Sur de USA

NAVIDAD 2013

Houston, Dallas, El Alamo, Nueva Orleans, Luisiana, Savannah, Natchez, Tallahasse, Mississipi

 

GALERÍA DE FOTOS

Introducción

Tercer viaje a los Estados Unidos de América. Eera una zona en la que teniamos curiosidad para ver la América profunda de granjeros y donde se producía las mayores aberraciones con los esclavos negros. Pero también es la zona donde se han producido hechos fundamentales en la historia americana y Mundial (Asesinato de JFK, el acto valeroso de Rosa Parks, batallas entre el Norte y el Sur,etc) y, la cuna del la música que más nos gusta el rock, el jazz y el soul

Fecha del viaje
Salimos de Barcelona el 21 de Diciembre y volvimos el 8 de Enero del 2014

Moneda
La moneda es el dólar americano. Su cambio, en el momento del viaje, era de 1 euro = 1,35 $.(Conversor). No vale la pena cambiar dinero en grandes cantidades pues todo el Mundo admite tarjeta de crédito. Además hay cajeros por todas partes

Nivel de vida

No hay una única visión sobre el nivel de precios de USA. Las cosas que son privadas son muy caras pero todo  los sitios públicos son gratis o a un precio simbólico. La gasolina es a mitad de precio y la comida en «fast-foods» es barata pero si te quieres dar un capricho en un buen restaurante o beber una cerveza en una taberna típica sus precios son altos

Visado

Para los españoles es muy fácil visitar como turista ya que en frontera te sellan el pasaporte con un visado gratuito. Antes de llegar a la frontera hay que rellenar un formulario por Internet que se llama ESTA

Salud

Se ha de consultar con los expertos de Medicina exterior que saben cuales son las últimas noticias de epidemias en la zona, pero en este viaje no nos pusimos ninguna vacuna.

Seguridad
Esta parte del sur americano se detectan mucha más pobreza y, la pobreza puede acarrear problemas pero nada importante

Transporte

Coche. Alquilamos un coche en Houston en el aeropuerto de la compañía Alamo. Hicimos la reserva en RENTALCARS pero no es necesario. En USA todo el Mundo alquila coches, es muy barato y el servicio es excelente

Electricidad

Son de tres patitas planas a una tensión de 110 V lo que implica que tarda más en cargarse las baterías.

Clima
En Verano parece que hace un calor  sofocante pero nosotros pasamos un frío terrible. En la TV decían que hacía más 100 años que no habían tenido ese frío

Diferencia horaria

Hay cuatro usos horarios en USA y no es tan fácil como parece pues hay estados americanos que un trozo están un uno y en otro trozo tiene otra hora. En la carretera te avisan si estás en uno u otro.

El eastern es 6 horas más y el Central 7 horas más que en Catalunya.

Guía de viaje
La visual de USA de El País, la Lonely Planet y la guía Audi de National Geographic fueron las elegidas pero la verdad es que no son necesarias en absoluto pues en los pueblos con alguna atracción turística hay Centros de Visitantes donde un personal muy amable te abarrota de información

ITINERARIO

DIA 1  BARCELONA – ESTAMBUL – HOUSTON (TEXAS)

DIA 2  HOUSTON – SPACE CENTER HOUSTON – LAFAYETTE (LOUISIANA) – BATON ROUGE

DIA 3  BATON ROUGE – PLANTATION ALLEY – NUEVA ORLEANS

DIA 4  NUEVA ORLEANS o NOLA

DIA 5  NUEVA ORLEANS  (LOUSIANA) – BAY SANT LOUIS (MISSISSIPPI) – GULFPORT – BILOXI – OCEAN SPRINGS – MOBILE (ALABAMA) – PENSACOLA BEACH (FLORIDA)- TALLAHASSEE

DIA 6  TALLAHASSEE – MONTICELLO – SAVANNAH

DIA 7  SAVANNAH –  FORT  PULASKI – MACON – COLUMBUS

DIA 8 COLUMBUS (GEORGIA)  – MONTGOMERY (ALABAMA) – GADSDEN

DIA 9 GADSDEN (ALABAMA) –  PARTE RUTA DE LOS APALACHES: LITTEL RIVER CANYON NATIONAL PRESERVE – DE SOTO STATE PARK – MENTONE – CLOUDLAND CANYON STATE PARK- LOOKOUT MOUNTAIN –   CHATTANOOGA (TENNESSEE) – CHICKAMAUGA & CHATTANOOGA NATIONAL MILITARY PARK – NASHVILLE

DIA 10 NASHVILLE – NATCHEZ TRACE PKWY – TUPELO

DIA 11 TUPELO- OXFORD – GRACELAND – MEMPHIS

DIA 12 MEMPHIS – TUNICA – CLARKSDALE – CLEVELAND – GREENVILLE – VICKSBURG

DIA 13 VICKSBURG – CLINTON – JACKSON – NATCHEZ TRACE PKWY – NATCHEZ

DIA 14 NATCHEZ (MISSISSIPPI) – NATCHITOCHES (LOUISIANA) – SHREVEPORT – DALLAS (TEXAS)

DIA 15 DALLAS – FORT WORTH – FORT WORTH STOCKYARDS – AUSTIN

DIA 16 AUSTIN – LYNDON B. JOHNSON NATIONAL HISTORICAL PARK – FREDERICKSBURG – KERRVILLE – SAN ANTONIO

DIA 17 y DIA 18 SAN ANTONIO – HOUSTON – BARCELONA

Diario de viaje

DIA 21-12-13 SÁBADO

BARCELONA – ESTAMBUL – HOUSTON (TEXAS)

Hoy tenemos tremendo madrugón, ya que el avión sale de Barcelona a las 6 de la mañana. El día anterior hemos llamado a un taxi para que nos venga a buscar a las 3:45 am.
En 15 minutos llegamos a la terminal1, y nos cuesta 33 € el trayecto!!!!!!.
Volamos con la Turkish Airlines hasta Estambul y de allí hasta Houston, y ¿por que hacemos este vuelo tan raro????, pues la diferencia de precio con otro más normal son 300 € más, cada uno.
Si tuviéramos el boarding impreso no haríamos tanta cola, pero no lo tenemos.
En esta compañía y para este vuelo nos permite llevar 2 mMaletas de 23 kg cada uno, pero nosotros que no estamos acostumbrados a estos lujos, las 2 que llevamos pesan 23 kg en total!!!!

El control de seguridad es muy superficial, no tienen ganas de mirar demasiado.
Vamos a la puerta de embarque y cual no es nuestra sorpresa cuando nos dicen que nos cambian a primera!!!!!
Tenemos el 1 A y el 1 B. Que bien viven los ricos. Tenemos un montón de sitio para estirar las piernas, vemos el paisaje (cuando se hace de día) y nos dan un menú con lo que nos van a dar y lo que podemos pedir. Hasta champagne si quisiéramos, pero claro a las 6 de la mañana no apetece demasiado.
Nos traen ensalada con queso feta, fruta, una tortilla, pan recién horneado, pastas, mantequilla, mermelada, etc
En 3 horas llegamos a Estambul, donde tenemos derecho a ir a la sala de espera de los de primera clase, pero como no sabemos cuanto tiempo tardaremos en pasar los controles no vamos.
Primero tenemos que pasar un control donde nos hace preguntas para ver que no nos queremos quedar a vivir en USA, nos piden ver el billete de vuelta, el permiso de entrada a USA (ESTA), nos preguntan si hemos facturado equipaje y si es nuestro etc… Este control tan exhaustivo solo es para los vuelos hacia USA, Canada, Reino Unido e Israel. Es un sitio diferente del resto de controles, hay que preguntar por que no está bien indicado. Nos ponen unas pegatinas en el reverso del pasaporte y seguimos.
Pasamos la primera prueba, y nos vamos a control de equipajes. Aquí si que miran muy bien, tenemos que sacar los ordenadores de la mochila y el detector de metales suena incluso por el reloj ….
Lo pasamos, pero todavía no se ha acabado. Nos acercamos a la sala de primera clase de la Turkish a ver si cuela, pero ya lo ponía claramente que era la de llegadas no la de salidas. Es una maravilla, la han remodelado hace poco y tienen una biblioteca, periódicos de todo el mundo, tentempiés, bebidas, duchas etc.
Cuando sale nuestra puerta de embarque nos vamos para allá y ¡sorpresa! otro control de seguridad. Aquí nos pasan el detector de explosivos por las manos, el cuerpo, los zapatos que nos quitamos y las mochilas que nos hacen abrir y las revisan. Además apuntan en una lista nuestros nombres, número de  pasaportes y tenemos que firmar.
La verdad es que toman muchas precauciones para que no pase nada en el vuelo.
A pesar de todo salimos puntuales más o menos ya que el aeropuerto está abarrotado de gente y ya dice por los altavoces que vayas con tiempo a la sala de embarque.
El avión va bastante lleno pero por suerte vamos en  los asientos centrales ,de tres personas , los dos solos, con lo que vamos más anchos.
Son más de 13 horas de vuelo, creo que el más largo de los que hemos hecho, solo comparable a los de Argentina.
La sorpresa nos la llevamos cuando vemos unas pegatinas con la palabra WIFI, probamos y sí, tenemos una hora de internet gratis. Cuando te conectas se empieza a contar y cuando ha pasado, se acabó.
El servicio en el avión es muy bueno, no es como en primera, pero cuidan mucho los detalles, ya que te dan cubiertos metálicos, no de plástico como otras compañías y la comida es muy gustosa. Nos han dado incluso un menú impreso con todo lo que nos ofrecerían en todo el vuelo.
Después de la comida, bajan las luces para que la gente duerma la siesta (gran invento español). Nos regalan unas cajas metálicas donde hay crema labial, cepillo de dientes con pasta, antifaz, calcetines y unas zapatillas por si te descalzas. En pocas compañías actualmente te dan algo. Desde luego en nuestros últimos vuelos con KLM, Lufthansa o Air France, nada de nada. Incluso la mantíta la tenías que pedir.
Tenemos pantalla propia donde hay un montón de películas, juegos, canales de televisión etc.
Las horas se hacen eternas, nos hacemos mayores para estos palizones.
Vamos a llegar tres cuartos de hora más tarde de lo previsto, ya veremos el control de entrada como será ….
Cuando llegamos hay una cola para americanos y residentes y otra para los otros. La nuestra es monstruosa. Tardamos 2 horas en pasarlo. Nos toman las huellas digitales y nos hacen una foto, aparte de eso no nos preguntan nada.
Cogemos las maletas y salimos a buscar donde están las compañías de alquiler de coches. No vemos ningún cartel, preguntamos y nos dicen que salgamos a la calle que cada 10 minutos hay un shuttle que te lleva al lugar donde está2n las agencias. Cuando lo hacemos llega en ese momento un bus que nos lleva en unos minutos. Nosotros hemos alquilado con Alamo, por que era la más adecuada para lo que nosotros queríamos. A todo esto son las 10 de la noche hora de aquí que son 7 menos que en España.
Los trámites son rápidos y nos dicen que salgamos fuera y que cojamos un coche. El que nosotros hemos alquilado es un intermediate, pero cuando llegamos al garaje no hay ninguna indicación de la categoría de los coches. Preguntamos a un chico que hay por allí y nos señala vagamente un sector de coches, pero seguimos sin tenerlo claro. Al final se digna a acercarse y nos señala una fila de coches para que elijamos. Nos quedamos con un Chevrolet Malibu.
Menos mal que el hotel de la primera noche lo hemos reservado a 4 km del aeropuerto, con lo que llegamos en un momento.
Es el Ramada Houston Intercontinental y nos cuesta 47 $.
Hacemos cola en el hotel pues hay varias personas esperando.
Al fín llegamos a la habitación, donde después de una duchita nos metemos en la gran y cómoda cama para dormir, que nos lo merecemos.

DIA 22-12-13 DOMINGO

HOUSTON – SPACE CENTER HOUSTON – LAFAYETTE (LOUISIANA) – BATON ROUGE

Hoy  nos vamos a ir a visitar el Space Center Houston que está a 65 km al sur de nuestro hotel. El desayuno está incluido en el precio y no está mal, ya que hay huevos revueltos, salchichas, te puedes hacer gofres, fruta, yogures, cereales y zumos, tes o cafés.
A pesar de que llevamos GPS, nos equivocamos varias veces debido a la cantidad de autopistas que hay. Llegamos y antes de entrar hay unas garitas donde pagamos el parking que son 6 $. La entrada son 23 $ por persona, si quieres unos auriculares, que los hay en castellano, donde te van explicando todo son 28 $ la entrada.
El Space Center Houston tiene suficientes cosas para poder pasarte un día, hay videos explicativos, un tren que te lleva al centro de control, actualmente de las misiones a Marte y ves desde donde se toman las decisiones y se controla todo. Cogemos el tren azul, pues hay otro que es el rojo. En el centro de control, un señor nos explica muchas curiosidades como el hecho de que tarden en llegar 6 meses y en volver otros 6 meses. Hay más de 6000 solicitudes para participar en el programa.

De allí nos llevan por el complejo, explicando cosas como por ejemplo que hay unos árboles plantados  en el centro con una placa en el suelo con el nombre de los astronautas que han muerto por problemas en los lanzamientos o cuando volvían.

Nos para el tren en un hangar donde hay un cohete, el Saturno V, que impresiona por lo grande que es. En las paredes hay fotos de todos los tripulantes del Apolo que han sido enviados al espacio y sus escudos. En el exterior hay motores y más cohetes.

Volvemos al Space Center, para seguir viendo como es una nave espacial por dentro, donde duermen, como hacen ejercicio y muchas cosas más.

Es muy didáctico, y los niños se lo pasan muy bien, porque hay actos para ellos especialmente donde se les enseña que pasa con la falta de gravedad etc.

De aquí nos vamos dirección a Baton Rouge en Louisiana, que es donde tenemos la habitación reservada esta noche.

Louisiana es conocida como el Estado de los Pelicanos y en su bandera hay un pelícano. Tiene una población de 4,5 millones y su capital es Baton Rouge. Fue el lugar de nacimiento del Blues, de James Audubon un naturalista muy conocido por sus dibujos magníficos de pájaros y flora, Louis Armstrong, Truman Capote y muchos más. Se inventó la salsa tabasco y votan republicanos. El reptil oficial del estado es el caimán.

El territorio perteneció a Francia, España e Inglaterra, pero tras la guerra de la Independencia pasó a manos de EEUU en 1803 en virtud del tratado Louisiana Purchase y en 1812 se convirtió en estado de la Unión.

Los barcos de vapor abrieron una importante ruta de transporte comercial por todo el continente. Nola se convirtió en un puerto de importancia estratégica y las explotaciones agrícolas de Louisiana, con mano de obra esclava, fueron incrementando su peso económico gracias a la creciente exportación de arroz, tabaco, añil, caña de azúcar y sobre todo, algodón.

Tras la guerra civil, fue readmitida en la Unión en 1868. Los 30 años siguientes fueron muy convulsos política y económicamente, y se retorno a la discriminación contra los afroamericanos. El racismo y la economía provocan conflictos permanentes, y también el proceso de reconstrucción del Katrina.

Entramos en Luisiana por la interestatal I10, y al momento hay una oficina de turismo donde unas voluntarias nos explican cosas sobre el estado y nos dan un montón de información útil.

Nos recomiendan parar en Lafayette, que es una excelente introducción al mundo de los bayoux (pantanos característicos de esta región), los caimanes, la fantástica cocina y el musical acento cajun. Cuando llegaron los primeros acadios a la zona, en 1765, se asentaron junto a los bayoux y en las praderas del oeste de Nueva Orleans, trabajando como granjeros. La ciudad es el corazón del Cajun Country caracterizado por su peculiar herencia cultural.

Los acadios descienden de los inmigrantes franceses que fundaron en 1604 una colonia en Nueva Escocia, Canadá, a la que llamaron Acadia. Expulsados por los británicos en 1755 se asentaron junto a los aislados bayoux, donde desarrollaron una rica cultura de influencia francesa profundamente arraigada a su música y cocina. La región llamada Acadiana abarca 22 parroquias (parish) de los pantanos cercanos a Nueva Orleans.

Nosotros llegamos a una hora en la cual ya han cerrado todas las cosas interesantes para visitar como Vermilionville (nombre original de Lafayette), que es un museo de historia viva que evoca la vida de Acadia del siglo XIX a través de su característica arquitectura de influencia francesa. Sus edificios están construidos de adobe y tienen techos apuntados. Hay muestras de los oficios y artefactos necesarios para sobrevivir en los bayoux como fabricación de redes, carpintería para construir arados o las piraguas para aguas poco profundas.

Suponemos que como es domingo y tarde, está todo tan muerto. Solo se ve algo de gente dentro de algún bar que hay abierto, todo lo demás está cerrado.

Llegamos bajo la lluvia a Baton Rouge, y nos cuesta un montón encontrar el alojamiento de esta noche ya que es noche cerrada y vemos que estamos en la calle de nuestro anfitrión pero no hay manera de encontrar el número. Al cabo de unos momentos nos recibe Blake Rodriguez, su novia Anna y su perro Drake. Es un chico joven  que está arreglando esta casa manteniendo sus orígenes. Nuestra habitación está bien, pero a la casa le hacen falta muchos arreglos para conseguir que sea acogedora y no le iría mal un poco más de limpieza, ya que los baños no han sido limpiados en tiempo.

Vamos a un Wall Mart que hay en la entrada de la ciudad a comprar algo de comida ya que no tenemos ganas de ir a ningún sitio. Nos compramos un pollo asado, cervezas, fruta y con eso ya tiramos. Nos vamos a dormir al poco rato ya que el desfase horario nos afecta todavía.

Hemos hecho 331,1 millas

DIA 23-12-13 LUNES

BATON ROUGE – PLANTATION ALLEY – NUEVA ORLEANS

Baton Rouge fue fundada por los franceses en 1699 para controlar el acceso al Mississippi. Recibió su nombre (Palo Rojo) de unas estacas de las que se colgaban cabezas de pescado sangrientas para marcar el límite entre dos territorios de nativo americanos. Es la capital desde 1849 y un importante destino turístico. Mucha gente se trasladó aquí después del huracán Katrina.

 El State Capitol, al norte del centro fue construido en 1932 bajo la dirección del ex gobernador y senador de EEUU Huey Kong que convenció a los legisladores para aprobar un presupuesto de cinco millones de dólares para su construcción. Por desgracia fue asesinado en este edificio en 1935. Esta construcción de 34 plantas, el capitolio más alto del país, ofrece fantásticas vistas desde el mirador de la planta 27. Primero coges un ascensor hasta el piso 24 y luego otro más pequeño te lleva a la planta 27. Hay una visita guiada que va explicando anécdotas y datos relacionados con este edificio, durante un rato vamos con ellos, pero llega un momento que el acento de la guía  hace que no entendamos muchas cosas y nos separamos del grupo.

Hay una decoración fastuosa de Navidad con flores de pascua, garlandas, coronas por todos lados. Realmente es un edificio grandioso y majestuoso con unas grandes lámparas tipo morisco espectaculares y un gran árbol de Navidad iluminado en el centro.

El mismo gobernador hizo construir la Old Governor’s Mansion, en 1930 tomando la Casa Blanca como modelo. En este edificio de estilo neoclásico se exponen recuerdos de antiguos gobernadores, como la guitarra de Jimmie Davies y los pijamas de Huey Long.

De aquí nos vamos al lado del rio donde está atracado el inmenso destructor de la IIGM USS Kidd. Se puede visitar combinado con el museo de la guerra. Hay un memorial por los caídos en las guerras de Corea. Cuesta 8 $ la entrada.

Nos vamos en dirección a Plantation Alley. Hay una carretera donde te vas encontrado un montón de plantaciones que se pueden visitar pagando unos 20 $ cada una de ellas. De las 350 opulentas casas que había, actualmente quedan unas 40. Antes de la guerra de Secesión, el rio Mississippi estaba bordeado de plantaciones en las que al principio se cultivaba índigo y posteriormente algodón, arroz y azúcar. En aquella época era una de las regiones más ricas del país y en ella vivían dos tercios de los millonarios de EEUU. De las casas que quedan son visitables 12 en el tramo de la Great River Road entre Baton Rouge y Nueva Orleans conocido como Plantation Alley. Las plantas petroquímicas han sustituido a la caña de azúcar y al algodón como pilar de la economía junto al río. Grandes diques, reforzados por el cuerpo de ingenieros del ejército tras la inundación de 1927 separar el río de la carretera.

Hoy es día 23 de diciembre y vemos a mucha gente haciendo una especie de árboles de navidad con troncos.  Desde  1880 es tradición encender hogueras sobre los diques el día de Nochebuena para iluminar el camino a Santa Claus. Hay algunas con banderas piratas, de la Unión o haciendo una especie de barquito. Las adornan con cosas navideñas, queda muy bonito, mañana habría que volver de noche pues debe ser impresionante verlas todas encendidas, hay más de 80 estructuras ya que al pasar con el coche vemos que están numeradas.

La Oak Alley Plantation, en Vacherie, está a 64 km al oeste de Nola. Una hilera de 28 robles de Virginia, plantados hace unos 300 años, flanquea el camino hasta esta magnífica casa neoclásica de 1839. Ha sido restaurada hace poco y el jardín se ha utilizado como escenario para varias películas entre ellas Entrevista con el vampiro. La mansión cuenta con 5 casitas para pasar la noche.

A continuación está Laura Plantation, con una casa criolla de 1805 construida con madera de ciprés y diseñada por constructores senegaleses. Se cree que los esclavos de esta plantación son la fuente de varios cuentos populares senegaleses. Cuesta 20 $ y es la que nosotros visitamos. Hay tours cada hora guiados en inglés. Es muy interesante, pues nos hace una detallada descripción de todos los propietarios de esta plantación. Curiosamente, la comenzó a explotar un francés pero que al morir pronto se tuvo que hacer cargo la viuda. De aquí en adelante las mujeres son las que se tuvieron que hacer cargo de la plantación a pesar de que a algunas no les hacía ninguna gracia, y se vieron forzadas por las circunstancias a seguir con la plantación. Está decorada como antaño y el guía lo hace muy bien. Se pueden visitar también los alojamientos de los esclavos. Había 65 en total pero ahora solo se conservan 4. Hasta 1977 fueron utilizados por los jornaleros que iban a recoger la caña de azúcar.

Más adelante está la Destrehan Plantation, de 1787 siendo la más antigua del bajo Mississippi. En la casa de estilo colonial francés se ofrecen demostraciones del teñido con indigo y otras artesanías como la construcción con adobe, una técnica en la que se usa una mezcla de arcilla y heno.

La San Francisco Plantation fue construida en 1856 bajo enormes robles de Virginia con siglos de antigüedad, esta casa con veranda de estilo criollo está registrada como monumento histórico nacional.

La Nottoway Plantation, muy cercana a Baton Rouge ocupa una extensión de 4924 metros cuadrados, se finalizó en 1859  y tiene 65 habitaciones, 165 puertas y 200 ventanas. La sala más grande es el Great White Ballroom, donde su propietario celebró las bodas de sus hijas.

Hay que tener cuidado porque hay dos carreteras paralelas donde hay plantaciones y para pasar de un lado a otro hay pocos lugares con puentes.

Nueva Orleans está en el sureste de Louisiana, entre el Lago Pontchartrain y un meandro del Mississippi. Ocupa una extensión de 516 km cuadrados y su población alcanzaba casi el medio millón de habitantes antes del huracán Katrina (agosto 2005). Desde entonces, la población ha descendido hasta los 223.000 habitantes. Las zonas históricas de la ciudad no se vieron muy afectadas por la tormenta. El destino preferido de los turistas es el French quarter, donde se encuentran las legendarias calles Royal y Bourbon. Más allá se extienden el CBC, el Garden district y la zona que rodea el City Park.

Vamos a buscar nuestro alojamiento que está al norte de la ciudad, es una casa particular asociada a la agencia de alquiler de habitaciones AIRBNB, como la de Baton Rouge. Nos cuestan 2 noches 110 €. Es la Mid City Streetcar to French Quarter. Cuando llegamos, a los 5 minutos llegan nuestras anfitrionas Amanda y Robin, que nos explican lo más importante de las normas de su casa. Tienen 3 gatos enormes, muy guapos, pero si no te gustan mejor no vayas a esta casa pues su presencia no la puedes obviar, son muy cariñosos y continuamente se te restriegan para que los acaricies. El tema limpieza tampoco es una prioridad para esta pareja de chicas. Eso sí, tienes la casa para ti ya que ellas están muy poco tiempo en ella.

Para salir tienes problemas porque, sobre todo uno, se pone agresivo por las ganas que tiene de salir a la calle. En esta segunda casa ratificamos lo que nos temíamos. En EEUU las casas no son como las que nos alojábamos en Australia que estaban todas impolutas y la relación con los anfitriones era mucho más fluida y agradable que  aquí. Allí se notaba que lo hacían no como un negocio sino como una manera de conocer gente y relacionarse con personas de otros países, estableciendo contactos para futuros viajes sobre todo con Europa.

Nos vamos en coche a la ciudad, para ir a tomar algo a un garito donde haya jazz. Como es pronto no hay mucho ambiente, por casualidad entramos en uno que se llama Spotted Cat, un poco por el nombre (ya sabéis nuestra locura con los gatos), pero luego resulta que es un clásico, que todo el mundo en Nola lo conoce y que sale incluso en la LP. Hasta  en una serie de TV llamada Treme, sale este garito. Cada 2 horas cambian los músicos, y ahora a las 6 entra un grupo nuevo. Nosotros conseguimos unos asientos y nos tomamos unas cervezas. La nacional cuesta 4 $ y la extranjera 5 $. En Nueva Orleans se inventaron los cocteles y el Blody Mary se toma mucho, también cuesta 4 $.

La gente se va animando a medida que van tocando los músicos y se ponen a bailar, sin ningún tipo de reparo. Nos lo pasamos muy bien, ha sido un acierto y muy recomendable. Cuando terminan de tocar pasan una caja para que la gente ponga dinero.

Nosotros después de un rato nos volvemos a nuestra casa ya que ha sido un día intenso.

Hemos hecho 163 millas

DIA 24-12-13 MARTES

NUEVA ORLEANS o NOLA

Hoy vamos a descansar de coche, cogeremos el tranvía que es muy práctico si vas de turista ya que te lleva por los sitios con más encanto de Nola. El pase de un día cuesta 3 $ y lo amortizas al momento ya que el billete sencillo cuesta 1,25 $ y si quieres hacer un trasbordo a otro tranvía son 0,25 $ más. Admite billetes y monedas pero no da cambio con lo que tienes que llevar el importe exacto. La máquina está dentro del tranvía, con lo que es muy sencillo. El pase también sirve para los autobuses.

Hay 4 líneas de tranvía, la roja, la verde oscuro, la verde claro y la amarilla. En el interior hay unos folletos que sirven para orientarse. Para que pare, tienes que tirar con fuerza de una cuerda que hay en el lateral del tranvía. En estos tranvías se inspiró Tennessee Williams para escribir el libro  “Un tranvía llamado deseo” que se hizo famoso por la película que interpretó Marlon Brando.

Si no se quiere dejar el coche, los parkings son extraordinariamente baratos, vemos anuncios de 9 horas de parking por 5 $. Los aparcamientos que tienen parquímetro en la calle cuestan 1,5 $ la hora, pero tienen la limitación de 2 horas, con lo que solo es práctico si se va a estar muy poco rato.

Hoy hace un sol esplendido pero la temperatura es baja, ya que cuando salimos a la calle por la mañana estamos a 2 grados. Nuestro alojamiento está a 4 travesías de Canal St, por donde pasa la línea roja, la verde claro y la amarilla.

Nos bajamos cerca de Royal St, que se encuentra en el French Quarter, que es el más típico de Nola. Anticuarios repletos de hermosos objetos, a menudo franceses, bordean esta calle, la más atractiva del barrio. En la época colonial era el centro financiero de la ciudad, además de su vía principal y más moderna. Actualmente muchos de los anticuarios ocupan hermosos edificios emblemáticos y llenan su interior de arañas de luces de cristal, inmensos armarios con incrustaciones y muebles espectaculares. La Historic New Orleans Collection, nacida del interés de una pareja por la batalla de Nueva Orleans en 1815, ocupa un complejo de casas construidas en 1792. Más adelante está la Lalaurie House que, según se cuenta, está encantada. La tienda Rumors es una tienda de regalos que vende recuerdos del Mardi Gras durante todo el año tales como mascaras, collares, disfraces y carteles. La verdad es que hay cosas preciosas en todas las tiendas.

De aquí vamos a la St. Louis Cathedral, que está en  Jackson Square. Este complejo de edificios abarca la catedral, el Cabildo y el Presbiterio. Ocupa el solar de dos iglesias anteriores que fueron destruidas. Su interior alberga fantásticos murales y un altar mayor barroco de madera tallada.

El Washington Artillery Park se asoma a Jackson Sq desde Decatur St. Dentro del parque se encuentra un austero anfiteatro que cuenta con una escalinata central que conduce a Moonwalk. En la actualidad acogen distintos espectáculos de calle. Los integrantes de los conciertos, con guitarras, clarinetes, saxos, trombones y tambores, tocan con una maleta abierta a sus pies para recoger los donativos. Es un sitio muy agradable y los conciertos son muy amenos.

El jazz es la contribución de EEUU a la cultura universal. Evolucionó de forma lenta y casi imperceptible a partir de diversas fuentes: música de bailes, desfiles, fiestas y funerales y el peculiar crisol cultural de Nola. Se inspiraba en cantos religiosos y de trabajos africanos, además de recoger influencias de la tradición europea y estadounidense, es decir de toda la música de Nola del siglo XIX. Empezó en los barrios rojos o donde se encontraban los burdeles, donde actuaban detrás de biombos. En Nola se llamaba Storyville, pero cuando se clausuró en 1917 las bandas de jazz se fueron a los barcos a tocar. Los mejores músicos de Nola actuaban en embarcaciones o emigraban a ciudades del norte. En la banda del pianista Fate Marable tocaba la corneta Louis Armstrong. Comenzó cantando en las calles, después tocó con Kid Ory antes de abandonar la ciudad en 1923 para unirse a la banda de King Oliver de Chicago.

En Congo Square era la plaza donde los esclavos se reunían cada domingo para disfrutar con música y baile en su único día libre.

Vamos al lado del rio y pasamos al lado del Vapor Natchez. Este vapor evoca la época de los viajes fluviales. Es uno de los típicos barcos que recorrían el Mississippi y tardaban de tres a cinco días en llegar de Louisville en Kentucky a Nola. Los marineros que acudían en busca de mujeres  y alcohol, le dieron su fama de ciudad del pecado. En la época dorada una treintena de barcos de vapor se alineaba en el embarcadero. Esta etapa terminó a finales del siglo XIX, cuando los ferrocarriles y las carreteras sustituyeron a los barcos. Preguntamos pero tanto hoy como mañana está completo para hacer el crucero con cena incluida.

Un transbordador atraviesa el río y accede a Algiers y al fascinante Blaine Kern’ Mardi Gras World que es donde se hacen las grandiosas carrozas del Mardi Gras. Hoy está cerrado al ser Nochebuena, pero parece que se ve un documental y su proceso de fabricación. Esta parte de Nueva Orleans es muy tranquila, con casitas muy bonitas. Después de un rato deambulando por las calles cogemos otra vez el transbordador gratuito hacia el centro.

Nos vamos a comer a Coop’s en la calle Decatur 1109. Es un local muy chulo, no muy grande con comida típica cajun. Pedimos un plato que tiene un poquito de todo, muy bueno.

Otro clásico es tomar un café con pastas en Café du Monde. Hay colas continuamente, está abierto 24 horas al día, menos hoy que es Nochebuena y cierra a las 5 de la tarde para que los trabajadores puedan pasarla en casa con la familia. Lo que se ofrece es café, solo o con leche y beignets que son unos dulces fritos con forma cuadrada con mucho azúcar cubriéndolos. No están mal, pero no es nada excepcional.

Muy cerca está la Central Grocery, famosa porque inventó en 1906, un inmigrante siciliano un sandwith de muffuletta, famoso en el mundo entero. Es una rebanada redonda de pan con sésamo rellena de jamón, salami, provolone y ensalada de aceitunas marinadas enormes. Queremos comprar para cenar pero nos dicen que se ha acabado. Si lo hubiéramos visto que cerraban tan pronto, la hubiésemos comprado a primera hora. No es barato, porque cuesta 13,5 $ cada uno.

Vamos a bajar un poco la comida por Bourbon St, que es donde se concentran los entretenimientos para adultos. Esta legendaria calle, que debe su nombre a la dinastía francesa de los Borbones, está bordeada de bares que sirven explosivos combinados y acogen actuaciones de rock y blues. Varios locales ofrecen todo tipo de espectáculos, desde cabinas, bailarinas en topless y salas de striptease hasta actuaciones de drag Queens y ambiente homosexual.

Pasamos por Lafitte’s Blacksmith Shop, en el nº 941, que es uno de los mejores bares. Esta construcción anterior a 1772 es un buen ejemplo de los edificios de estilo francés levantados con ladrillo entre postes, en los que los frágiles ladrillos locales se apoyan sobre vigas de ciprés y se protegen con escayola. En su interior hay varias chimeneas y un pequeño patio con una escultura de Adan y Eva, esculpida por un artista como pago a sus deudas en el bar. A pesar de su nombre, no existen pruebas de que los hermanos Laffite regentaran aquí una herrería como tapadera para sus actividades de contrabando.

Además de piratas, también eran destacados traficantes de esclavos que vendían su marfil negro a las familias notables de Louisiana. Los hermanos se ganaron la gratitud local cuando avisaron del ataque que planeaban los británicos sobre Nola en 1815 y lucharon con valentía en la consiguiente batalla.

Nos vamos a coger el tranvía, la línea verde oscura para ir al Garden District. Cuando los angloamericanos llegaron a Nola tras la compra de Louisiana en 1803 se asentaron rio arriba desde el French Quarter. Su nombre hace honor a los frondosos jardines llenos de magnolios, camelias, azaleas y jazmines. Este barrio residencial está lleno de mansiones construidas por ricos hacendados y mercaderes de la ciudad. Dos de sus magnificas residencias son Robinson House y Colonel Short’s Villa, decorada con una hermosa verja con mazorcas de maíz en hierro fundido. Este tranvía, el último de los que inspiraron a Tennesse Williams recorre 10,5 km desde Canal St hasta Carrolton Av.

Pasa junto a muchos lugares de interés, entre ellos Lee Circle, con su monumento al general confederado Robert E. Lee, la Christ Church de estilo neogótico, la Touro Sinagogue, la Latter Public Library y las universidades de Loyola y Tulane.

Justo al lado de St Charles Av, se encuentra uno de los parques urbanos más bonitos del país. Las 137 Ha del Audubon Park eran originalmente la plantación de azúcar de Jean Etienne Boré, que desarrolló con éxito comercial, el proceso de granulado del azúcar, y en 1884 se celebró aquí la Exposición Universal.

El Audubon Zoo ocupa 23 ha de los terrenos. Los animales viven en espacios abiertos que recrean sus hábitats naturales. Están haciendo reformas en las vías del tranvía, con lo que antes de llegar al final se cogen unos autobuses que te llevan al final del recorrido del tranvía, y para volver lo mismo.

De vuelta seguimos un rato paseando por Nola, pero todo está cerrado y hace mucho frio con lo que cogemos el tranvía y volvemos a casa a descansar.

DIA 25-12-13 MIERCOLES

NUEVA ORLEANS  (LOUSIANA) – BAY SANT LOUIS (MISSISSIPPI) – GULFPORT – BILOXI – OCEAN SPRINGS – MOBILE (ALABAMA) – PENSACOLA BEACH (FLORIDA)- TALLAHASSEE

Hoy desayunamos en nuestra casa de Nueva Orleans y salimos hacia Tallahassee, que es la capital de Florida. Es curioso porque pasaremos por Luisiana, Mississippi, Alabama y por último llegaremos a Florida. En pocas millas por 4 estados. Hoy es Navidad y todo, pero todo, está cerrado. No hay nada abierto excepto los hoteles, algunas gasolineras y nada más. Los restaurantes todos cerrados, los centros de información turística, tiendas etc.

En nuestra ruta vemos muchísimas iglesias, baptistas sobre todo, pero dentro de estas hay distintas versiones que evidentemente no sabemos la diferencia.

Podemos ir directamente hacia nuestro destino, pero no es nuestra costumbre y vamos a una carretera costera que empieza en Bay Sant Louis. Unas millas antes ya hemos dejado Lousiana y hemos entrado en Mississippi.

Es uno de los estados más incomprendidos y más mitificados de EEUU, cuenta con bellas carreteras rurales, bares grasientos, autores malditos y hectáreas de algodón. Muchos lo han menospreciado durante años por su lamentable historial en materia de derechos civiles y su evidente retraso económico y educativo. Sin embargo, el viajero se encuentra con el verdadero Sur, que consiste tanto en la derrota confederada ocurrida en Vicksburg como en el legado literario de William Faulkner. Además el delta del Mississippi es la cuna del blues, y en Tupelo se pueden descubrir los humildes orígenes de Elvis Presley. En 1860 era el mayor productor de algodón y uno de los 10 estados más ricos del país. El historial racista del estado ha dejado cicatrices, uno de los incidentes más famosos se produjo en 1962 cuando James Meredith se convirtió en el primer afroamericano que ingresaba en la Universidad, lo que provocó un estallido de violencia. Han desarrollado una industria turística basada en torno a su historia cultural y a sus casinos fluviales.

Se le llama Estado de la Magnolia, con una población de 2,9 millones de personas, tiene la capital en Jackson, siendo sus habitantes votantes republicanos. En Long Beach hay un cartel que explica que hubo una manifestación en 1963 para que pudieran ir a la playa también los negros. Vino la policía y la emprendió a golpes con blancos y negros, todos los que había por allí. Al cabo de 5 años consiguieron que se derogaran las leyes que lo prohibían.

 Pasamos por Gulfport y Biloxi,  que son famosos porque en 2010 un petrolero se hundió frente a sus costas y gracias a unas islas barrera de Mississippi que hay enfrente no se convirtió en una catástrofe peor. En Gulfport había una reproducción de un faro que aguantó vientos que hubo en 1969 de 240 millas por hora, que son casi 400 km por hora!!!!!

Esta zona es muy diferente al resto de Mississippi. El gobierno de Francia en 1704, financió el traslado de 20 mujeres jóvenes como posibles esposas para los colonos. Con sus ajuares en las maletas o en unos cofres proporcionados por el Estado, estas jóvenes fueron alojadas en Ship Island.

En agosto de 1965, el huracán Camille, uno de los peores sufridos por EEUU, partió Ship Island en dos partes. Ambas forman hoy el Gulf Island National Seashore. Un transbordador accede hasta la playa y recorre el fuerte Massachusetts.

La Costa del Golfo de México, basada tradicionalmente en la industria marisquera, recibió un impulso en los años 90 cuando se construyeron casinos al estilo de Las Vegas junto a los pueblos pesqueros. Pero a ellos siguió una catástrofe. Justo cuando los casinos de Biloxi se reconstruyeron tras el huracán Katrina en el 2005, el vertido de petróleo de Deepwater Horizon en el golfo en el 2010 asestó otro inesperado golpe a la costa. Las playas son agradables y se tiene el reclamo de las mesas de blackjack.

Más adelante nos encontramos Ocean Springs que es uno de los sitios más bellos, aún no destruidos de la costa del Mississippi. Hay un museo de Walter Anderson, un artista que vivía en una cabaña toda pintada con murales alucinantes, que luego fueron trasladados al museo.

Después de unas pocas millas entramos a Alabama donde paramos en una oficina de turismo que hay en la misma carretera. Está cerrada pero podemos coger información que está en la puerta y unos mapas muy buenos.

Los franceses fueron los primeros en asentarse en la costa en 1700. Aumentaron con la llegada de inmigrantes desde Tennessee y Georgia, que expulsaron a los indios choctaw, cherokee y creek de sus tierras ancestrales. El algodón sustentó el puerto de Mobile y la industria del acero dirigió la economía de Birmingham.

En las décadas de 1950 y 1960, Alabama abrió el camino hacia el triunfo de los derechos civiles en el país, y continúa preocupándose de su reputación y legado de rebeldía, segregación, discriminación y políticos caprichosos, frente al progreso y también a los contratiempos. Geográficamente ofrece una variedad sorprendente de paisajes, desde las colinas del norte a la costa subtropical del golfo en el sur, pasando por una valerosa ciudad en el centro.

Fue uno de los primeros estados en escindirse durante la Guerra de Secesión. Montgomery se erigió en la primera capital de la confederación. En el conflicto murieron unos 25.000 soldados y la reconstrucción fue lenta y dolorosa.

La segregación racial y las leyes de Jim Crow persistieron hasta mediados del siglo XX, mientras el movimiento por los derechos civiles luchaba por la igualdad tanto en autobuses como en universidades, pese a la oposición del gobernador George Wallace. El episodio más famoso de la historia del movimiento es el de la mujer afroamericana arrestada por negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en el autobús. El hecho provocó una gran protesta y decantó la balanza a favor de la igualdad. Alabama sufrió una brutal represión, pero los derechos civiles federales y las leyes electorales acabaron por imponerse.

Este estado tiene el sobrenombre de Corazón de Dixie, con una población de 4,7 millones con la capital en Montgomery. Es un baluarte de los republicanos, ya que no han votado a los demócratas desde 1976.

Alabama tiene una sola ciudad con salida al mar que es Mobile. Destaca su paseo marítimo con zonas verdes, paseos sombreados y cuatro distritos históricos. El festival del Mardi Gras se ha celebrado durante 200 años y puede competir con Nueva Orleans. Nos dirigimos hacia Government St, donde hay unas mansiones impresionantes, preciosas. Una de las razones para venir a Mobile es ir a ver el USS Alabama, un gigante de 210 metros famoso por sobrevivir a nueve grandes batallas de la II GM. Ofrece una visita autoguiada que vale la pena. Hoy como no podía ser menos está cerrado. Lo vemos desde fuera junto a aviones militares, unidades antiaéreas etc.

En la guía LP pone que hay un bar que ofrece las mejores hamburguesas de todo EEUU. Es el Callaghan’s Irish Social Club, tal como explica, es un edificio destartalado de la década de 1920 que albergaba un mercado de venta de carne. Ya nos lo temíamos, hoy está cerrado. No podemos ratificar si son tan buenas.

Después de unas 30 millas llegamos al estado de  Florida. En el centro de visitantes, cerrado, se puede comprar en una máquina de vending, el adhesivo para pasar por las autopistas sin parar en este estado y te lo cargan en tu tarjeta de crédito. Hay mapas e información para coger. Hay unos jardines y mesas con bancos para poder comer si se quiere. Está lleno de ardillitas que no tienen ningún reparo en ponerse a tu lado.

 Bendecida con sol casi todo el año es una península llamativa, bonita y semitropical bordeada de playas blanquísimas, acariciada por aguas turquesas y vestida de puestas de sol deslumbrantes. Tiene encantos fantásticos como caimanes, sirenas y Mickey Mouse hasta la hedonista Miami, paraíso del arte y de los famosos. Tiene mucho que ofrecer, desde los Everglades, los parques temáticos de Orlando, el carnaval nocturno de Key West o los arrecifes de coral de Cayo Largo. Nosotros vamos a pasar fugazmente porque este estado se merece una visita en exclusiva y lo dejamos para mejor ocasión.

Tiene 160 parques estatales y ha recibido dos veces la Medalla de Oro Nacional a la excelencia. Desde arrecifes de coral, miles de caimanes, formaciones kársticas fabulosas y manantiales cristalinos.

Se le conoce como el Estado de la luz solar, tiene una población de 18,8 millones de habitantes. Está dividido entre republicanos y demócratas y es la cuna del inventor del zumo de naranja concentrado congelado.

Nosotros nos vamos a centrar en la Franja Occidental. Si tomamos todas las cosas fantásticas del Deep South, como gente simpática, ritmo de vida relajado, carreteras rurales flanqueadas por robles, comida frita en abundancia, y les sumamos cientos de km de playas de arena blanca, montones  de manantiales de aguas cristalinas y todas las ostras frescas que uno pueda comer, tendremos esta región maravillosa e indescriptible de Florida. En inglés, se conoce como Panhandle, que significa “mango de sartén”, una forma muy gráfica de definir a un “saliente” geográfico, una franja larga y estrecha de terreno “encajada” entre otros países o regiones.

Para llegar a Pensacola Beach se pasa por un puente de pago que cuesta 1 $, no sabemos la razón de que éste se pague y todos los anteriores que hemos pasado sean gratis.

Pensacola, fue el primer asentamiento español en Florida, fue fundado por Tristán de Luna, que desembarcó en la bahía de Pensacola en 1559. Entre los diversos estilos arquitectónicos que luce esta ciudad figuran desde construcciones coloniales hasta elegantes mansiones neoclásicas. Un huracán destruyó Pensacola dos años después de su fundación, pero se reconstruyó rápidamente, durante los 300 años posteriores estuvo ocupada por españoles, franceses, ingleses y estadounidenses. El barrio más antiguo cuenta con hermosos museos y casas construidas por ricos colonos y comerciantes.

Al norte queda el North Hill Preservation District, con  casas de los siglos XIX y XX construidas sobre los solares que ocuparon antiguas fortalezas británicas y españolas. Todavía se encuentran balas de cañón en los jardines.

Vamos por una lengua de tierra muy estrecha que va al Gulf Island National Seashore. Es un parque estatal y se tiene que pagar 1 $ para entrar, pero hoy al ser festivo, no hay nadie para cobrar.

Nosotros queríamos ir al National Museum of Naval Aviation, pero no está aquí, sino en Pensacola a secas. Tiene una impresionante colección de aviones militares y desde marzo a noviembre los martes y miércoles, el escuadrón de elite Blue Angels hace un espectáculo de acrobacias aéreas a las 8:30. Nosotros, no vemos nada claro.

Hay km y km de playa virgen con una arena blanquísima que hace daño a los ojos. Damos la vuelta y hacemos unas 20 millas en dirección contraria hasta Navarre Beach. Hay casas espectaculares muy decoradas de Navidad y al lado complejos de apartamentos monstruosos.

Si tuviéramos más tiempo seguiríamos esta carretera pues pasa por las mejores playas de Florida. La arena brillante, formada principalmente de cuarzo, es transportada por el agua desde los Apalaches.

Aquí ya cogemos la 87 para llegar a la Interestatal número 10, que es la que hemos seguido desde que salimos de Houston.

Nos quedan 200 millas hasta Tallahassee, y en un momento dado vemos a un lado de la carretera un ciervo comiendo tan tranquilo.

Llegamos de noche al hotel que hemos reservado. Es el Microtel Inn & suites by Wyndgham y nos cuesta 57 $ con desayuno incluido. Preguntamos a la recepcionista y nos confirma que no hay nada abierto por ser día de Navidad.

Hemos hecho 426 millas.

DÍA 26-12-13 JUEVES

TALLAHASSEE – MONTICELLO – SAVANNAH

Hoy vamos a visitar Tallahassee que es la capital del estado de Florida. Aquí hemos cambiado la hora, es una hora más con lo que ahora hay 6 horas menos respecto a España.

 Está rodeada por onduladas colinas, elegante y completamente sureña. Creció muchísimo durante la época de las plantaciones y aún conserva las elegantes casas que se construyeron en la década de 1800 alrededor de Park Avenue y Calhoun St. La Cámara de Comercio en Duval St, ocupa el edificio más antiguo de la ciudad, una mansión neoclásica de 1830 conocida como The Columns.

Al lado está Old Capitol Building que ha recuperado su esplendor de 1902 y luce una hermosa cúpula. Alberga el Tribunal Supremo y la Cámara del Senado, ambos visitables. Nosotros vamos al Old Capitol Building donde está el Florida Historic Capitol Museum. Es gratuito y hay un folleto donde te guía para ir viendo desde el despacho del gobernador, el de la secretaria, la antigua cámara de representantes o la del Senado. Está todo con paneles explicativos con lo que te enteras de muchísimas cosas interesantes. Actualmente tiene 40 miembros y se reúnen durante 60 días consecutivos. El salario anual es 31.932 $ y lo compaginan con su trabajo privado.

Dedican una sala a los problemas raciales que hubo, como cuando 9 afroamericanos querían ir a la universidad y los blancos los abucheaban y maltrataban, hasta que el presidente de entonces Eisenhower mandó 1200 soldados a tranquilizar el tema. Parece mentira pero estamos hablando de los años 60, cuando todavía pasaban estas cosas.

Otra sala recoge la controvertida elección del 2000, cuando se convirtió en presidente George Bush por una cantidad ínfima de votos en el estado de Florida. Durante 37 días hubo la incertidumbre ya que tuvo que intervenir el tribunal de Florida, la cámara legislativa, el tribunal Supremo y después de bastantes sospechas de tongo, gracias a que el hermano de George Bush (Jep Bush) era el gobernador de Florida, se convirtió en presidente de USA.

En 1997 la primera mujer afroamericana entró en el Tribunal Supremo de Florida. Poco a poco van conquistando posiciones pero todavía falta mucho para la equiparación, a pesar de que el 37% de los habitantes son afroamericanos, frente al 58% de blancos sin contar los latinos.

El New Capitol Building no lo visitamos pues no tiene ningún encanto, solo las vistas, pero hoy está bastante nublado, ya que ha llovido hasta hace poco y no subimos.

Nos vamos al Museum of Florida History, que está cerca y donde hay una exposición temporal sobre los 500 (1513-2013) años de historia de Florida, desde que llegó el primer español hasta hoy. Es gratuito y a la recepcionista le hace mucha gracia que vengamos de Barcelona y que actualmente haya esta exposición. Nos da unos auriculares en español para que vayamos escuchando las explicaciones de cada sector. Antes de entrar a la temporal visitamos el museo en sí, donde hay unas reproducciones sobre cómo era esta área hace 10.000 años y como ha ido cambiando. Hay incluso la reproducción de un mastodonte. Se ve un galeón por dentro y hay unas figuras de una serie de personajes que te van explicando quienes eran, cuando llegaron y muchas cosas interesantes. Está todo muy bien puesto y bien expuesto. No podían faltar unas salas dedicadas a las guerras que ha participado EEUU sobre todo a la IIGM. Hay un panel a la entrada donde puedes poner en unos papeles que te parece que EEUU vaya a guerras, leyendo veo que la mayoría están en contra de las guerras, muchos ponen que se tiene que buscar una solución antes de ir a una guerra.

La exposición Viva Florida 500 1513-2013 ha sido hecha gracias al liderazgo del gobernador actual Rick Scott, para celebrar esta efemérides desde que Juan Ponce de León fue el primero que llegó a las costas de Florida, bautizándola así porque era el 2 de abril de 1513, día de la Pascua Florida. En 1521 vuelve y lo hieren de gravedad muriendo al poco tiempo en Cuba. Van viniendo más marinos y van estableciendo colonias primero en Tampa, luego en Pensacola. En 1586 llegan los piratas ingleses comandados por Francis Drake y destruyen San Agustín después de saquearla. Sigue la historia entre ingleses, luego otra vez españoles, hasta 1821 que pasa a ser territorio estadounidense y en 1845 se convierte en el estado número 27 de EEUU. Han pasado 5 banderas diferentes desde que llegó el español.

Tanto en la tienda de souvenirs como la recepcionista te preguntan si has aparcado el coche en la entrada porque te dan una moneda para que no pagues nada, nosotros no lo sabíamos y hemos aparcado en otro sitio más alejado.

De aquí nos vamos al Knott House Museum, en el 301 de East Park Av, pero por ser estas fechas abre  a la 1 del mediodía. Hay visitas guiadas a la 1,2 y 3 gratuitas. Es una casa de 1840 decorada en estilo victoriano con todos los muebles originales de la familia Knott que es la que vivía aquí. En esta casa fue anunciada la Proclamación de Emancipación de Florida en 1865, cada mayo se celebra la Emancipation Day con una recreación del evento.

En la oficina de turismo me recomienda parar en Monticello en nuestro camino hacia Savannah. Me comenta que es un pueblo lleno de fantasmas pero además es un pueblo histórico con casas muy bonitas con una gran historia detrás. Allá que nos vamos, tenemos un folleto para ir en coche y hacer un circuito parando en las casas más interesantes.

Muchas tienen unos pórticos imitación columnas romanas, griegas y luego muchas con estilo colonial revival. Hay más de 600 casas en la zona de antes de 1920, que para estas latitudes son muy antiguas. A nosotros nos hace gracia pues nuestro piso de Barcelona es de 1900, y no es de los más antiguos de la zona. Este pueblo está en el condado de Jefferson, cuyo nombre se puso en honor del tercer presidente de EEUU y autor de la Declaración de Independencia.

Las visitas para buscar fantasmas son por la noche y no nos podemos quedar. Hay un folleto donde salen fotos hechas a espíritus, explicando fenómenos paranormales como ositos de peluche que vuelan dentro de la habitación y cosas así. Es gracioso porque dicen que en muchas de estas casas convertidas en guesthouses tienen sus propios fantasmas, pero si no te apetece compartir tu noche con ellos, que digas que quieres una habitación libre de fantasmas ya que suelen estar en una o dos habitaciones solamente.

Seguimos camino pues tenemos casi 300 millas hasta nuestro destino en Savannah (Georgia) y en la autopista vemos un policía que ha parado a un coche y está esposando a un afroamericano, como en las películas!!!!!

Georgia, la última de las 13 colonias originales, fue fundada por un general británico, James Oglethorpe, para detener la expansión española desde Florida. Aunque prohibió la esclavitud, la presión económica que recibía de las colonias esclavistas rivales provocó su introducción.

Durante la guerra de la Independencia, la mitad de la población era esclava. El trabajo de los esclavos en las plantaciones de arroz, índigo y algodón enriqueció a la colonia. Georgia fue devastada durante la guerra de Secesión, cuando el general Sherman, en su marcha hacia el mar, incendió una franja de terreno a lo largo del estado. Georgia acabó albergando dos frentes cruciales durante la guerra civil: Chickamauga, donde las tropas de la Unión sufrieron una derrota y Atlanta, que fue conquistada y quemada.

Liderada por Atlanta, Georgia logró sobreponerse a las dificultades de su pasado. Adquirió un gran protagonismo gracias al éxito de la película “Lo que el viento se llevó”, Martin Luther King y la elección de Jimmy Carter como 39 presidente de EEUU.

Se le llama el Estado del Melocotón, su capital es Atlanta, es cuna del ex presidente Jimmy Carter, el líder del movimiento por los derechos civiles Martin Luther King Jr. y el cantante Ray Charles. Tiene la sede de Coca-Cola, el aeropuerto con más tráfico del mundo y el acuario más grande del mundo. En política es conservadora.

Al llegar vamos a comprar algo de comida a un Wal Mart que hay cerca del hotel.

El hotel es el Travelodge Savannah y nos cuesta 52 $ con desayuno incluido. Tiene una piscina interior climatizada que es una pena no llevar bañador para darnos un bañito. También hay un gimnasio.

Hemos hecho 312 millas.

DÍA 27-12-13 VIERNES

SAVANNAH –  FORT  PULASKI – MACON – COLUMBUS

Nuestro hotel está a unas 15 millas de Savannah, con lo que después de desayunar nos vamos para allá.

Es una ciudad majestuosa, asentada a orillas del rio Savannah, a 30 km de la costa, entre pantanos y robles cubiertos de musgo. Gracias a sus frondosos jardines y elegantes residencias es considerada la ciudad más hermosa de EEUU. Fue fundada en 1733 y fue creada en forma de cuadricula con pequeñas plazas diseñadas para disuadir a los invasores. Su diseño permanece intacto, las plazas son actualmente parques panorámicos con estatuas y fuentes.

Cuenta con uno de los barrios históricos más grandes y hermosos de todo el país. Se pueden hacer paseos en coches de caballos, pero nosotros creemos que la mejor manera es ir andando porque es abarcable, no es muy grande y así disfrutas de las casas tan bonitas que hay con sus adornos navideños.

Nosotros aparcamos al lado del Forsyth Park, pues en la información que tenemos pone que hay una oficina de turismo. Hay una cafetería y unos cuantos folletos pero nadie para atenderte. El parque es muy agradable con una fuente al norte calcada de una que hay en Paris. Hay que hacerle una foto. Salimos hacia el norte dirección al rio Savannah por la calle Bull y vamos atravesando cada pocas calles una placita con su estatua y la placa explicando porque es importante ese señor. River St es uno de los nucleos de ocio. Esta calle está bordeada de restaurantes, tabernas y tiendas de regalos emplazados en antiguos almacenes construidos con gravilla. City market, a unas manzanas desde el río, es otro animado barrio de arte y ocio, lleno de antiguos edificios.

Las históricas casas museo permiten conocer de primera mano la historia, arquitectura y cultura de la ciudad. Muchas estas abiertas como la Davenport House, la Owens-Thomas House figura entre los mejores edificios de estilo regencia.

En el extremo oeste del barrio en la grandiosa Scarborough House de 1829, se halla el Ships of the Sea Maritime Museum, con maquetas de barcos de todos los modelos y tamaños.

Si no se quiere andar tanto, no hay problema la ciudad tiene un bus gratuito que te lleva por un recorrido que pasa por todo lo visitable. A la orilla del río hay un tranvía gratuito con 6 paradas que te lleva de este a oeste y viceversa. Un ferry gratuito te pasa al otro lado donde está el centro de convenciones, aunque a nosotros no nos parece interesante y no lo hacemos.

Podemos ratificar que es una ciudad para estarse más de un día, ya que hay mucho que ver y es paseable, cosa que no te encuentras habitualmente en este parte del mundo. En la oficina de turismo que hay al lado del ayuntamiento al norte de la ciudad tienen mucha información pero al preguntarle si tenían un folleto con las casas más representativas de la ciudad como me han dado en otras ciudades me dicen que no. Menos mal que hay muchas con una placa que explica el origen de la casa, su constructor y arquitecto.

Hay un cementerio, llamado Colonial Park Cemetery, en el centro de la ciudad y donde están enterrados la mayoría de los fundadores y primeros residentes de la ciudad y que ahora se utiliza para pasear con el perro o hacer deporte a primera hora de la mañana. Aquí ya no se entierra a nadie actualmente.

De aquí nos vamos al mar a ver el Fort Pulaski. Pertenece a los Parques Nacionales y hay que pagar por entrar 5 $,  la entrada te sirve para un mes.

A las 11 de la mañana disparan un cañón, a las 12 de la mañana hay una demostración de cómo se cargaba un mosquete de avancarga y dispara varias veces, explicando muchas cosas que entendemos a medias.

En los paneles explicativos pone que servía de muy poco como defensa ya que si disparaban al ser de ladrillo lo destrozaban rápidamente y no era útil para lo que había sido concebido.

Se puede subir para tener unas buenas vistas de la costa. Parece que el primer gobernador de la zona quería quitar la segregación racial y permitir a los negros que pudiesen alistarse pero Abraham Lincoln dijo que no, aunque más adelante fue el precursor de la abolición de la esclavitud en EEUU.

De aquí ya nos vamos de vuelta a Savannah y Macon. Está a bastantes millas, pero nos han recomendado su visita. Fue fundada en 1823, diseñada con avenidas en forma de cuadricula, una trazado que aún se conserva en el barrio histórico.

Subimos por la colina para llegar al Intown Historic District. En esta zona se encuentran las casas más hermosas como la Hay House Museum, construido en estilo renacentista italiano en 1855, muestra características de la época como mármoles, un salón de baile y pasadizos secretos. Como son más de las 4 de la tarde está cerrada y solo podemos ver algo en un folleto que tenemos. Le llaman el castillo del sur, y se lo merece pues es espectacular.

Nos acercamos a ver el Ocmulgee National Monument, entrada gratuita y cierra a las 5 de la tarde. Abarca un conjunto de túmulos construidos alrededor de 1100 por los indios creek y la capital de la Confederación Creek. Todavía hoy, hacen ceremonias los descendientes de los indios creek en estos terrenos, ya que son las tumbas de sus antepasados y exigen respeto por ellos.

Hay unos senderos para hacer andando e ir llegando a cada uno de los sitios a visitar.

De aquí ya vamos dirección a Columbus que es donde tenemos el alojamiento esta noche.

Nos alojamos en el hotel La Quinta Inn Columbus Midtown y nos cuesta 72 $ con desayuno incluido.

Hemos hecho 316 millas.

DÍA 28-12-13 SÁBADO

COLUMBUS (GEORGIA)  – MONTGOMERY (ALABAMA) – GADSDEN

Hoy nos levantamos con un día feísimo, lloviendo y gris. Vamos al Museo de Historia de Columbus que es gratuito, celebra su 60 aniversario y nos da una idea de la historia de esta parte del país desde los pobladores primitivos hasta la actualidad. Está muy bien hecho con recreaciones de una cabaña de esclavos con un video donde un “esclavo” explica cosas de su vida diaria. Hay máquinas de telar algodón, no podían faltar las referencias a la guerra civil, pasando por la expulsión de los indios Creek que eran los que vivían en estas tierras. Gracias a las fábricas textiles y al esclavismo los inventos que se fueron produciendo en el mundo, como el teléfono, la bombilla o el aspirador, al momento se implantaban en las clases pudientes de Georgia.

No podía faltar una referencia al presidente Jimmy Carter que es de esta zona y hay fotos de su infancia en Plains. En esta ciudad hay un museo dedicado a Carter, pero nosotros lo dejamos para mejor ocasión.

A la salida vamos a dar una vuelta por el distrito histórico. Hay unas casas muy bonitas pero las vemos desde el coche porque llueve con ganas.

Otras cosas a visitar con tiempo, son “The National Civil War Naval Museum at Port Columbus”, donde hay dos barcos originales de la guerra civil, uniformes, armas usadas por los dos bandos. A 10 millas está Fort Mitchel que es una reconstrucción de un fuerte de 1813, con una taberna, la diligencia, hospital etc. Hay muchas más cosas sobre todo para la gente que le gusten las cosas militares pues el Fort Benning también se encuentra aquí, donde puedes conocer soldados en activo, sus familias y donde hacen demostraciones de sus habilidades con los paracaídas etc.

La verdad es que nos ha sorprendido agradablemente esta ciudad que, por cierto no sale en ninguna de las guías que llevamos, y que nos recomendaron en una oficina de turismo en la que paramos.

Nosotros seguimos camino porque queremos visitar Montgomery (Alabama) a una hora decente y poder ir al museo dedicado a Rosa Parks.

Montgomery es la capital de Alabama desde 1846 y fue la primera capital de la Confederación durante la guerra de secesión. En 1861, Jefferson Davis fue nombrado presidente de la Confederación en las escaleras del State Capitol. Al otro lado de la calle se halla la First White House of the Confederacy, hoy un museo dedicado a esa etapa.

La ciudad también desempeñó un papel fundamental en el Movimiento por los Derechos Civiles. La segregación del transporte público provocó el desafío de Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco. En 1956, Luther King, apoyó el boicot de un año a los autobuses de Montgomery, y finalmente se consiguió la abolición de la segregación en la red de transporte público. Este logro fue significativo no sólo porque elevo a King como líder de la campaña. El Civil Rights Memorial es un monumento diseñado por Maya Lin que honra a 40 mártires que sacrificaron sus vidas en la lucha por la igualdad racial.

Con Montgomery están relacionados dos personajes importantes de la cultura del siglo XX. Zelda Fitzgerald, nacida en la zona, y su esposo, el escritor F. Scott Fitzgerald, residieron aquí en 1931, mientras él escribía Suave es la noche. Su casa es hoy un museo. En 1958 el cantante de country Hank Williams ofreció su último concierto en esta ciudad, tres días antes de morir.

Alabama tiene una hora de diferencia con Georgia, cosa que no  sabíamos. Hemos ganado una hora. El museo de Rosa Parks cuesta 7,5 $ la entrada de adultos. La exposición es muy curiosa porque primero entras en una especie de cine donde en 3 pantallas va saliendo la situación que había en Alabama con la población de raza negra. Era muy deprimente como se trataban a los negros, las humillaciones que sufrían en su vida diaria, pero lo que peor llevaban era la discriminación en los autobuses. Tenían que ponerse en la parte de atrás y siempre dejar sentar a los blancos en primer lugar. Rosa Parks era hija de una maestra y un carpintero, fue al colegio  y eso le dio una fuerza para plantearse que la situación no era normal. Un día que iba en el bus cansada después de trabajar, el conductor le dijo que se tenía que levantar para que se sentase un blanco. Ella dijo que no lo iba a hacer, el conductor se quedó helado pues no se esperaba esa respuesta. Llamó a su supervisor y él le dijo que si necesitaba ayuda que llamara a la policía y eso hizo. La policía se la llevó a la cárcel le tomó las huellas dactilares y después de mucho insistir le dejaron hacer la llamada telefónica. Ella llamó a un amigo que era defensor de la igualdad de derechos y con un abogado blanco la sacaron de la cárcel. No le dieron ni un poco de agua, porque la fuente que había era solo para blancos y no podía beber un negro.

 Su historia se corrió como la pólvora y una defensora de los derechos de los negros hizo unos folletos donde pedía el boicot a los autobuses de Montgomery durante un año, o hasta que quitaran las leyes que les trataban como de segunda categoría. En solo 3 días se repartieron 58.000 folletos en iglesias, colegios, fábricas etc. En los sermones de las iglesias también se habló del tema para concienciar a la gente. El lunes siguiente 5 de diciembre empezó el boicot. Los blancos se quedaron pasmados del seguimiento que tuvo, la compañía de buses casi quiebra y las tiendas se quejaban pues vendían muy poco, porque la gente negra no iba al centro de la ciudad.

Se organizaron para hacer transportes pues no podían ir a todos sitios andando, y  a pesar de las leyes que pusieron para que no tuvieran éxito, gracias a la habilidad de los habitantes de Montgomery, las esposas que conducían a la gente que lo necesitaba y a una caja de resistencia se mantuvo hasta que el Tribunal Supremo sacó una ley que declaraba anticonstitucional la ley que segregaba en el transporte público. A pesar de ello, el primer día fueron en autobús los que habían empezado el boicot para demostrar a la gente que ya se podían sentar donde quisieran, fueran blancos o negros.

Hay muchos videos, documentos con lo que recomendamos la visita a este museo.

De aquí nos vamos a First White House of the Confederacy, museo gratuito que es la casa donde vivió Jefferson Davis, primer presidente de la Confederación. Hay incluso un pijama que tenía y usó bastante. Está muy bien decorado y un señor vestido de la época va explicando cosas a los visitantes.

Al lado está el Museo de Historia en un edificio enorme, majestuoso. La entrada es gratuita, solo has de rellenar en un Ipad una encuesta, básicamente de dónde eres y tu apellido.

Este museo es muy justito, solamente porque llueve nos quedamos a verlo, ya que no aporta nada nuevo, el que hemos visto esta mañana en Columbus le da muchas vueltas.

Enfrente está el Alabama  State Capitol, de entrada gratuita, con visitas guiadas la última a las 3 de la tarde que es la que nosotros hacemos. Somos los únicos turistas a esta hora. La ciudad está completamente vacía, no hay ni coches en los alrededores, ni evidentemente gente por las calles.

Según nuestra guía han pasado dos cosas importantes en este edificio, la primera es en 1861, los Estados Confederados de América nacieron en la cámara del Senado, donde delegados de los estados del sur votaron establecer una nueva nación, siendo Jefferson Davis el presidente.

Poco más de un siglo después, en 1965 se hizo la marcha  de los Derechos Civiles desde Selma hacia Montgomery. El 7 de marzo de 1965, un día que acabó por llamarse el Domingo Sangriento, 600 manifestantes por los Derechos Civiles que se dirigían a Montgomery, se enfrentaron de forma violenta con la policía en el puente Edmund Pettus. Unas semanas después, Martin Luther King encabezó la marcha que consiguió llegar hasta las escaleras del Capitolio. Se hace una recreación anual que rinde homenaje al acontecimiento.

Han reformado el edificio hace poco y han vuelto a poner como era la sala del Senado y la de los representantes, con el mobiliario original y pinturas trompe l’oeil, que eran muy utilizadas en la época. Hay unos murales de Roderick Mackenzie que explican la historia de Alabama, desde la llegada de los españoles en 1540, no muy amistosa por cierto, hasta  los años 30 del siglo pasado. Hay una sala que hace mención a los muertos en las guerras que ha participado EEUU. Destaca especialmente un recordatorio de los muertos en todos los conflictos a partir del 11 de septiembre de Alabama, con foto, nombre y apellidos.

Hay muchas cosas más para visitar en Montgomery pero ya es tarde y nos tenemos que ir, aparte que sigue lloviendo un montón.

Después de la visita vamos dirección a Gadsden que es donde tenemos el hotel reservado. Es el Motel 6, que sin desayuno nos cuesta 46 $. La temperatura va bajando a medida que nos vamos hacia el norte de Alabama.

Enfrente del hotel hay un restaurante de comida rápida donde nos comemos una ensalada muy rica con pollo asado. Nos atiende una chica que es de ascendencia guatemalteca y le hace mucha gracia que seamos de Barcelona y que hablemos español. A ella le llama la atención y a nosotros el suyo.

Hemos hecho 237 millas

DÍA 29-12-13 DOMINGO

GADSDEN (ALABAMA) –  PARTE RUTA DE LOS APALACHES: LITTEL RIVER CANYON NATIONAL PRESERVE – DE SOTO STATE PARK – MENTONE – CLOUDLAND CANYON STATE PARK- LOOKOUT MOUNTAIN –   CHATTANOOGA (TENNESSEE) – CHICKAMAUGA & CHATTANOOGA NATIONAL MILITARY PARK – NASHVILLE

Gadsden un domingo por la mañana no es lo más animado del mundo, pero por lo menos no llueve. Damos una vuelta con el coche y cogemos la carretera que nos llevará a un trocito de la ruta de los Apalaches. Las tribus nativas americanas consideraban estas montañas sagradas. Este sendero mide 2175 millas!!!!!, naturalmente nosotros haremos un pequeño trocito por falta de tiempo, no de ganas. Si se quiere profundizar y hacerlo en condiciones hay que mirar la pag: www.visitappalachia.com.

La ruta que nosotros hacemos empieza en Gadsden y acaba en Chattanooga. Es una ruta de cañones, cascadas, parques nacionales, y sitios con historia como el parque militar que visitaremos al final.

Pasamos por Little River Canyon, Desoto State Park con una cascada muy espectacular aunque el día no acompaña. Nos encontramos manadas de ciervos ya que el lugar es muy salvaje. El nombre se lo han dado porque cuando llegaron los españoles a esta zona el que comandaba la expedición se llamaba De Soto. Vinieron buscando oro, pero no encontraron y se fueron un poco decepcionados, aunque maravillados de los bosques que se encontraron y de esta naturaleza tan salvaje.

 De aquí llegamos a Mentone un pueblo con encanto y muchas tiendas con recuerdos y hoteles para pernoctar. Seguimos la ruta escénica y vamos al Cloudland Canyon con sus cascaditas. Hay que pagar 5 $ por aparcar el coche durante un día. Hay un centro de interpretación donde informan de las rutas que se pueden hacer, sitios de acampada, cabañas etc. todo súper bien preparado como todo en este país.

Llegamos a Lookout Mountain que es una especie de parque de atracciones que cuesta 46$ la entrada. Te incluye el Incline Railway, Ruby Falls y Rock City.

El tren de cremallera efectúa un recorrido de 1,6 km salvando una inclinación del 72,7 por ciento de la ladera de Lookout Mountain y brinda esplendidas vistas panorámicas. Se construyó en 1890 para trasladar a los visitantes hasta los hoteles que había en la cima de la montaña.

La cascada subterránea más larga del mundo, Ruby Falls, se desciende en ascensor hasta el suelo de una cueva y luego se camina entre estalactitas y estalagmitas hasta una cascada de 44 metros. El espectáculo de color que se ofrece transforma el encantador paisaje natural que rodea la cascada en un estridente escenario.

Rock City, otra vez en Georgia,  unos jardines con un acantilado desde el cual se disfruta de unas vistas espectaculares. Tiene unas formaciones de roca caliza que se han embellecido con un sendero y pequeños gnomos que miran desde las grietas. Un poco  antes hemos visto gente haciendo ala delta.

Como hemos entrado en Tennesse y no tenemos apenas información y lo que es más importante un mapa, nos vamos al centro de Chattanooga a buscar la oficina de turismo. En la dirección que pone la guía ya no está y preguntando nos mandan a otra que está a las afueras pero tampoco la encontramos. Hemos aparcado en un párquing cerca del Aquarium y aquí nos damos cuenta que hemos vuelto a cambiar de hora, es una hora más. Como es un poco tarde, decidimos irnos a la última visita del día que es Chickamauga & Chattanooga National Military Park. Está a unas 10 millas de la ciudad otra vez en Georgia. Es un parque en conmemoración de una batalla muy dura que hubo en estas tierras en la guerra civil y que abrió la puerta a los soldados de la Unión para ir a conquistar el sur.

Cuando llegamos empieza un video que explica con formato de película todos los avances y retrocesos de los dos bandos, y personaliza en unas cuantas personas de cada bando para que te hagas más la idea de lo que pasó. Fue una masacre pues quedaron heridos muchísimos soldados y murieron más de 4000 de los dos bandos.

El monumento de Point Park recuerda a los valientes soldados confederados y unionistas que lucharon en las escarpadas laderas de esta agreste meseta en la batalla de 1863, que tuvo lugar después de que las fuerzas de la Unión consiguieran dar respuesta a una victoria confederada anterior y clavaran la bandera en lo alto de  Lookout Mountain.

Curiosamente al cabo de 20 años se juntaron sobrevivientes de la batalla y decidieron hacer este parque para que nunca se olvidara esta barbaridad y no se repitiese.

Es enorme, se puede ir andando o en coche y hay placas con los regimientos que había, quien los comandaba y por todos sitios cañones iguales a los que llevaban en esta contienda.

Dentro del centro de visitantes hay una exposición de rifles, mosquetes y armamento todo muy bien puesto. Es gratuito pero se agradecen los donativos pues ayudan a mantener estos lugares que son llevados por personas voluntarias la mayoría de las veces.

Chattanooga fue durante muchos años la ciudad más sucia de EEUU, pero en los años sesenta decidió limpiar la contaminación industrial y revitalizar su casco urbano. Hoy es una de las más verdes del país, con km de caminos ribereños muy transitados, autobuses eléctricos gratuitos que te llevan de una parte a otra del pueblo, y puentes peatonales para cruzar el río Tennessee. Es una de las mejores ciudades del Sur para hacer deporte al aire libre.

Durante los siglos XIX y XX la ciudad fue un centro ferroviario de primer orden, y de ahí el nombre de “Chattanooga Choo-Choo”, que en origen se refería al servicio de pasajeros de Cincinnati a Chattanooga, más tarde dio titulo a una canción de Glen Miller.

Pasamos por el Bluff View Art District en High y E 2nd St, está lleno de tiendas y restaurantes, al ser domingo está muy animado. Además los niños tienen vacaciones de Navidad hasta el 3 de enero y suponemos que muchos padres se cogen vacaciones para estar con ellos.

Si tuviéramos tiempo entraríamos en el Aquarium, pues ya el edificio es grandioso. Es una pirámide de cristal junto al río siendo el acuario de agua dulce más grande del mundo. Se puede seguir el viaje de una simple gota de agua desde su nacimiento en las Smoky Mountains hasta que llega al Golfo de México  a través de ríos, presas y deltas. Hay excursiones en un catamarán durante 2 horas por el cañón del río Tennessee.

Justo al lado el Hunter Museum of American Art, con un vestíbulo  y un puente de cristal alberga una fantástica colección de los siglos XIX y XX.

Hemos entrado en Tennessee que a diferencia de los otros estados no tiene una canción oficial sino que tiene 7. Aquí la música folk de los escoceses-irlandeses de las montañas del este se fusionó con los ritmos del blues afroamericano del oeste del delta y dio origen a la moderna música country que ha hecho famosa a Nashville.

Cada región geográfica representada por las tres estrellas de la bandera estatal tiene su encanto: los picos de color azulado de las Great Smoky Mountains, los valles verdes del altiplano central y las cálidas tierras bajas cerca de Memphis.

En Tennessee se pueden hacer excursiones por umbrosos senderos de montaña por la mañana,  y rematar el día con una visita nocturna a un garito de country (honky tonk) de Nashville o bien un paseo por las calles de Memphis juntos al fantasma de Elvis.

Los habitantes de Tennessee se entregan a sus causas, hecho que se evidencia en las iglesias rurales, donde los snake handlers “manipuladores de serpientes” es decir, fieles que manipulan serpientes venenosas durante la misa para demostrar su fe cristiana. Al lado te encuentras los productores musicales que llevan gafas de sol incluso de noche.

Los españoles exploraron el estado por primera vez en 1539 y los comerciantes franceses remontaron sus ríos en el siglo XVII. Los primeros virginianos pronto se asentaron y lucharon contra los británicos durante la revolución. Tennessee se unió a EEUU en decimosexto lugar en 1796 y tomó su nombre la ciudad Cherokee de Tanasi.

Los propios cherokee fueron brutalmente expulsados de sus hogares, junto con otras tribus de Teneessee, a mediados de la década de 1800 y partieron hacia el oeste por el Sendero de las Lágrimas, que ahora es una ruta que se puede seguir haciendo turismo pues hay carteles con esto.

Tras la guerra, seis veteranos confederados de Pulaski fundaron el infame Ku Klux Klan para amenazar y aterrorizar a los negros recién liberados.

Se le conoce como el estado del voluntariado, la capital está en Nashville, fue el lugar de nacimiento de Davy Crockett, la diva del soul Aretha Franklin y la cantante Dolly Parton. Es sede la destilería Jack Daniel’s, la política es muy conservadora y es famoso por la música country, la Tennessee Waltz y los caballos de Tennessee.

Nos hospedamos en el   Apple Annie’s Inn y nos cuesta 55 $.

Hemos hecho 299 millas.

DÍA 30-12-2013 LUNES

NASHVILLE – NATCHEZ TRACE PKWY – TUPELO

Los fans de la música country y los aspirantes a compositor de todo el mundo acuden en peregrinaje hasta Nashville. Ofrece muchos alicientes, desde el Country Music Hall of Fame y el Grand Ole Opry House, a los bares de blues, edificios históricos y deportes. Son gente amable, hay una animada comunidad universitaria, buen pollo frito y una variedad de recuerdos extravagantes.

Vamos al centro en un día plomizo y muy frio, estamos a 5 bajo cero!!!!. La antigua zona de negocios de 2 Ave fue el centro del comercio del algodón en las décadas de 1870 y 1880, cuando se construyeron la mayor parte de los almacenes de estilo victoriano, cuyas fachadas están decoradas con hierro fundido. Hoy esta zona es el corazón de The District, un barrio lleno de tiendas, restaurantes, bares y clubes nocturnos. Nosotros aparcamos el coche y vamos a descubrirlo, pasando antes por la oficina de turismo para que nos den mapas para orientarnos y más información.

Nos dicen que a las 11:30 habrá un concierto en la calle cerca del río. Hoy vemos a mucha gente con los colores universitarios de Ole Miss y Georgia y es que a las 2, habrá un partido de la liga universitaria. La gente va con gorros calentitos, guantes y “mantas” para aguantar las 3 horas que dura el partido al aire libre y sentados!!!. Vemos familias completas, niños pequeños, mayores etc. Mucho ambiente deportivo, vienen de otro estado y pasan unos días haciendo turismo apoyando a su equipo.

Como hace tanto frio nos vamos al Tennessee State Capitol, construido por esclavos, presidiarios junto con artesanos europeos de estilo neogriego en 1845. Es de piedra caliza local y mármol, y las empinadas escaleras de la parte de atrás llevan al Tennessee Bicentennial Mall, cuyas puertas exteriores están llenas de datos sobre la historia local. Hay un policía con un perro inspeccionando la cámara del Senado y la de los Representatives, para ver si hay explosivos. Hoy debe haber sesión ya que los secretarios de ambas cámaras ya están en su sitio, ojeando papeles. Nosotros lo visitamos a nuestro aire, ya que hay visitas guiadas pero no tenemos tanto interés.

Hay muchas tiendas que venden botas camperas, son toda una institución de la ciudad, hay una que vemos que compras un par y te regalan otros dos pares. Hay muchos chiringuitos de venta ambulante con cervezas, whisky, hot dogs, hamburguesas, tacos etc.

Vamos al concierto, pero hay más policía que gente viendo el espectáculo. Nos quedamos un rato, pero como nos estamos quedando cubitos de hielo, vamos a pasear un rato para entrar en calor.

En el Tennessee State Museum, vale la pena para conocer la historia del estado con artesanías de los nativos norteamericanos, una cabaña de troncos de tamaño natural y pintorescas piezas históricas, como el sombrero que lució el presidente Andrew Jackson en su investidura.

Tienen una réplica del Parthenon de Atenas en el Centennial Park, construido en 1897 para la exposición Centennial de Tennessee, fue reconstruido en 1930 por petición popular. Acoge  un museo de arte con una colección de pinturas norteamericanas y una estatua de 13 metros de la diosa griega Atenea.

De aquí nos vamos a hacer un trozo de la Natchez Trace Parkway. El origen está en los senderos que utilizaban los indios. Esta carretera panorámica, de 714 km, actualmente ruta histórica nacional une Nashville con Natchez, en Mississippi. En este primer tramo el trazado es ondulado y arbolado. Cada pocos km hay sitios para parar con carteles donde explican porque es importante ese lugar, muchos son parajes donde hubo batallas de la guerra civil.

Empieza a nevar y muy pronto se hace de noche porque el cielo está muy tapado, con lo que al poco tiempo ya no disfrutamos del paisaje. Antes de que se ponga todo muy oscuro vemos unos cuantos grupos de ciervos, pastando al lado de la carretera y una especie de pavos también muy cercanos a la carretera. La tormenta de nieve no pasa a mayores y llegamos sin contratiempos a Tupelo.

Vamos a cenar a una pizzería y nos las prometemos muy felices cuando vemos que hay cerveza de barril. Cuando nos la ponemos, pues es autoservicio, vemos que no es la que nos esperábamos, es cerveza de raíz y sabe a jarabe para la tos, siendo optimista. No teníamos ni idea que existía esa cosa, luego al mirar por internet, vemos que es muy popular en EEUU, y no tiene nada de alcohol. Está asquerosa, menos mal que la pizza está muy buena.

Dormimos en el Confort Inn de Tupelo por 71 $ con desayuno incluido. Los comentarios lo ponían muy bien, pero se quedaban cortos. Es espectacular, la habitación moderna, cómodas las camas, con nevera, microondas. El baño precioso, con cuadritos en las paredes. Han cuidado muy bien los detalles. La recepción con unos silloncitos, decorado de Navidad, una pasada, y la atención soberbia.

Hemos hecho 216 millas

DÍA 31-12-2013 MARTES

TUPELO- OXFORD – GRACELAND – MEMPHIS

El desayuno no desmerecía nada al resto de comentarios hechos sobre el hotel. Hay tortillas con queso, bacon, fruta, pastas, bafles, y todo lo normal en estos moteles.

Vamos a visitar Tupelo donde se encuentran la casa natal de Elvis Presley. Se trata de un recinto de 6 ha que alberga la casita de dos habitaciones construida por el padre de Elvis, un museo donde se exponen objetos personales del artista y una modesta capilla que contiene su biblia personal y una tienda de regalos enorme. No se paga entrada, aunque en la guía pone que sí. Se puede ver una película que va, desde que nace Elvis hasta que cogen su coche con las pocas pertenencias que tenían y se van a Memphis cuando tenía 13 años. En la modesta cabaña en 1935 nacieron el rey del rock&roll y su hermano gemelo Jesse, este último muerto. El nuevo Tupelo Automovile Museum cuenta con más de 100 coches restaurados y con una réplica de un garaje antiguo.

Se puede hacer una ruta en coche, para ver donde compró su primera guitarra, donde iba a la escuela, donde iba a jugar etc.

Se visita rápido, suponemos que los fanáticos de Elvis se estarían mucho más rato, pero nosotros no somos mitómanos. De aquí nos vamos a Oxford, que es una sofisticada y próspera localidad de ambiente bullicioso que debe su nombre a los colonos ingleses, que decidieron llamarla así con la esperanza de crear una universidad tan prestigiosa como la inglesa.

La Universidad de Mississippi (Ole Miss) inaugurada en 1848, es el alma de Oxford. Ayer en Nashville vimos a muchos de los que estudian en esta Universidad ya que había un partido de ellos contra la universidad de Georgia. Los university Museums albergan antigüedades griegas, romanas y una muestra de arte tradicional sureño, pero están cerrados por vacaciones hasta el 2 de Enero.

 Su hijo predilecto es William Faulkner, y hay un recorrido por la ciudad dedicado a él, ya que vivió más de 30 años aquí.

La oficina de turismo de Oxford es una pequeña casita blanca a la entrada de la población donde te dan toda la información que quieras sobre esta ciudad o del estado en general. La chica que nos atiende es muy amable y nos regala cosas de publicidad como pins o bolígrafos.

La vida social gira en torno a The Square, (Courthouse Sq), una serie de céntricas manzanas llenas de tiendas y restaurantes. En la oficina de turismo nos han dado un folleto con rutas que salen de aquí, informando de las casas importantes que vas viendo y vamos andando a pesar del frio siberiano que hace.

Entre los sitios que vemos está la Roman Oak, elegante residencia de la década de 1849 del famoso escritor, autor de brillantes y densas novelas ambientadas en el Mississippi. En las paredes se ha inscrito la trama de Una fábula, el libro en que este ganador del Premio Nobel de Literatura estaba trabajando cuando murió.  Es gratuito y también se puede visitar su tumba en el cementerio de Sant Peter. Una estatua  adorna la plaza del juzgado, rodeada de sofisticadas galerías, restaurantes, cafés, clubes nocturnos y locales con música en directo.

Entramos en la tienda Square Books, que es una de las librerías independientes de EEUU y el epicentro del animado panorama literario de Oxford. Tiene un café y una terraza en la planta superior, que ahora está cerrada por el frío pero apetece sentarse en uno de los viejos sofás y leer un rato. Hemos visto que tienen varios libros firmados, cosa que les hace gracia a los americanos porque lo hemos visto en varios sitios.

En un periódico de la localidad la noticia es que desde Septiembre se permite vender cervezas en esta población después de muchas décadas de prohibición!!!!!

Es una ciudad que invita a quedarse pero nosotros tenemos que seguir camino. Nuestra siguiente parada es Graceland, la casa del Rey. Se tiene que pagar 10 $ para aparcar pero nosotros al tener el hotel tan cerca, vamos al hotel y aparcamos el coche.

Vamos andando los 200 metros que tenemos hasta la entrada. Cuesta 33 $ la entrada a la casa, luego si quieres visitar los dos aviones que tenía o su colección de coches pagas algo más.

Nosotros con la casa tenemos bastante. En la primavera de 1957, el ya famoso cantante de 22 años invirtió 100.000 $ en una mansión de estilo colonial que sus antiguos propietarios bautizaron con el nombre de “Graceland”. Priscilla Presley, abrió sus puertas a los circuitos turísticos en 1982. El propio Elvis la redecoró en 1974, y luce un sofá de 4,5 m, una falsa cascada, paredes de vinilo amarillo y techo de moqueta verde de pelo largo; todo un manual del ostentoso estilo de la década de 1970. El Rey falleció aquí (en el baño de la planta superior) de un paro cardiaco en 1977. El circuito empieza en la explanada, dotada de moderna tecnología.

Se coge un shuttle que te lleva a la casa. Antes te dan un audioguía que puede ser en español donde marcando unos números te va explicando cosas interesantes. La decoración es muy extremada, o te encanta o lo odias. La segunda planta no se puede visitar por expreso deseo de la dueña de la casa. Hay una zona donde están todos los premios que ha recibido a lo largo de su vida, impresiona la cantidad de discos de oro que recibió, de hecho es la persona que ha vendido más discos de toda la historia, se calcula un billón (americano) de copias.

Aunque no seas un especial fan del Rey, creemos que vale la pena dedicarle un tiempo a visitar su casa y los alrededores.

De aquí nos vamos a ver la atracción por excelencia de Memphis. Todos los días a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde en el Hotel Peabody desfilan 5 patos en una alfombra roja desde su suite a pasar el día entre chapuzones en la fuente de mármol del vestíbulo y a las 5 de vuelta a descansar a su suite. El maestro patero (no es broma) con su chaqueta roja les acompaña. La marcha de los patos que se remonta a la década de 1930, y empezó por una broma entre borrachos, se hace cada día del año y es un reclamo, pues nosotros cuando llegamos media hora antes, ya está lleno el vestíbulo, con muchos niños sentados en el suelo esperando a ver a los patos pasar. Hay 4 hembras y un macho, muy guapos por cierto.

La siguiente parada es la histórica calle Beale. Es el centro comercial de la comunidad afroamericana de la ciudad. Vivió su apogeo en la primera mitad del siglo XX. Después de un periodo de declive, ha sido recuperado como el corazón de un animado distrito de ocio, que rivaliza en popularidad con las calles típicas de Nola. Restaurantes, clubes nocturnos, salones y tiendas bordean un tramo de cuatro manzanas, decorado con numerosas estatuas en ambas aceras. Hay una de Elvis Presley frente al Elvis Presley’s Memphis Nightclub, colocada tras su muerte. A. Schwabs’s Dry Goods Store, una tienda alucinante, entramos un rato y hay tanto para mirar, puedes comprar cosas variopintas como souvenirs de Memphis, incienso, instrumentos de música, postales, unos libritos con años en los cuales ponen las cosas importantes que pasaron en ese año, el precio de las cosas más habituales etc., si coges el de tu año de nacimiento te enteras de cosas muy curiosas. Es un lugar donde aparte lo que venden hay antigüedades ya que lleva abierta desde 1876, y parece que hay cosas a la venta desde entonces…

Hoy es fin de año, y como otras noches se cierra el tráfico y la gente puede ir por el centro de la calle y escuchar la música que suena en todos sitios. Se vende cerveza de barril a precios muy baratos para lo que es este país con el alcohol, pero con el frio que hace no apetece demasiado la verdad. Nosotros nos metemos en un local con música en directo y cenamos algo mientras disfrutamos de la música. Por lo que vemos a las 12 harán alguna cosa especial pues hay cámaras de televisión, focos, mucha policía, pero nosotros no nos esperamos, ya que tenemos una edad y estamos cansados.

Dormimos en el hotel Days Inn al lado de Graceland, dedicado íntegramente a la figura de Elvis Presley con recuerdos por todos lados del cantante, su piscina en forma de guitarra y las habitaciones con fotos del rey del rock. Nos cuesta 80 $ con desayuno.

Hemos hecho 160 millas

DÍA 1-1-14 MIERCOLES

MEMPHIS – TUNICA – CLARKSDALE – CLEVELAND – GREENVILLE – VICKSBURG

El desayuno del hotel ha sido bastante cutre, a pesar de ser el más caro hasta hoy.

Memphis está situada a orillas del rio Mississippi, en el extremo suroeste de Tennessee, en el límite de los estados de Arkansas y Mississippi. Esta ciudad está íntimamente relacionada con dos iconos estadounidenses, muy diferentes: el líder de los derechos civiles Mrtin Luther King Jr y el cantante Elvis Presley. Desde principios del siglo XX, ha sido sinónimo de música. Como cuna del rock&roll, que surgió del blues la ciudad disfruta de su legado en los numerosos clubes nocturnos y salones y en las calles. Sus famosos festivales giran en torno a la música. Entre ellos destacan el cumpleaños de Elvis el 8 de Enero, Memphis in May con conciertos y comidas al aire libre etc. Memphis también ofrece otra cara, lleva el nombre de la capital del antiguo Egipto y posee cierta cualidad ruinosa al estilo barroco que es a la vez triste y seductora. La pobreza es galopante, mansiones victorianas se alzan junto a desvencijadas shotgun shacks (típicas casuchas del sur, angostas y alargadas), campos universitarios yacen a la sombra de fábricas abandonadas y las madreselvas invaden barrios enteros. No obstante si se tienen los ojos abiertos se hallan los museos más curiosos, los restaurantes más raros, los cementerios más embrujados y los garitos más increíbles del país.

Nos vamos al centro de Memphis a visitar algo de lo que no vimos ayer. Primera parada en Sun Studios, cerrado cuando llegamos ya que es Año Nuevo, es un estudio de grabación donde grandes figuras hicieron sus pinitos. Es un polvoriento escaparate donde se centra el km 0 de la música rock & roll norteamericana. Desde principios de la década de 1950, Sam Phillips grabó a artistas de blues de la talla de Howlin Wolf, B B King y Ike Turner, seguidos de la dinastía del rockabilly de Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Roy Orbison y, por supuesto el Rey en persona que debutó aquí en 1953. Hay un circuito guiado de 40 minutos a través del pequeño estudio que permite escuchar las grabaciones originales de algunas sesiones de grabación históricas. Se puede posar para una foto en el viejo estudio de grabación sobre la X en la que se colocaba Elvis, o comprar un CD del “Million Dollar Quarter” la espontanea Jam sesión de 1956 en el Sun entre Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins y Jerry Lee Lewis.

Overton Park está rodeado de regias mansiones, siendo un oasis de verdor de 138 Ha en medio de la ciudad. Se encuentra el zoo donde hay incluso pandas. El Brooks Museum of Art, prestigioso museo en el margen occidental del parque que abarca de todo, pero hoy cerrado.

Como todo está cerrado en Memphis, vamos a hacer la ruta del Mississippi.

El Delta del Mississippi es una extensa cuenca aluvial en la que los bosques antiguamente espesos han sido sustituidos por campos de algodón. Es la cuna del blues y se nota porque hay muchos vestigios de ello. Es uno de los parajes más míticos de EEUU, extensión agrícola de una importancia histórica crucial. Su cultura gastronómica se considera una parte esencial del folclore norteamericano. Pero lo que lo define es el blues.

Pasamos por Tunica, pueblo agrícola, y más adelante llegamos a Friars Point para coger la autopista 1, que nos lleva hacia el sur al lado del río. Estos pueblos que vamos pasando están muy deprimidos, las casas están muy mal cuidadas, se ve pobreza y los pocos habitantes que vemos son de raza negra.

Llegamos a una de las ciudades importantes como Clarksdale, que acoge a un público amante del blues. No es de extrañar que los fines de semana bandas de música consagradas vengan a tocar aquí. Entre los recovecos del pasado esta pequeña ciudad del Delta, repleta de Juke Joints (clubes de barrio para afroamericanos) continúa navegando entre contradicciones: riqueza, pobreza, cultura blanca, cultura negra y cultura del blues. Se puede visitar el Delta Blues Museum, pequeña colección de recuerdos, incluida una armónica de Charlie Musselwhite y la guitarra “Lucille” de B. B. King. Ocupa un almacen de mercancías de 1916 restaurado con piezas como la guitarra de madera Muddywood, fabricada con tablones de la House of Blues original, el lugar de nacimiento de Muddy Waters. En agosto se celebran en el exterior el Sunflower River Blues y el Gospel Festival. Se hace un homenaje anual a Tennessee Willians que pasó su infancia en esta ciudad.

Hay otro museo de un holandés, Theo, con una impresionante colección de discos, recuerdos y objetos que sigue los pasos de las raíces del rock desde el blues hasta la década de 1970.

Nosotros aparte de encontrarlo todo cerrado, lo vemos muy deprimido, con casas destrozadas, muchas tiendas cerradas y locales abandonados hace tiempo.

Cleveland es nuestra siguiente parada, con muchas cosas a visitar pero todas cerradas, menos un Wal Mart donde compramos algo de comida por si acaso.

Seguimos hacia el sur hasta Greenville que es la ciudad más grande del delta. El centro de visitantes de este importante puerto fluvial se encuentra en un barco amarrado a los pies del puente. En la planta superior hay una exposición pero no lo vemos porque hoy está cerrado. En septiembre se celebra el popular Mississippi Delta Blues Festival.  Aquí se rompió el dique durante la catastrófica inundación de 1927, y al reconstruirlo el ejercito lo hicieron más alto que la Gran Muralla China (eso dicen en su publicidad). Verdaderamente es alto, al atravesar la ciudad vemos dos partes muy diferenciadas, la parte negra pobrísima, depauperada muy deprimida, esta gente lo pasa muy mal. Al otro lado de la ciudad la parte blanca, con casas mucho mejor cuidadas, más limpio  y ordenado.

De aquí ya vamos hacia Vicksburg, donde tenemos el hotel reservado.

Es el EconoLodge y nos cuesta con desayuno 60 $.

Hemos hecho 285 millas.

DÍA 2-1-2014 JUEVES

VICKSBURG – CLINTON – JACKSON – NATCHEZ TRACE PKWY – NATCHEZ

Vicksburg es famoso en todo EEUU por la batalla que se libró aquí en la guerra civil. La rendición de los confederados el día 4 de julio es lo que dio la victoria a los unionistas. Es el origen de la festividad del 4 de julio que conocemos por la cultura cinéfila. Fue tan grande le impacto de la derrota que en esta ciudad no lo celebraron hasta mediados del siglo XX, o sea casi 100 años después de esa efemérides.

El parque militar creado en 1899, recuerda uno de los sitios más trágicos  de la guerra de Secesión. Cuesta entrar con coche 8 $, de aquí vas al visitor center donde hay un pequeño museo y una película donde se ve en toda su crudeza todo lo que pasó en estos campos ahora llenos de estatuas, monumentos conmemorativos, hasta 1400 hay en los terrenos que se visitan.

 El tour es de 16 millas que se hace en coche, y con postes con números que te explican con el folleto que hay en el centro de visitantes, las principales batallas y todo lo que pasó con pelos y señales. Su situación estratégica sobre los riscos que miran hacia el rio Mississippi convirtió Vicksburg en objetivo de las fuerzas de la Unión, que querían conseguir el control del corredor del río y dividir en dos la confederación. El 29 de marzo de 1863, el ejército de la unión rodeó la ciudad. El general Ulysses S. Grant la asedió y tras 47 días de sitio, los confederados se rindieron el 4 de julio de 1863, concediendo al norte el control del rio y firmando la sentencia de muerte de la Confederación.

En Julio y Agosto hacen recreaciones de la guerra de secesión y hay visitas guiadas. Se puede comprar una audioguía en CD en la tienda de regalos del centro de visitantes. En el cementerio hay más de 17.000 tumbas unionistas y el museo alberga el cañonero USS Cairo. Se construyó junto a 6 más para esta batalla por un ingeniero jubilado que hizo ver la necesidad al presidente de la Unión de conquistar el rio para ganar la guerra. En 5 meses se construyeron y fueron una ayuda vital para la victoria. Este cañonero que se puede visitar, fue uno que destruyeron con minas o torpedos como los llamamos ahora. Lo hundieron en 10 minutos pero no hubo ninguna baja. Al cabo de varios años decidieron reflotarlo y lo consiguieron no sin problemas porque las grúas que existían en aquella época no lo podía sacar de una vez y lo tuvieron que trocear en tres, que luego volvieron a reconstruir para dejarlo como era en sus inicios. En el museo se ve un video de la operación de rescatarlo de las aguas fangosas del rio, además de una muestra de los utensilios que llevaban dentro del cañonero, como platos, cubiertos, armas etc.

De aquí nos vamos a visitar un poco el centro de Vicksburg, que tiene el edificio donde se embotelló por primera vez la Coca Cola en 1894. Hay reproducciones de botellas, una tienda de golosinas de 1890, helados y más de 100 artículos de Coca Cola en la tienda de regalos. Cuesta 3,5 $ la entrada.

Hay un circuito en un folleto de información que tenemos, para ver las casas de antes de la guerra, que aquí, se conservan bastantes. Hay dos circuitos el rojo y el azul con unas placas en las calles que lo hace muy fácil de seguir. Nosotros hacemos parte de los dos.

Desde aquí nos vamos a Clinton. Primero paramos en la oficina de información donde nos dan un montón de información y, cómo no, les hace mucha gracia que vengamos de Barcelona, nos dicen que somos los primeros!!!! Creen que venimos porque esta zona fue de los españoles, nosotros les sacamos del error, no es la razón.

Clinton es pequeñito, pero con mucho glamour, tiene tiendas encantadoras y hoteles boutique en casas espectaculares. Nos recomiendan un restaurante que nos dicen que se come muy bien y bien de precio.

De aquí nos vamos a la capital del estado que es Jackson. Fue fundada en un risco sobre el rio Pearl, recibió su nombre del general Andrew Jackson, popular héroe nacional. Está en lo alto de un volcán extinguido. Durante la guerra civil, el general Unionista William Tecumseh Sherman incendió la ciudad en tres ocasiones, los que le dio el apodo de Chimneyville (ciudad chimenea). Los pocos edificios que sobrevivieron son considerados valiosos monumentos. El antiguo capitolio, de 1839, alberga el Old Capitol Museum of Mississippi History, que ilustra la historia de los Derechos Civiles en el estado mediante la yuxtaposición de crudas escenas de vídeo en blanco y negro de los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes y de sentidos comentarios. La planta alta del museo está dedicada a exposiciones, como el impacto de las industrias del algodón y la madera en la economía, ecología y sociedad del Estado. El centro parece el escenario de una película de los años cincuenta.

El Mississippi State Capitol, construido en 1903, se parece al capitolio de Washington DC y alberga los poderes legislativo, judicial y ejecutivo del gobierno estatal. Nos acercamos a la vivienda actual del gobernador, un edificio muy bonito en las cercanías del anterior. De aquí, nos vamos al Mississippi Agriculture and Forestry Museum dedicado a la herencia rural del estado, pero está cerrado y solo vemos unos cuantos gatos muy guapos aunque esquivos, menos uno que se deja acariciar. Por fuera vemos que hay una réplica de una granja de la década de 1850, con ganado y jardines, y la calle principal de una pequeña ciudad de 1930 con una tienda que vende caramelos a un penique.

Al lado está el Sport Hall of Fame, honra a los deportistas y equipos universitarios del estado con exposiciones interactivas.

 El Museum of Art de entrada gratuita, alberga la mayor colección de arte del estado. En el otoño del 2011 se abrió el espacio verde Art Garden, muy bonito con fuentes y esculturas de trencadis. Será el mejor del estado, pero a nosotros no nos impresiona mucho, ya que la mayoría de cuadros son de arte contemporáneo y a nosotros ese tipo de arte no lo entendemos. Hay una exposición temporal de pieza de artesanía, sobre todo cerámica, de las culturas Lambayeque, mochica de Perú, que nos recuerda los museos y yacimientos arqueológicos que visitamos hace 2 años en Perú.

No vemos a casi nadie por las calles, son ciudades fantasmas, sin nada de actividad y con muchas tiendas vacías y en malas condiciones. Se nota que la crisis está atacando estos estados sureños. Hemos leído que la renta per cápita es de solo 16.000 $, muy baja, comparada con, por ejemplo, la de Texas que son 36.000 $.

Aquí cogemos otra vez un tramo de la Natchez Trace Pkwy. Esta carretera que hicimos un tramo de Nashville a Tupelo, era en su origen una senda de búfalos. Más tarde se convirtió en una vía esencial para el desarrollo de la zona central del país, que unía el valle del río Ohio y el golfo de México. Los colonos la utilizaban para transportar sus cosechas y productos hasta Natchez, descendían en barcazas por el rio, vendían la carga y las barcazas para leña y regresaban al norte a pie.

Pasamos por unas cascadas, Owens Creek Waterfall, por llamarlo de alguna manera, es una caída de agua de 2 metros más o menos…

De aquí paramos en Port Gipson (apodada la ciudad de las iglesias), que nos han hablado muy bien de su distrito histórico. El General Grant, dijo “que era demasiado bonita para quemarla”. Si no sales de la Church St., te llevas una imagen idílica de esta población con unas casas muy bonitas, muchas iglesias, solo en este pequeño trozo de calle hay 7 diferentes, además de las que encuentras en el resto de la ciudad. Pero cuando sales de esta calle principal te deprimes al ver en qué condiciones viven algunas personas, sobre todo de raza negra, ya que blancos por estos barrios no vemos ninguno. Si se tiene mucho tiempo por delante, iría, si no es bastante prescindible, según nuestro punto de vista.

 La carretera protege varios yacimientos históricos, como la Emerald Mound. Está cerca del final de la ruta, data de 1400 dc, y es el segundo túmulo ceremonial de los nativoamericanos más grande del país. También cogiendo un desvío en la Hwy 552 se llega hasta las Ruins of Windsor. Es un fantasmal grupo 23  columnas corintias, único resto de una mansión que se quemó en 1890.

El centro de visitantes de Mount Locust, 24 km al norte de Natchez, está emplazado en una posada de 1783. La compraron un matrimonio que tuvieron 7 hijos, pero el marido se murió y al cabo de poco tiempo la viuda se volvió a casar y tuvo otros 4 hijos. Se dedicó a hacer de posadera de la gente que utilizaba este camino, hasta que decayó y cerró la posada. Ha pertenecido a la misma familia hasta mediados del siglo XX. Después la compró el estado y restauró para hacer este centro de visitantes.

Dormimos en el Days Inn por 83 $ con desayuno y cena que ofrecen de lunes a jueves. La habitación no es tal como la pintaban en los comentarios que leímos antes de reservarla. Es pequeña y todo muy antiguo. Lo peor de todo es que no tenemos internet y lo necesitamos para reservar la noche siguiente. En el lobby sí que hay, pero es la primera noche que no tenemos en la habitación y es la que hemos pagado más cara!!!!

Hemos hecho 187 millas.

DÍA 3-1-2014 VIERNES

NATCHEZ (MISSISSIPPI) – NATCHITOCHES (LOUISIANA) – SHREVEPORT – DALLAS (TEXAS)

El desayuno del hotel no está mal, hay tortilla de queso, fruta, pastas, y todo lo habitual.

Estamos a 2 bajo cero, y mucha humedad con lo que la sensación térmica es aún de más frio. En los periódicos pone que en dos décadas no había hecho tanto frio como en estos días, ¡¡¡¡que suerte hemos tenido!!!!. Nos abrigamos y vamos al centro de Natchez, una pequeña y atractiva población situada en unos riscos sobre el río Mississippi y debe su fama a su elegante arquitectura prebélica. La costa fue peor parada tras el huracán Katrina, que destruyó muchas estructuras de los muelles históricos. La zona se ha reconstruido casi en su totalidad y se pueden visitar la House on Ellicott’s Hill de 1798, el palaciego Stanton Hall de 1857, el inacabado Longwood de 1860, cuya construcción interrumpió la guerra de Secesión y Rosalie, una mansión de ladrillo de 1829 situada sobre el risco que sirvió de cuartel general a la Unión durante la guerra.

Muchas de estas casas están abiertas todo el año pero durante marzo, abril, octubre y noviembre se pueden visitar más. La Melrose Plantation, es la finca prebélica  mejor conservada del país. El National Park Service se encarga de conservar esta plantación, que alberga exposiciones sobre la historia afroamericana en las dependencias de los esclavos, junto a la mansión neoclásica de 1845. No se paga entrada, pero si quieres una visita guiada cuesta 10 $. Se visitan las caballerizas, el cobertizo de los carruajes y una casa donde vivían los esclavos con mucha información en paneles. Parece que en esta casa los esclavos tenían una existencia no tan cruel como en otras, ya que los amos querían que sus esclavos estuvieran presentables, les permitían tener unos huertos para complementar su dieta y que plantasen árboles frutales que les dieran sombra en sus casas.

El centro de información está en la William Johnson House, que perteneció a un esclavo emancipado cuando tenía 11 años. Era hijo de una esclava mulata y de un blanco que le dio la libertad. El marido de su madre era barbero y aprendió el oficio. Tuvo éxito y se compró tierras para hacerse una casa, y como símbolo de prosperidad también tenía esclavos. Se han conservado unos diarios, donde explicaba su vida diaria durante  16 años, ya que era un hombre que le gustaba ir a cazar, pescar, ir a subastas, carreras de caballos etc. en estas anotaciones se notaba que tenía profundas contradicciones con el tema del esclavismo como no podía ser menos.

De aquí nos vamos al Grand Village of the Natchez Indians. Los Natchez eran los nativos americanos que habitaban esta zona antes de que llegasen los europeos. En el centro de visitantes se puede ver un corto video sobre lo que se sabe de estos indios. Cada año se hace una concentración de los pocos que quedan, en la última había 2000 personas.

En los terrenos adyacentes no queda demasiado, solo unos túmulos funerarios y lo que sería una plaza ceremonial. Cuando se moría el jefe, se quemaba su casa y encima se hacía una nueva para el nuevo jefe. Hay una choza y un granero, reproducción de las que habitaban antiguamente.

Ellos consideraban que el año tenía 13 meses, empezando en Marzo, como muchas antiguas culturas celebraban el nuevo año, como por ejemplo el Nowruz de los zoroastrianos, que todavía en esa zona sigue siendo su nuevo año. Enero para ellos es el mes del oso, febrero el de los patos, y así con cada uno de ellos. En la tienda de recuerdos venden unas cestitas, suponemos que confeccionadas por indios, que valen una barbaridad, como 200 $, una de un diámetro de 10 cm con una tapita. Nos recuerda lo que vimos este verano en Australia con los aborígenes, que también tenían unos precios increíbles.

En las cercanías está el Historic Jefferson College, que fue la primera institución de educación secundaria en Mississippi. Se puede visitar un dormitorio, el comedor estudiantil, las cocinas y el museo. La entrada es gratuita, siendo famoso porque se han rodado famosas series de televisión o películas como Huckleberry Finn.

De aquí nos vamos hacia Natchitoches en Louisiana. Es el asentamiento permanente más antiguo del estado y fue fundado por los franceses a orillas del rio Cane en 1714. El barrio de 33 manzanas situado junto al rio conserva gran parte de la arquitectura criolla del siglo XVIII, caracterizada por elaborados trabajos en hierro y escaleras de caracol. El Fort St Jean Baptiste, al sur, recrea el puesto fronterizo de 1732 que se levantó para detener la expansión española hacia el este desde Texas.

En el circundante Cane River Country hay varias plantaciones que merece la pena visitar, pero que no lo hacemos. Una de ellas como la Melrose Plantation, recibió la visita de escritores como John Steinbeck y William Faulkner. Las vitrinas del Old Courthouse Museum muestran la historia y la cultura de Luisiana en un edificio impresionante.

En la oficina de turismo nos dicen que hacen visitas guiadas pero la próxima es a las 3 de la tarde y es muy tarde porque tenemos que llegar a Dallas en Texas. Es muy agradable esta ciudad de 39.000 habitantes que ellos llaman “natchisak”, no como nosotros lo pronunciamos. Este año celebran su 300 aniversario de fundación, curiosa fecha. Los bancos metálicos que hay al lado del rio, tienen la fecha en su respaldo.

La siguiente parada es Shereveport, mucho más grande y sin ningún encanto. Tiene fama por los casinos. Se fundó en 1839 junto al rio Red. La agricultura y el transporte fluvial fueron los pilares de su economía hasta principios del siglo XX, cuando el descubrimiento de petróleo la convirtió en una ciudad en auge, aunque decayó tras el traslado de la industria petrolera lejos de la costa. Vamos a la Logan Mansion, casa de 1897, estilo Reina Ana Victoria, que ofrece tours guiados con historias de fantasmas por 10 $. En la misma calle hay unas cuantas casas que son muy bonitas, pero los alrededores son feos.

Hay bastantes museos, pero muchos tienes que llamar por teléfono para visitarlos y reservarlos. Como nosotros hemos conseguido el folleto en Natchitoches, no tenemos nada que hacer.

Vamos hacia Dallas, ya en el estado de Texas. En la autopista hay un gran centro de información, donde cogemos folletos para hartarse de todo lo que queremos ver en los pocos días que nos quedan de viaje.

Se mire por donde se mire, Texas es grande. Sus casi 1600 km de ancho, e incluso más de norte a sur, le convierten en el mayor de los 48 estados continentales y sus 20 millones de habitantes en uno de los más poblados. Su pasado como nación independiente ha concedido a los tejanos orgullo y espíritu de libertad, como resulta evidente en su bandera estatal, que aún luce la estrella solitaria, el emblema de la República. Según sus habitantes, todo en este Estado es más grande, mejor y más llamativo que en otro. Los cuernos del emblemático ganado, las enormes fortunas amasadas gracias a las reservas petrolíferas del estado, el papel que jugaron los Dallas Cowboys como “el equipo de futbol de EEUU” todo les da una sensación de superioridad. La historia de Texas comienza en el Álamo, antigua misión española y fuerte mexicano. “Recuerda el Álamo” fue el grito de guerra en la lucha por la independencia ante México. En diciembre de 1835, un grupo de colonos estadounidenses rebeldes se apropiaron del fuerte. Dos meses después, el derrotado ejército mexicano tomó represalias atacando el fuerte durante 13 días hasta que murieron los 189 estadounidenses que lo ocupaban. A pesar de este revés, los estadounidenses, a las órdenes del general Samuel Houston, derrotaron a los mexicanos en 1836 y declararon independiente a la republica de Texas. En 1845 EEUU se anexionó la republica, que incluía zonas de los actuales Nuevo México, Oklahoma, Colorado y Wyoming. Tras dos años de enfrentamientos, México tuvo que aceptar la perdida de  Texas y el resto del oeste en 1848.

Enormes manadas de terneros texanos, descendientes de animales introducidos por españoles siglos antes, pastaban en amplios espacios abiertos. Este ganado, reunido y conducido por los vaqueros hasta ciudades como Fort Worth y Dallas, era enviado en tren a diferentes mercados del este.

Después de trabajar durante semanas en el campo, la llegada de los vaqueros a las ciudades venía anunciada por un frenesí de tiros y libertinaje. La agricultura y el petróleo han sido los soportes de la economía. Desde el descubrimiento del petróleo en 1900, produce un tercio del crudo nacional y controla la mayor parte de las grandes cantidades importadas de ultramar.

La industria ganadera sigue siendo un gran negocio y está tan identificada con las raíces de la cultura vaquera que las botas, los pantalones vaqueros y el sombrero parecen ser el traje oficial del Estado.

Esta noche tenemos el hotel en Dallas, se llama The Grand Hotel Dallas y nos cuesta 52 $. La habitación está bien, pero no tenemos desayuno incluido.

Hemos hecho 441 millas

DÍA 4-1-2013 SÁBADO

DALLAS – FORT WORTH – FORT WORTH STOCKYARDS – AUSTIN

Hoy vamos a visitar el sitio mítico donde asesinaron a Kennedy. Se puede aparcar en el parking del museo, al lado que cuesta 5 $ todo el día, o si se va a estar poco tiempo, vale la pena aparcar en la calle que tienes la limitación de las 2 horas pero puedes ajustar mejor, y cuesta 25 centavos cada 10 minutos.

Han hecho un museo privado, el Sixth Floor Museum, al oeste del centro, donde se describe los controvertidos acontecimientos del 22-11-1963, cuando fue asesinado el presidente Kennedy, recreando meticulosamente el escenario.

La exposición ocupa el antiguo almacén desde que el que Lee Harvey Oswald disparó y mató al presidente y se concentra en su vida y su época. Se ha reconstruido la ventana desde la que se efectuaron los disparos para que todo tenga el mismo aspecto que el día del asesinato. Parte de la exposición está dedicada a las numerosas teorías de conspiración que cuestionan la versión oficial de la muerte. Han hecho un monumento y en el suelo se ven las dos cruces de los lugares donde impactaron los disparos. A pocos metros hay un memorial no muy bonito, la verdad. En la oficina de turismo que hay al lado, nos dicen sitios para visitar en Dallas. Primero nos recomiendan que vayamos a la Pioneer Square, donde hay unas esculturas de vacas en bronce, todo un rebaño con los vaqueros que las conducen y un arroyuelo en medio por donde pasan. Ya que hacen una escultura la hacen en condiciones, es inmenso.

De aquí vamos al West End Historic District, lleno de almacenes de más de un siglo de antigüedad. Su revitalización lo ha convertido en el principal centro de ocio de la ciudad. En su extremo norte se encuentra el West End Marketplace, una antigua fábrica de caramelos, transformada en un complejo de cuatro plantas con tiendas, restaurantes y cines. Ahora a estas horas está casi todo cerrado, pero por la noche debe haber mucho ambiente. Es una zona agradable.

Vamos a buscar el coche para ir al Dallas Museum of Art, gratuito y enorme. No teníamos muchas esperanzas con este museo, debido a la decepción del que vimos en Jackson, pero nada que ver. Este museo es fantástico, tiene una variada colección en un moderno edificio. Las salas principales están agrupadas por continentes y las obras siguen un orden cronológico. Destaca la sala Art of the Americas, que expone desde tesoros de las antiguas civilizaciones maya e inca hasta cuadros de artistas como Frederic Church y Thomas Hart.

La sala de pintura y escultura europeas muestran la evolución del arte comenzando con antigüedades griegas y romanas, pasando por el renacimiento y terminando con una buena muestra de cuadros modernistas. Cuenta con la colección más amplia del mundo del influyente artista holandés Piet Mondrian. Hemos tenido que ir a poner más dinero en el parking ya que se nos ha hecho corto el tiempo previsto. Hay una parte del museo muy curiosa, porque es debida a una donación de un ricachón que compró en Montecarlo la casa que había pertenecido a Coco Chanel. Compró muchos cuadros, sobre todo, de Monet, Manet, Pissarro etc. y al morir este señor, su viuda ofreció al museo todo lo que contenía esta casa de veraneo. Han recreado habitaciones enteras tal como estaban en la casa, con sus estanterías llenas de libros, sillones, alfombras etc. hay un apartado con cuadros que había pintado Winston Churchill, que era amigo personal de este matrimonio y se iba largas temporadas a vivir con ellos. Salvador Dalí y su esposa Gala estuvieron 5 meses en esta casa.

Enfrente del museo hay una especie de parque donde va la gente a comprar a los chiringuitos de comida algo para picar y se sientan al sol, todo muy agradable. Hoy estamos a unos 20 grados de temperatura, hace calor y se agradece, ya que ayer estábamos a 0 grados.

Hay más museos como el cercano de arte asiático también gratuito pero preferimos estar paseando un poco.

Nos vamos a Fort Worth, está a unos 40 km al oeste. Es una ciudad más pequeña y agradable para pasear. En muchos aspectos sigue fiel a sus raíces tejanas. Se fundó en 1849 como avanzadilla del ejército estadounidense y vivió su apogeo tras la guerra de secesión, cuando la ruta ganadera Chisholm Trail la convirtió en uno de los mayores mercados del país. Aunque la cultura vaquera sigue viva, es también un centro cultural y cuenta con varios de los mejores escenarios y organizaciones de artes escénicas del país.

Hay 3 zonas de interés importantes. El centro gira en torno a Sundance Square y abarca más de una docena de manzanas con edificios históricos. Al norte se encuentra el Stockyards District, donde la cultura del salvaje oeste se conserva sana y salva. El Fort Worth Cultural District, unos 3 km al oeste alberga algunos de los mejores museos del país.

Nosotros empezamos nuestra visita en Sundance Square. Aparcamos en la calle ya que los fines de semana no se paga. El nombre de esta plaza, el corazón del casco antiguo, recuerda la época del salvaje oeste, cuando la ruta Chisholm Trail atravesaba la ciudad y los vaqueros y  forajidos como Butch Cassidy y Sundance Kid frecuentaban sus numerosos salones. Sus calles pavimentadas con ladrillos están repletas de edificios comerciales bien conservados que datan de principios del siglo XX, teatros, tiendas y restaurantes. Hay un mural en trampantojo de Richard Haas sobre el Trail. Justo al lado está la oficina de turismo donde te dan miles de folletos de información.

Cogemos Molly the Trolley, una especie de tranvía gratuito que te lleva por el centro de la ciudad, ambientado como si fuese de hace 100 años.

De aquí nos vamos al Fort Worth Stockyards National Historic District. Este barrio de 10 manzanas, pequeño y atractivo, se encuentra a 3 km al norte del centro. Destacan sus calles empedradas, las aceras de madera elevadas y las farolas diseñadas como las antiguas  lámparas de gas. Su nombre viene de los numerosos corrales que había aquí, donde cada día se vendían más de un millón de cabezas de ganado para los mercados del este.

Aunque los corrales dejaron de ser comercialmente rentables hace muchos años, se conservan los antiguos rediles de madera y se celebran subastas de ganado todos los días. En la actualidad, el barrio muestra cómo era la vida de Texas hace un siglo. Cuenta con animados salones dedicados a los vaqueros y clubes nocturnos, muchos con música en directo. El más antiguo y con más ambiente es el White Elephant Saloon. En las cercanías están el Longhorn Saloon y el Billy Bob Texas del cual se dice que es el club nocturno más grande del mundo: ocupa un enorme edificio y cuenta con 42 zonas de bar.

 Los fines de semana a las 8 de la noche, ofrece demostraciones de monta de toros. El distrito cuenta con un pequeño museo y un tren de vapor. Entre otras actividades figuran rodeos los fines de semana y cada día a las 11:30 y a las 16:00 hay un desfile de ganado (16 hemos contado) con sus vaqueros que los van guiando. Son enormes, pero muy pacíficos, menos mal porque tienen unos cuernos enormes. En Exchange Av, hay unos cuantos en los que te puedes subir y hacerte la foto.

Visto el desfile, cogemos el coche y nos vamos a Austin, que está a 180 millas al sur.

Austin es la capital del Estado, sede de una próspera industrial de alta tecnología y de la principal universidad del estado. Pero es más conocido por su panorama musical desde los años 60. Interpretes como Janis Joplin o Willie Nelson consiguieron la fama en Austin.

El hotel de esta noche es el Súper 8 Austin North, que nos cuesta 66 $ con desayuno.

Hemos hecho 249 millas.

DÍA 5-1-2013 DOMINGO

AUSTIN – LYNDON B. JOHNSON NATIONAL HISTORICAL PARK – FREDERICKSBURG – KERRVILLE – SAN ANTONIO

Nuestra primera visita es el Texas State Capitol, que muestra el gusto texano por las cosas grandes, ya que es el mayor edificio de su clase en EEUU. Se construyó en 1888, sus 500 habitaciones ocupan una extensión de 3,5 Ha y su cúpula de granito rosa, con más de 92 metros, domina el horizonte de la ciudad. El edificio es más alto que el Capitolio de Washington. En el suelo de la rotonda que hay bajo la cúpula están los escudos oficiales de las 6 naciones cuyas banderas han ondeado en Texas: España, Francia, México, la República de Texas, la Confederación y EEUU. Hoy al ser domingo las visitas guiadas empiezan a las 12 de la mañana, con lo que cogemos un folleto y  hacemos nosotros la visita por nuestra cuenta.

Es impresionante, todo súper lujoso, con mármoles por todos sitios, maderas de la mejor calidad. Vemos una foto de George Bush que fue gobernador del estado antes de ser presidente del país. En el senado hay 31 personas en periodos de 4 años, en cambio en la cámara de Representatives hay más de 100 personas.

En el exterior también hay trabajo, un folleto te va diciendo lo que simbolizan las estatuas, destacando la dedicada al estado de Texas con unas figuras de españoles, ya que en 1519 ya estaban por aquí colonizando estas tierras.

Visitamos el centro histórico, donde vemos pegatinas que dice “Keep Austin Weird”, (manten Austin raro). Es una antigua ciudad universitaria de alma hippy que ha recibido todo un flujo de individuos de corte tecnológico y estrellas de cine, pero sigue siendo un destino de artistas con trabajos provisionales. Vemos unos cuantos edificios muy bonitos, con mucha historia detrás como uno que mandó construir George Washington, donde puso un banco, o el lugar donde estaba el pub Antone, ya desaparecido, que acogió por ejemplo a B.B.King o Jonh L. Hooker.

No obstante cuando salimos de esta zona, nos encontramos un refugio para sin techo o “homeless” con decenas de personas haciendo cola, suponemos que para tomar una ducha o comer algo. Es muy deprimente, más adelante vemos un camión que pone “church under the highway” y un señor con un micro está intentando convencer a bastantes indigentes con su discurso. Está lleno y es porque les dan comida y bebida. Se les ve arrastrando sus sacos de dormir y sus pocas pertenencias, o sentados tomando el sol, ya que estamos casi a O grados.

Hay bastantes cosas a visitar en Austin, pero abren a las 12 o la 1 del mediodía. Suponemos que es para que la gente pueda ir a misa. Hay unas farolas que se llaman “moonlight towers”, miden 50 metros y se diseñaron para proyectar la luz de la luna llena y causaron furor a finales de la década de 1800. Austin es la única ciudad en que estas históricas torres triangulares de metal coronadas por un halo de 6 grandes bombillas siguen en funcionamiento. En total son 15 en toda la ciudad.

Nosotros después de unas cuantas vueltas, nos acercamos a la French Legation, y al encontrarla cerrada, decidimos seguir camino hacia Fredericksburg. Está en la Hill County, tiene belleza natural, campos de flores y ha provocado que mucha gente se haya mudado aquí.

Unas millas antes nos encontramos con el Lyndon B. Johnson National Historial Park  y paramos a ver que es, ya que no tenemos mucha información. Es un parque gratuito en el que se puede observar la vida pueblerina que ayudó a formar al Presidente y explorar el rancho. En el Visitor Center te dan una pegatina para el coche para que no tengas problemas. El tour se hace en coche, primero se pasa por la escuela donde fue sus primeros años, luego la casa donde nació, el cementerio familiar, donde también están enterrados el presidente y su esposa, la casa de sus abuelos que es una cabaña de troncos de los años 1860 y amueblada en ese estilo, establo de piedra, corral de ganado Longhorn (cuernos largos), molino de viento y carreta de tirón. De allí se pasa por unos corrales donde hay unas vacas Hereford de Inglaterra, con todos los utensilios para ponerlas guapas de cara a las exposiciones que hacen.

De aquí se llega al hangar donde está el Air Force One que pertenecía a este presidente. En las oficinas hay otro Visitor Center, que cada cierto tiempo hacen visitas guiadas a la casa del presidente previo pago. En este centro hay un pequeño museo con muchas fotos personales, un video, los regalos que hacía desde mecheros Zippo, bolígrafos, relojes de oro etc., parece que era muy dadivoso.

Con esto se acaba la visita y haces el camino inverso para salir a la carretera.

Llegamos a Fredericksburg, tiene tiendas rebosantes de antigüedades y calles llenas de edificios históricos y B&B. Es pintoresca, gracias a su origen alemán y capital oficiosa de la Hill County.

Conserva el aire de hace 125 años, se puede pasear por sus calles mucho tiempo, ya que cada tienda es un mundo. Hay muchos turistas nacionales comprando recuerdos o souvenirs. Es la ciudad del melocotón ya que se recoge gran parte de toda la cosecha  del país.

Fue creada en 1846 y su fuerte legado germánico se mantiene vivo gracias a los biergartens (bares de cerveza) y a edificios de estilo bávaro, como la iglesia Vereinskirche junto a Main St.

La ciudad alberga el National Museum of the Pacific War, que recuerda las intervenciones de EEUU en el Pacifico Sur durante la IIGM. El museo se encuentra en el hotel Nimitz, un edificio con forma de barco de vapor. El hotel lo construyó en la década de 1850 la familia del almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses, que nació aquí. Fue un hotel hasta 1967 que se convirtió en museo. El tranquilo Japanese Peace Garden, regalado por el gobierno japonés, se encuentra en la parte trasera.

De aquí nos vamos a Kerrville, se encuentra en las escarpadas colinas situadas por encima del rio Guadalupe. Es famoso por su festival de música popular, pero hoy lo encontramos todo bastante aburrido, con unas pocas casas interesantes pero todo cerrado a estas horas, por ser domingo.

Seguimos hacia San Antonio, donde llegamos de día, novedad ya que el resto de días llegábamos noche cerrada a los hoteles.

El hotel de esta noche es el Best Western Ingram Park Inn, que nos cuesta 47 $ con desayuno.

DÍA 6-1-2013 LUNES Y 7-1-2013 MARTES

SAN ANTONIO – HOUSTON – BARCELONA

Hoy hace mucho frío en San Antonio y las multitudes que según la guía nos vamos a encontrar no están. Los destinos más populares que son el Álamo y Riverwalk están en pleno centro, rodeados de hoteles históricos, atracciones históricas y tiendas de recuerdos.

Nuestra primera parada es El Álamo. Aparcar en la calle es muy barato pues cuesta 10 centavos los 15 minutos en pleno centro. El Álamo es conocido por la defensa heroica  que hicieron los luchadores por la independencia de Texas de México.

Está muy bien explicado con paneles, banderas de todas las nacionalidades que lucharon en esta batalla, hay audio guías de pago en la entrada en muchos idiomas por si quieres empaparte más de la cronología de la batalla. La entrada en sí, es gratuita. Vale la pena ir a la tienda de recuerdos porque hay una maqueta con soldaditos de la batalla.

En España, uno de los heroes del Alamo es famoso por una serie de televisión que hacían cuando los que tenemos 50 eramos jovenes que se llamaba Davy Crockett, que llevaba un sombrero hecho de la piel de un animal y con una colita.

El 23 de febrero de 1836, el general mexicano Antonio Lopez dirigió entre 2500 y 5000 soldados mexicanos en un ataque contra el fuerte. Entre los cerca de 160 hombres que había en el Alamo se contaba James Bowie, celebre por su uso del cuchillo, estuvo al frente del fuerte hasta que enfermó de neumonia. Willian Travis se puso al mando de las tropas.  David Crockett fue tres veces congresista de EEUU por Tennessee y famoso por sus discusiones políticas con el presidente Andrew Jackson a raiz de las campañas de este último para exterminar a los indios del sureste de EEUU. Menos conocidos eran los esclavos negros de Bowie y Travis que lucharon junto a sus amos en la batalla y sobrevivieron.

Travis mandó su hoy famosa carta a los otros revolucionarios pidiendo refuerzos y diciendo que sus hombres no se rendirían bajo ningún concepto, su lema era “Victoria o muerte”.

Debido a la  lenta comunicación los unicos refuerzos que llegaron a tiempo fueron un grupo de unos 30 hombres de Gonzales (Texas) que aumentaron la cifra total de defensores a 189. Las bajas mexicanas fueron devastadoras, se calcula que entre 1000 y 2000. Cuando por fin recuperaron el Alamo, los invasores ejecutaron a casi todos los defensores que quedaban con vida. Los pocos que quedaron con vida fueron interrogados y liberados, la mayoría mujeres, niños y esclavos.

La batalla del Alamo fue crucial en la guerra. Durante las  dos semanas que duró, se distrajo al ejercito mexicano en San Antonio, y las tropas de Texas fueron recobrando fuerzas y avanzando, alentadas por lo que llamaban la matanza sistematica de sus hermanos de armas, bajo el grito de “Recordad El Álamo”.

El Riverwalk está vacío, ya que estamos a 5 bajo cero, es un bonito canal y calle peatonal, parte esencial de una visita a San Antonio. En verano hay cruceros con comentarios que deben ser muy agradables.

El Museo Alameda está cerrado ya que es lunes. Es el mayor museo hispánico de EEUU afiliado al Smithsonian.

Después de ir a la Casa del Gobernador Español, cerrada por ser lunes, típica casa española que se mantiene como en sus inicios.

De aquí nos vamos a la Mision Trail, se pueden visitar 4 de las misiones del sur de la ciudad. Las misiones de la Concepción (1731), San José (1720), San Juan (1731) y Espada (1745).

Conforman el San Antonio Missions National Historical Park, primero hay que parar en la Misión de San José, donde se ubica el centro de visitantes con una exposición muy completa sobre los indios que vivían en la zona y los españoles que llegaron.

Desde aquí nos vamos en dirección a Houston, que son 200 millas, unas 3 horas. Cuando llegamos a la ciudad no tenemos apenas tiempo para ver nada ya que tenemos que ir a devolver el coche y el avión nos sale a las 8 de la noche. Damos un vuelta en coche, pero todos los museos cierran en lunes, si no lo fuera, podríamos ir a la Menil Collection, que es una colección de unos filántropos que donaron sus tesoros que van desde el arte medieval hasta el surrealismo.

Para devolver el coche es muy facil ya que hay unos indicadores varias millas antes donde pone el sitio para devolver los coches alquilados.

Simplemente comprueban que el depósito esté lleno y te recuerdan que vigiles todas tus pertenencias para no dejar nada que necesites. Hemos hecho en total 4000 millas!!!! Una barbaridad!!! Menos mal que la gasolina está a mitad de precio que en España y no es tan gravoso. El coche nos ha costado 16 días, 475 €, lo cual está muy bien. Igualmente en EEUU no hay opción ya que transporte público hay poquisimo, solo los Grey Hound, pero de grandes ciudades a grandes ciudades y nosotros no nos hemos cruzado con ninguno con todo este recorrido.

El shuttle nos lleva a nuestra terminal sin ningún problema y empezamos la tortura despues de facturar las maletas de los controles de seguridad. Tardamos un buen rato en pasar por el escaner pero no hay problema. Hay muy pocos vuelos en el aeropuerto, ya que debido a la gran ola de frio, muchos aeropuertos están cerrados, entre ellos el JFK de Nueva York.

Nosotros salimos sin problemas y en “solo” 10,30 horas llegamos a Estambul. Tenemos la suerte de tener 3 asientos para nosotros dos, con lo que nos podemos ir estirando de vez en cuando para descansar un poco. Nos dan de cenar y luego de almorzar, con lo que se pasan relativamente bien las horas de vuelo.

Al llegar a Estambul, tenemos 5 horas de espera con el siguiente vuelo a Barcelona. Pasamos el control de seguridad y gracias a la tablet y a unas revistas el tiempo va pasando.

El aeropuerto de Estambul es impresionante lo lleno de gente que está, de todas las nacionalidades ya que según he leído es la aerolinea que va a más paises del mundo, más de 130 diferentes. Incluso ha empezado un vuelo hace unos meses al Chad, cuando pocos tienen este vuelo. Cuidan al cliente, ya que es una de las pocas que te dan un neceser con crema de labios, cepillo de dientes, antifaz, calcetines y unas zapatillas. La comida, tambien está muy buena y te dan un menú impreso para que sepas lo que te van a ofrecer.

A las 12 de la noche llegamos a Barcelona sin novedad, las maletas salen con premura y el autobus A1 funciona hasta las 1:15 con lo que llegamos en un suspiro a nuestra casa, a coger nuestra cama con mucho cariño. Antes vemos que nos han forzado un candado de la maleta y nos han dejado un impreso comunicando que por motivos de seguridad aleatoriamente cogen unas cuantas maletas y las revisan, nos ha tocado a nosotros, que le vamos a hacer.