Paraguay

Julio del 2019

GALERÍA DE FOTOS

Introducción

Paraguay es un país que apenas nadie visita, y en cambio creemos que vale la pena hacerlo  y conocer a uno de los países con una historia más turbadora y desconocida. No es que tenga muchas cosas (perdón pero no fuimos a El Chaco), pero si creemos que merece una visita, su gente es muy amable y los viajeros somos muy bien recibidos

Fecha del viaje

Agosto del 2019

Moneda

Es el Guaraní paraguayo. En agosto del 2019 el cambio era 1€=6800 PYG (Conversor)

Billetes 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 y 100 000 guaraníes
Monedas 50, 100, 500 y 1 000 guaraníes

Nivel de vida

País barato para los estándares europeos, fue un descanso después de venir de Brasil, aunque el poco turismo que llega a este país hace que tampoco haya demasiados sitios para los turistas

Visado

País fácil que apenas necesita ningún trámite para entrar, solo llevar el pasaporte

Salud

Hay que vigilar es un país de infraestructuras y comercios algo básicos

Seguridad

Asunción tiene un barrio muy peligroso que está casi en el centro. Además cada año el crecimiento del río Paraguay hace que los desplazados los colquen en chabolas en el propio Centro de la Capital. Aunque está lleno de policías te advierten de que son zonas no seguras. El resto del país parece muy tranquilo

Transporte

Buses cómodos y puntuales. Los buses locales de Asunción están en un estado algo desastrosos pero hay muchos. Uber funciona pero es más caro que en brasil y hay muchos menos

Electricidad

El voltaje es de 220 V y utilizan  los enchufes normales

Las clavijas a utilizar En Uruguay son del tipo C

Diferencia horaria

El horario estándar de Uruguay es UTC -4.

Guía de viaje

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ITINERARIO

Día 1:
Día 2:
Día 3:
Día 4:
Día 5:


Diario de viaje

Y venimos de Brasil

1-8-2019 JUEVES PUNTA PORA – PEDRO JUAN CABALLERO – ASUNCIÓN

Vamos a hacer los trámites fronterizos a una casa blanca que hay enfrente del China Shopping. Un aduanero muy antipático nos dice que para salir de Brasil, tenemos que ir al aeropuerto que está a 10 cuadras. Allá que nos vamos, ya que no hay transporte público. Efectivamente, allí nos ponen el sello de salida de Brasil sin problemas. Vamos a desayunar a una confitería que hay en la misma calle del aeropuerto. Es muy pija y nos dan una clavada, tres cafés con dos pastas, eso sí, unas señoras pastas, 18 reales.

Eso pasa por no preguntar los precios de las cosas.

No puedo resistir la tentación de volver al Outlet y compro un montón de cosas. El total 18 reales!!!!!

Ahora sí, vamos a la oficina de inmigración de Brasil y nos ponen el sello de entrada. Volvemos al hotel en Brasil, cogemos las mochilas y el recepcionista, este sí más amable, nos pide un taxi que nos lleve a la estación de ómnibus. Le preguntamos cuánto costará y nos dice que unos 25 reales.

No preguntamos al entrar y como no tiene taxímetro nos pide 40 reales. Tenemos que pagar, es nuestro fallo. Supongo que como llevamos tantos días con Uber, que antes de cogerlo ya sabes lo que te cobrarán con la tarjeta de crédito, nos hemos despistado.

Según la guía, cada hora hay autobuses a Asunción, mentira, hay en general 3 al día, uno sobre las 7 de la mañana, otro a las 13:15 y otro sobre las 11 de la noche.

No queda otra que esperar, ya que tenemos billete para el de las 13:15 en la compañía La Santaniana. Nos cuesta 100.000 guaraníes por persona. Teniendo en cuenta que son casi 500 km, aquí el transporte es mucho más barato que en Brasil.

Como tenemos tiempo ya que son las 10:30, vamos a buscar una tarjeta SIM para el móvil. Después de mucho rato lo conseguimos, ya que a pesar de que hablamos en teoría el mismo idioma, son un poco lentos en reaccionar y en saber lo que queremos.

Compramos por 25.000 guaraníes una tarjeta que nos dura una semana y tiene 2 gigas.

En la misma estación comemos una hamburguesa y una cerveza de litro por 20.000 guaraníes.

Hace un mes hubo un asesinato de un traficante de drogas (expolicía) en el aparcamiento del Shopping China. Vinieron dos sicarios y a pesar de que iba en un Land Cruiser blindado, murió. Al cabo de 4 días habrá un nuevo asesinato de un policía de aduanas por un sicario que va en moto. En la TV cada día nos salen asesinatos, robos, en fin, muy tranquilo tampoco es Paraguay…

Salimos muy puntuales y el paisaje es muy bonito. Muy poco tráfico y la carretera estrecha, un carril por sentido.

Esta zona es muy conocida por ser el lugar donde se hace tráfico de drogas y de armas. Es una zona muy caliente, en Asunción, una turista alemana que ha alquilado coche y que fue por la zona, nos dijo que por la noche se escuchaban tiros!!!!

La carretera está en mal estado, un carril por sentido y vamos dando tumbos todo el rato. Es un país muy rural, por lo que estamos viendo, grandes latifundios y pueblos pequeños, sin nada interesante para visitar.

Al llegar a Asunción,  hay una congestión que hace que lleguemos muy tarde al alojamiento. En la terminal cogemos algo de comer y llamamos a un Uber.

Lo que no sabíamos, es que en Asunción tienen problemas con los taxistas, con lo que no se pueden acercar a las terminales de buses. Tenemos que andar un montón hasta que nos encontramos con el Uber, casi estábamos ya en el hotel!!!!  Nos cuesta 11500 guaraníes.

El Hotel Boutique Bela Sofia nos cuesta 31 euros, dos noches la doble sin baño. Cuando llegamos, Roxana nos dice que esta noche dormiremos en la doble con baño y que mañana nos cambiaremos. La habitación es muy pequeña, pero las zonas comunes son muy agradables, hay una cocina con horno, microondas, totalmente acondicionada por si quieres cocinar. El jardín tiene piscina, mesa, sillones etc, el único problema es que no lo podemos disfrutar porque hace mucho frío.

2-8-2019 VIERNES ASUNCIÓN

Hacemos café para desayunar y como tenemos galletas, lo solucionamos. Confirmamos que nos quedaremos una noche más con Roxana.

Vamos a buscar el autobús que nos lleve al centro histórico de Asunción. Hoy queremos visitar el Congreso y el Senado, ya que los fines de semana está cerrado al público. El billete cuesta 2400 los buses sencillos y 3600 los que son más cómodos, con aire acondicionado y wifi.

Primero de todo vamos a la oficina de turismo, donde un chico muy amable está un rato con nosotros explicando todo lo que se puede hacer en la ciudad, los alrededores etc.

Nos comenta que a las 14:30 hay una visita guiada por la ciudad, la cual haremos.

Al lado del Senado hay una plaza llena de barracas hechas de planchas de madera que nos llama mucho la atención. Parece que cada año el río se desborda durante unos días y a pesar de que el gobierno les dio tierras para que se reubicasen no lo hacen, prefieren estar al lado del río.

Da una imagen pésima de la ciudad, todo sucio, descuidado y eso justo al lado de las Cámaras!!!! Además según nos contarán después, es un foco de delincuencia.

Nos vamos al Congreso, que está animado pues hace una semana que se descubrió que el presidente había firmado con nocturnidad y alevosía una cláusula de un tratado con Brasil de la presa de Itaipú.

Podemos entrar sin problemas, primero viene un guía del Senado que nos explica todo muy bien, está encantado de que unos españoles estén interesados en su sistema de gobierno y nos quiere dar su teléfono por si tenemos algún problema que lo llamemos.

Cuando ya hemos visitado el Senado nos acompaña a buscar una guía del Congreso para que nos explique todo lo de la otra Cámara. Una señora llamada Ana es nuestra guía. Nos explica que cada 15 de agosto el presidente cambia a  los ministros que no lo han hecho bien. El salario es muy alto ya que un diputado cobra más de 5000 euros al mes, lo cual en este país que cobran unos 400 euros por término medio es muchísimo. Hace poco quemaron el Senado porque el presidente de turno no quería dejarlo a los 5 años como dice la ley y quería hacer una ley derogatoria.

La gente se cabreó y lo quemó. Todavía hoy lo están arreglando, después de dos años del incendio. El edificio es de 2003 y lo pagó el gobierno de Taiwán porque Paraguay es uno de los pocos países que lo reconoce como país independiente.

También visitamos el edificio del Antiguo Congreso que ahora está dedicado a oficinas del gobierno. Se le conoce como la Casa de la Cultura, fue en sus orígenes un colegio de los Jesuitas, fundado diez años después de su llegada en 1588. Después de la expulsión de los Jesuitas en 1768, fue usado como una empresa de tabaco y en 1780 se convirtió en el Seminario de San Carlos, la principal institución de educación superior en el periodo colonial. Durante la guerra del Chaco sirvió como hospital, luego un museo militar y por último cámara de los Diputados.

Nos vamos a visitar el Cabildo, cuya entrada es gratuita. Era el Palacio Legislativo, donde el Senado se reunía, este edificio rosa es el símbolo de la ciudad. El primer cabildo se estableció en 1607, pero el edificio actual se empezó en 1842, siendo el quinto edificio. Hay muestras de la artesanía de los indios que habitaban o habitan el país, además de artilugios de los españoles cuando era una colonia.

En el piso de arriba hay un magnífico Museo de la Inmigración, inaugurado hace poco, con paneles explicativos de todas las nacionalidades que vinieron a instalarse aquí. Hay artículos personales, desde máquinas de coser, ropa, documentos sonoros, instrumentos de música etc. Hay de Suecia, Israel, Rusia, Ucrania, Alemania, Suiza, España, Italia, Holanda, Dinamarca etc etc.

Como curiosidad, de Cataluña hay un menú de un señor que hacía una despedida de soltero en un restaurante y todos los platos eran típicos de Cataluña!!!!

Nos vamos a comer al lado de la Oficina de Turismo, ya que la visita empieza a las 14:30 y tenemos muy poco tiempo.

Somos unas 16 personas y el guía hace las explicaciones en español y en inglés, lo cual es un detalle.

Primero de todo vamos al Panteón, es un oratorio circular con una gran cúpula donde reposan los restos de personajes ilustres de Paraguay. El edificio lo empezó el Mariscal López en 1863, como un oratorio dedicado a la Virgen de la Asunción. Por culpa de la Guerra de la Triple Alianza no fue completada hasta 1936, cuando acabó la Guerra del Chaco contra Bolivia.

Hay unos guardias de honor en la puerta, con el traje de gala y cada cierto tiempo hacen una ceremonia de cambio de guardia. La entrada es gratuita.

De aquí nos vamos a la Catedral, es grande pero no bonita. Al lado está la Universidad Católica en un edificio de ladrillo rojo con un pórtico columnado de cara a la plaza.

Nuestra siguiente parada es el Cabildo, que nosotros hemos visitado por la mañana. Enfrente está la Estatua de Juan de Salazar, pero casi no se ve pues está rodeado por chabolas hechas de cualquier material, pero predominantemente de chapas de madera que fueron suministrados por el Gobierno. Juan de Salazar fundó Asunción el 15 de agosto de 1537, por eso puso este nombre a la ciudad.

Vemos desde fuera el Palacio de López, es el edificio más grande de la ciudad y es el Palacio del Gobierno. Fue encargado en 1860 por el Mariscal López que se inspiró en Versalles. No lo pudo disfrutar, porque empezó la guerra de la Triple Alianza y el ejército brasileño lo utilizó como barracones y como establos para los caballos. Todos los muebles europeos y las lámparas se llevaron a Brasil. En 1890 se restauró y se convirtió en oficinas gubernamentales, función que desempeña todavía en la actualidad. Desde la Costanera se ve perfectamente el palacio, nosotros lo veremos al día siguiente.

Enfrente se encuentra la Manzana de la Rivera, casas interconectadas que operan conjuntamente como centro de arte y estudios. Hay una cafetería en ellas que tiene unas vistas espectaculares por la noche cuando se encienden las luces del palacio.

La última visita es la Casa de la Independencia. La casa era propiedad de Juan Maria de Lara y se usaba para las reuniones secretas de los próceres de la independencia. De aquí salió el Capital Pedro Juan Caballero y sin disparar un solo tiro consiguió la independencia de Paraguay el 15 de Mayo de 1811.

La casa fue construida en 1772 en adobe en estilo clásico colonial por el español Antonio Martínez Sáenz, cosas con una paraguaya, Petrona Caballero. Fue adquirida en 1943 por el gobierno y se declaró monumento artístico en 1961. Hay 5 habitaciones, incluyendo un oratorio, todas tienen muebles de la época, retratos y obras de arte, incluyendo estatuas talladas por jesuitas o franciscanos. Al lado de la casa, hay un callejón restaurado de la manera que era en la época colonial y por donde en teoría salieron los revolucionarios que consiguieron la independencia de España.

La visita acaba aquí y cada uno le da la voluntad al guía, pero no es obligatorio. Nosotros le damos 30.000 guaraníes ya que lo ha hecho muy bien.

Cogemos un bus que nos lleva al hotel. Enfrente de la parada del bus hay una pizzería donde encargamos una pizza para comerla en el hotel. Resulta que el dueño es de Alicante, por amor se vino acá  y montó la pizzería.

3-8-2019 SÁBADO ASUNCIÓN

Después de desayunar cogemos el bus y nos bajamos en la Plaza Uruguaya, en el pasado gueto   de prostitutas y ladrones, pero ahora después de una remodelación es muy agradable, además tiene wifi. Está abierta de 6:00 AM a 22:00 PM. La estatua central es del político uruguayo José Artigas.

Al lado la Estación de trenes, cerrada, donde está el Museo del Ferrocarril, cerrado. Fue el primer ferrocarril de Sudamérica y fue construido por ingenieros ingleses. El presidente Carlos Antonio López, en 1854 empezó un plan de modernización, pero cuando se terminó la construcción, empezó la guerra de la Triple Alianza, Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay en 1864.

En 1886 se volvió a la construcción, pero en 1907 se vendió a una compañía inglesa y en 1913 llegó a Encarnación. En 1961 el gobierno paraguayo lo volvió a comprar, pero era muy antiguo y en 1999 dejó de funcionar.

La mayoría de los museos están cerrados el sábado y el domingo, con lo cual, nos quedaremos sin visitar unos  cuantos que nos interesaban.

Al lado del Panteón hay un mercadillo indígena muy bonito, pero no compramos nada.

Vamos a pasear por la Costanera, es agradable, hace un día magnífico de sol. Hay personas pasando el día, hay chiringuitos y una oficina del Senatur, inaugurada en febrero de este año, pero que está todavía por montar. Nos atiende un chico muy amable que nos da información sobre Iguazú, Misiones y todas las preguntas que se nos ocurren nos las responde. A diferencia de Brasil, aquí en Paraguay, son muy amables en las oficinas de turismo y resuelven nuestras dudas.

Le preguntamos cómo podemos ir a la zona chula de Asunción y nos dice que en transporte público tenemos que volver al centro. Otra opción es un Uber y como destino tenemos que poner Shopping El Sol. Lo hacemos y tenemos que esperar un montón hasta que viene. Nos cuesta 38.000 G. Se lo comentamos al conductor y nos dice que hay muy pocos Uber por los problemas con los taxis.

Llegamos a las cercanías del Shopping y parece que hemos cambiado de país. Grandes supermercados, bloques de pisos muy modernos, restaurantes y bares de diseño, casas preciosas, como la del expresidente que está por la zona.

El parque móvil es de Jaguar para arriba y el personal es muy pijo y muy rico.

Damos una vuelta por el Mall y aprovechamos para sacar dólares ya que hay la posibilidad. La tarjeta Ferratum que tan bien nos ha ido en Brasil, aquí no nos ha funcionado en ninguno de los cajeros que hemos intentado sacar dinero. La que nos funciona es la BNXT, hoy mismo, hemos sacado en el centro de la ciudad guaraníes sin problemas.

Como no hemos comido vamos a una cadena de comida rápida que se llama Mostaza. Nos pedimos dos hamburguesas dobles con dos cervezas y pagamos 75.000 G. Hay un pack de hamburguesa con patatas y refresco, pero si en vez de refresco quieres cerveza pagas 4000 G más y sin problemas.

De aquí ya vamos al Museo del Barro, que tiene un horario curioso ya que abre a las 14:00 horas!!!! Según la guía es uno de los mejores de la ciudad, no podemos comparar, pero nos encanta. La entrada es gratuita y está muy bien puesto. Hay colecciones de trabajos indígenas, arte religioso franciscano y jesuita, arte moderno etc.

Fue fundado en 1972 convirtiéndose en el museo que hoy es al final de la dictadura. La sección que más nos gusta es la etnográfica, es muy impresionante, mucha variedad y todo muy bien explicado. Hay máscaras de madera, gorros de plumas rituales de los chamanes, cerámica no solo de los paraguayos, sino arte de Perú, de las diferentes culturas precolombinas o también de Ecuador.

El arte sacro está muy bien representado, aunque a nosotros no nos impresione demasiado. Hay arte moderno muy sorprendente como la obra de uno de los fundadores del museo, Ricardo Migliorisi, es como una carpa de circo llena de pinturas en las paredes y en el techo que se llama “La Carpilla Sixtina”. En la planta baja hay dos salas dedicadas a este pintor.

Otra obra que impresiona es la de Carlos Colombino, un panel de madera de 9,5 x 3,4 m llamada “La Próxima Cena”, que es otro de los fundadores del museo.

Ya tenemos que volver al hotel y cogemos el bus que al ser sábado va muy lleno. Al bajarnos del bus ya vamos a encargar la pizza a nuestro amigo de Alicante. La vendremos a buscar un poco más tarde.

En el hotel hay varias de las personas que están alojados y podemos hablar con ellos y enterarnos de muchas cosas.

 4-8-2019 DOMINGO ASUNCIÓN – CIUDAD DEL ESTE (CATARATAS DE IGUAZÚ)

Después de desayunar, vamos andando a la Terminal y compramos billetes para Ciudad del Este. Salimos a las 9 de la mañana en un autocar de dos pisos de la compañía Nasa. Nos cuesta 70.000 guaraníes cada uno y tenemos por delante casi 400 km de diversión.

La terminal de buses es muy cutre, creemos que la peor de todo el viaje y hemos visto muchas terminales por ahora.

Los primeros 100 km nos ocupan 3 horas, con lo cual haciendo una extrapolación pensemos que llegaremos tardísimo, pero justo después empieza la autopista y volamos a más de 130 km/hora!!!!

Pasamos por zonas donde hay colonias menonitas, se ve todo muy limpio y organizado, muy germánico. Hay unos 70.000 menonitas en Paraguay, es un 1 % de la población, pero a funcionar de una manera cooperativa, tienen mucho éxito en sus negocios.

Según hemos leído hay dos corrientes dentro de los menonitas, los integristas o tradicionales y los modernos. Los tradicionales no utilizan la electricidad, teléfonos, ordenadores, coches etc. Además deben estar a más de 50 km de las zonas urbanizadas. Los modernos utilizan maquinaria agrícola, coches, ordenadores etc.

Producen el 75% de la leche que se produce en todo el país, además de tener industria frutícola, soja, maíz etc.

Aquí llegaron los primeros en 1927, cuando el gobierno canadiense empezó a exigirles que aprendieran inglés y fueran a escuelas con los autóctonos. Lo consideraron una grave intromisión en su vida y se vinieron a instalar al Chaco principalmente.

Paraguay les aseguró que no tendrían que ir al servicio militar ni les limitarían sus creencias, por eso se vinieron aquí. Argentina también era objetivo de los menonitas, pero el servicio militar no se lo perdonaban, con lo que no se instalaron allí.

En el momento que se meten con ellos emigran. Hace poco vinieron bastantes de México, pues tuvieron problemas de propiedad de tierras con campesinos de Chihuahua y Durango.

Ahora en Paraguay está habiendo un éxodo de vuelta a Canadá, o a regiones del Chaco, ya que en el Departamento de San Pedro los están robando, secuestrando y acosando unos guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo. Un grupo de 130 familias han huido hacia el Departamento de Boquerón donde están la mayoría de menonitas o a Bolivia.

A diferencia de los buses en Brasil, aquí no paran para comer, ni para tomar algo, sino que suben mujeres a vender Chipas. Es una especie de rosco de pan, relleno de algo de queso. Cuesta 3000 guar. y está bueno para matar el hambre.

Llegamos más o menos puntual a Ciudad del Este, nos bajamos antes de llegar a la terminal, porque pasa cerca de nuestro alojamiento, Posada Coronel. Pagamos por dos noches  48 euros  con desayuno incluido.

Es un apartamento, ya que tenemos cocina, nevera, sillón, varias camas, tv, y el lavabo. Los muebles son antiguos, no podemos decir que sea bonito, pero es cómodo y tiene espacio para todo.

Preguntamos cómo ir al centro, hay dos posibilidades, el autobús Tres Fronteras y los autobuses del barrio. Cuestan 3000 G por persona.

Llegamos al centro y está todo muerto, no hay nada abierto, muy triste. Hay una oficina de Senatur  y un chico muy atento nos explica cómo ir a visitar las cataratas, la presa, el hito de las tres fronteras y los saltos del Monday. Damos una  vuelta pensando en ir a un Mall, pero nos dicen que en domingo está todo cerrado. Sin nada que hacer, vamos a la parada del bus, tenemos que esperar mucho, ya que pasan cada hora!!!!

Cerca de donde nos deja el bus hay una tienda que venden pollos a last y compramos uno para cenar. Nos cuesta 30.000 G. En un supermercado cercano compramos cervezas y patatas fritas y cenamos de lujo. Venden nectarinas a 45000 G el kilo y les llaman pelones!!.

5-8-2019 LUNES CIUDAD DEL ESTE – FOZ DE IGUAZÚ – CATARATAS DE IGUAZÚ – CIUDAD DEL ESTE

Hoy queremos volver a visitar las cataratas de Iguazú. En un principio pensábamos ir a los dos lados, el brasileño y el argentino en un día. Se puede hacer, pero después de pensar un poco, decidimos tomarlo con tranquilidad, hoy visitamos el lado brasileño y si nos apetece mañana iremos al lado argentino con el autobús que va directo allí desde Paraguay. Elegimos visitarlas hoy ya que el Museo Guaraní que está cerca de la Presa los lunes cierra.

Cogemos un bus que nos lleva por 3000 G al centro. Allí podemos coger el bus de la compañía Rysa o Nuestra Señora de Asunción NSA, que son paraguayas, nos dejan en la TTU, Terminal urbana de Foz, o la compañía Sorisso que es brasileña que también llega a la Terminal. Cuestan 11.000 G o 6,5 reales. Hay una compañía argentina, la Río Uruguay,  que cuesta 15.000 G pero te lleva directamente a Puerto Iguazú. Con las que te dejan en la terminal no hay que hacer trámites de inmigración, pero con la argentina si que los has de hacer para entrar en Argentina.

Hay otro bus más moderno y lujoso de la compañía Easybus con horario fijo. No sabemos el precio pero el primer bus sale a las 7:15 AM y el último a las 22:15 PM. La frecuencia es cada media hora. También llega a Puerto Iguazú en Argentina.

A nosotros nos viene a buscar el conductor de una furgoneta y nos ofrece llevarnos a las cataratas por 100.000 G, luego baja a 60.000 G, pero nosotros le decimos que no.

Al final nos lleva por 12.000 G a la TTU y allí cogemos el bus 120 por 3,5 reales cada uno, que nos deja en la puerta de la entrada del centro de visitantes de las cataratas.

Hay un espectacular complejo en las cataratas, con tiendas, restaurantes, información, lavabos, etc.

La entrada son 70 reales cada uno. Hay un bus de dos pisos que te lleva al comienzo de un sendero para disfrutar las cataratas. Hay carteles por todos sitios de que hay que ir lento, pues en el parque hay muchos animales y se podría  atropellarlos. La imagen es de un cachorro de jaguar. Según la información que tenemos hay osos hormigueros, jaguares, tucanes de las cinco clases etc. Nos encantaría verlos, pero lo único que vemos son los coatíes. Son preciosos, dan muchas ganas de tocarlos, pero ya nos han avisado en el bus y hay carteles por todos lados que nos los toquen ni que les des de comer, porque se pueden poner agresivos si se acostumbran a que les des de comer y luego no lo consiguen.

Las cataratas son alucinantes, es un espectáculo maravilloso, son una de las 7 maravillas del mundo con justicia según nuestro modesto entender.

Vamos por los distintos miradores hasta que llegamos a la Garganta del Diablo, de 80 m de altitud, es la más impresionante y se puede ver perfectamente con las pasarelas que hay enfrente.

Desde allí se puede coger un ascensor panorámico todo de vidrio, que te da una mejor visión del conjunto. Está reservado a personas mayores, embarazadas, mujeres con niños o minusválidos, pero como hay muy poca gente subimos todos.

Nos ha encantado volver a visitar las cataratas, pero no iremos a la parte argentina esta vez.

Volvemos a hacer el camino contrario, el bus 120 hasta la TTU y allí cogemos el NSA hasta Ciudad del Este. Hemos pasado frío estos días, sobre todo Trini, como no hemos traído un chaquetón, buscamos en las miles de tiendas que hay en la ciudad. Una cosa que nos llama la atención, es que son las 3 de la tarde y ya están recogiendo todo. Pregunto en una tienda y nos dicen que abren a las 5:30 de la mañana y que como muy tarde a las 4 está todo cerrado.

Es impresionante la cantidad de comercios y de malls que hay. Muchos brasileños y argentinos vienen a comprar aquí ya que es mucho más barato que en sus países. De hecho cuando preguntamos el precio de algo nos lo dicen en pesos argentinos.

Todo es material chino, de mala calidad y el precio son más o menos 100.000 G por chaquetón. Al final encuentro uno que me entra y que me gusta más o menos por 80.000 G. Ya no pasaré frío.

Vamos a comer unas empanadas con cerveza, 3 empanadas, una hamburguesa y una Pilsen de litro nos cuesta 24.000 G.

Se va a hacer de noche y se va vaciando el centro con lo que nos vamos a la Posada. Antes vamos al supermercado a comprar algo para acompañar al medio pollo que nos quedó ayer.

La señora de la posada lo calienta en el microondas ya que en la habitación no tenemos. El gato nos demuestra el olfato que tiene, no lo hemos visto al llegar, pero cuando subo con el pollo, me sigue maullando lastimosamente. Hoy cena de lujo, ya que se come más de la mitad del pollo que teníamos para cenar.

6-8-2019  MARTES CIUDAD DEL ESTE: PRESA DE ITAIPÚ – MODELO A ESCALA DE LA PRESA- MUSEO GUARANÍ – SALTOS DEL MONDAY

Hoy el desayuno es mejor que ayer. Se nota que la señora no sabía que nos tenía que dar desayuno y ayer improvisó con cosas que tenía en casa. Hoy nos da unos roscos y unos pasteles muy ricos. La temperatura ha subido como 10 grados respecto ayer!!!! No puedo estrenar mi chaquetón nuevo!!!! Hace mucha calor, pero lo prefiero la verdad.

Vamos andando hasta la rotonda donde se cogen los  buses hasta la Presa de Itaipú. Cualquier autobús que vaya a Hernandarias va bien, algunos pasan por delante de la entrada, otros no. Llegamos a punto para ver el vídeo que empieza a las 10 de la mañana. Hay cada hora en punto, luego se coge un bus que te lleva por todo el complejo. Todo es gratuito, pero te tienes que identificar por motivos de seguridad.

El vídeo dura una media hora y explica todo el proceso de construcción de la presa y los datos técnicos de la misma. Tiene más producción que la más grande del mundo, que es la de las tres Gargantas de China. Aquí hay 20 generadores de 700 Mw cada una y en China 32, pero allí durante 5 meses no hay producción porque se congela el agua, cosa que aquí al ser tropical no sucede y funciona los 365 días del año.

Trabajaron 40.000 trabajadores brasileños y paraguayos durante varios años. La altura máxima de 196 m de la presa principal es equivalente a un edificio de 65 pisos. Con la cantidad total de hierro y acero utilizado en la construcción, se podrían construir 380 torres Eiffel. La cantidad de hierro y roca excavada en Itaipú, llenaría una fila de camiones volquetes de 128.000 km de longitud, rodeando tres veces la circunferencia del planeta..

Las estructuras se extienden casi 9 km y con el hormigón utilizado se podría hacer una carretera de dos carriles de Lisboa a Moscú. La planta proporciona el 17% de la energía consumida por Brasil y el 75% de la que necesita  Paraguay.

La construcción de la presa fue muy polémica. Sus críticos estiman que se perdieron o vieron comprometidos 700 km cuadrados de selva, con la extinción  de varias especies de plantas. Muchos asentamientos guaraníes y tupíes fueron destruidos, al igual que las impresionantes cataratas de Sete Quedas.

Por otro lado genera mucha energía limpia que de otro modo se tendría que utilizar petróleo y sus correspondientes emisiones de C02.

La compañía Itaipú Binacional, compañía que administra la presa, ha acometido innovadores programas para  recolocar a animales desplazados por las inundaciones, ha reforestado el terreno de la orilla de la reserva y ha compensado a las comunidades afectadas por la obra.

La visita en el bus para en un mirador para ver los rebosaderos. Se abren 3 o 4 veces al año, pero lo hacen fuera del horario de visitas. Suenan unas sirenas para que la gente que vive cerca de las orillas del río pueda sacar sus cosas de casa hasta que vuelve a bajar el nivel de las aguas. Debe ser un espectáculo impresionante ver cuando los abren.

Luego ya no se vuelve a bajar del autobús, se pasa a la parte brasileña y después ya se vuelve al centro de recepción de visitantes. Pasamos por la Presa Principal, con un km de longitud, se impone ostentando la uniformidad de los tubos de succión de 10 m de diámetro  cada uno, por donde pasan 700.000 litros de agua por segundo.

La presa de rocas, formada por rocas en estado natural, que va perdiéndose en el horizonte, lo remonta a uno al árido paisaje de las Pirámides de Egipto por su similitud en forma y perspectiva. Éste es otro punto icónico del recorrido. Las rocas que cubren esta presa fueron extraídas del canal del desvío y clasificadas para este gran muro. Las pequeñas se trituraban para el hormigón y las grandes para la pared.

El lago artificial de Itaipú es la gran reserva de la materia prima de esta represa. Su longitud alcanza los 170  km, extendiéndose hasta la ciudad de Salto del Guairá. Durante su llenado fue puesta en marcha una operación de rescate de especies naturales  denominada Mymba Kuera, a través de la cual las especies que poblaban ese territorio eran trasladadas a los refugios colindantes, creados específicamente para los fines de recuperación y preservación de la fauna y flora local.

Las explicaciones de la señorita que nos acompaña son en español. Ha entrado un grupo de menonitas, que creemos que viene de EEUU por la forma de hablar, que tiene un acompañante menonita traductor  que va explicando lo mismo en inglés. Las mujeres van vestidas con vestidos largos tipo “La casa de la Pradera”, con cofias para que no se les vea el pelo y los hombres con sombrero de paja.

Los viernes y los sábados por la noche hay un espectáculo de luces, sonidos y sensaciones visuales de gran colorido. Son 600 reflectores, con 1200 Kw, que son activados de forma simultánea y sincronizada, que se proyectan por toda la represa, abarcando un total de 3 km de largo. Se recomienda reservar un día antes. Nosotros no coincidimos con el día, una pena.

Acabamos la visita y nos dicen que de 12 a 1 cierran todos los atractivos visitables de la presa, con lo que nos vamos a comer a un restaurante de pescado que hay en el camino a la represa. Se llama Comedor Itaipú, nos pedimos una milanesa de pescado con ensalada que nos cuesta 30.000 G cada uno y una cerveza alemana que nos cuesta cada lata 5000 G.

Está muy bueno todo, mientras comemos vemos la televisión donde sigue la polémica del acuerdo firmado con Brasil y el precio de la electricidad excedente. Le preguntamos al dueño del comedor y nos dice que ese acuerdo vendía la electricidad muy barata a Brasil y eso perjudicaba al pueblo de Paraguay. De hecho de las 10 que le corresponden a Paraguay, solo suministran electricidad a Paraguay 3 generadores, el resto va a Brasil.

Parecía que la cosa se había tranquilizado, pero no, han salido unos mensajes de WhatsApp que incriminan al presidente, que basa su defensa en que no sabía nada de todo esto. El partido de la oposición, los liberales, siguen pidiendo hacer un juicio político al presidente y al vicepresidente, que son del partido contrario, Los Colorados.

A las 13 horas llegamos al Modelo Reducido de la Central Hidroeléctrica. Es un modelo físico a escala 1:100 de la represa de Itaipú. Un cm equivale a 1 m. Consiste en una estructura que replica a la Central Hidroeléctrica, parte del embalse y pie de presa, como también parte del río Paraná y sus afluentes más próximos: Aracay, Yguazú y Monday. Fue diseñado por el Centro de Hidráulica e Hidrología Profesor Parigot de Souza, y tiene una longitud total de 2801 m y un área modelada de 5500 m  cuadrados, que representa desde 2,6 km aguas arriba de la presa hasta 2,3 km aguas abajo del río Yguazú. La construcción de la estructura se inició en 1978, finalizando un año después, dándose inmediatamente la instalación de los equipamientos, infraestructura de apoyo para la puesta en marcha de la calibración, que permitió el arranque de los estudios para inicios de 1980. En la etapa inicial de la represa, los estudios realizados en el modelo hidráulico permitieron analizar la futura operación de ITAIPÚ, así como la optimización del proyecto, para las obras de navegación. Desde 2013 es visitable.

En la visita nos acompaña una guía que nos explica muchas cosas interesantes del Paraguay actual.

De aquí vamos al Museo de Itaipú – Tierra Guaraní. Definen al museo como “Un viaje por el río Paraná a través del tiempo y la Naturaleza”.

La entrada es gratuita y te tienes que identificar, tanto a la entrada del complejo con unos guardias de seguridad, como en el Museo mismo. Si quieres un audio guía, dejando el pasaporte te lo dejan sin coste alguno.

Empieza con los diversos ecosistemas y la evolución histórica de la región, valorizando la biodiversidad y las expresiones culturales que se generan en las costas del Paraná, así como una mirada al proceso de creación de la ITAIPÚ Binacional, la generación de energía limpia y sustentable y los distintos frentes de acción de la Entidad.

Contiene una valiosa colección arqueológica de 10 mil años de historia de los pueblos que habitan en el área de influencia del embalse. Presenta muestras científicas de fauna, flora y minerales de la región, que fueron colectadas en las campañas de rescate realizadas por la Entidad, desde el inicio de la construcción de la Central Hidroeléctrica.

Presenta además contenidos interactivos para que el visitante pueda asimilar de forma didáctica lo observado, durante el recorrido expositivo.. Hay animales disecados de la zona, maniquíes de los pobladores originarios de la zona, representación de las primeras iglesias jesuitas de adobe y techo de paja etc.

Al final hay unos paneles informativos de los refugios geológicos que ha hecho la empresa de la presa. El más cercano es el refugio Biológico Tati Yupi. Forma parte del sistema de unidades de conservación del Área de Embalse de ITAIPU. Los atractivos  que ofrece, como paseo en cachapé, recorridos en bicicletas, en horarios establecidos para el efecto, permiten un contacto con la naturaleza, apreciando el paisaje desde un mirador que invita a contemplar este lugar calmo y silencioso en contraste con el canto de las aves de la región. Otra vez será.

Aquí también se encuentra el CIASI o Centro de Investigación de Animales Silvestres, es una unidad especializada que tiene como objetivo mantener grupos representativos de animales de la región, desarrollando la educación y la investigación, sobre el manejo de animales silvestres en cautiverio y semicautiverio  así como la recreación utilizando recursos naturales que se encuentran en el área.

Se busca la reproducción de animales con prohibición de la comercialización. Por eso, no tenemos suerte, ya que hace 2 años lo cerraron a las visitas de particulares. Los animales se estresan mucho y no se reproducen. Los visitantes los molestaban, les daban comida y el abuso de unos cuantos ha hecho que ahora nadie lo pueda visitar…

Nos ponemos en la carretera para coger un bus que nos devuelva a Ciudad del Este y de allí otro de la compañía Tres Fronteras que nos lleve a los Saltos del Monday. Desde donde nos deja el bus hay unos 2 km andando a la entrada de los saltos. La entrada cuesta 34.000 G cada uno!!!!

Conforman un notable espectáculo natural, que cuenta con una larga historia, pues fue una de las estaciones del camino pre-hispánico de los guaraníes. Los Saltos, con más de 40 m de altura, se componen de 3 caudalosas caídas principales y otras menores complementarias que se precipitan próximas a la desembocadura del río Paraná.

Es un bello espectáculo que con sus espumas blancas y el vapor provocado por el impacto de aguas con las rocas y arbustos, que rodean la inmensa depresión del río Monday, pueden ser observadas desde un sistema de miradores y pasarelas en un bello y bien cuidado parque natural. Hay unos senderos para pasear que van rodeando al río.

Se encuentran a 10 km de Ciudad del Este en el municipio de la ciudad Presidente Franco. Hay que tener en cuenta que cierra a las 17:00 PM.

A 40 km de aquí está el Centro de Experimentación Moisés Santiago Bertoni. Es un territorio de 199 Ha, donde a finales del s XIX y principios del XX, el Sr Bertoni realizaba trabajos científicos y de investigación en el campo de la botánica, la zoología, la ecología, la geología, la historia y la etnografía. Fue el epicentro donde se aplicó y difundió el conocimiento técnico de la época en estas materias.

Recorrer la casa donde vivía y trabajaba es un encuentro con la ciencia y el pasado. En estas tierras, se puede ver cómo viven todavía los nativos de la parcialidad Mby’a, pobladores ancestrales del Paraguay, hoy guardianes de los poderes curativos de las hierbas paraguayas y herederos de los conocimientos de la astronomía de los guaraníes originarios. Nosotros en este viaje no lo visitaremos, en el próximo.

Volvemos a donde nos ha dejado el bus y cogemos el Tres Fronteras, pero éste no nos devuelve a casa directamente, pasa primero por el centro de Ciudad del Este. Como nosotros no tenemos prisa es una manera de ver otra parte de la ciudad que no conocíamos. Como curiosidad hay un parque llamado Chiang Kai Shek. Es natural ya que Paraguay es de los poquísimos países que reconoce a Taiwán como país independiente.

Llegamos, después de una gran vuelta a casa, pero antes vamos al supermercado a comprar algo para cenar, ya que está muy bien surtido.

7-8-2019  MIÉRCOLES CIUDAD DEL ESTE – TRINIDAD

Hoy vamos hacia el sur a la ruta Jesuítica, a Trinidad. La señora de la Posada nos llama un taxi para llegar a la terminal de autobuses. Podríamos ir con autobús, pero con las mochilas es complicado, ya que no sabemos si habrá mucha gente y pagamos los 30.000 guaraníes del taxi.

Hay muchos buses que vayan dirección Encarnación, que es la capital de ese estado, pero directos solo hay uno al día. Esto nos lo explicó una guía que conocimos en la maqueta de la presa. Según ella se tarda 3 horas en el directo, pero 6 o 7 horas en los que van parando en todos los pueblos. Una cosa que nos dijo es sorprendente, parece que los paraguayos van a Puerto Iguazú, pasando por Foz de Iguazú, cogen un bus a Posadas y de allí otro a Encarnación. Les resulta mejor hacer eso, que no uno solo a Encarnación con paradas.

Como nosotros queremos bajar en Trinidad y no tenemos prisa, compramos un billete por 60.000 guaraníes cada uno en la compañía Itapúa Poty, SRL. En teoría sale a las 9:15, pero no, son las 9:45 cuando empieza a andar. Hemos llegado a la terminal a las 8:45 y todavía podíamos haber cogido el que salía a esa hora ya que si no tienes billete subes y lo compras en el interior del bus. Es raro que salgan puntuales, hay margen, sobre todo las compañías más sencillas y locales. Son 245 km hasta Trinidad.

De la terminal salimos 4 pasajeros, con lo que tendrá que ir parando mucho para coger pasaje.

En la terminal km 7, paramos y sube bastante gente. Vamos parando cada poco, sube y baja gente sin parar. El paisaje es muy plano y aburrido.

Llegamos pasadas las 3 de la tarde a Trinidad, nos deja en la carretera y vamos hasta nuestro alojamiento que está a unos 600 m más o menos. Se llama Posada de María y nos cuesta  25  euros con desayuno incluido.

Está todo impoluto, muy nuevo y limpio. La habitación es muy grande y con una ventana con vistas a la calle. Dan ganas de quedarse en la habitación, pero nosotros hemos venido a ver cosas, con lo que vamos a comer algo al restaurante de la posada. Nos pedimos una hamburguesa, un bocadillo y una cerveza. Todo son 45.000 G.

Vamos ya a las ruinas que están a 200 m de la posada. La entrada de 25.000 G es para 72 horas y se pueden visitar las 3 misiones mejor conservadas que son Trinidad, Jesús de Tavarangué y  San Cosme y San Damián.

Nunca antes en la historia, la humanidad logró llevar a la práctica la utopía de crear una sociedad diseñada según los cánones de lo que, en la época, se consideraba como bueno y justo. Enclavada en medio de las selvas sudamericanas se erigieron poblaciones  que superaron en mucho en arte y cultura al resto de la colonia.

Diferentes de todos los otros experimentos jesuíticos llevados a cabo en el resto de Latinoamérica, las Misiones de los 30 pueblos, fueron las únicas que tuvieron un verdadero blindaje jurídico, gracias a las Ordenanzas de Alfaro, que las convirtió en una verdadera autonomía.

Si bien las fundaciones fueron más de 50, sólo 30 fueron los pueblos que lograron consolidarse, lo que les valió ya en el s XVIII la denominación de “Treinta Pueblos”, de los cuales se encuentran en Paraguay: San Ignacio Guazú, Santa María de Fe, Santa Rosa, Santiago, San Cosme y Damián, Itapúa, Trinidad del Paraná y Jesús de Tavarangué.

Música de cámara, libros impresos en guaraní y partituras escritas por los nativos, talleres de luthería de alta calidad, talleres de escultura, pintura, dorado de esculturas, cuya producción no sólo abastecía a las Misiones, sino que se exportaba al resto de la colonia.

Son famosos los músicos jesuitas y compositores guaraníes de alto nivel. Las misiones han tenido el honor de haber poseído la primera imprenta del Río de la Plata y también haberla producido. En la misma, a más de autores jesuitas se publicaron libros escritos por los guaranís.

En los 160 años de desarrollo que tuvo en estas tierras, la arquitectura misionera evolucionó de manera extraordinaria, desde los autóctonos oga guazú de madera y adobe del primer periodo, hasta los extraordinarios edificios construidos en piedra itaky.

Una de las características más resaltantes de los templos misioneros era el uso de la policromía o colorinche, tanto en los elementos arquitectónicos como frisos, capitales, nichos y altares.

Trinidad fue fundada en 1706, al este de Uruguay, pero en 1712 se trasladó a su sitio actual. Llegó a contar con 2689 habitantes en 1761.

Hay visitas guiadas que van explicando paso por paso todo lo que interesa saber al viajero.

La gran plaza de 150 x 130 m está circundada por 8 pabellones de casas de indios, de las cuales destaca las arquerías de piedra que soportaban la galería corrida que rodea la plaza, al igual que la Iglesia Mayor que ocupa un lugar central en el conjunto con su claustro anexo de 6000 m cuadrados, el Colegio y el Coty Guazú a un lado y el cementerio al otro. Detrás de este conjunto se ubica el sector que correspondía a la huerta.

También se observa la iglesia primitiva con su torreón que sirvió de campanario y el antiguo cementerio, que hasta hace un par de décadas era utilizado por la población local, además de otros dos pabellones de casas de indios. La superficie de las construcciones es de 8 Ha aproximadamente.

La Iglesia mayor fue construida en 1745, con piedra itaky, piedra blanda o arenisca, extraída de la cantera vecina y mortero de cal que hoy ya no existe.

El templo ostenta una abundante decoración interior en piedra, a base de ornamentos barrocos. Cuenta con valiosísimos elementos como la pila bautismal, un trabajado púlpito y el pórtico de la sacristía. Los pilares tienen una sección rectangular de 2,34 m de ancho x 3,54 m de largo, mientras que el espacio entre pilares es similar al largo.

Destacan las dos puertas que dan acceso a la sacristía, ambas encuadradas por pilastras, provistas de curiosos capiteles pseudo corintios, que soportan un entablamento en el cual domina, por su altura, el friso decorado con delicados bajorrelieves entre los que sobresale el conjunto de los ángeles músicos.

Hay un pequeño museo en la entrada con información sobre la misión, como documentos o cuadros de la época.

Nos vamos un rato a descansar a nuestra magnífica posada donde hay dos perros, uno de ellos alsaciano de pelo largo y 6 gatos!!!!. El perro, muy cariñoso,  es el papá adoptivo de los gatos que son todos encontrados en la calle abandonados. El hijo de la Sra María nos explica la procedencia de todos los animales y dice que ya no pueden adoptar más, que el próximo será para la protectora.

A las 19:30 volvemos a las ruinas, ya que hay el Recorrido Cultural Luces y Sonidos. Una guía va con nosotros y nos va explicando cosas de la misión, se van encendiendo luces a nuestro paso y hay música diferente a medida que vamos avanzando.

Es interesante, dura unos 35 minutos, pero tampoco es espectacular.

Vamos a la Posada donde hemos encargado la cena para cuando volviéramos de la visita nocturna. No es barato, pero no hay nada más donde poder cenar.

8-8-2019  JUEVES TRINIDAD – JESÚS DE TAVARANGUÉ – ENCARNACION

El desayuno es muy completo y puesto con mucho gusto. Allí ya está María al tanto de todo. Es una mujer seria, pero cuando le preguntas algo es muy amable y nos explica muchas cosas. Hay jamón, queso, mermelada casera, pastas y panes diferentes que se pueden tostar.

Dejamos el equipaje y nos vamos al cruce de Jesús a negociar un taxi. Es el señor que nos dio su teléfono ayer. Nos pide 60.000 G, por lo que vemos es el precio estándar por llevarte, media hora de espera y devolverte al mismo sitio.

La Misión fue fundada en el año 1685, por el Padre Jesuita Jerónimo Delfín y fue declarada junto a Trinidad, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en el año 1993 y es considerado una de las más importantes edificaciones de los 30 pueblos jesuitas establecidos en la región.

La estructura urbana está conformada por el templo, que quedó inconcluso, la Plaza Mayor, el Colegio anexado a la Iglesia, las casas de protección para huérfanos y viudas llamada Coty Guazú o Casa Grande. También contaba con una huerta de donde obtenían los productos para su abastecimiento y el cementerio, lugar sagrado para el indígena. Se pueden observar los restos de muros de casas indígenas, que no alcanzaron a levantarse.

El templo hubiera sido uno de los más grandes de la época, con una estructura principal de 70 m de largo y 24 m de ancho, en su concepción intervinieron el Hermano Joseph Grimau y el Hermano Antonio Forcada.

El edificio es de 3 naves, con presbiterio regular, totalmente construido en sillería de asperón rosado, más resistente que la  de Trinidad, su arquitectura corresponde a la última fase de las construcciones de los jesuitas y fue uno de los únicos en el que se utilizó la cal, esto ayudó a que se conserve casi en el mismo estado en que quedó al suspenderse las obras, al tiempo de la expulsión en 1768.

Los muros laterales fueron levantados 12 m de altura y las fachadas a 8 m de altura. Posee una torre de base cuadrada (campanil de 12 m de lado, ángulos redondeados y muros ciegos). De sus detalles morfológicos destacan los arcos trilobulados de inspiración morisca y las seis pilastras interiores o estípites de forma piramidal.

Los pilares internos poseen forma de cruz griega, cuya sección es de 1,57 m x 1,57 m de lado, mientras que el espacio entre pilares es de cuatro veces el diámetro del pilar.

Las paredes laterales poseen tres portadas y dos nichos, los cuales albergaron hermosas figuras de piedra hoy ausentes.

La cantidad de vanos que posee el templo en sus muros laterales, permite una relación interior-exterior más fluida en comparación con Trinidad y si estuviese techada permitiría una mayor iluminación.

Si bien luego de la expulsión de los misioneros se continuó con la construcción del edificio ya que vinieron los dominicos y los franciscanos, éste nunca pudo ser concluido ya que los indígenas huyeron a la selva y lo abandonaron.

A las 18:30 de miércoles a domingo hay una proyección de MAPPING 3D. En el recorrido nocturno por el predio y el altar de la Misión, cuenta la historia de las Misiones Jesuíticas Guaraníes y los 30 pueblos que la conforman.

La experiencia es una invitación a sumergirse en lo que fue la historia de evangelización de la Compañía de Jesús, desde su fundación en París en el año 1534 y su posterior oficialización en 1540, hasta la gran historia de los 30 pueblos jesuíticos y su florecimiento en las artes, las ciencias, la religiosidad lo que les valió ser comparadas con la República de Platón o  la Utopía de Tomás Moro.

Volvemos con el taxi a la Posada y nos acerca a la parada del bus. Esperamos más de media hora hasta que llega el bus a Encarnación. Nos cuesta 10.000 G cada uno y gracias a las indicaciones del hostel nos bajamos del bus antes de llegar a la terminal y ya estamos delante del alojamiento. Son 44 km.

La reserva es el Hostel Lotus que nos cuesta la doble con baño y desayuno 22 euros. Es una habitación amplia y muy limpia, con un baño también muy apañado. Es un hotel familiar y Viki nos trata de maravilla, dejándonos su portátil para intentar reclamar a la empresa Ferratum, ya que con su tarjeta nos han hecho cobros indebidos de extracciones fallidas    y  aprovechamos el wifi para solucionar temas. Al cabo de un mes nos devolverán todo, pero el susto te lo llevas.

Tenemos una terraza muy agradable que da a la calle, donde planificamos nuestros próximos movimientos.

Vamos paseando a la Plaza de Armas, donde hay monumentos conmemorativos de los emigrantes que llegaron a Encarnación. Hay uno dedicado a los ucranianos, a los alemanes, italianos y el más espectacular es el de los japoneses que han hecho en la plaza un pequeño jardín japonés.

De aquí vamos al Museo de la Casa Victoria, museo dedicado a la Guerra del Chaco. Es gratuito y una chica muy simpática nos enseña todo, con gran lujo de explicaciones de todo lo que pasó en aquella sangrienta guerra que duró de 1932 a 1935 y donde murieron 100.000 bolivianos y unos 40.000 paraguayos. A pesar de ganar la guerra, en 1938 perdieron gran cantidad de tierras que habían defendido con gran heroísmo.

Nos va haciendo fotos, no sabemos para qué….

La Costanera, es el orgullo de los habitantes de Encarnación. Es una playa con arena, aunque sea un río. Hoy está vacía porque hace un día feo, pero suponemos que en verano será muy agradable. Hay chiringuitos que ahora permanecen cerrados, pero  en verano estarán muy concurridos.

Comemos unas superhamburguesas con nuestra cervecita por 40000 guaraníes.

Vamos volviendo al hotel ya que hay poco que hacer en el momento que se hace de noche.

Pasamos a Uruguay….

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