Canada

VIAJE DE VERANO DEL 2010

 

En el mismo viaje que visitamos los parques más emblemáticos de las Rocosas americanas, pasamos a Canadá a visitar sus compañeros canadienses. Es un país que nos evoca muchas sensaciones de tierras salvajes, de espacios infinitos y de belleza sublime. Después de varios días de parque en parque acabamos algo hartos (en el buen sentido de la expresión) de árboles, lagos, cascadas, glaciares, … Es un país fantástico aunque sus ciudadanos necesitan aprender del respeto y tolerancia de sus vecinos americanos. 

Calgary, Vancouver, Banff, Jasper, Waterton, Yoho, Kootenay

 

GALERÍA DE FOTOS

PDF de la ruta en Canadá

Fecha del viaje
Entramos desde USA el 27 de Julio y salimos el 8 de agosto del 2010

Moneda
La moneda es el dólar canadiense. La economía canadiense, a pesar de la crisis, ha hecho que su moneda cotice “casi a la par” con la americana. Casi todo se puede pagar con tarjeta por lo que apenas necesitas cash. El cambio estaba 1€=1,3 $ (conversor)

Nivel de vida
Es un país muy caro, bastante más que USA aunque algunos viajeros decían que la zona del ESTE era algo más asequible que las provincias de Alberta y British Columbia que son las que visitamos. La gasolina está al mismo precio que en España.

Seguridad
Es un país muy seguro, aunque los conductores canadienses no respetan demasiado las normas básicas adelantando en línea continua y corriendo en los parques haciendo peligrar la vida a la fauna salvaje.

Electricidad
Los enchufes son los de tres patillas a 110 Voltios dos planas y una tercera opcional que aguanta el enchufe.

Clima
La zona de Vancouver y su isla el tiempo es extremadamente húmedo mientras que en Agosto no nos llovió en ningún día en la Canadá interior

Guía de viaje
Existe la guía Geoplaneta en castellano y otras guías visuales pero en el fondo no se necesita más que un buen mapa porque en los parques te regalan un montón de folletos y mapas detallados de los trekkings,

Reserva de hoteles y campings
Hay varias webs muy interesantes para ir reservando los hoteles. Os recomendamos estas tres:

ChoiceHotels

Laterooms
Booking

Recorrido

DIA 1  WATERTON NP
DIA 2 WATERTON NP – FORT McLEOD – CALGARY
DIA 3 CALGARY – BANFF NP
DIA 4 BANFF – LAKE LOUISE – LAKE MORAINE – LAKE LOUISE
DIA 5 LAKE LOUISE – KOOTENAY NP – LAKE LOUISE
DIA 6 LAKE LOUISE – JOHO NP – LAKE LOUISE
DIA 7 LAKE LOUISE – ICEFIELDS PARKWAY – JASPER
DIA 8 JASPER Y ALREDEDORES
DIA 9 JASPER – WELLS GRAY PROVINCIAL PARK – KANLOOPS
DIA 10 KANLOOPS – VANCOUVER
DIA 11 VANCOUVER

Diario de viaje

DIA 1 WATERTON NP

Desmontamos tienda y salimos prontito hacia St Mary. Llegamos sobre las 9 a Logan Pass que está a 6646 pies de altura y hace un frío que pela. Está todo cubierto con lo que no hacemos ningún camino ya que no apetece nada. Como están haciendo obras nos hacen parar y justo al lado del coche hay una marmota muy simpática que no se asusta de nada. Llegamos a una garganta por donde pasa un río justo al lado de la carretera y a un km se encuentra una catarata que vamos a ver aunque no vale mucho la pena.

Salimos del parque y nos despedimos por el momento de USA ya que estamos a punto de entrar en Canada. Hay una entrada la Chief Mountain justo debajo del parque Waterton que está abierta en verano del 15-5 al 30-9 y allá nos dirigimos. Nos piden los pasaportes y nos preguntan a donde vamos, cuando saldremos del país, si llevamos armas y nos hacen abrir el maletero. El aduanero mira un poco por encima pero no pasa nada.

Estamos en la provincia deAlberta con una población de 3,5 millones de habitantes y una superficie de 661.848 km cuadrados. La capital es Edmonton, el punto más alto es Mount Columbia en Columbia Icefield, 3747 metros. Es la única provincia que no tiene impuestos provinciales, aunque si que se paga el 5% de bienes y servicios.

Al entrar en el parque nos compramos el pase anual ya que por 65 $/persona  puedes ir a todos los parques de Canadá, en caso contrario has de pagar 9 $ por cada día que estés. Este pase se compra por persona o por familia 135 $ (2 adultos y dos niños). Nosotros tenemos que comprar para los 2. Es mucho más caro que en USA, ya que el pase anual cuesta 80 $ y es para todas las personas que vayan en el coche, sean 2 o 9, da lo mismo. De hecho pueden ir 2 coches con el mismo pase si van juntos.

Lo colgamos del espejo retrovisor y así cada vez que pasamos por un parque lo ven y nos dejan pasar, ya que pone la fecha de caducidad que en nuestro caso es 7-2011. Se firma por detrás pero nadie lo comprueba después.

El Waterton es un parque mucho más pequeño que su hermano americano, ya que solo mide 525 km cuadrados. Es una

Waterton desde una colina cercana

reserva en teoría llena de grizzlies, wapitíes, ciervos y pumas, entre unas 800  especies de flores silvestres.

La localidad de Waterton es un encantador pueblo alpino, con un lago y unos senderos cercanos para recorrer. El pueblo está dentro del parque y es perfecto como punto de partida, es pequeño y fácil de recorrer. Está a orillas del lago Upper Waterton que con 145 metros, es el más profundo de las Rocosas Canadienses.

En el mismo centro de la ciudad hay un camping donde decidimos quedarnos, es el Waterton Townsite Campground. Aunque pone que está lleno voy a preguntar y como me imaginaba para una tienda pequeña hay sitio. Cuesta 22 $ la parcela. Cuando plantamos la tienda vemos un grupo de chicos que tienen unas tiendas individuales como un saco todo mimetizado y suponemos que son de algún regimiento que están de maniobras, pero no deja de ser curioso verlos allí jugando a algo con una pelota y luego beber cervezas hasta cansarse. Los tenemos justo al lado con lo que algunas personas que pasan al lado nuestro hacen broma de lo bien protegidos que estaremos.

Solucionado el tema del alojamiento nos dedicamos a explorar los alrededores. Hacemos una carretera de unos 16 km que nos lleva a Akamina Lake, donde hay familias enteras bañándose, en su canoa o con una barquita. Nosotros rodeamos el lago hasta donde nos dejan, porque llega un momento que hay unas barreras y explican que a partir de allí es territorio de osos ya que está lleno de plantitas que les encanta y si las personas no pasan, ellos están más tranquilos y las personas más seguras. Tienen mucho trabajo los osos porque en los meses de verano han de comer más de 250.000 plantitas cada día para conseguir las reservas que le permitirán sobrevivir al invierno.

De allí nos vamos a hacer otra carretera que es la Red Rock Canyon, pero al pasar por el pueblo vemos muchos coches parados con lo que quiere decir que hay algún animal interesante.

Es un oso que está en medio de un prado comiendo tranquilamente y lo podemos ver un rato, eso sí con un ranger cerca por si acaso. Cuando se oculta, nos acercamos a la oficina de información, donde nos explican que hay dos senderos cerrados ya que hay mucha actividad osera y no se arriesgan a que la gente pase.

Nosotros hacemos el camino que queríamos ya que dicen que hay muchos animales pero no tenemos suerte, solo vemos una cabrita pero a lo lejos.

Como ya es de noche volvemos al camping y a dormir.

Hemos hecho 131 millas.

DIA 2 WATERTON NP – FORT McLEOD – CALGARY

Por la mañana hacemos un sendero que sale justo de la oficina de información. No es muy largo pero tiene un desnivel de 250 metros y nos hace sudar la gota gorda. La vista vale la pena el esfuerzo, pues se ve casi todo el parque.

La belleza de este parque radica en el fenómeno geológico conocido como Lewis Overthurst, formado hace más de un billón de años (antes de la aparición de las Rocosas) cuando las rocas antiguas se desplazaron sobre sedimentos más recientes. De ahí los elevados picos que se elevan sobre las llanuras. Esta mezcla de tierras bajas y alpinas lo dota de una variedad fáunica y vegetal más amplia de todos los parques canadienses, desde osos y aves acuáticas a muflones de las rocosas.

A la bajada nos acercamos a ver el Chateau, que es un hotel tipo suizo que está  en un sitio privilegiado, se llama Prince of Wales Hotel. El gran vestíbulo está iluminado por una lámpara de araña digna de un castillo escocés, y el ascensor es el más antiguo de Norteamérica en funcionamiento. Nuestro próximo destino es Calgary que está a 156 km del parque.

Pasamos por Fort Macleod, es el asentamiento más antiguo de Alberta, fue establecido en 1874 como la primera plaza fuerte

Fort McLeod

en el oeste de la Policía Montada, que fue enviada aquí para controlar a los contrabandistas de Fort Whoop-up. La ciudad actual conserva más de 30 de los edificios históricos. Las empalizadas reconstruidas albergan el museo del fuerte. Cuesta 9 $ la entrada y puedes ver una representación de la policía montada. En la Main Street hay unos paneles de bronce que te explican la historia de cada uno de los edificios y además hay visitas guiadas gratuitas que te lo van explicando.

Muy cerca hay una atracción que en todos los sitios te lo ofertan que es elHead Smashed -In- Buffalo- Jump, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la ONU en 1987. Es un sistema de cazar bisontes, en el que hasta 50 hombres vestidos con pieles provocaban estampidas para que los animales cayeran por un acantilado, fue perfeccionado por la tribu de los pies negros. El lugar debe su nombre al intrépido que murió con la cabeza aplastada mientras observaba la caza bajo el acantilado. Como es una cosa que no nos apetece, ver una recreación de como mataban a inocentes bisontes pasamos de ir.

Seguimos ya sin parar hasta Calgary. Es una ciudad muy grande para los estándares canadienses pues tiene 1 millón de habitantes. Encontramos un hotel a unos 4 km del centro que es el Econo Lodge por 75 $.

Se fundó en 1875, y es celebre porque albergó los Juegos de Invierno de 1988 y por su Stampede. Se trata de la ciudad más extensa de Alberta, y descansa entre las estribaciones orientales de las Rocosas y las praderas. Es una ciudad sofisticada, con rascacielos, galerías y teatros que sin embargo retiene cierto aire de ciudad fronteriza. El ambiente occidental de la ciudad no deja traslucir el hecho de que su moderno paisaje urbano nació a partir del descubrimiento del petróleo en la década de 1960. Los ranchos dejaron el lugar a la industria del petróleo, y actualmente no tiene desempleo y crece un 40% más que el resto de Canadá.

Lo más característico de Calgary es su torre, es la 3ª estructura más alta de Calgary. Posee 2 ascensores que suben hasta lo alto en 62 segundos y dos escaleras de emergencia de 802 escalones cada una. La torre mide 191 metros. Hay en lo alto un restaurante y un mirador. Otra cosa a visitar son los Devonian Gardens, que son unos jardines interiores de una hectárea ubicado en la cuarta planta de un complejo llamado Toronto Dominion Square. Se llega por un ascensor de cristal que sube desde 8º Avenue y ofrece un ambiente relajado y tranquilo a la hora de comer. Tiene más de 325 variedades de plantas tropicales y autóctonas de Alberta y varios paseos serpenteantes, así como cascadas, fuentes, esculturas y exposiciones de arte.

Nosotros paseamos por el centro donde hay una zona con restaurantes tipo europeo, modernos con muchas flores. Justo en la plaza donde está el ayuntamiento están haciendo una obra de teatro al aire libre tipo West Side Story, un musical bastante entretenido. Cada tarde-noche hay actuaciones diferentes ahora en Verano.

Hay mucha presencia policial lo cual no indica nada bueno. Posteriormente leyendo el periódico, parece que se había convertido en un problema la cantidad de indigentes, vendedores de droga y prostitutas que había en esta zona tan céntrica y han decidido erradicarla o por lo menos disminuirla con esta presión policial.

Hay barrios enteros de Calgary de chinos, donde todo está en su idioma y son tiendas dedicadas sobre todo para el consumidor chino, desde médicos, peluquerías, tiendas de comida, ropa etc.

Esta es la primera ciudad grande de Canadá que visitamos y la sensación de seguridad que hemos tenido en USA no la tenemos aquí. Los conductores van muy rápido, no respetan los límites de velocidad, ni los pasos cebra, se nota una libertad que para unas cosas es buena pero para otras no tanto.

Hemos hecho 197 millas.

DIA 3 CALGARY – BANFF NP

Salimos pronto de Calgary ya que no tenemos reserva y en todos sitios dicen que estos parques canadienses están muy llenos en Julio y Agosto.Son 138 km. Llegamos a las 9:30 y tenemos plaza en el primero que miramos que es el Tunel Mt. Village I.  Nos cuesta 27,80 $ la tienda de campaña, pero no tenemos ni para hacer fuego ni electricidad, tampoco lo necesitamos.

Plantamos tienda y nos vamos a la oficina de turismo del pueblo a ver que información nos dan. Hay mucha diferencia entre la información  que te dan en USA y aquí. En un solo folleto están todos los parques de esta zona de Alberta y British Columbia. Hay muy poca información detallada y en el inicio de los senderos que tenía que haber folletos más detallados no hemos encontrado todavía alguno  que tuviera.  En la oficina de turismo nos dicen que este fin de semana es largo ya que el 2 de Agosto es fiesta en Canada que es el Labour Day, y que todo el mundo sale de parques nacionales.

Como curiosidad en el camping a partir del viernes 30-7 al 2-8 está prohibido beber alcohol o tener alcohol. Cualquiera que incumpla esta prohibición lo pueden echar del camping y quitarle el pase anual de parques nacionales que tenga.

Me dan un folleto con los senderos de Banff,con la dificultad para hacerlos, aquí si tiene un circulo es menos de 4 horas y si es

Lake Louis en Banff

un cuadrado más de 4 horas.

Banff es una ciudad súper pija llena de tiendas de todo tipo, hay incluso una tienda  Louis Vuitton que como se sabe es la tienda que vende los bolsos y maletas más caros que sólo pueden acceder Cristiano Ronaldo o Messi.

Hay bastante ambientillo y una mezcla de gente curiosa, ya que te cruzas con gente súper elegante y fashion y luego al lado gente que va de camping como nosotros y va de excursión a la montaña. Cada año llegan aquí más de 4 millones de personas, y por eso hay una gran infraestructura. No se puede construir más porque todo es parque nacional, solo pueden vivir los que trabajan aquí y todo el terreno es propiedad del gobierno federal.

Esta ciudad se fundó gracias a unas aguas termales que se descubrieron en 1880. Un avispado comerciante construyó el  Banff Springs Hotel en 1888, que gracias a su popularidad hizo que se ampliase la ciudad. Al pie de monte del monte Sulphur se halla el Cave and Basin National Historic Site, el emplazamiento del manantial original hallado por los trabajadores del ferrocarril en 1883, que hoy ofrece un museo sobre la historia del crecimiento del Banff.

El Upper Hot Springs Pool también en la base del monte, es un popular balneario donde los viajeros alivian sus dolores en las aguas curativas  ricas en minerales.

A 2295 metros sobre el nivel del mar, el monte Sulphur ofrece magnificas vistas. Aunque hay un camino de 5 km hasta la cima, el teleférico tarda solo 8 minutos en alcanzarla. Cuesta 29 $ ida y vuelta, si solo quieres la vuelta cuesta 14 $. El Banff Park Museum (1903)alberga especies de animales, aves e insectos. Tanto este como El Cave and Basin entran con el pase de National Parks.

Empezamos nuestro descubrimiento de este parque yendo al norte al Lago Minnewanka. La caminata a lo largo de la orilla es fácil y el sendero es ancho.

Hacemos el Stewart Canyon que son unos 3 km ida y vuelta y se va por un sendero hasta un cañón que se va estrechando poco a poco.

Hay un camino circular que te lleva a las cascadas Ponds que son unos laguitos donde vemos cantidad de mamas con niños disfrutando del agua. Desde aquí cogemos una carretera más o menos paralela a la Hw1 que es la 1A. Pasa por el Bow Valley, y está restringido el paso para que los animales estén más tranquilos hasta el 30 de Junio que no se puede circular de las 6 de la tarde a las 9 de la mañana.

Vamos parando a ver si vemos animales pero no hay suerte. Llegamos a un lugar muy popular que son las Johnston Canyon Lower Falls y las Johnston Canyon Upper Falls. Nosotros hacemos las dos, que son 5,4 km ida y vuelta. Hay un camino con una pasarela que al principio era de madera y ahora es de cemento y vas al lado del cañón viendo unos paisajes muy bonitos. Hay mucha gente ya que es fácil de hacer y agradable.

Seguimos hasta Castle Junction y de allí ya damos media vuelta hacia el camping. Todos los campings que hemos pasado estaban llenos, menos el nuestro que cuando llegamos hay como 10 esperando para hacer el checking. Debe ser porque no hay ni electricidad ni nada y la gente aquí como en general viaja con unas supercaravanas enormes, prefiere los otros.

Hemos hecho 137 millas.

DIA 4 BANFF – LAKE LOUISE – LAKE MORAINE – LAKE LOUISE

Salimos de Banff pronto para llegar a Lake Louise a una hora decente y poder tener oportunidad de tener camping. Está a 50 km pero los últimos 15 están de obras y vamos bastante lentos. Con todo llegamos sobre las 9 de la mañana y tenemos plaza en el camping que queríamos que es el Lake Louise Tent. Nos cuesta 27,40 $ la noche y cogemos 2 noches. Hay una valla todo alrededor porque había muchos problemas con los osos y los campistas y decidieron poner una valla electrificada de 7000 voltios para que los osos no puedan entrar o cualquier otro animal que quisiera. Solucionado el problema del alojamiento vamos a explorar la zona.

Nos acercamos al Lake Louise que se lo pusieron ese nombre por la hija de la reina Victoria de Inglaterra. Este paraíso turístico suele denominarse la Joya de las Rocosas. El lago propiamente dicho es de un azul celeste y está rodeado por un anfiteatro montañoso de grandiosidad abrumadora. El Glaciar Victoria se extiende al otro lado, mientras que el monte Temple y las montañas circundantes dibujan un cuadro natural que no podría ser más agradable a la vista. En el lago se encuentra el Chateau Lake Louise,construido en 1894 un hotel enorme que canta como una almeja lleno de turistas que van a comprar cualquier cosa o a los restaurantes que valen un pico. Los primeros visitantes llegaron aquí en 1885. Una gigantesca lengua de hielo del glaciar Victoria se estrecha hasta la orilla del lago. Los senderos de los alrededores incorporan paneles informativos sobre la formación del lago hace unos 10.000 años, a finales de la última glaciación. El impactante color de las aguas se debe a los depósitos de cieno glacial (conocido como harina de roca) que permanece bajo la superficie.

Vista en el Trekking hacia el Lago Moraine

Hay mucha gente alrededor del lago con lo que nosotros decidimos hacer el trekking  del Plain of Six Glaciers que son 6 km de ida y 6 de vuelta. Hay una elevación de 365 metros con lo que se tarda unas 3 horas ida y vuelta. Cuando llegas arriba hay un salón de te, donde puedes tomar una sopa, un sandwith o algo de beber no demasiado caro.

Bajamos y vamos al Lago Moraine pero hay tanta gente que no podemos aparcar el coche con lo que decidimos ir al camping y descansar un rato del palizón que nos hemos dado de andar.

A la tarde volvemos y está todo mucho más tranquilo. Es una preciosidad, el paisaje deslumbra ya que está emplazado en el valle de los 10 picos y la estrecha carretera que conduce a él ofrece vistas de estas cumbres imponentes. A nosotros nos gusta más que el Lago Louise. Se pueden hacer excursiones de un día o alquilar una barca por 40 $ la hora. Del lago parten varios caminos: uno sigue la orilla septentrional durante 1,5 km, mientras que la escalada que sigue la ruta del Larch Valley Sentinel Pass ofrece unas vistas más impresionantes y culmina en uno de los puertos más elevados del parque.

Para hacer todos los demás caminos que hay al sur de Lake Louise se necesita hacer un grupo de 4 personas mínimo para que los osos no se molesten tanto y haya menos peligro de ataque. Explican que no es lo mismo 4 personas por separado que molestan al oso en 4 ocasiones que 4 juntas que el estorbo es de una sola vez. Los osos están muy atabalados en estas fechas pues han de almacenar reservas para la hibernación y tienen que comer 35.000 calorías al día, que a base de frutos del bosque y florecitas tienen mucho trabajo la verdad. Su naturaleza es muy sabia y las osas aunque hayan tenido una relación sexual con un oso hasta que no tienen las reservas mínimas el ovulo no se fecunda queda como en stand-by, y cuando ya está suficientemente alimentada empieza el proceso embrionario. Esto es así ya que tienen 2 oseznos habitualmente y si no tuviesen las reservas suficientes de comida los recién nacidos no tendrían leche para comer y se morirían pues la madre pare y sigue durmiendo en la osera. Acompañan a la madre durante 5 años, con lo que la fecundidad de las osas no es muy grande y por eso hay tan poco población.

Hemos hecho 96 millas.

DIA 5 LAKE LOUISE – KOOTENAY NP – LAKE LOUISE

Hoy no tenemos que desmontar tienda y es un descanso no tener que preocuparse donde dormirás a la noche porque ya lo tienes.A pesar de eso estamos a 5 grados y hace un frio que pela.

Kootenay es un parque que está lindando con Banff NP. Desde Lake Louise hasta el límite hay 135 km.Cubre una extensión de 1406 km cuadrados y es conocido por su clima, su valor ecológico y la diversidad de su paisaje. A lo largo de 94 km la carretera divide el parque en dos de norte a sur. Serpentea a través de un cañón, dejando a un lado las famosas pozas manantiales de Radium Hot, cruza los precipicios de Redwall Fault, y sube hasta el paso de Sinclair. La carretera continua hasta el valle del río Kootenay, pasando el cañón Hector, para introducirse en el valle del río Vermilion. Unos cortos senderos por la naturaleza descubren al visitante Paint Pots, unos manantiales ricos en hierro, cuyas margenes están cubiertas de arcilla roja. Nosotros los hacemos, y son unos 15 minutos por unos paisajes muy extraños y que antes no habíamos visto. Sobre 1920 se explotaron estos yacimientos de ocre, se llevaba en carromato 15 km hasta la vía del tren que los llevaba a Calgary donde se utilizaban para hacer pinturas.Hay unos paneles donde te lo van explicando.Los aborígenes utilizaban mucho estos pigmentos para la ropa o para el cuerpo.

A 3 km está el cañón del Mármol, cuyas paredes de dolomita de 35 metros de altura fueron erosionadas por las aguas glaciares del Tokumm. Es espectacular, como en muy pocos metros el cañón se va haciendo más profundo y casi no se ve el

Lake Moraine

final. Se tarda unos 20 minutos y hay unas pasarelas donde te van explicando porque se ha formado el cañón y el futuro posible.

Todos los árboles de alrededor se quemaron en 2003, cuando un fuego de 40 días, quemó el 14% del parque. Hemos visto que la pena por hacer un fuego intencionado son 1.000.000 de dólares de multa y 3 años de cárcel, bastante disuasorio ….

Al final de la carretera llegas a Radium Hot Springs Pools que son unas piscinas termales donde si no llevas bañador te dejan uno o toallas y la gente se va a bañar pues tiene propiedades terapéuticas. Tambien te pueden hacen masajes si quieres.

Más adelante llegas a Sinclair Canyon que son unas paredes rojas muy altas que revelan que son ricas en hierro.

Vamos a la oficina de turismo de Radium Hot Springs y nos dicen que para ver osos nos vayamos a Golden donde tienen un grizzly que se quedó huérfano y lo tienen aquí acogido. Hay que pagar 20 $ por persona para verlo. En la misma ciudad tienen un refugio donde hay unos cuantos lobos y por entrar hay que pagar 10 $. Aparte de que está a 100 km no nos apetece ver animales como en un zoo.

Nos dan un mapa con los senderos que hay en el parque y la duración aproximada.

Paramos en Olive Lake donde se pueden ver truchas y poco más. A la vuelta hacemos el Dog Lake que son unos 5 km ida y vuelta pero no vale la pena porque el lago no es bonito y el camino no aporta nada nuevo.No vemos un solo animal ni rastros de que haya. La carretera es peligrosa porque la gente conduce como loca y no respeta los limites de velocidad, adelantan con raya continua y es normal que no haya animales, se los han cargado a todos.

Hay mucho menos turismo que en Banff o Lake Louise, se nota que no vienen los circuitos organizados.

Hay cuatro campings pero están todos llenos. La carretera que estamos haciendo se construyó en 1922 y fue la primera que cruzó las Rocosas Canadienses. Al final pasamos por Continental Divide at Vermilion Pass que es donde se dividen las aguas, unas van al Atlántico y otras al Pacífico.

Reservamos otra noche en este camping que estamos y vamos a la oficina de turismo a ver si podemos reservar en Jasper. Una de las personas que nos atienden nos dicen que nos busquemos la vida más o menos, ya que por teléfono es muy tarde y el ordenador que en teoría tienen para hacer las reservas no funciona. Otra chica a la cual le exponemos nuestro problema nos deja su ordenador y podemos hacer la reserva con lo cual nos soluciona un problema. Reservamos dos noches y así iremos tranquilos, pues de Lake Louise a Jasper hay más de 200 km. Nos cuesta el camping 65 $ dos noches con el coste de la reserva incluido.

Hemos hecho 172 millas en total.

DIA 6 LAKE LOUISE – JOHO NP – LAKE LOUISE

Hoy toca el Joho NP. Es un parque que está muy cerca de Lake Louise y muy cerca de la entrada encuentras la primera atracción que es Spiral Tunnels Viewpoint and Kicking Horse Pass NHS. El primero es una obra de ingeniería ya que redujo la inclinación de la vía del 4,5% a un más seguro 2,2%. Se acabó en 1909, gracias a que en Suiza se hizo algo parecido. Antes de su construcción había muchos accidentes ya que para subir se necesitaban 4 locomotoras pero para bajar a veces se estrellaba y hubo algunos muertos. Nos esperamos para ver cuando pasa el tren, ya que así se entiende mejor el problema y la solución.

Poco después te encuentras la Takakkaw Falls, que en lengua Cree significa magnífico, y exactamente es lo que piensas cuando las ves ya que son muy altas, de hecho son las más altas de Canadá. La carretera te lleva a las cataratas y de allí salen muchos senderos.

Llegamos a Field que es un pequeño pueblo donde está el Visitor Center.

Poco después está el Natural Bridge que es un puente en la piedra que se ha producido por la fuerza del agua y es bonito de ver. Desde aquí hay una carretera que te lleva a Emerald Lake. Es un lago con un color esmeralda muy bonito gracias a los trozos de hielo que se desprenden del Glaciar y que le da ese color tan característico. Damos la vuelta al lago ya que es un paseíto agradable. Hay personas que alquilan una canoa y se dan una vueltecita, todo muy idílico.

En este parque se encontraron unos fósiles de hace 500 millones de años. Se hacen excursiones para ver las prospecciones pero solo de 15 personas al día y se tarda todo un día en la excursión. Hay unos prismáticos al lado del lago que te enfocan a las

Cartel limitando acceso al parque

prospecciones pero no se ve absolutamente nada. Son importantes ya que encima de una montaña hay fósiles de criaturas que ya no existen y en muy buen estado.

Siguiendo la carretera se llega a Golden y al Mount Revelstoke and Glacier NPpero nosotros decidimos no hacerlo pues ha pasado algo en la carretera y hay una caravana de decenas de kilómetros, no sabemos si por obras o por un accidente. El hecho es que vemos a miles de coches parados que incluso los conductores se bajan, montan mesa y sillas y se ponen a jugar a cartas.

En Joho están haciendo un seguimiento especial de un animal que no habíamos visto nunca que se llama Wolverine y es como un osito pero pequeño.

Otra característica de este parque es que tiene 30 picos de más de 3000 metros, más de 400 km de trails que llevan de valles llenos de vegetación hasta montañas poco accesibles. Hay 28 trails desde los más accesibles hasta los que se tarda más de un día en acabarlo y que tienen un desnivel de casi un km.

Hemos hecho 115 millas

DÍA 7 LAKE LOUISE – ICEFIELDS PARKWAY – JASPER

alimos pronto de Lake Louise ya que tenemos un largo camino hasta Jasper.Nada más salir de Lake Louise ya ves el Herbert Lake que te da unas vistas excelentes de Mount Temple. Al cabo de unos km te encuentras el Hector Lake y a 35 km el Crowfoot Glacier que en los últimos años ha perdido bastante hielo gracias al calentamiento global. A 39 km llegas a Bow Lake y Bow Glacier, donde se puede hacer un camino de 4 km ida y 4 km vuelta que te lleva a unas cascadas. Al principio es facil pero luego sube bastante, aunque la vista vale la pena. En el camino vemos Pikas que son unos roedores muy graciosos que parecen conejitos pequeños, y se pueden encontrar en zonas donde hay muchas piedras en pendientes.

Seguimos hasta Bow Summint y Peyto Lake a 42 km, muy bonitos.Desde la carretera ves los Waterfowl Lakes que si haces unos senderos que se tardan unas 3 horas llegas a otros pequeñitos que son el Cirque Lake y Chephren Lake.

A 75 km llegas a Mistaya Canyon, unos 10 minutos y ves un cañón fantástico donde las aguas han hecho unos agujeros en las piedras muy artísticos.

A 79 km llegamos a un punto histórico que es el Saskatchewan River Crossing, cuyo nombre viene de cuando hace 100 años los tramperos pasaban por aquí con las canoas después de matar cientos de animales y quitarle las pieles para venderlas en los mercados del Sur. Desde aquí se puede coger una carretera de después de 167 km te lleva a Rocky Mountain House que es un lugar histórico que nosotros desistimos de ir.

A 120 km llegamos a Parker Ridge, desde donde sale un sendero que te lleva a través de prados alpinos al Glacier Saskatchewan.

Poco después ya entramos en Jasper NP, y justo aquí está el Athabasca Glacier &camp; Icefield Centre. Es alucinante ya que llega casi a la carretera este Glaciar. Hay unos artefactos mitad camión, mitad bus que por 49 $ te lleva al Glaciar y así poder pisarlo. Hay muchos con lo que no es necesario reservarlo. También hay un museo donde explican los primeros tiempos de esta zona con videos muy interesantes de expediciones de principios de siglo. Como no podría ser menos hay varias tiendas para comprar souvenirs, ropa de abrigo por si alguien no se ha acordado, ya que el frío es glacial valga la

Glaciares

redundancia. De hecho nos cae una tormenta importante justo cuando vamos al Visitor Center, pero poco después para y sale un sol magnífico. Para poder ir al glaciar tienes que ir con guía, hay una empresa que es Guided Icewalks que lo hacen.

Siguiendo la carretera llegamos a las Sunwapta Falls que caen en una garganta de piedra caliza.

Poco antes de llegar a Jasper llegamos a las Athabasca Falls. Tienen una fuerza espectacular y hay que tener cuidado y no salirse de los caminos pues ha habido gente que por hacerse una foto mejor ha caído en el agua y en pocos momentos se ha congelado y muerto.Llegamos a Jasper que es un pueblo de montaña sin las multitudes de Banff o Lake Louise, muy agradable, aunque también hay tiendas y turistas está todo mucho más relajado

En el camping Whistlers  tenemos que esperar más de media hora porque hay una cola de gente importante. El camping es tan grande que hay 781 sitios para acampar. Hay mucha gente pero no lo parece ya que las plazas son enormes y están muy bien pensados para que la gente tenga intimidad. Nuestro camping ha tenido problemas con los osos porque está en una zona donde están las plantitas que les gustan y ahora están muy activos. A ver si hay suerte y vemos alguno. Dentro del camping hay unos cuantas Elk hembras con sus pequeñitos. Son enormes pero asustadizos.

Hemos hecho 146 millas

DIA 8 JASPER Y ALREDEDORES

Vamos a Medicine Lake que está a 27 km de Jasper pero antes de llegar vemos unos coches parados con lo que sabemos que algún animal hay cerca. Es un oso negro que está justo al lado de la carretera comiendo tan tranquilo. Cuando se cansa de comer de ese lado cruza la carretera y va a comer más plantitas. Es muy guapo y lo vemos tan de cerca, es emocionante. Cuando se adentra en el bosque nos vamos a ver que nos depara el día. Llegamos a Maligne Lake que está a 48 km de Jasper, es el más grande pues mide 22 km de largo y es el más profundo con 97 metros. Se pueden alquilar botes, hacer cruceros por el lago, pero no se puede acampar aquí. A la vuelta vamos a Maligne Canyon que cae 23 metros. Hay 6 puentes donde vas viendo la evolución del cañón y te da explicaciones de diversas curiosidades del cañón.

Seguimos con las visitas y nos acercamos al Patricia Lake, Piramid Lake que están al oeste. Luego vamos a Lake Annete,

Wapiti

Lake Edith y Mildred Lake que están al este. Al lado de éste último hay un resort con campo de golf, equitación etc. muy bonito y arreglado.

Después de cenar decidimos subir un camino que hay al lado del camping que lleva a un tramway a ver si vemos animales. Justo cuando aparcamos un pequeño oso pasa por delante de nosotros pero tiene mucho miedo y al momento se esconde. Nosotros esperamos un rato a ver si vuelve a salir pero no tenemos suerte. Pensamos que la madre no puede estar muy lejos porque era pequeñito, pero estamos felices porque estamos solos y lo hemos visto a 2 metros de nosotros.

Hemos hecho 128 millas

DIA 9 JASPER – WELLS GRAY PROVINCIAL PARK – KANLOOPS

Se acaba nuestro periplo por los parques canadienses ya que vamos dirección a Vancouver pero como es muy lejos decidimos parar a mitad de camino que es Kanloops y hay hoteles.

Justo al lado de la carretera vemos un lobo precioso pero cuando damos la vuelta ya se está yendo, aunque nos da tiempo de verlo bien. Vamos pasando por parques provinciales, todo muy arbolado y bonito.

Pasamos por Wells Gray Provincial Park que está la entrada en Clearwater y cuando voy al visitor Center a preguntar si hay animales me dicen que no, que el buen momento para verlos es en Junio que están junto a la carretera pero que ahora no veré nada, con lo que como no aporta demasiado el parque decidimos no entrar. El parque establecido en 1939 se caracteriza por sus prados alpinos, sus cascadas  estruendosas y sus picos coronados por glaciares de hasta 2575 metros. Muy cerca de la carretera están las CCascadas Dawson.

Llegamos a Kanloops donde vamos a un hotel llamado Grandview Motel que nos cuesta 89 $ y es bastante tranquilo.

Es la típica ciudad que no tiene nada de interesante y que la gente va a los mall a comprar y a pasar el tiempo. Tiene 80000 habitantes y en lengua indígena Kanloops significa donde se encuentran los  ríos. El asentamiento europeo se inició en 1812 cuando los comerciantes de pieles empezaron a negociar con los nativos. El Museum and Native Heritage Park, se centra en la historia cultural de los secwepeme y cuenta con una canoa de corteza de abedul y utensilios de caza y de cocina. En el exterior una serie de caminos cortos conduce al visitante a través de los restos de un poblado de invierno shuswap de hace 2000 años, donde se han reconstruido cuatro casas de invierno enterradas y un campamento de verano. La aldea poses una cabaña de cazador, un secador de pescado y una caseta de ahumados.

Hemos hecho 298 millas.

DIA 10 KANLOOPS – VANCOUVER

Desde Kanloops hay tres maneras de llegar a Vancouver, la autopista 5, la 1 y otra que me recomendaron ayer en un visitor center que me dicen que es muy bonita aunque más larga. Cogemos esta última que es la 99. Al principio no está mal pero luego es una carretera muy estrecha y con curvas que para acabarlo de rematar está en obras.

Pasamos por Pemberton, el río Fraser nos acompaña durante todo el viaje hasta Vancouver. Mide 1368 km, nace en el lago Yellowhead, cerca de Jasper, hasta el estrecho de Georgia junto a Vancouver. Por el camino asciende hacia el norte para atravesar las Rocosas antes de girar hacia el sur, cerca de Prince George. Continua bordeando la línea costera, y avanza luego hacia el Oeste, hasta Hope, abriéndose paso entre el angosto y profundo cañón Fraser antes de seguir hasta Yale. En

Vancouver

Hell’s Gate el río se abre paso entre las paredes del cañón, separada por sólo 34 metros.

Llegamos a Whistler, es una ciudad toda remozada y arreglada para los Juegos Olímpicos de este año 2010 en Vancouver. Aquí se hacían algunas pruebas como el que mató a un participante de bobsleygh.

Tiene 10.000 habitantes pero visitantes lo debe superar con creces ya que tiene una gran infraestructura turística, ya que es la mayor estación de esquí de Canadá a sólo 120 km de Vancouver. Los montes Whistler poseen los remontes más pronunciados de toda USA. El lugar es uno de los mejores para esquiar del mundo, gracias al clima templado del Pacífico ya que siempre hay nieve en invierno. Incluso en verano se puede esquiar en el Glaciar Blackcomb’s Hortsman. Tiene las calles adoquinadas rodeadas de cafés, bares y restaurantes o tiendas que venden desde artículos de superlujo o artesanía nativa. Este fin de semana se celebra un festival de trail

En el periódico de hoy sale que han tenido que matar esta semana a una osita porque entró en una tienda de campaña del camping del pueblo ya que una turista había dejado comida y artículos de aseo. A la turista sólo le han puesto una multa de 100 $. Es injusto que por ser tan estúpida hayan tenido que matar a la osa. En lo que va de año han muerto 9 en la zona.

Estamos en la Columbia Británica cuya población son 4 millones de personas con una superficie de 944.000 km cuadrados. La capital de la provincia es Victoria que está en Vancouver Island. Su apodo es Bonita Columbia Británica.

Llegamos a Vancouver y nos cuesta mucho entrar porque el puente de entrada que es Capilano está en obras. Llegamos al hotel que no tenemos reservado pero que habíamos elegido que es el Holiday Inn del aeropuerto que está en Richmond. Nos cuesta 90 $ la noche.

Todo el mundo que nos cruzamos es chino, todo está en chino los carteles, las tiendas, todo. En el hotel todo está en ingles y en chino. De hecho el barrio chino de Vancouver está muy decrépito porque todos los que vienen se instalan en Richmond.

Hemos hecho 275 millas

DIA 11 VANCOUVER

Estamos a más de 15 km de Vancouver Downtown y como es una gran ciudad decidimos dejar el coche aparcado en el garaje del hotel y coger el Skytrain. Hace menos de 1 año que lo inaguraron, justo para las olimpiadas y en muy poco rato te lleva al centro de la ciudad y al Waterfront. Funciona con 3 áreas y pagas según lo lejos que vayas. Desde Richmond son 3 zonas y cuesta 5 $. El pase por un día cuesta 9 $ con lo que nosotros lo amortizamos de sobras. Hay 2 paradas importantes una es City Centre Station, que te deja en la zona de shopping y otra Waterfront Station que te deja en el puerto desde donde se puede coger en la Sea Bus Terminal un ferry que te lleva  a Lonsdale Quay. Son 10 minutos de ferry y llegas a un lugar donde hay un parque de atracciones, restaurantes, tiendas de fruta y verdura fresca, una fabrica de cerveza que se puede visitar etc. También entra con el pase.

De vuelta al Waterfront vamos a ver un poco de Downtown, es agradable pasear y con el mapa que tenemos  vamos pasando por escenarios de películas como The Pink Panther, Sccoby Doo, Changeling de Angelina Jolie, Firewall de Harrison Ford, Night at the Museum, The incredible Hulk o Iron Man. Después de Hollywood y Bollywood es la ciudad donde se filman más películas. De hecho en medio de la ciudad están filmando en estos momentos una.

Nos gusta mucho Vancouver, también es que el día acompaña porque hace un sol resplandeciente y anima a pasear y callejear.

Otro punto importante a visitar en esta ciudad es el Stanley Park. Es uno de los parques más reconocidos de todo el mundo. Se puede estar todo un día paseando por el y no te lo acabas. Hay un recorrido de unos 9 km que rodea todo el parque justo al lado del mar. Hay un carril para bicicletas y skates y otro para peatones. Hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente va en bicicleta. Tiene 400 hectáreas y se fundó en 1886. Su nombre se debe al Gobernador General de Canadá en 1888, Lord Frederick Stanley. Hay arboles gigantescos como cedros rojos, arboles Douglas con el máster que es el Big Tree. En diciembre del 2006 una tormenta con vientos huracanados  de 120 km/hora devastaron el parque y su restauración acabó en 2009.

Hay una especie de tranvía que por 20 $ te lleva por el parque a los sitios más emblemáticos, y te puedes ir bajando y volviéndolo a coger para andar algunas partes que te apetezca.

Justo en la entrada hay una representación de palos de tótem de las primeras naciones que es como aquí llaman a las tribus que vivían antes de que llegaran los conquistadores blancos. Hay unos paneles explicativos de cada uno de ellos, donde se ponían y lo que representaban.

Desde allí y siguiendo el paseo marítimo te encuentras un cañón que cada día a las nueve de la noche se dispara, un faro de hace un siglo, una estatua de una chica en bañador, mascarones de proa de barcos japoneses, memoriales de héroes de guerra etc. Dentro hay un acuario con una piscina que hay ballenas belugas todas blancas, retozando por el agua y jugando pues hay crías

Justo al lado se nos cruza un mapache. Son tan guapos, pero muy asustadizos. Abundan las ardillas y la blue heron, las nutrias etc. Se hacen paseos guiados sobre la flora y la fauna del parque por la Sociedad Ecológica del Stanley Park.

Los niños también tienen su territorio en el parque ya que se pueden bañar, jugar a pelota, refrescarse en una zona donde salen chorros de agua arbitrariamente y donde tienen columpios. Como no podía ser de otra manera hay sitios donde venden tentempiés, bebidas frescas, helados, 4 restaurantes de distintos tipos de comida, lavabos etc.

Para los amantes del golf hay un pitch and putt con 18 hoyos. Desde el 9 de Julio hasta el 21 de Agosto hay musicales cada día a las 8 de la noche para familias.

Desde allí nos vamos a Chinatown con un metro que nos deja al lado. Lo más recomendable del barrio son los Dr. Sun-Yat-Sen Classical Chinese Garden. Tienen dos partes la que se paga y la que no. Unos paneles se encargan de explicar que los “verdaderos” habían traído las rocas de China, las plantas, y la decoración seguía los principios del Fenh Shui. Los de al lado que son los que nosotros visitamos las piedras son de México, las plantas no son autóctonas y no sigue esos principios. Igualmente nos parece muy bonito con sus puentes, los peces rojos enormes y las plantas medicinales que hay.

Paseamos por el barrio pero no es nada bonito, está decrépito, aunque están intentando que se recupere algo. En la guía lo pone muy bien pero cuando llegamos allá nos decepciona bastante.

Volvemos al centro de la ciudad con un bus, ya que todos van en la misma dirección y de allí cogemos el metro que nos devuelve a Richmond.

Y volvemos a pasar a USA

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