Dalmacia en 1566. La parte oriental de la ciudad todavía conserva su antigua tradición artesana de grabado de metal, pintura y elaboración de alfombras.

Con el puente viejo en el centro, empezaron a aparecer nuevos mahalas (barrios) a ambos lados del río. Se fueron construyeron mezquitas y madrasas. La mezquita Cejvan-Cehaj fue edificada en 1552 y es el monumento más antiguo del periodo otomano.

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Mostar

A pesar de incidentes sociales ocasionales, Mostar siguió disfrutando de un largo periodo de crecimiento cultural, político y económico. Las tres comunidades religiosas convivían en armonía. Al final del siglo XIX el imperio otomano se derrumbó, los austrohúngaros se anexionaron el territorio y se construyeron termas públicas, escuelas y periódicos. Después de la II GM se convirtió en uno de los mayores baluartes socialistas del país. Contaba con el mayor número de matrimonios mixtos y seguía siendo la ciudad más importante de Hercegovina.

Cuando el Ejército Popular Yugoslavo atacó Mostar con unidades de Serbia y Montenegro, la ciudad sufrió graves daños. Aunque hubo pocas bajas civiles, la mayoría de los edificios públicos, especialmente en la orilla este del Neretva, fueron bombardeados. Después de un breve receso, la ONU redactó un acuerdo para que el Ejercito Popular y las tropas serbobosnias se retiraran al este de la ciudad. Los ejércitos bosniacos y croata se encargaron de su defensa. Los musulmanes y croatas llevaban mucho tiempo siendo aliados y compartían la responsabilidad de defender Mostar.

Debe señalarse  que muchos serbios de Mostar huyeron o fueron obligados a marcharse, y uno de los monumentos culturales y religiosos más importantes de la ciudad, la iglesia ortodoxa serbia fue reducida a cenizas.

Mostar se convirtió en una ciudad dividida desde el punto de vista militar cuando el 9 de mayo de 1993, el Consejo de Defensa Croata (HVO) atacó a sus antiguos aliados, leales al gobierno serbio. Durante los siguientes meses los musulmanes fueron deportados, expulsados o asesinados en masa y se desarrollaron líneas de frente entre las orillas este y oeste del río. Todos los puentes que conectaban ambos lados fueron destruidos y tuvo lugar un violento sitio de once meses que se cebó con la población musulmana del este de Mostar.

El puente viejo, símbolo nacional de BH y la reliquia más importante que quedaba del período otomano, se mantuvo hasta 1993 destruido sobre el río.Bosnia(Trini)_0634 (Medium)

Sus antiquísimas murallas, parecidas a las de Babilonia, conectadas por el preciado puente, han servido de inspiración a artistas y viajeros de todo tipo.

Antes de la guerra, Mostar poseía una de las poblaciones más multiétnicas de toda la antigua Yugoslavia, sus habitantes mostari, se identificaban más con la ciudad que  con su origen étnico o nacional.

El paisaje que ha dejado la guerra, todavía hoy, 20 años después sobrecoge.

En marzo de 1994, el acuerdo de Washington presentó un tratado de paz entre los ejércitos musulmán y croata que daba lugar a una alianza flexible. En general la orilla oeste no se vio afectada durante el sitio de once meses, mientras que orilla este fue casi destruida por completo. La orilla este y las zonas de Donje Mahala y Cernica, en la parte oeste, fueron tomadas por el ejército bosnio y, aunque el bando contrario les superaba en armamento de manera abrumadora, consiguieron defender lo que quedaba de la ciudad hasta que la comunidad internacional redactó un acuerdo de paz viable.

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Grupo de escoltas catalanes en Mostar, con el Stary Most al fondo

Un frío día de otoño de noviembre de 1993, el puente que había unido Mostar durante más de 400 años fue destruido por docenas de tanques del bando croata. Su reconstrucción que allanaba el camino para un nuevo capítulo de paz en Mostar, finalizó a principios de 2004 cuando lo acabaron las tropas españolas desplazadas a la ciudad.

En la actualidad es una ciudad unida sobre el papel, pero dividida según la etnia. A los ojos del visitante, tal división no resulta evidente pero los partidos nacionalistas de ambos bandos han vuelto a trazar los límites municipales de la ciudad para adaptarlos a la situación demográfica. Los croatas consideran a Mostar la capital de su estado autoproclamado, y los partidos nacionalistas dominantes defienden la partición. Hay dos estaciones de autobús, dos hospitales, dos sistemas educativos, dos cosas de casi todo.

Después de ir al hotel y aparcar el coche cerca nos vamos a descubrir Mostar por nuestra cuenta.

Empezamos por la orilla este del puente Viejo, sabremos que hemos llegado al casco antiguo cuando veamos calles empedradas con adoquín o con mármol. Es peligroso andar por estas calles, hay que tener mucho cuidado pues resbala mucho este pavimento, nada de ir con zapatos de tacón o suela plana, porque el tortazo está asegurado. Algunos se descalzan para no caer.

El Stari Most, de un solo arco, es una réplica exacta del original. Las torres Halebija y Tara alojaban a los guardianes del puente, y durante el periodo otomano sirvieron para alojar munición. Al cruzar de la orilla oeste a la este se está atravesando simbólicamente el antiguo cruce entre Oriente y Occidente. En una de las torres hay una exposición fotográfica de cómo era Mostar durante y después del sitio. Se trata de un crudo recuerdo de los horrores que vivió esta ciudad en 1993.

Desde este puente se tiran chicos al río de una manera impecable. Al salir del puente llegar a la Mezquita de Mostar de 1552. Bajando por la calle Kujundziluk. Es el mejor sitio de la ciudad para encontrar pinturas o esculturas en cobre y bronce, granadas o las lápidas medievales. Todos los tejedores de alfombras y coleccionistas de antigüedades continúan transmitiendo la tradición de los viejos oficios a sus hijos.

Por la calle Fejica, nos encontramos una plaza que es la más importante de la ciudad. Tito, construyó su residencia a la derecha del Hotel Neretva.

Ambos fueron destruidos durante la guerra. El conservatorio y las termas públicas construidas al estilo pseudomorisco durante el periodo austrohúngaro, también están en la plaza.

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Casa Kajtaz, Patrimonio de la Humanidad

La calle Santica era la línea divisoria entre los ejércitos croata y bosnio, y en ella tuvieron lugar algunas de las batallas más intensas de todo el conflicto.

En la guía recomiendan ir a la Casa Katjaz, hemos visto varios carteles, pero nos cuesta encontrarla. Es la casa de estilo turco mejor conservada de Herzegovina. Declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, actualmente está protegida por ley como el mejor ejemplo de casa otomana.

Llamamos al timbre y la anfitriona nos acompaña a la cocina de estilo antiguo, que conserva todos los muebles y equipamiento originales. La terraza del jardín, situada bajo la montaña Hum al oeste, tiene multitud de asientos donde ponerse cómodo y disfrutar de los zumos de rosas caseros que prepara la dueña de la casa. La planta de arriba presenta la típica distribución turca. Hay dormitorios separados para las mujeres, todos con baño integrado.

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Katjaz House

Las mujeres también tenían una gran sala de estar donde recibían a los invitados y se entretenían. Los hombres se alojaban en el lado sur de la casa, pero el cabeza de familia podía visitar cuando quisiera a sus numerosas esposas. La preferida tenía una habitación mucho más grande y decorada con más lujo que las demás. Había una ventana por donde los hombres pedían lo que necesitaban a las mujeres y ellas lo mandaban por allí, ya que la cocina era exclusiva de su lado. Ahora está tapiada pero te la enseñan para que la veas.

Los armarios roperos y los grandes baúles, ambos de madera, presentan complicados diseños orientales. En el vestíbulo superior se ven trajes tradicionales. La casa sigue habitada en la parte de los hombres, por el descendiente del dueño que construyó la casa que era un juez musulmán durante el periodo otomano. La esposa nos comenta que es curioso que esta casa fuese de un hombre muy rico en su tiempo y que ahora su marido se dedica a hacer arreglos en la casa porque no se puede permitir que lo haga un profesional. Nos tomamos el zumo de rosas que entra muy bien tan fresquito, cuesta 2 Km.

Cenamos en un restaurante al lado del puente pequeño que te encuentras antes del Stari Most. Se llama Behar 2, y los dos platos de pollo y pescado, ensalada y 3 cervezas nos cuestan 32 KM (16 €).

Nos alojamos en Hotel Osa dos noches por 50 € las dos. Es sencillo, nuestra habitación por lo que vemos al día siguiente es la peor, pues hay otras bastante mejores. Está limpio con baño dentro y el wifi es muy bueno. La ventaja es que está muy cerca del centro histórico. En Banja Luka hemos estado en uno de superlujo y claro, las comparaciones son odiosas.

Hemos hecho 253 km.

DIA 20 DE JULIO DOMINGO

MOSTAR – STOLAC – OSANICI – POCITELJ – PARQUE NATURAL HUTOVO BLATO – MOGORLEJO – MEDUGORJE – CATARATAS KRAVICA – BLAGAJ – MOSTAR

Vamos a desayunar al lado del hotel donde hay una panadería que tiene muy buena pinta y enfrente pedimos unos cafés. Todo 3 €.

La primera visita es a Stolac, al sur de Mostar. Antes de llegar a 2 km nos encontramos la necrópolis más antigua del país, Radimlja, que contiene 122 lápidas medievales grabadas con esculturas únicas realizadas entre los siglos XIII-XV por miembros eslavos de la iglesia bosnia.Bosnia(Trini)_0645 (Medium)

Stolac presenta una atmósfera mediterránea aletargada y está repleto de cafeterías situadas junto al rio de agua cristalina del río Bregava. La zona central presume de exuberantes arboles y vegetación, con pinos únicos que apuntan al horizonte cerca de la antigua fortaleza Vidoska del caso antiguo del siglo XIV.

A poca distancia de Stolac se encuentra el asentamiento humano más antiguo de Bosnia. Se dice que la tribu daorsi vivió en esta zona hace más de 4.000 años. Los restos del arte y diseño helenístico sugieren que al menos algunos elementos de esa civilización llegaron hasta este lugar del norte. Cerca del pueblo de Osanici se halla la Ampurias Herzegovina. Los enormes muros ciclópeos del siglo IV están ocultos entre arbustos espinosos. Tan ocultos que después de un rato no los encontramos. Hemos visto una foto y se tendrían que ver, pero el camino lleno de zarzas y malas hierbas nos indica que no viene mucha gente. No hay nadie a quien preguntar con lo que reculamos y seguimos camino.

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Pocitelj

Pocitelj, ciudad de estilo oriental  está a 30 km al sur de Mostar por la M17, o 5 k desde Capljina. Sufrió graves daños durante la guerra pero la reconstrucción ha devuelto el encanto al pueblo. Ha sido declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Acogió a la colonia de artistas que operó durante más tiempo en el sudeste de Europa.

La mezquita Dadzi-Alija ha sido reconstruida, al igual que la madraza Sisman-Ibrahimpasha. Se puede visitar cuesta 4 Km. La Casa Gabran Kapetanovic es la clásica casa opulenta otomana, con separación entre hombres y mujeres.

El monumento que más llama la atención es el Sahat Kula, un fuerte en forma de silo que domina el paisaje desde lo alto de la montaña. Servía de puesto de vigilancia para guardianes y militares ante posibles invasiones procedentes del valle del Neretva. Hubo un tiempo que toda la población estuvo rodeada por una  muralla protectora.Bosnia(Trini)_0683 (Medium)

De aquí vamos a la reserva ornitológica de Hutovo Blato. Nos cuesta encontrarla pues los carteles están en todos sitios menos donde nosotros pasamos. Después de preguntar en una gasolinera cogemos el camino correcto. Es la reserva más grande del sudeste de Europa. Tiene más de 240 especies de aves migratorias y docenas de otras especies que habitan permanentemente en este pantano submediterraneo que rodea el lago Deransko. Se calcula que en el lago se congregan más de 10.000 aves a la vez. Este pantano se origina por el sistema acuífero subterráneo del río Krupa. En el parque se pueden dar paseos en barco con un guía y biólogo profesional. Según la guía, repleto de peces de agua dulce como truchas, carpas, percas, salmonetes grises, anguilas, patos silvestres, gansos, fochas, halcones, garzas, faisanes y acoge a amantes de la naturaleza así como a familias con hijos. Como integrantes del primer grupo o sea amantes de la naturaleza podemos decir que suponemos que por el calor reinante o la temporada del año, no vemos ningún bicho, pero ni uno. Una decepción vaya.Bosnia(Trini)_0664 (Medium)

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Mogorjelo

Volvemos a Capljina, ciudad que acogió lo que se cree que fue el mayor campamento militar romano del valle. Mogorjelo fue construido  a finales del siglo III y se añadieron dos basílicas en el siglo V. Se puede entrar libremente y visitar, en la entrada hay una recreación de cómo era en sus mejores tiempos, porque ahora quedan restos de casas, algún pozo, pero has de tener mucha imaginación. Al lado de la entrada hay un gran restaurante que suponemos el dueño pensó que mucha gente vendría a ver las ruinas y se quedaría a comer o beber algo allí. Nosotros somos los únicos en visitarlo en este momento.

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Tienda en Medugorje

La siguiente visita es Medugorje. La mayoría de los católicos conoce bien la historia de Medugorje. Desde 1981, año en que seis adolescentes dijeron que habían tenido una aparición de la Virgen María, en las montañas situadas entre Medujorge y el pueblo de Bijalovici, esta población se convirtió en el segundo lugar de peregrinaje más grande del mundo. Ha habido gran controversia sobre la legitimidad de las visiones, tanto que el Papa no ha reconocido la zona como lugar de peregrinaje oficial. Aún así, millones de fieles de todo el mundo visitan este sitio sagrado y, según cuentan muchos, los milagros ocurren de forma regular. Posee las mejores infraestructuras del país, con excelentes restaurantes, alojamientos, agencias de viajes e información.

Una cruz azul señala la Montaña de la Aparición, donde los niños vieron por vez primera a la Virgen. Un sendero bastante trillado de la Montaña de la Cruz, alineado con las Estaciones de la Cruz, ha sido visitado por fieles de todos los rincones del mundo. Se dice que la enorme cruz situada en la cima de la montaña fue construida para celebrar el 1900 aniversario de la muerte de Cristo pero lo más probable es que fuese construida en 1934 para mantener alejada la plaga que devastó varias zonas de la región.

El templo más importante la Iglesia de Santiago, está en el centro de la ciudad. A estas horas bastante vacía, hay un inhibidor de móviles. Es muy sencilla con una imagen de la Virgen, donde la gente va a rezar.

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Cataratas Kravica.

Los coches que vemos son mayoritariamente polacos, seguidos por los húngaros. El parking cuesta 0,9 cada media hora con una limitación de 3 horas.

Nuestra siguiente visita son las cataratas Kravica. Están cerca de Ljubuski, también tenemos que preguntar en dos gasolineras para llegar. El parking nos cuesta 4 KM. Con una extensión de cien metros y una altura de 25 es una de las más grandes de BH. A sus pies hay un estanque natural. Este es uno de los lugares preferidos por los lugareños para tomar un baño, hacer una comida campestre, tomar café o incluso acampar.

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Cataratas Kravica.

Hay mucho ambiente al ser domingo, además hace mucho calor lo cual anima a remojarse. Nos tomamos unas cervecitas justo al lado de una de las cascadas y nos cuestan las dos 5 KM, una ganga.

En Blagaj a 5 km de Mostar está la fortaleza de Herceg Stjepan, quien gobernó en Hercegovina en la Edad Media. No se paga entrada pero está muy elevada y no subimos, ya que hace un calor infernal, unos 38 grados.

Nos vamos a uno de los destinos místicos de BH. Cuando los otomanos llegaron, el sultán ordeno inmediatamente que se construyera una tekija (casa-monasterio) de derviches. No se paga entrada y los hombres deben llevar pantalones largos y las mujeres ponerse un mantón de los que hay a la entrada para taparse la cabeza. Fue construida en el nacimiento del río Buna, unos de los nacimientos más grandes de Europa, con un flujo medio de cuarenta mil litros por minuto (mayor que el río Danubio).Bosnia(Trini)_0705 (Medium)

Esta tekija,  fue construida en el siglo XVI a los pies de un precipicio de doscientos metros. Son interesantes la carpintería y las salas de estar y de oración que mantienen el estilo antiguo. Vemos a unos señores rezando en una de las salas, más tarde uno de ellos sale a un balcón y comienza a rezar cantando. Aquí se sirven refrescos, té turco y café en un precioso jardín con vistas al nacimiento del Buna. Hay muchas tiendas vendiendo todo tipo de recuerdos.

Saliendo vemos un restaurante llamado Riblja donde tienen a las truchas vivas y la puedes escoger y te la cocinan, que pena.

Aquí nos han engañado con el parking que hay que pagar, nos pide 2 KM y no nos da ticket. Se lo pedimos y vemos que en el pone que cuesta 1 KM ….

Volvemos a Mostar  a  descansar un poco antes de ir a cenar. Nos vamos al lado del puente pequeño y nos pedimos una gran fuente de carnes diversas con ensalada y patatas fritas. Con las cervezas nos cuesta 35 KM (17,5 €). Es un sitio muy agradable con buenas vistas, se llama Hindin Han.

Hemos hecho 218 km

DÍA 21 DE JULIO LUNES

MOSTAR – KONJIC – BORACKO JEZERO – SARAJEVO

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Mostar

Vamos a desayunar al café que tenemos cerca del hotel, ya que estaba muy bueno. Salimos hacia Konjic, famoso por las tiendas familiares donde venden tallas de madera de nogal, desde cajitas hasta armarios.

Desde Konjic subimos hasta el Boracko Jezero, hay que seguir los letreros de rafting que hay por el camino hacia la montaña. En media hora se llega a la cima, aunque en todo el camino hay carteles al lado de la carretera de que hay minas. No nos extraña pues pasamos por muchos sitios donde hay casas que han sido destrozadas por artillería pesada.

Cuesta entrar a la zona de lago 5 KM el coche, independiente de la gente que vaya, dura todo el día. Hay muchos campings, bed & breakfast y hoteles. Incluso hay un campamento scout con tiendas donadas por Japón.

Es muy bonita la zona, llena de familias disfrutando del lago fresquito. Ves casas lujosas junto a casas destrozadas por la guerra. Nos encontramos muchas furgonetas que siguen 5 km más para hacer rafting por los rápidos del cañón del río Neretva. Parece que cuesta 100 KM por persona transporte y comida incluido.

Hay 17 km desde Konjic hasta el lago. Ya sin parar vamos a Sarajevo, bueno sin parar es un decir, porque la carretera principal que hemos de atravesar hasta llegar al final de la ciudad está en obras y vamos casi en caravana.

Estamos a punto de llegar a nuestro hotel cuando pasamos sin querer una línea continua, ya que llevamos mucho rato con dos carriles y justo al llegar al Ayuntamiento tenemos que seguir recto y claro no lo sabíamos. Un coche de policía, que luego veremos que siempre está apostado allí, nos da el alto un poco más adelante. No hablan inglés pero nos dicen que hemos hecho una infracción, nosotros le decimos que sí, pero que ha sido porque no conocemos la ciudad y tenemos que ir a nuestro hotel que está más adelante a menos de 400 metros. Nos dicen que con 20 € se soluciona, claro quieren un soborno, nosotros decimos que si tienen que ponernos la multa que nos la pongan, que le vamos a hacer. Ellos insisten que con “solo 20 €” todo olvidado, nosotros erre que erre que perdón, que no lo queríamos hacer, pero que si hay multa, pues que la hagan. Así durante un buen rato, al ver que no cedemos ante el chantaje, nos dejan irnos. Uff, menos mal.

El hotel de Sarajevo lo hemos cogido para dos noches y nos cuesta 30 € la doble con baño dentro. Está bien, la habitación es grande y limpia. Son muy amables en recepción pero si se va en coche mejor aparcar abajo, pues la subida es criminal, debe tener una inclinación del 25% y casi nos cargamos el embrague del coche. Se llama Hostel Like y está al este de la ciudad.

Estamos a 500 metros de donde empieza la ruta turística que sale en todos los mapas.

Está lloviendo bastante, pero tenemos muchas ganas de ver esta mítica ciudad con lo que allí vamos con nuestro paraguas.

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Museo donde mataron al archiduque austriaco

La zona antigua, tal como pone en algunos sitios, si miras a un lado ves una ciudad centroeuropea como puede ser Viena y si miras a otro lado ves una ciudad oriental, con las mezquitas, minaretes etc.

Lo primero que visitamos es el puente Latinska Cuprija. Ahí fue donde el archiduque Francisco Ferdinand y su esposa embarazada estaban pasando cuando el nacionalista serbio Gavrilo Princip disparó y mató a ambos el día de San Vito, el 28 de junio de 1914, provocando que Austria declarara la guerra a Serbia y el inicio de la IGM. A pesar de ser conocido más que nada por este trágico suceso, el puente es un gran ejemplo de arquitectura otomana. Fue construido en 1798 como legado para un comerciante y benefactor de Sarajevo.

Este año se ha cumplido el centenario del asesinato y las autoridades serbias de Sarajevo han erigido una estatua a Gavrilo Princip. Ha generado gran controversia, ya que para mucha gente es un asesino, pero para los serbios fue un héroe que mató al opresor de su tierra. Hemos preguntado a diversas personas donde está exactamente la estatua pero no la hemos encontrado.Bosnia(Trini)_0572 (Medium)

En el año 1917 se construyó cerca del puente un monumento en homenaje al archiduque y a su esposa Sofía, pero fue demolido en 1918. El nombre del “puente del príncipe” fue introducido de manera no oficial después de 1918 en memoria de Gavrilo Princip. Sarajevo tiene la desgracia de cargar con la etiqueta de ser el instigador de la IGM. En el lado contrario de la calle desde el puente hay un museo dedicado al día en que asesinaron al archiduque.

Gavrilo tenía 19 años y era un joven pobrísimo que malvivía en la ciudad y fue reclutado por un grupo terrorista, que convenció a 6 personas para que mataran al archiduque. El primero le tiró una granada que no explotó, otro se echó atrás y por casualidad llegó sin tener que pasar por allí donde estaba Gavrilo y le disparó con la pistola que llevaba oculta. Nunca había disparado, pero acertó, la primera bala hirió de muerte al archiduque y una que reboto fue a Sofía que también la hirió mortalmente.Bosnia(Trini)_0731 (Medium)

Cruzamos el puente y llegamos al barrio Bistrik en el casco antiguo. El parque a la derecha del río se llama At-Mejdan y constituye un popular lugar de reunión durante el verano. En la caseta que hay en el centro del parque hay una encantadora cafetería y ahora en verano ponen tiovivos y autos de choque para los más pequeños. En dirección río arriba se halla la Mezquita Careva, que fue construida por orden de Solimán el Magnífico.

Muy cerca está la fábrica de cerveza Sarajevska Pivara, que desempeñó un importante papel en la supervivencia de la ciudad durante el sitio. Está construida en lo alto de uno de los manantiales de agua dulce más grandes de la ciudad. Con toda la red de suministro de agua cortada, esta se convirtió en la única fuente de agua potable a la que podían acceder los miles de sarajevos. No es de extrañar que la cerveza de Sarajevo sea la favorita con diferencia. Aunque la fábrica no se puede visitar, si se puede entrar al bar situado justo al lado. Es uno de los más agradables de la ciudad, y sin duda, el más grande.

El Pivnica, como se llama es uno de los pocos locales de la ciudad donde se sirve cerveza negra de Sarajevo. A los lugareños también les encantan las salchichas con especias que preparan allí.

Otro lugar que visitamos es la Biblioteca Nacional que fue bombardeada durante la última guerra, acabando así con casi un centenar de años de historia. Se trata del monumento arquitectónico más significativo de Sarajevo. Se perdieron más de dos millones de libros. La han inaugurado en enero de este año.

Callejeamos un rato, pero la lluvia nos obliga a refugiarnos en el hotel.

Hemos hecho 177 km.

DÍA 22 DE JULIO MARTES

SARAJEVO – PUEBLOS DE MONTAÑA (RAKITNICA – SABICI – UMOLJANI – BOBOVICA ) – KRESEVO – SARAJEVO

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Sarajevo

Hoy desayunamos en el hotel, pero no es una buena elección, cuesta 3 € pero solo te dan un huevo duro, un sobrecito de mantequilla, una terrina minúscula de mermelada, pan, zumo y café o té.

Hoy queremos visitar los pueblos de montaña de Bjelasnica. Es una zona preciosa con unas montañas vírgenes, rebaños de ovejas, pueblos enquistados en siglos pasados, que viven como habían vivido siempre, sin modernidades a las cuales nosotros estamos muy acostumbrados. Hay un olor profundo a abono animal, ya que aquí no han llegado los abonos artificiales.

Está al sur de Sarajevo, cogiendo la carretera que va al aeropuerto. Veremos un cruce que recto nos lleva a Foca y a la derecha ya pone Bjelasnica, por ahí tenemos que girar. Después de unos cuantos km por una carretera bastante decente, hay un desvío a la derecha para ir a Lukomir. Lo cogemos y cuando ya nos las prometíamos muy felices para llegar a nuestro objetivo final, nos encontramos a los 2,5 km que se acaba el asfalto y empieza un sendero de cabras, con unas piedras considerables no aptas para el coche tan bajo que llevamos. Si fuésemos con el 4 x 4 sería sencillo pero no nos arriesgamos con este, ya que queda mucho viaje por delante.

Calculamos que son más de 10 km, con lo que damos la vuelta, y seguimos en dirección sureste hasta que llegamos a Sabici, por una carretera muy estrecha pero asfaltada. La comunidad local ha intentado preservar las steai y ha creado una necrópolis en el centro del pueblo. Se halla a 1160 m de altura en el valle superior del río Rakitnica. Funciona como centro para el resto de pueblos de montaña y es el único que cuenta con una escuela y una clínica. También tiene un refugio de caza. En la necrópolis hay un cartel donde explica que los Unprofor dañaron las piedras cuando las trasladaron sin cuidado.Bosnia(Trini)_0830 (Medium)

Rakitnica, era la representación más bella de los asentamientos de montaña de la zona. Su arcaica arquitectura consistía en construcciones de madera y muchas de las casas superaban los 150 años, lamentablemente, fue totalmente destruido por los ejércitos serbios durante la guerra. Ha sido reconstruido en estilo moderno.

De aquí vamos a Umoljani que es más accesible, ya que la carretera está asfaltada (carretera es un eufemismo por la estrechez y la falta de quitamiedos en todos los trayectos). Aunque fue destruido durante la guerra, gran parte ha sido reconstruido. Aún así, los parajes naturales que lo rodean siguen siendo unos de los más bellos de la zona. El lado sur está compuesto por un paisaje kárstico típico, seco y bastante estéril. El sector norte, cubierto de densos bosques y prados verdes, resulta ideal para practicar senderismo, pasear o ir de picnic. Se pueden encontrar evidencias de los antiguos pobladores representadas en las muchas lápidas medievales situadas en las cumbres elevadas en todo el pueblo. Los lugareños que nos encontraban nos saludan muy sorprendidos ya que no deben llegar muchos turistas hasta aquí.

Hay una leyenda de este pueblo muy bonita. Durante el periodo otomano, un pequeño pueblo de las tierras altas tuvo que enfrentarse a sus demonios. Se rumoreaba que existía una criatura parecida a un dragón rondando por las estribaciones de la montaña Obalj. Algunos pastores juraban que lo habían visto, otros  decían que la criatura se había comido alguna de las ovejas. Los habitantes estaban aterrados. El sacerdote musulmán del pueblo (hadza) decidió ir a buscar al dragón. No esperaba encontrar nada pero pidió a sus paisanos que rezaran por él.

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Sarajevo

Durante días no hubo noticias, mientras que los aterrorizados habitantes no cesaban de rezar por él. Entonces se dice que el hadza encontró a la bestia en un lugar situado sobre las cabañas de verano de los pastores. El también utilizó la oración como su principal arma e inmediatamente el dragón quedó petrificado en lo alto de la montaña. Regresó al pueblo y explicó a todos que había derrotado al dragón. Concedió el mérito de su victoria a la fe y las oraciones de la gente y bautizó el pueblo con el nombre de Umoljani que significa “de las oraciones”. En una cima situada justo encima del puesto hay una formación rocosa que se parece mucho a un dragón.

Durante la última guerra, todo el pueblo quedó destruido a excepción de la mezquita. Cuenta la historia que antes de la guerra, el hijo de un comandante serbio estaba enfermo, ningún doctor podía curarle ni diagnosticar la enfermedad. El comandante oyó hablar de un poderoso hodza que vivía en el pueblo de Umoljani y llevó a su hijo a verle. Lo curó milagrosamente en la mezquita. Varios años más tarde, cuando el ejército serbio incendió el pueblo, el comandante de las tropas era el padre del chico al que había curado el hotza, y por superstición, por sentimiento de culpa o quien sabe porque, la mezquita quedó intacta y es la única de ese tipo que queda en toda la montaña Bjelasnica.

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Pueblos de montaña

Hay un camino que llega a Lukomir. Lo intentamos por aquí, pero cuando llegamos al cementerio, se acaba el asfalto y comienza el camino de piedras tan malo como el anterior.

Parece que tenemos que renunciar a Lukomir, es una pena. Es el asentamiento permanente de Bosnia más alto, a 1469 m, y más aislado del país. Según la Sociedad de Arquitectura Histórica del Reino Unido, la arquitectura tradicional del pueblo representa uno de los asentamientos permanentes más antiguos de Europa. Las casas de piedra con las tejas de madera de cerezo indican una práctica que no se ve en otro sitio. Sus habitantes suelen ser pastores que viven de la venta de productos de oveja.

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Pueblos de montaña

Lukomir también es conocido por la vestimenta tradicional, donde las mujeres todavía llevan el mismo estilo de ropa tejida a mano de hace siglos. Hace poco se introdujo la electricidad y la instalación de agua corriente finalizó en 2002. Acceder al pueblo resulta imposible desde las primeras nevadas de diciembre hasta finales de abril, y a veces incluso hasta más tarde a no ser que se vaya a pie o con esquís.

Hay una estupenda zona de escalada en los alrededores, bordeando el cañón Rakitnica, que tiene una profundidad de unos 800 metros. Se trata del cañón menos explorado del sur de Europa. Tiene una extensión de 26 km y alimenta el río Neretve cerca de Konjic. En esta zona se pueden encontrar plantas, flores y árboles endémicos.

Subimos hasta Bobovica, situado en la cima a 1300 m, por encima del cañón Rakitnica, en las laderas norte de la montaña Visocica. El pueblo ofrece unas vistas impresionantes de las montañas de alrededor. Hay un sendero que lleva a Lukomir de unos 6 km. Vemos señoras trabajando en sus huertos y niños jugando al lado de casas rotas y otras construidas de forma improvisada y con tejados de hojalata.

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Personas musulmanas muertas con su foto

No  hacemos el sendero, volvemos dirección a Sarajevo pero en vez de ir hacia allí nos vamos hasta Hadzici. En esta zona que pasamos están las pistas de esquí mejores de Bosnia. Hay 9 telesillas y una bajada que empieza a 2000 m y acaba en 1200 m. También hay bastantes cementerios a pie de carretera que no te dejan olvidar que a pesar de estar pasando por sitios preciosos, hace muy poco tiempo aquí había una guerra fratricida que costó la vida a miles de personas.

Vamos hacia Tarcin, donde giraremos hacia la derecha para llegar a Kresevo. La carretera no está asfaltada al principio, parece que lo están empezando a hacer, ya que nos cruzamos con un montón de camiones, luego al cabo de unos km vuelve a estar en buen estado.

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Pueblos de montaña

Este pueblo es célebre por los escritos cristianos como maestro de la lengua eslava del padre Grga Martic. Es recordado especialmente en la historia franciscana, como uno de los escritores bosnios más importantes. Impartió clases y escribió en el remoto valle de Kresevo. El monasterio de esta población lleva siglos sirviendo a su comunidad, donde las tradiciones catolicas están muy arraigadas. El monasterio ha creado un museo rústico, que es a su vez biblioteca y galería.

Con solo unos pocos miles de habitantes, el poblado medieval de Kresevo se expandió  con la llegada de herreros alemanes. Estos se establecieron en pequeñas comunidades que se dedicaban a la minería. Las familias nobles del estado bosnio tenían mucho interés en explotar los abundantes recursos de oro y plata pero no poseían las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. El oficio fue transmitido de los mineros inmigrantes al resto de la población y todavía sigue vivo en este histórico pueblo.

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Que rica la trucha !!!!

Es conocido por su arquitectura bosnia antigua. Las paredes están hechas de una mezcla de arcilla y paja. Las tejas consisten en tablillas de madera de cerezo especialmente tratada.

Vamos a comer al Restaurante Banja, tal como recomienda la guía. La comida es excelente como podemos comprobar. Nos pedimos unas truchas a la brasa con ensalada y unas cervezas. Nos cuesta 26 KM (13€). La atracción es el misterioso manantial que fluye de una cueva oculta junto a él y que crea una piscina natural de agua mineral en la cual te puedes bañar. Algunos juran que tiene poderes curativos. Nosotros no lo hacemos porque no hace calor, de hecho empieza a llover cuando acabamos de comer.

Volvemos a Sarajevo, donde paseamos disfrutando de la ciudad sin demasiada lluvia, porque algo llueve.

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Plaza de Sebilj

Empezamos en la plaza de Sebilj (la plaza de las palomas). Bascarsija, el nombre que recibe el casco antiguo, es la parte más oriental. Constituía el centro de la ciudad durante el periodo otomano y es famosa por todos los artesanos de todo tipo que todavía siguen elaborando auténticos productos hechos a mano, igual que sus antepasados hace siglos.

En la plaza está situada la fuente pública más importante del casco antiguo. La plaza siempre está llena de palomas y de perros abandonados pero censados pues tienen en la oreja algo que indica que están controlados. Se les ve sanos y bien alimentados.

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Barcarsijska Dzamija

Junto a la plaza se encuentra Kazandziluk, donde se venden artículos de cobre. Puede resultar extraño ver a la venta cartuchos de munición usada en la guerra pero Sarajevo fue objetivo de tanta artillería y fuego antiaéreo que si se hiciera una montaña podría llegar hasta la luna. Más de un millón de proyectiles acribillaron la ciudad durante su sitio de mil cuatrocientos días. Han hecho con los cartuchos usados preciosos diseños y ahora se los venden a los turistas.

Cerca se encuentra la Barcarsijska Dzamija o la mezquita del mercado. Es de 1530, suele tener un imán que llama a los fieles a la oración desde el minarete.

La avenida Ferhadija es la parte más encantadora de la ciudad. Va desde Sebilj, en el corazón de Bascarsija, hasta el monumento de la Llama Eterna, en el centro de la ciudad, la cual lleva más de 50 años encendida en honor a los caídos, serbios, croatas, musulmanes y otros partisanos, en la IIGM.

La zona inferior acoge la Morica Han, un antiguo caravensarai o “castillo de caravanas”. Su función era la de proporcionar espacio para almacenamiento, caballerizas y alojamiento a los comerciantes procedentes de lugares tanto lejanos como cercanos. En la década de 1970 fue restaurado para convertirse en una atracción turística. Es un lugar encantador para sentarse y tomar algo en el patio mientras te imaginas como era antes. Hay una enorme tienda de alfombras persas hechas en Irán y tienen una gran relación calidad-precio.

Muy cerca está la antigua iglesia ortodoxa, se calcula que fue construida en 1539. En la torrecilla situada junto a la iglesia había una cúpula hasta la primera mitad del s XX. En el museo hay muchos iconos y frescos de aquella época.Bosnia(Trini)_0857 (Medium)

La mezquita Gazi Husrev Begova es el edificio islámico más significativo de BH. Es la mezquita principal de la ciudad y está llena de gente rezando, las mujeres en un lado y los hombres en la otra. Se puede visitar pero las mujeres tienen que llevar pantalón largo o falda y pañuelo en la cabeza. A pesar del conflicto se salvó la mayor parte de su precioso diseño oriental original.

Justo al otro lado del paseo empedrado se encuentra la madrasa. Al final del paseo enlosado con material parecido a mármol del barrio antiguo, se encuentra Brusa Bezistan. Estos bonitos almacenes orientales, con un gran pasillo coronado por seis cúpulas, eran el principal centro de comercio de seda procedente de Bursa, en Asia Menor. A este lugar se le conoce como el cruce entre Oriente y Occidente. Hay incluso un cambio en el pavimento de las calles.

A través de un pequeño callejón, se llega al gran patio, conocido como el barrio judío.  Los judíos sefardíes que se establecieron en Sarajevo se convirtieron enseguida en comerciantes dentro del Imperio Otomano. El primer templo que se edificó fue en 1581, menos de medio siglo después de que los judíos fueron expulsados de España.

A partir de aquí ya empiezan los barrios cristianos. La catedral católica terminó de construirse en 1889, cuando los austriacos obtuvieron el control absoluto. Se parece mucho a la catedral Notre Dame de Dijon.

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Monumento de la Llama Eterna

Más adelante nos encontramos la iglesia ortodoxa más grande de Sarajevo. Tiene una mezcla de estilo barroco y bizantino serbio, finalizando su construcción en 1872. Hay vendedores de cuadros en la plaza. Durante todo el año, los jubilados se reúnen para jugar al ajedrez que hay a tamaño natural.

En la acera opuesta se encuentra la Galería Nacional de BH. En la acera de vez en cuando se ven algunos agujeros en la acera rellenos de material rojo parecido a cera. Conmemoran los escenarios de la matanza y reciben el nombre de “rosas de Sarajevo”. Normalmente van acompañados de placas en la pared donde se describen los incidentes. Las víctimas eran siempre civiles que esperaban en una cola para obtener pan o agua. Delante de la catedral hay una por ejemplo.

Seguimos callejeando hasta que nos cansamos y volvemos al hotel.

Hemos hecho 190 km

DÍA 23 DE JULIO MIÉRCOLES

SARAJEVO – KRALJEVA SUTJESKA – MAGLAJ – DOBOJ – GRACANICA – GRADACAC – SREBRENIK – TUZLA

Hoy vamos hacia el norte con un día muy nublado y que al pasar las horas llueve con intensidad. Salimos de Sarajevo y cogemos la autopista hasta Kakanj. Cuesta 4,2 KM (2,1 €) hasta esta salida.

A unos 10 km está Kraljeva Sutjeska. En este pueblo hay muchas mujeres que van vestidas, sobre todo las mayores, con vestidos tradicionales. La mayoría de la gente se dedica a la agricultura. Antes de la guerra había casi doce mil habitantes, pero ahora quedan menos de dos mil. Vamos a la oficina de información turística que está cerrada. El casco antiguo es pequeño, con lo que nos vamos al monasterio franciscano. Hay un cartel en la puerta que dice que de 10 a 10:30 y de 12 a 12:30 está cerrado. Picamos al timbre y nos abre un franciscano que nos hace una visita guiada fantástica. Habla un inglés muy bueno y nos los enseña todo, la biblioteca y el pequeño museo. Nos cuesta 3 KM por persona. El museo acoge una pequeña colección de arte, documentos y artefactos donados o descubiertos en Bobovac y procedentes de los monjes que viajaban por el mundo cristiano. Entre las elaboradas cruces procedentes de Alemania, Venecia y Roma, destaca una de Siria del s VII.

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Cruces del Monasterio Franciscano

Las campanas de las iglesias fueron ilegales durante el periodo turco y los monjes se encargaron de esconderlas, la de la antigua capilla fue recuperada cuando Bosnia fue anexionada a Austria. Cuando el obispo fue expulsado de Bosnia, los franciscanos fueron los únicos a los que se les permitió quedarse. Hay varios cuadros valiosos, entre ellos una obra del siglo XV.

En la biblioteca se encuentra la mayor colección de incunables y hay 31 libros escritos antes del siglo XV. Acoge más de la mitad de todos los incunables de BH. En total hay más de 11.000 libros. La primera Biblia que fue traducida al bosancica contiene una introducción al idioma local para que los habitantes analfabetos pudieran aprender a leer y escribir.

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Museo Etnológico

Otra sala está dedicada a modelos en miniatura de la antigua arquitectura del pueblo, vestidos tradicionales y estilos de vida. Nos comenta que durante el periodo otomano las mujeres cristianas debían vestir diferente de las mujeres musulmanas, hay unas muñecas vestidas de las dos maneras.

El papel del ujak (tío), como se les llamaba a los monjes, fue clave para la supervivencia espiritual de los lugareños. Se les llamaba de esa manera para no llamar la atención de los oficiales turcos. Los franciscanos documentaban los nacimientos, defunciones, matrimonios y migraciones de la zona cuando ni siquiera existía un registro público. También vemos los permisos originales del sultán para reconstruir el monasterio. El documento otomano más importante es de 1463. Lo hizo el sultán Mehmed II, donde se declara que se debe dejar de molestar a los monjes y que todos han de tratarlo bien, incluido el ejército otomano.

Otra cosa que vemos es la vieja Mezquita que es una de las más antiguas de Bosnia. Uno de los elementos más llamativos es la escalera de caracol que sube a los minaretes. Cuenta la leyenda que el sultán,  después de saquear el pueblo, estuvo visitando lugares para decidir donde construir la mezquita. Se quedó observando la ubicación actual de la mezquita con su bastón en la mano. Cuando miró hacia abajo, vio que una hormiga estaba subiendo en espiral hasta lo alto del bastón, como una escalera de caracol hacia el minarete. Siguió mirándola atentamente hasta que la hormiga le llegó a la mano, pensó que aquello era una señal de dios y ordenó que construyeran la mezquita allí mismo.

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Estelas a la entrada del convento Franciscano

Las mujeres acostumbran a guardar las antiguas tradiciones. Son famosas por llevar su atuendo tradicional con un pañuelo negro que simboliza el luto por la reina Katarina, quien fue enviada al exilio hace más de 500 años. Hay un movimiento de mujeres que se dedica a preservar la artesanía y los estampados clásicos de la antigua Bosnia. Los bordados se copian de muestras tradicionales que datan incluso de la época de la reina en el siglo XV.

La casa de Dusper es la casa más antigua de la Bosnia Central, construida en el s XVIII. La casa tiene una arquitectura muy particular. Tiene dos porches cubiertos, una amplia sala de estar, una estufa de ladrillos y una chimenea para cocinar y calentar cuyo humo salía por el tejado. La casa está construida principalmente en madera y el tejado está hecho de tablillas de madera.

A 12 km se encuentra la fortaleza de Bobovac. Se encuentra en una gran cumbre por encima del arroyo Bobovica y era más fácil de defender. La ciudad fortificada tenía barrios dedicados a la familia real en el extremo oeste, mientras que las áreas central e inferior acogían al pueblo. La única estructura intacta que queda es el mausoleo que la reina Katarina mandó construir tras la muerte de Tvrtko. Solo se puede subir en 4 x 4 o andando. Con la lluvia torrencial que cae, nos hace desistir de la subida.

Vamos hacia el norte por una carretera secundaria, pero cuando hemos hecho 10 km, nos damos la vuelta porque cada vez está peor, de hecho en algunos tramos falta la mitad de la carretera.

Cogemos la autopista y en el primer peaje vemos un coche de policía, lo cual nos indica que debe haber controles de velocidad y cuando alguno se pasa, en el peaje es el mejor sitio para poner la multa. Pagamos 1,2 KM y la autopista se acaba.

Seguimos hasta Maglaj, donde la fortaleza tiene algo especial. Maglaj significa niebla y es que todo el valle en esta parte del río Bosna suele cubrirse de una niebla mística a primera hora de la mañana. La mezquita Kursumlija, situada en el casco antiguo es una bella muestra de la arquitectura otomana. El pueblo tiene muchos huertos de manzanos y perales a orillas del río.

A unos cuantos km al norte dirección a Doboj, encontramos el hotel restaurante Chicago. Nos comemos un plato de cordero al horno con ensalada y cerveza por 30 KM (15 €), muy bueno. El día sigue malo, lloviendo todo el rato con distinta intensidad.

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Fortaleza de Doboj

Llegamos a Doboj, donde se produjeron intensos enfrentamientos durante la guerra. Los primeros asentamientos de los que se tiene constancia datan del siglo I, cuando los romanos conquistaron estos territorios y construyeron del Kastrum, que fue ampliado por la aristocracia bosnia y los turcos. La fortaleza data del s XVI, gran parte se conserva intacta y domina toda la ciudad desde su posición elevada. El pueblo cuenta con una numerosa población desplazada de serbios. Las comunidades minoritarias han ido regresando muy poco a poco, por lo que parece que la localidad no termina de recuperarse de la guerra.

Se llega en coche a la entrada de la fortaleza, es una pena porque se nota que lo han destrozado a conciencia todo lo que había, incluso un pequeño escenario con unas gradas que suponemos que era para hacer actuaciones. Está todo muy sucio y decadente.

Vamos ahora hacia Gracanica, a 25 km de Doboj. Se dice que fue fundada en la Edad Media, la agricultura es el sector más importante de la región. Las bonitas casas tradicionales y los talleres de artesanos bordean las calles del barrio antiguo, que está presidido por la mezquita. La enorme torre del reloj Sahat, de 27 m de altura, data del s XVI.

Como tenemos tiempo  vamos hacia Gradacac. La población tiene una gran importancia histórica para los bosnios. Un bei del Imperio Turco, Husein Kapetan, era un guerrero y líder al que respetaban y temían en toda la región.

La ciudad es reconocible por la torre que lleva su nombre construida en 1821. Sufrió daños pero ha sido restaurada. En ese mismo periodo se erigió la torre del reloj Sahat, de cuatro niveles y 22 m de altura. Tiene lagos artificiales, aguas termales y se celebra una feria internacional de ciruelas y otra de literatura.

Pasamos por Srebrenik, 36 km al norte de Tuzla, conocida por su antigua fortaleza sobre las llanuras de Posavina. Cae un diluvio con lo que no podemos visitar la fortaleza.

Ya volvemos dirección a Tuzla que es donde tenemos el hotel esta noche. Se llama Rooms Centre y nos cuesta 30 € la doble, con baño y desayuno incluido. El dueño nos recibe muy amablemente, la habitación no es muy grande pero está impoluta, el baño muy completo y aire acondicionado. Otra ventaja es que estamos en el casco antiguo, con lo cual tienes cerca todo.

Tuzla tiene unos 170.000 habitantes, siempre ha estado asociada a sus recursos salinos. En la oficina de turismo abierta a   las 8 de la tarde!!!!! nos atiende una señora muy amable que nos da información de la ciudad y del cantón.Bosnia(Trini)_0737 (Medium)

Paseamos por el barrio antiguo que tiene una forma rara y es debido a que desde tiempos antiguos la explotación de sal ha provocado agujeros tan grandes que una buena parte del casco antiguo se ha derrumbado por la erosión.

A causa de la mala planificación o de la avaricia, los funcionarios locales han tenido que destruir  muchos de los edificios históricos y de la arquitectura otomana, incluidas algunas casas particulares. Ha costado rellenar los sumideros de hasta 10 metros en un intento para detener la erosión.

Hay gran cantidad de cafeterías, bares, ya que es una ciudad universitaria, lo cual comprobamos por los jóvenes que pasean y llenan los bares.

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Muchas zonas de Bosnia aún están minadas ….

Las iglesias y las mezquitas están juntas, lo cual es bonito. Hay una iglesia ortodoxa que no sufrió daños en el conflicto, lógico por otra parte. El monasterio franciscano sigue activo ya que la comunidad cristiana es abundante.

Han creado lagos artificiales, como el lago Panonija, cerca de los pozos de agua salada que hay en el centro de la ciudad. La ciudad moderna empezó a desarrollarse alrededor del mercado de la sal, donde el primer pozo fue excavado con una profundidad de 18 metros, de hecho el nombre Tuzla, viene del turco que significa sal. Empezaron en 1548, la producción diaria rondaba los 500 kg, con la llegada de los turcos esa cifra se multiplicó por cinco.

A las 8 de la tarde, comienzan los muecines a cantar desde las distintas mezquitas, llamando a la oración, especialmente en estos días que están celebrando el ramadán.

Hemos hecho 333 km.

DÍA 24 DE JULIO JUEVES

TUZLA – ZVORNIK – SREBRENICA – KRALJEVO (SERBIA) –

El desayuno merece una mención, ya que es muy, muy abundante, nos preguntó el día anterior a qué hora lo queríamos. Nosotros hemos dicho a las 8 y allí tenemos la mesa preparada, pero cuando nos sentamos nos trae los huevos duros y las salchichas calentitas. El pan es exquisito, lo degustamos con queso, foie-gras, mermeladas varias, nocilla etc…

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Memorial Srebrenica

Hoy pasaremos a Serbia pero antes queremos ir a Srebrenica, tristemente conocida en el mundo entero por el genocidio que se produjo en el conflicto.

La carretera que nos lleva a Zvornik pasa por muchos pueblitos en reconstrucción, ya que 20 años no son nada.

Zvornik está a orillas del río Drina, y al otro lado ya es Serbia. Todos los letreros están en cirílico, lo cual indica que hay mucha población serbia, aunque vemos gente bosniaca y hay varias mezquitas. Hubo una horrible limpieza étnica durante la última guerra y se excavaron muchas fosas comunes para enterrar a las víctimas de la masacre de Srebrenica.

Tiene muchas cosas que favorecen su desarrollo, como el agua mineral que es la mejor de BH, hay zonas estupendas para hacer kayak o ir en canoa, y la enorme presa, es ideal para pescar. Hay muchas banderas serbias, sin problemas. Hay una fortaleza otomana pero bastante destrozada, desde la misma carretera se ve lo que queda. Fue el último reducto de los bosniacos al cual se aferraron, después que Zvornik fuera tomado por los serbios. Nunca pusieron minas en la zona, con lo cual es segura ….

Llegamos a Srebrenica. Fue declarada zona segura por las Naciones Unidas cuando el general francés  Morillon prometió que la ONU protegería la comunidad musulmana asediada por el ejército serbio-bosnio. Se suponía que un convoy humanitario llevaría comida y suministros al enclave rodeado donde se encontraban los musulmanes bosnios. El ejército bosnio no pensaba permitir que el convoy pasara, pero dejaron que el general y un agente de la ONU pudieran acceder para evaluar la situación de Srebrenica. Cuando Morillon llegó, fue recibido con una gran ovación; cuando intentó marchar, su convoy no podía avanzar debido a una muralla humana. Los civiles no los querían dejar pasar ya que temían que sólo fuera cuestión de tiempo que murieran a manos del ejército serbio.Bosnia(Trini)_0952 (Medium)

Ya estaba superpoblada de refugiados musulmanes que habían huido o sido expulsados de las zonas próximas de Bratunac y Vlasenica. La mayoría de los musulmanes pensaban que si la ONU no tomaba medidas inmediatas, la suerte de los 50.000 refugiados dependería de sus enemigos.

Después de una larga noche, Morillon apareció con un megáfono y anunció que la ciudad se encontraba bajo la protección de la ONU. Lo hizo motu propio, y el Consejo de Seguridad aprobó una resolución de zona segura obligado por la situación.

Los serbios acatarían la decisión, sólo, si el ejército del gobierno bosnio iba desarmado, argumentando que si los bosníacos se encontraban bajo la protección de la ONU no necesitarían armas. La ONU aceptó y desarmó las tropas bosnias. Varios años más tarde los soldados holandeses vieron que empezó a aumentar el número de militares serbios en las fronteras.

Se dice que los serbios no tenían miedo de las represalias de la ONU ni de la OTAN, porque al parecer el acusado de crímenes de guerra y a la vez general serbo-bosnio Ratko Mladic había llegado al acuerdo con el comandante francés, el general Janvier, de que los serbios no molestarían a la ONU siempre que no se tomaran represalias contra los serbo-bosnios.

El ejército entró sin provocar enfrentamientos. Los “protectores de paz” holandeses, insuficientes y escasamente armados, se limitaron a observar como los niños y los hombres eran separados de las mujeres. La OTAN solicitó ataques aéreos de precisión para impedir la ofensiva, pero el general Janvier  y el enviado especial de la ONU se negaron. Nunca explicaron los motivos.

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Supervivientes de la masacre

Las mujeres fueron enviadas en autobuses a Tuzla, y más de siete mil hombres simplemente desaparecieron. Las peores pesadillas de la gente se hicieron realidad. Algunos huyeron a través de las montañas y fueron abatidas por las tropas serbias. Muchos se suicidaron cuando  los serbios estrecharon el cerco a su alrededor. Sin embargo, la mayoría fueron ejecutados sistemáticamente, algunos en Srebrenica y muchos otros en Zvornik con el fin de evitar la presencia de la ONU y de los empleados de la Cruz Roja.

Actualmente todavía existen fosas comunes y el doloroso recuerdo de la masacre sigue fresco en la memoria de mucha gente.

Se ha construido un cementerio en Srebrenica en memoria de los fallecidos que fue inaugurado por Bill Clinton. Es un lugar conmovedor, parecido a los cementerios que hay en EEUU con líneas rectas, con tumbas hechas milimétricamente, excepto las que acaban de abrir, ya que esta semana han enterrado a más de 400 muertos que han identificado.

Enfrente hay unas naves inmensas, suponemos de alguna industria que había antes de la guerra, donde estos días estaban los féretros antes de enterrarlos.

Da mucha pena y vemos coches de toda Europa, incluso hay uno de EEUU, que vienen a orar delante de la tumba de su padre, marido, abuelo etc. hay unos carteles con un rectángulo y el nombre del muerto dentro. Unas listas recientes son testigo de los nuevos identificados. En unas piedras de mármol están los nombres de todos los que han muerto en esta masacre. Los recientes tienen un trozo de madera verde donde pone el nombre, año de nacimiento y muerte. Posteriormente ya hacen la señal definitiva de mármol, con total uniformidad. Las mujeres que entran se ponen un pañuelo en señal de respeto.

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Entramos en Serbia

Puede que la vida en Srebrenica vuelva a la normalidad pero las mujeres y los niños        que sobrevivieron seguirán viviendo sin sus hermanos, padres, maridos y amigos.

El paisaje es precioso, pero queda eclipsado por el horror vivido recientemente.

Han montado Care International, el gobierno holandés y ocho municipalidades una agencia de turismo para que la zona reviva y se le conozca por otras cosas que no sean asesinatos. En las cercanías hay mucha vida salvaje, ya que está lleno de osos negros o lobos.

En la oficina de turismo de Srebrenica, cerrada, hay un lobo disecado…. Además del lobo, por la ventana se ve artesanía y suponemos que información pero nos quedamos con las ganas.

Volvemos a Bratunac, gastamos el dinero que nos queda en gasolina y seguimos al norte 3 km hasta la frontera. El río es la frontera en toda la zona. El aduanero bosnio nos pide los pasaportes y los papeles del coche. Los mira y remira y nos deja pasar. Al otro lado del puente metálico, el aduanero serbio nos pide los pasaportes y nos los sella. Curiosamente en el sello hay un dibujo de un coche, suponemos que es porque así se sabe que hemos entrado en coche.

Ya estamos en Serbia, bajamos al sur por una carretera que pasa por zonas preciosas al lado del río. Es muy fértil, arbolado y como el día es soleado da gusto.

Unos km antes de llegar a Uzice, nos encontramos con un monumento faraónico. Paramos ya que no tenemos ni idea de lo que es, y un chico que habla inglés perfectamente, nos explica que es por una batalla que hubo en la IIGM y que los alemanes perdieron. Este chico al enterarse de que somos de Barcelona nos comenta que hace dos años estuvo en Lloret de Mar y 5 días en Barcelona y que le encantó. No hemos encontrado nadie que no le guste Barcelona, se les ilumina la cara.

La gasolina es más cara que en Bosnia, vale la pena llenar el depósito antes de entrar a Serbia. Aquí al cambio cuesta 1,33 € el litro de la gasolina 95, mientras que en Bosnia costaba 1,15 € más o menos.

Uzice es una gran ciudad con mucho ambiente, donde sacamos dinero de un cajero, ya que no teníamos moneda serbia. El tipo de cambio en estos momentos es 1 € igual a 115 dinares serbios.

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