Armenia

ARMENIA

Verano del 2018

MONASTERIO DE HAGHPAT, MONASTERIO DE GEGHARD, LAGO SEVAN, MONASTERIO DE TATEV

GALERÍA DE FOTOS

 

Introducción

Ahora es un país pequeño tiene unos 30.000 km cuadrados, muy pobre económicamente pero con una gran cultura tradicional. Es muy bello en sus paisajes y con una gran trascendencia en la historia de la Humanidad por tener un pasado glorioso. Lo más notable de este país son sus monasterios y los ritos que se celebran en ellos. La enorme diáspora que tuvo lugar por culpa del genocidio de los turcos, ha hecho que muchos armenios vivan fuera de su patria, pero que conserven su idioma, cultura y tradiciones. Se calcula que viven en Armenia unos tres millones de armenios y fuera de sus fronteras unos diez millones en países  como Argentina, Francia o Estados Unidos.

Para viajar por el país se necesita mucha paciencia, ya que la red de carreteras es muy mala, pero se ve compensada por una gente encantadora, buena comida y lugares muy evocadores.

Fecha del viaje

Agosto del 2018

Moneda

El dram (armenio: Դրամ) es la moneda de Armenia. Se divide en 100 luma pero un turista apenas se dará cuenta ya que el cambio es de 1€=560 AMD pero mejor mira el cambio en el conversor,

Billetes 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 AMD
Monedas 10, 20, 50, 100, 200, 500 AMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay cajeros en las ciudades principales y vimos alguna oficina de cambio en  Yerevan

Nivel de vida

Muy barato, tanto la comida como en los hoteles y en los pocos sitios que se ha de pagar para entrar, son casi precios simbólicos

Visado

Los españoles, y suponemos que la mayoría de europeos, no necesitan hacer ningún trámite especial para entrar. En cambio, el coche ha de pagar una tasa, además de la contratación del  seguro. Las casetas que hay en la frontera abusan de la ignorancia al llegar y te cobran un precio desproporcionado en comparación de sus vecinos de Georgia donde este trámite es transparente y mucho más barato.

Salud

Armenia es un país muy poco desarrollado, comparado con los estándares europeos, pero no creemos que se haya de tener especiales cuidados en las comidas. Nosotros no tuvimos ningún problema.

Seguridad

Si no tenemos en cuenta el tema de las carreteras y lo mal que conducen, Armenia se puede considerar un país seguro, no creemos que si tienes un poco de cuidado haya ningún problema. Quizás en Yerevan, en las acumulaciones de gente puede que se tenga que poner un poco de atención.

Transporte

Nosotros hicimos todo los trayectos en coche propio pero vimos mucho trasiego de taxis y de furgonetillas, y también vimos algunos buses grandes

Electricidad

Los enchufes son los habituales de dos patillas redondas a 220 V. y 50 Mhz

Diferencia horaria

Hay una diferencia de dos horas con el horario de la península

Guía de viaje

Llevábamos la guía de Lonely Planet en inglés de Georgia, Armenia y Azerbaijan, pero hay algunas más para elegir.

Vídeo del viaje

ITINERARIO

Día 1:  BILISI – SADAKHLO – MONASTERIO DE HAGHPAT (ARMENIA ) – ALAVERDI – MONASTERIO DE SANAHIN – MONASTERIO DE ODZUM – DILIJAN
Día 2:  DILIJAN – LAGO SEVAN – SEVANARANK – HAYRAVANK – NORATUS – SELIM PASS – SELIM CARAVANSAI – VALLE DEL YEGHEGIS – VOROTAN PASS – ZORATS KARER – GORIS
Día 3: GORIS – CIUDAD CUEVA DE KHNDZORESK – MONASTERIO DE TATEV – NORAVANG – ARENI – CHIVA
Día 4: CHIVA – KHOR VIRAP – ECHMIADZIN – ZVARTNOTS CATEDRAL – MUSEO DEL GENOCIDIO ARMENIO – YEREVAN
Día 5: YEREVAN – GARNI – MONASTERIO DE GEGHARD – YEREVAN
Día 6: YEREVAN – VANADZOR – ALAVERDI – TIFLIS (GEORGIA)

 

Diario de viaje

Llegamos desde Georgia..

DÍA 38 6-8-2018 LUNES

TBILISI – SADAKHLO – MONASTERIO DE HAGHPAT (ARMENIA ) – ALAVERDI – MONASTERIO DE SANAHIN – MONASTERIO DE ODZUM – DILIJAN

Salimos hacia Armenia, el último pueblo está a 71 km de la frontera por una carretera que no está mal.

En la carretera que nos lleva a Armenia, una cosa que nos llama poderosamente la atención es que hay un montón de “tenderetes” que venden jabón de lavadora, suavizante y aceite de girasol. Suponemos que debe ser más barato que en Armenia, porque están todos en la misma dirección. También hay camiones con sandias y fruta, pero eso ya es normal.

En la frontera de Georgia nos sellan los pasaportes, nos piden los papeles del coche y en nada ya salimos. Para entrar en Armenia es más lento y laborioso. Primero el policía mira el coche, mientras que a mi (Trini), me dice que vaya a la oficina de control de pasaportes. Tengo mala suerte pues hay un autocar de japoneses delante de mi.

Odzum

Paso sin problemas y Antonio está con los papeles del coche, porque hay que pagar permisos de importación temporal. Cambio 100 € en la misma oficina que hay un banco. El tipo de cambio en 552 Drams por €. Con los papeles del coche y el pasaporte de Antonio pagamos en el banco 9900 Drams (18 €). Con esto volvemos a la ventanilla y nos hacen unos papeles que nos dice que tenemos que entregar a la salida de Armenia. Nos han preguntado el valor actual del coche y lo han apuntado.

Terminado este trámite hay que comprar el seguro, el mínimo son 10 días y nos cuesta 19.000 Drams (34,5 €). Nos parece muy caro, pero es lo que tiene cuando no conoces la realidad del país.

El último paso es que antes de la barrera un policía comprueba todo y ya nos deja pasar. Hemos tardado más o menos una hora en hacerlo todo.

Al entrar a Armenia nos damos cuenta, que está todo mucho más depauperado que en Georgia. Vemos unas señoras vendiendo melocotones y compramos como 5 kg, un cubo entero por 1000 Drams, no llega a 2 €.

Las carreteras no son malas, son malísimas, tienen unos socavones brutales, para hacer unos cuantos km tardas un montón.

Relieve en el Monasterio de Haghpa

Nuestro recorrido de hoy transcurre por el Cañón del Debed,  de siete km de longitud y cientos de metros de altura.

Esta carretera es la que conecta Irán con Rusia y Georgia y es de las peores del país, de lo cual podemos dar fe.

La primera parada es el Monasterio de Haghpat,. La iglesia de Nshana, se construyó entre el 976 y el 991.  En el año 2000 la UNESCO lo incluyó en su lista de Patrimonio de la Humanidad. El recinto está compuesto también por la Iglesia de San Gregorio de 1025, una capilla dedicada a la Virgen, un vestíbulo, un refectorio, campanario, biblioteca, una zona para inhumaciones y el sepulcro de la familia Ukaniants.

La segunda visita que hacemos es Alaverdi, donde aprovechamos para sacar dinero de un cajero. Es una ciudad minera que se extiende a lo largo del rio.  Una de sus atracciones es su viejo teleférico que une Alaverdi con Sanahin. Fue el telecabina con mayor desnivel de toda la antigua URSS. Ahora no funciona. El lugar más interesante de la localidad es el viejo Puente de Sanahin, fue construido a finales del s XII. Tiene  60 m de largo y está hecho con bloques de basalto. Tiene unos felinos esculpidos en los muretes que hacen de barandillas.

Sanahin

Llegamos a Sanahin y por un lado se va al monasterio y al otro al Museo de Mikoyan. Está dedicado a los hermanos Mikoyan, nacidos en Sanahin.  Artyom fue el diseñador del cazabombardero MIC. En el patio del centro de exposiciones hay un MIC 21 real. No lo visitamos, hemos visto muchos MIC en Houston y en Washington en los museos de la NASA y del espacio.

El Monasterio de Sanahin es un complejo de dos Ha con tres iglesias. En su interior están enterrados reyes de la dinastía Bágratida. Es patrimonio de la Humanidad desde 1996.

Su edificio más antiguo es la Iglesia de Surb Asvatsatsin, cientos de clérigos vivían aquí. Su escuela,  impartía clases  de gramática, retórica, lógica, matemáticas, astronomía y música.

Cuando estamos visitando la iglesia principal llega una familia que van a hacer una ceremonia con un niño, es como un bautizo, pero algo diferente. Le mojan la cabeza, luego el padre se la seca, y el monje le va haciendo cruces en la frente, los ojos, las orejas, la nariz, la boca, la barbilla, el cuello y en la nuca. Mientras va cantando y dice a la familia que mire hacia un sitio, luego al otro y tienen como recuerdos para regalar a la familia. El niño tiene como 8 años y dos niñas que son sus hermanas aguantan un cirio blanco encendido durante toda la ceremonia. Ha sido bonito, ya que en si las iglesias están muy desnudas, casi ni pinturas ni nada de decoración.

El siguiente destino es la iglesia de Odzum, se encuentra en lo alto del cañón, a 13 km de Alaverdi. La iglesia está muy restaurada y es famoso por el monumento funerario que hay a su izquierda, muy llamativo y extraño. Fue construida entre los s VI y VII, pero ésta tiene incluso bancos.

Las ciudades que pasamos son muy feas, bloques de pisos grises en muy mal estado de conservación, y todo muy pobre y tristón.

Los buses de línea son muy antiguos pero muy bonitos

Queremos dormir en Dilijan, la llaman la Suiza Armenia, y el paisaje es mucho más bonito que lo que habíamos visto hasta ahora, además estamos a 17 grados!!!!! Que cambio con las calores de días anteriores. La carretera está parcheada, horrorosa. Se encuentra en el corazón del Parque Natural de Dilijan.

Cigüeña en equilibrio

Empezamos a buscar alojamiento y no es fácil. Vemos que hay oficina de turismo y nos vamos a ver si nos ayudan. Tienen folletos de Dilijan, pero del resto de Armenia no tienen nada. La están terminando de construir, pero ponen muchas ganas. Hablan inglés muy bien y además hay una chica que lleva 8 meses estudiando español y lo habla espectacularmente bien. Llaman a Nina B&B, porque no la hemos encontrado y un chico nos acompaña en su coche y la señora le paga el trayecto. Nos enseña la habitación y nos pide 18.000 Drams, le pido rebaja y me lo deja en 16.000 con desayuno, pero la habitación no nos gusta nada. Los colchones están fatal y todo está como muy cutre.

Estatua en Dilijan

Al lado del museo hay wifi y buscamos otra opción. Nos decidimos por Mia Gueshouse, el problema es encontrarla. Estamos muy cerca, pero nadie de los que preguntamos nos sabe decir donde es. La policía me quiere ayudar pero no hay ningún teléfono para que ellos llamen. Al final preguntando en una farmacia me dicen que está allí mismo pero yo no veo ningún cartel de la GH. Pregunto a una señora y me dice que sí, que es allí, pega un grito y alguien me abre la puerta. La escalera está destrozada y me atiende Susan que me dice que está lleno. Le digo que lo acabamos de mirar en Booking y que había una habitación libre, pero me dice que ya está ocupada. Me lleva a casa de su abuela, pero tampoco nos gusta la habitación. Uno que hay en la calle principal, con muy buena pinta está lleno. Volvemos al museo a conectarnos por wifi y encontramos un apartamento que nos gusta. Después de unas vueltas y preguntar a unas cuantas personas viene una chica y nos lo enseña. Está sin estrenar, muy bonito, grande y muy cómodo. La chica no habla nada más que georgiano, con lo que llama por teléfono al dueño que nos pide 15.000 laris, aceptamos ya que no nos hace ningún descuento.

Tiene todas las comodidades posibles y como he dicho lo estrenamos todo. Se llama Dilijan Family House, muy buena opción.

Pizza armenia

Resuelto el tema alojamiento nos vamos a cenar al Restaurante Kchuch donde pedimos dos pizzas y tres cervezas que nos cuesta 8900 Laris. El Trip Advisor lo pone bien y realmente es un lugar muy agradable, todo reformado y los camareros muy educados y amables.

Hemos hecho 223 km

DÍA 39 7-8-2018 MARTES

DILIJAN – LAGO SEVAN – SEVANARANK – HAYRAVANK – NORATUS – SELIM PASS – SELIM CARAVANSAI – VALLE DEL YEGHEGIS – VOROTAN PASS – ZORATS KARER – GORIS

Lago Sevan

Desayunamos en nuestro magnifico apartamento y ya nos vamos hacia el Parque Nacional del Lago Sevan. Es uno de los mayores lagos alpinos del mundo. Tiene unos 80 km de largo por 56 de ancho. Junto con el Ararat es uno de los iconos nacionales.

Paramos a visitar el monasterio de Sevanavank o monasterio Negro. El complejo consiste en las iglesias de Arakelots y Asvatsatsin. Destacan sus khachkars de andesita de color verde. Al final de un sendero se puede ver donde veranea el presidente de Armenia a orillas del lago.

Unos km al sur está el Monasterio de Hayravank de 1100 años de antigüedad. Está abierto, pero no creemos que reciba muchas visitas. Está en un promontorio con unas buenas vistas de lago.

Noratus, cementerio famoso por sus khachkars

La siguiente parada es Noratus, cementerio famoso por sus khachkars. Es un cementerio muy grande y con tumbas muy antiguas. Los tours pasan todos por aquí. Hay una tienda de souvenirs, que también vende refrescos y tiene lavabos a 100 Drams.

Lo curioso del caso, es que hay unos folios plastificados en 12 idiomas, entre ellos el español, que te señalizan las cruces de piedra más importantes o curiosas. El cementerio lo ha adecentado y señalizado la Embajada de Estados Unidos. El problema es que algún gracioso ha arrancado los números de los postes y es más complicado. Hay unas señoras vendiendo gorros de lana, guantes etc, que te acompañan y te van señalando lo importante, quieras o no quieras.

Selim Caravanserai.

Justo en el punto más alto del Selim Pass (2114 m), está el Selim Caravanserai. Se sitúa en una pequeña explanada a más de 2000 m de altitud y era una parada obligatoria para los viajeros antes de cruzar el puerto de montaña.

El remoto valle del Yeghegis se abre paso entre montañas nevadas la mayor parte del año. Se encuentra a 20 km de Yeghegnadzor, en el primer desvío a la derecha por la carretera M10. El núcleo del valle es el pueblo de Yeghegis. Parece mentira que esta localidad de apenas 500 habitantes fue en el s XIII la capital de una de las regiones más poderosas de la antigua Armenia.

Íbamos a ir al castillo de Smbataberd, que está allí, pero donde está el desvío vemos una foto y no creemos que valga la pena hacer los 10 km de ida y otros de vuelta para verla.

Hay una propuesta para que la diáspora armenia, muy numerosa, adopte pueblos para ayudarlos a desarrollarse y promocionar el turismo para que ingresen dinero por algo que no sea la agricultura que es bastante de subsistencia. Esta zona la ha apadrinado la diáspora de Armenia en Australia.

Pasamos por el Vorotan Pass de 2344 m, en el punto más alto hay un monumento conmemorativo muy espectacular.

Zorats Karer, el conocido como Stonehenge armenio

Zorats Karer, el conocido como Stonehenge armenio, es nuestro siguiente destino. La carretera a pesar de ser principal está en muy mal estado en algunos tramos. Al ser la carretera más directa entre Irán y Georgia o Rusia, vemos camiones iraníes a menudo.

Es el monumento megalítico más conocido del país y consta de 222 menhires. Unos están dispuestos de norte a sur mientras que otros rodean al monumento funerario que se encuentra en el centro.

Para una parte de la comunidad científica los extraños agujeros con los que perforaron 70 de los bloques revelan que era un observatorio astronómico, ya que según los expertos están alineados con algunas constelaciones y estrellas. Para otros, era un lugar ceremonial conectado con los petroglifos de Ughtasar, o incluso un antiguo cementerio.

Cerca están las cascadas de Shaki, tienen truco, ya que el agua fluye dos veces al día cuando un operario las abre, es de 13.30 a 14.30 y de 18:00 a 19:00 horas.

Llegamos a Goris donde hemos reservado una habitación en la GH Aragat. Nos recibe Marieta, como si fuéramos de la familia, unos besos, unos abrazos, en fin no estamos acostumbrados a tanto contacto humano. Estamos solos en el piso, pues tiene 3 habitaciones, una de matrimonio que es donde nos quedamos nosotros y otras dos que tienen 4 camas, dos de ellas en literas. Nos cuesta 11.000 Drams con desayuno incluido. Está todo impoluto, muy limpio y tiene dos lavabos completos, una cocina que podemos utilizar si queremos y un salón comedor.

Cuando ya hemos tomado posesión de la habitación nos dice que vamos a tomar un café en su terrenito enfrente de la casa donde tiene su huerto. Nos pone un bol enorme de sandia, otro de melón, pastel casero y café muy rico, pero muy fuerte, ya veremos quién duerme esta noche.

Cuadro religioso, icono armenio

Mientras merendamos, ella recoge pepinillos que dice que va a poner en conserva. Es una anfitriona como pocas, desde luego la recomendamos encarecidamente si se viene por esta zona.

Después de descansar un poco, nos vamos a descubrir el viejo Goris. Hay un paisaje fantástico que han creado las decenas de chimeneas que se elevan como farallones y las casas cueva del Viejo Goris, al otro lado del rio, que es donde nosotros estamos alojados.

Caminar por el viejo Goris es toda una experiencia. Esconde cuevas que los lugareños aseguran que han sido habitadas durante milenios. Algunas se han convertido en establos, otra en lugar para los aperos y solo unas pocas parecen habitadas.

Unos perros nos acompañan en nuestro paseo, quieren cariño, aquí no les deben tratar muy bien, porque a la mínima que les dices algo, se tiran por el suelo para que les toques la barriga, son un cielo.

De aquí vamos al Goris moderno y nos asombra la cantidad de obras que tienen emprendidas. Hay una plaza central con wifi, donde todavía están trabajando, pero que cuando la terminen quedará estupenda. Un poco después vemos un restaurante súper lujoso, con un grupo de turistas y locales tomando algo fresquito.

En un supermercado compramos unas cervezas y algo para comer y en nuestro apartamento particular damos buena cuenta de todo. Después de la merienda que nos ha puesto Marieta no tenemos mucha hambre. Igualmente, no vemos muchos sitios donde poder cenar, por eso muchas guest houses ofrecen cenas a los clientes.

Hemos hecho 281 km

DÍA 40 8-8-2018 MIERCOLES

GORIS – CIUDAD CUEVA DE KHNDZORESK – MONASTERIO DE TATEV – NORAVANG – ARENI – CHIVA

El desayuno es espectacular, nos da una especie de crepe recién hecha buenísima, otra cosa con huevo, queso que ha hecho ella, mantequilla, mermelada casera y huevos duros, con un pan exquisito, recién comprado en la panadería.

Le preguntamos el salario de un profesor para tener una idea del nivel de vida, ya que el precio en los supermercados es similar a España o en algunos casos superior. Nos dice que una enfermera cobra 50.000 Drams (90 €), un profesor 70.000 Drams, ella que es contable 100.000 Drams y un medico haciendo muchas operaciones unos 400.000 Drams (700 €). No entendemos como hay algunos cochazos, como los que vemos, con estos sueldos.

Puente para acceder a Ciudad CUEVA DE KHNDZORESK

Nos despedimos efusivamente de Marieta, ella triste, porque no hemos ido a ver como se hace el pan típico armenio que es patrimonio inmaterial de la humanidad desde el 2014. El Lavash es un pan tradicional delgado que forma parte de la tradición culinaria armenia.

Vamos a ver el pueblo troglodita de Khndzoresk. En la actualidad no vive nadie allí, pero algunas  son utilizadas como establos. Para cruzar el rio se ha instalado un puente colgante de 160 m de largo y 63 m de altura. Es metálico y se balancea con lo que las personas con vértigo no lo pueden atravesar. Para llegar al puente hay 426 escalones, que primero se bajan y luego se tienen que volver a subir, pero son cómodos, la mayoría son escalones de madera con una barandilla, con lo que no se hace pesado.

Desde aquí vamos hacia el Monasterio de Tatev, que para algunos es el monasterio más espectacular de Armenia. Sus murallas, su situación estratégica al filo de un profundo acantilado y sus torres defensivas lo hacen espectacular.

Para llegar hasta Tatev hay dos opciones, a través de una tortuosa carretera que une Halidzor con Tatev o coger el teleférico más largo del mundo. Nosotros cogemos el teleférico ya que ofrece unas panorámicas alucinantes de las montañas que componen el cañón del Vorotan.

Vista aérea de camino al Monasterio de Tatev

Se construyó en el 2010, se tardó 10 meses, tiene 5752 m que le hicieron entrar en el libro Guiness de los Records. Cada cabina tiene cabida para 25 personas. Cuesta 5000 Drams ida y vuelta, 3000 sólo ida. Cuando llegamos a la taquilla nos dicen que tenemos que esperar 1,30 horas ya que hasta entonces están todos los tiquets comprados. El telecabina tarda 12 minutos en hacer el trayecto y sale de cada lado cada 15 minutos, a las horas enteras, a los 15, a los 30 a los 45 y así hasta las 5 de la tarde que es la última salida desde Tatev.

Tiene una altura máxima de 320 m y desde luego impresiona. Como tenemos tiempo vamos con el coche a hacer un poco de la carretera que va al Puente del Diablo, una formación geológica generada por la erosión del rio Vorotan durante milenios que ha dado como resultado una especie de arco de roca bajo el cual fluyen las aguas del río. También hay dos piscinas naturales donde la gente se baña, ya que hace mucho calor. Desde el parking del telecabina son 10 km.

Un descanso en el camino…

En el restaurante del telecabina hay wifi gratis y un mirador espectacular desde donde se ven un montón de rapaces. Hay unos paneles que informan de que hay águilas doradas, la short toed snake Eagle y el buitre griffon. Con nuestros prismáticos las vemos muy bien, aunque a veces están tan cerca que no son necesarios. Al estar a 2000 m de altura, están en su elemento.

En el telecabina hay unos audios en armenio, ruso e inglés que te va explicando lo que vas viendo desde las alturas.

El complejo religioso se fundó en el s IX sobre las ruinas de una pequeña iglesia que existía desde el s IV. El templo más importante es el de Surp Poghos- Pietros. Su enorme cúpula en forma de paraguas lo hace inconfundible. En su interior hay frescos de la Edad Media y  bajorrelieves.

En el patio hay una columna octogonal de 8 m de altura con un khachkar en la parte de arriba.Se llama el Gavazan o columna oscilante. La pilastra es muy sensible y al menor movimiento se ladea un poco, aunque milagrosamente después siempre vuelve a su posición original.

Fuera, se puede visitar una antigua almazaba donde los frailes producían su propio aceite, que es un pequeño museo.

Cuando ya hemos visitado todo, vamos al telecabina y somos los únicos en bajar!!!! Lo tenemos todo para nosotros, porque a la ida fuimos un poco achuchados.

Antes de llegar a Noravank, paramos en uno de tantos vendedores de miel y compramos un kilo por 4000 Drams. El señor nos invita a café, muy amable, tiene una especie de remolque donde vive con su cama y poco más.

Iglesia de Asvatsatsin

De aquí tenemos 135 km hasta Noravank. Nos desviamos 8 km de la carretera general y al principio es un cañón impresionante con paredes que suben verticales casi al lado de la carretera. Está construido sobre las ruinas de un antiguo templo cristiano y alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de los príncipes Orbelian, cuando se liberó de los selyúcidas. El recinto que está amurallado, está compuesto por la iglesia de Asvatsatsin, con dos pisos y unas curiosas escaleras de acceso exteriores sin barandilla. Da un poco de cosa subirlas y bajarlas, a pesar de que hay una cadena para agarrarse son muy poco anchas y has de tener mucho cuidado. Cuando llegamos hay unos novios haciéndose las fotos y la novia tiene problemas con su vestido ajustado y se lo tiene que subir muy arriba para poder ascender por las mini escaleras.

Luego vamos a la de San Esteban que es la más importante de todas, la capilla de San Gregorio con sus tumbas de los miembros de la dinastía Orbelian, la de San Karapet, la más antigua de todas, del s IX.

Ahora toca lo que menos nos gusta que es buscar alojamiento. Tenemos en el Maps Me unas cuantas en Areni, que está a 2 km de la salida a la nacional del monasterio. Primero vamos a una que se anuncia en la carretera y vende además la cosecha de melones, sandia etc. La habitación está muy limpia, austera pero el problema es que no hay aire acondicionado y parece un horno. Vamos a otra que la habitación es más tétrica, tiene aire acondicionado pero no hay luz, con lo que aunque la señora dice que en media hora habrá luz, no nos fiamos.

Areni está rodeado de viñedos y regado por las aguas del rio Arpa. Parece que aquí ha habido vino desde siempre, los restos que se han hallado en la cueva Areni 1, en las afueras de la localidad, donde no solo se han encontrado los zapatos más antiguos del mundo, de casi 6000 años, sino una de las primeras bodegas de la humanidad. La gruta se encuentra a la entrada del cañón de Gnishik, con sus paredes verticales de hasta 100 m de altura. De hecho vemos carteles que indican que hay muchas rapaces y vemos algunas.

Vamos al Ararat B&B, que está a unos km al norte en Chiva, que por suerte han puesto una señal pequeñita en el acceso y llegamos sin novedad. La acogida no puede ser mejor con lo que nos quedamos en este, ya que es una casa grande y tiene un jardín muy bonito. Al llegar hay muchos niños, pero la señora de la casa nos dice que no nos preocupemos que todos se van, es su hijo y nietos y que todo quedará más tranquilo. Nos cuesta la habitación con desayuno 12.000 Drams (22€).

Nos pregunta si queremos cenar y nosotros le decimos que no, que no tenemos mucha hambre lo cual es verdad. Nos invitan a café, sandia y melocotones recién cogidos del árbol, que están muy ricos.

Hay un balancín al fresco, donde miramos nuestros próximos destinos y vamos al coche a por una cerveza. Al verlo nos traen queso hecho por la señora, lavash, tomates, pepinos, un revuelto de patatas, todo exquisito. Nos sentimos un poco mal, ya que no queríamos cenar y está todo tan bueno que casi nos lo acabamos. Son la amabilidad en su grado máximo. Llega un momento que los mosquitos nos echan y nos vamos a la habitación a descansar.

Hemos hecho 217 km

DÍA 41 9-8-2018 JUEVES

CHIVA – KHOR VIRAP – ECHMIADZIN – ZVARTNOTS CATEDRAL – MUSEO DEL GENOCIDIO ARMENIO – YEREVAN

El desayuno es pantagruélico, tortilla, varias confituras caseras, queso, miel, pan, lavash, madalenas caseras, tomate, pepino etc. Todo está exquisito, muy recomendable esta guest house. Evidentemente no podemos ni con una pequeña parte de todo lo que nos pone, así que coge una bolsa y nos pone dos tomates del huerto, melocotones recién cogidos del árbol, queso y pan. Nos dice, que para un pic nic. Es un cielo esta señora y su marido.

Khor Virap

A 70 km de Chiva está Khor Virap,  y son los dos símbolos del país, su montaña sagrada y el rincón donde Gregorio el Iluminador estuvo encerrado casi trece años.  Se trata de un complejo amurallado que cuenta con un par de iglesias y las celdas de los religiosos. Se sitúa en la margen derecha del rio Arax, que marca la frontera con Turquía, que se encuentra a 300 metros!!!

La leyenda dice que el Rey Tiridates III lo encerró  en una mazmorra llena de serpientes y escorpiones pues el padre había asesinado a toda su familia en una conjura para arrebatarle el trono unos años atrás. El prisionero sobrevivió al cautiverio gracias a una viuda que todos los días le deslizaba un poco de pan a través de una abertura. Cuenta la historia que cuando Tiridates III mató a 36 monjas que llegaron de Roma, enloqueció. Entonces su hermana tuvo una revelación que le indicó que Gregorio lo curaría.

Interior de Khor Virap

Lo puso en libertad al curarse y a partir de entonces la religión de su reino fue la cristiana. La celda se conserva y se puede visitar, si uno tiene el valor suficiente para bajar los seis metros y medio de estrechas escaleras metálicas que están a la derecha del altar de la Iglesia de San Gregorio. Nosotros esperamos para bajar, pero al asomarnos no tenemos redaños para hacerlo. Da mucha impresión y al ser los escalones redondos nos da un poco de miedo resbalarnos y rompernos la crisma.

De aquí ya vamos a la ciudad de Echmiadzin, que junto con Jerusalén es la ciudad santa para los armenios. Aquí se encuentran algunas de las iglesias más antiguas del mundo y tiene muchos monumentos catalogados como Patrimonio de la Humanidad. Es la localidad donde vive  el Catolicos, que equivale al Papa.

La primera visita es la Iglesia de Santa Hripsimé, donde apareció el cuerpo torturado de Hripsimé. Se cuenta  que era una monja muy guapa que huyó de Roma al negarse a contraer matrimonio con el emperador. Cuando el rey Tiridates la vió también la quería con lo que se fugó de nuevo.  La encontró y ordenó que la apedrearan hasta la muerte. Las reliquias de la virgen se encuentran en una pequeña cripta en la parte de atrás del santuario. Junto a la tumba hay una vitrina donde se pueden ver las piedras con las que fue lapidada. En la urna hay 3 piedras solo, suponemos que utilizaron muchas más.

De aquí vamos a la Iglesia de Shoghakat, en una de las capillas laterales está enterrada Santa Marine, otra de las monjas que mataron.

La Catedral de Echmiadzin es la más antigua del mundo y el lugar más sagrado de Armenia. Fue terminada en el año 303. Actualmente están restaurándola por dentro y se puede ver muy poquito pues está lleno de lonas y plásticos que no dejan apreciar casi nada.

En su interior se encuentra un pequeño museo donde está la lanza que atravesó el costado de Cristo y un trocito de madera del Arca de Noé.

Por último se visita la Iglesia de Santa Gayané, se encuentra a unos 300 m al sur de la catedral. Esta pequeña iglesia da la sensación de ser incluso más antigua que la propia catedral, sin embargo data del s VII.

Las 4 son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Templo de Zvartnots

Visitamos el templo de Zvartnots, patrimonio de la Humanidad, que está muy cerca de lo anterior. La entrada son 300 Drams para los armenios y los extranjeros 1300 Drams!!!!.

El santuario fue construido en el s VII en el lugar donde Gregorio el Iluminador fue enterrado.  Lo que queda son solo algunas de sus columnas, una pequeña arquería y algunos de los enormes bloques que se utilizaron en su construcción.

Al lado se encuentran también las ruinas del antiguo palacio del Catolicos y los restos de una bodega que abastecía a los residentes. El complejo tiene un pequeño museo donde se ven las fotos de los arqueólogos, arquitectos y personas relacionadas con Avartnots. También hay maquetas del templo para que se vea como era cuando se construyó.

Cerca de la entrada hay una enorme placa de piedra del s VII con un texto en escritura cuneiforme que dice “ si alguien se atreve a cambiar de sitio esta estela, a sumergirla, enterrarla o decirle a alguien que la destruya, que una maldición caiga sobre el”.

Monumento al Genocidio en Yereván

Como se encuentra a las afueras de Yerevan, antes de ir al hotel vamos a ver el Museo del Genocidio y el monumento conmemorativo al Genocidio.

El monumento se construyó en recuerdo del millón y medio de armenios que perdieron la vida durante las masacres perpetradas por los otomanos a partir de 1915. Su construcción finalizó en 1967.

Impactante imagen del Museo del Genocidio

Cerca de un millón de personas se  concentraron y ante tales muestras de cabreo las autoridades comunistas accedieron a la construcción de un lugar para el recuerdo de las víctimas y para ello eligieron una de las pequeñas colinas existentes al oeste del Kentron.

Otra impactante imagen del Museo del Genocidio

El obelisco simboliza el resurgimiento nacional después de la tragedia. A poca distancia se levantan los doce bloques de hormigón que forman la plataforma circular que protege la llama eterna en recuerdo de los fallecidos. Esta docena de placas inclinadas simbolizan las regiones donde ocurrió todo, así como los territorios históricos perdidos de lo que llaman la Armenia Oriental, hoy la actual Turquía.

La tradición es depositar un clavel blanco o rojo frente al fuego y el ambiente es muy emotivo. Vemos una señora que trae un ramo y los va depositando junto los que ya están alrededor del fuego.

Plaza principal de Yereván

De aquí ya vamos al museo, se encuentra en un bunker de cemento al cual se accede por unas escaleras que cuenta lo que ocurrió antes, durante y después con fotografías, videos, paneles explicativos etc. Fue construido en 1995 para conmemorar el 80 aniversario de las masacres.

Durante el 24 de abril,  una fecha muy emotiva sobre todo en la capital, donde cientos de miles de personas peregrinan hacia aquí para recordar a los fallecidos y embajadores de decenas de países visitan la explanada en señal de respeto.

Ese día el monumento se llena de gente con claveles rojos y blancos, que los depositan junto a la llama eterna para mostrar su duelo. Al final de la jornada, un muro de miles de flores la rodea.

En los jardines hay plantadas coníferas con una placa de la persona o institución que la plantó, hay cientos, muchos de embajadores de muchos países, pero no vemos ninguno de nuestro país.

Ahora sí que vamos al hotel y a diferencia de muchos días lo encontramos a la primera!!!!. Se llama Confort House Hotel y está a unos 2 km de la Plaza de la República. Nos cuesta 25 € por noche con desayuno y baño dentro. La chica que nos atiende es muy simpática y habla muy bien inglés. La habitación es agradable, con mucha luz y está todo muy limpio. Tenemos nevera, televisión pantalla plana y lo más importante, el aire acondicionado.

Descansamos un rato y luego ya, sin tanto calor vamos a visitar un poco de esta ciudad.

El centro de Yereván está plagado de esculturas

Mientras vamos bajando hasta la Plaza de la República, miramos escaparates y los precios son tan caros o más que los de España en las tiendas por las cuales pasamos. Entramos en un supermercado y más de lo mismo, muy caro para los sueldos que tienen aquí.

La antigua plaza de Lenin es el centro de la ciudad. Está rodeada de algunos de los edificios más emblemáticos como el Hotel Marriott, el Palacio del Gobierno, algunos ministerios, la Galería Nacional y el Museo de Historia. Todos están construidos con tufa de color blanco o rojizo que le dan ese toque tan único. Fue diseñada por el arquitecto Alexander Tamanian en los años veinte y es el punto de partida de algunas de las calles más importantes. En el centro de la plaza hay una especie de mosaico gigante de piedras que homenajea uno de los símbolos de la artesanía nacional, la fabricación de alfombras.

Una cosa que nos llama la atención, es que hay puestos de venta ambulante y delante de ellos se ponen 5 o 6 policías con lo que la gente no se puede acercar a comprar, en caso de que les interesen los juguetes que es lo que venden en su mayoría. Suponemos que no tienen permiso y no los detienen pero tampoco les dejan vender. Una señora discute con mucho enfado, pero los policías no le hacen ni caso.

De aquí nos vamos a una calle peatonal que lleva al Palacio de la Opera. Está situado entre parques y jardines, cafés y pubs, es el punto de reunión de los locales y el santuario de la música clásica para los armenios. Está dividido en dos anfiteatros, la sala Aram Khachaturian y el Teatro Nacional de Ópera y Ballet. Cada una de ellas tiene una capacidad de cerca de 1300 personas. El exterior está construido en basalto y emula el estilo arquitectónico del templo de Zvartnotz. Su singularidad le valió el Gran Premio de la Expo de Paris en 1937.

Paseando, encontramos un restaurante con mesas en el exterior que nos gusta y nos quedamos. Es de la cadena Karas y pedimos dos ensaladas, dos segundos y dos cervezas y nos cuesta 6300 Drams. Hay que tener en cuenta que el precio que ponen en el menú, es sin el 10% de impuestos, que luego te suman al pedir la cuenta.

Vamos volviendo al hotel donde llegamos sin novedad.

Hemos hecho 150 km.

DÍA 42 10-8-2018 VIERNES

YEREVAN – GARNI – MONASTERIO DE GEGHARD – YEREVAN

El desayuno de este hotel deja bastante que desear, eso sí, hay salchichas que se comerán la camada de gatitos que tenemos en el jardín y su mamá.

Hoy tenemos en Garni nuestro primer objetivo. Está a unos 25 km del hotel por una carretera horrorosa. La entrada cuesta 1500 Drams para los turistas y 500 Drams para los armenios. Es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, pero no creemos que valga mucho la pena, o debe ser que estamos saturados de ver cosas.

Templo romano de Garni

El templo de Garni es el único pagano de Armenia que continua en pie. Sobrevive gracias a los ruegos de la hermana del rey Tiridates III que le pidió que no lo destruyera. El edificio se vino abajo tras el terremoto de 1679 y las autoridades lo reconstruyeron en la época comunista.

El templo de Garni se levanta en lo alto de un precipicio desde donde se contempla la Garganta del río Azat. Es posible descender por el quebrado hasta el curso de agua a través de sus caminos. Fue construido en la segunda mitad del s I por el rey Tiridates I en honor a Mitra, el Dios del Sol, y conmemoraba la incorporación de Armenia al Imperio Romano en tiempos de Nerón. Está edificado en basalto y cumple con las reglas geométricas sagradas para los helenos. Sus 24 columnas son de estilo jónico y se eleva sobre una plataforma de nueve escaleras que conducen al altar donde se adoraba la deidad.

A 10 km se encuentra el Monasterio de Geghard, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Durante siglos fue inaccesible y ahora ha estado hasta ayer, durante 5 días, cerrada la carretera por un desprendimiento de piedra en las cercanías. Tenemos suerte y podemos pasar. Para nosotros es el mejor de todos los que hemos visto en Armenia. Se mimetiza con las paredes del cañón Geghardatzor como un camaleón.

Los muros que lo rodean le confieren más alma de fortaleza que de casa de Dios y las decenas de cuevas que hay en los alrededores donde antaño se retiraban los eremitas lo hacen intrigante.

Vista de la Cascada en Yereván

En este lugar aislado se guardó durante mucho tiempo la mayor reliquia de Armenia, la lanza que atravesó el costado de Cristo. De hecho, su nombre significa en hebreo antiguo “la lanza”.

Hoy se custodia en el museo de la Catedral de Echmiadzin. No se sabe a ciencia cierta cuándo empezó la vida religiosa en este lugar, pero se piensa que este sitio ya era sagrado en tiempos paganos debido a sus manantiales. Algunos expertos piensan que el cristianismo pudo haber estado presente aquí desde el s IV y que poco a poco se levantó un antiguo templo.

Seis siglos después, en el 923 los árabes lo saquearon y lo quemaron. Como resultado se perdieron muchos manuscritos y no quedó apenas ningún vestigio de su pasado.

En la iglesia de Avazan, que significa piscina, se practican ritos que tienen que ver con el culto al agua. Se construyó en 1240 y fue excavada en la roca junto a un manantial natural. Se dice que si una mujer estéril bebe agua de su fuente y cree con todas sus fuerzas, quedará encinta.

Al lado se encuentra la reserva del rey Josrov, que hace 1700 años decidió plantar en la ladera sur de la montaña Geghama un bosque para cazar. Desde entonces fue un coto para la nobleza quien introdujo nuevas especies de Persia y países vecinos. La reserva fue creada en 1958 y se extiende a lo largo de 29.000 Ha. Hay osos grises, linces, muflones armenios, leopardos asiáticos y otros mamíferos. Para visitarlo hay que contactar con la oficina de turismo de Garni.

De vuelta en Yerevan vamos a la Cascada y a ver la Estatua a la madre Armenia. La zona donde está el museo del ejército y la Estatua es zona de embajadas, vemos la de Georgia o la de Letonia. La estatua Mayr Hayastan está situada en el Parque de la Victoria, en la parte alta de Ereván. Esta gigantesca estatua de 23 m mira hacia Turquía con una enorme espada en la mano. Se alza sobre un pedestal de 35 m y en su interior se encuentra el Museo Militar. Se levantó en 1967 para sustituir la antigua escultura de Stalin. Cuando se sacó esta escultura mató a un soldado y hirió a unos cuantos, con lo que la gente decía con ironía, que incluso desde la tumba Stalin seguía matando.

El parque sin este sol y esta calor debe ser bonito, ya que incluso tiene un pequeño lago con barquitas, pero nosotros dejamos para la tarde la visita a La Cascada.

Esculturas en la Cascada de Yereván

Por la tarde sin tanta calor vamos andando desde el hotel hasta Kaskad. Está situada al final de la calle Tamanian, al norte del distrito de Kentron. Es un monumento de dimensiones faraónicas que trepa por la colina que conecta el centro de la ciudad con las zonas altas. Sus cientos de escaleras desembocan en el gigantesco monolito que conmemora el 50 aniversario de la sovietización del país (1971).

En la base de la Cascada hay una pequeña explanada ajardinada con esculturas de artistas de renombre como el colombiano Fernando Botero, que tiene tres obras, guerrero romano, mujer fumando y una que nos encanta que es un gato. Hay incluso una escultura de Jaume Plensa, que se titula “Sombra”. Otras esculturas que nos encantan son de un tal Flanagan, norteamericano que hace obras con liebres en posturas divertidas.

La ascensión al monumento es como visitar un museo al aire libre, con fuentes, obras de arte y jardines. La subida tiene una longitud de 500 m y una altitud de 100 m. se puede subir con escaleras mecánicas por el interior, muy recomendable también, pues hay obras de arte muy chulas. En este momento, el interior solo abre de viernes a domingo.

Mezquita azul en Yereván

Nos gusta mucho esta visita vespertina. Miramos un mapa turístico y vemos que no muy lejos está la Mezquita Azul con lo que vamos a visitarla. Es uno de los pocos vestigios que se mantienen en pie de ese antiguo Ereván multicultural del que tanto se hablaba, y la única mezquita que aún permanece en pie.

Fue construida en 1765 por el gobernador Hussein Ali Khan y durante la época comunista se convirtió en la sede del Museo de la Ciudad de Ereván. Su minarete de 25 m, una preciosa cúpula azul turquesa y su bonito jardín oriental la convierten en un remanso de paz en mitad de la capital.

Volvemos hasta la Plaza de la República, ya que al lado hay un restaurante de la cadena Karas donde cenamos una ensalada y una pizza grande con dos cervezas Ararat que nos cuesta 6000 Drams. Hemos decidido cenar aquí ya que en verano de 9 a 11 de la noche hay un espectáculo de luz y sonido en las fuentes de la Plaza de la República.

Otra escultura del centro de Yereván

El show utiliza ochenta y siete chorros para hacer que la fuente que está frente a la Galería Nacional baile al ritmo de grandes compositores como Beethoven o Vivaldi. Hace una temperatura muy agradable pues mientras cenábamos ha caído una gran tormenta, pero de corta duración.

Después de un ratito compartiendo con locales y foráneos esta diversión, volvemos al hotel a descansar.

Hemos hecho 76 km.

 DÍA 43 11-8-2018 SÁBADO

YEREVAN – VANADZOR – ALAVERDI – TIFLIS (GEORGIA)

Hoy el desayuno sigue igual que ayer, poco apetitoso, pero los gatitos desayunan estupendamente, ya que se comen 8 salchichas.

Hoy ya volvemos a Georgia por otra carretera hasta Navadzor y antes de llegar a la frontera gastamos nuestros últimos drams en gasoil. El precio se ha mantenido fijo durante la semana que hemos estado, ha sido 470 drams el litro.

Otra escultura del centro de Yereván

El tiempo ha cambiado pues estamos a menos de 20 grados y se agradece. Hemos parado en Alaverdi para ver los 4 leones que no vimos a la bajada. Son graciosos sin más.

La frontera de Armenia la pasamos rápido, el conductor va en el coche y el acompañante va a una ventanilla, donde no hay nadie con lo cual el trámite es muy rápido. Nos piden los papeles que nos dieron al entrar y se quedan todos menos el seguro que pagamos que nos lo quedamos.

Para entrar a Georgia hay muchos coches y tardamos un poco más. En esta ocasión nos quedamos los dos en el coche y sin problemas nos sellan los pasaportes y además no nos revisan nada. En la ventanilla de las personas que van en autobuses o taxis hay más de cien personas con sus maletas y bultos… tardamos media hora en pasarla.

Y nos vamos a Georgia…

 

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