Australia

VIAJE VERANO 2013

Sydney, Melbourne, Great Ocean Road, Kanguros, Cairns, Uluru, Kakadú, cocodrilos y exuberante naturaleza

GALERÍA DE FOTOS

Introducción

Todo el Mundo lo sabe, pero vale la pena recordarlo: Australia es un continente y es muy grande. Esta es la principal dificultad, aparte de sus elevados precios, que tienen los viajeros cuando visitan este continente-país. En contrapartida, los viajeros que llegan disfrutan de una gente encantadora, acogedora y de un país en el que todo funciona bien. Hicimos 16.000 kilómetros y no nos hemos arrepentido de esta decisión. La mayoría eligen hacer trozos del país moviéndose en avión las largas distancias. Es una buena decisión para ver lo más espectacular pero se pierde la esencia del país.

Fecha del viaje
Salimos de Barcelona el 2 de Julio y volvimos el 21 de Agosto del 2013

Moneda
La modeda es el dólar australiano. Su cambio, en el momento del viaje, ronda la relación 1 euro = 1,43 $.(Conversor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de vida

Es un país muy caro en todos los sentidos. Sólo la gasolina estaba, en algunas zonas del país, más barata que en Europa. Cualquier actividad, visita a un museo o entrada es muy cara.

Visado

Para los españoles es muy fácil visitar como turista ya que en frontera te sellan el pasaporte con un visado gratuito de 90 días. Antes de llegar a la frontera hay que rellenar un formulario por Internet que se llama ETA

Salud

Se ha de consultar con los expertos de Medicina exterior que saben cuales son las últimas noticias de epidemias en la zona, pero en este viaje no nos pusimos ninguna vacuna.

Seguridad
Solo los problemas con la fauna, medusas y cocodrilos, pueden dar al traste unas buenas vacaciones. Los australianos dejan el coche abierto en los parkings y hay carteles recordándoles que igual no es una buena idea

Transporte

Avión. Hay muchas compañías low cost que operan en Australia. Nosotros, como cogimos coche para todo el trayecto, no las utilizamos pero son muy populares (Tiger Airways, Virgin, Airasia, Jet, …)

Furgonetas Alquilar furgonetas para recorrer el país es una forma fácil y divertida. Se puede dormir en montones de sitios. Las compañías más populares son Jucy y Wicked. Como desventaja principal es que son un poco sencillas y apenas tiene  espacio

Trenes. No lo probamos fuera de las ciudades, pero en ellas es cómodo, puntual y limpio.El problema esencial de ir en coche es aparcar e ir en tren te solventa ese problema.

Coche. Alquilamos un coche en Sydney pero hay agencias por todas partes. Si se devuelve en el mismo sitio de donde se coge, alquilar es barato. El problema es que lo devolvimos en Darwin por lo que nos cobraron una cantidad adicional de 1000 €, independientemente de los días que alquiles. Nosotros lo alquilamos en Hertz que es, donde este coste de devolución, era menor

Electricidad

Solo hay enchufes con sistema australiano. Es esencial llevar adaptador o comprarlo allí.

Clima
Fuimos en Julio y Agosto por lo que en el sur hacía fresco pero sin llegar a hacer frío. A medida que se va subiendo va haciendo más calor. En el norte hace mucha calor

Diferencia horaria
En la costa Atlántica la diferencia es de  8 horas, en el momento que entras en los territorios del Norte hay media hora menos. En la costa oeste es de 7 horas

Guía de viaje
Si se va de mochilero la Lonely Planet es muy buena y, sobretodo, ésta la australiana. Nosotros además recomendamos la visual de El Pais-Aguilar y otra para hacer rutas diferentes de National Geographic.

Itinerario

Día 1: SYDNEY
Día 2: SYDNEY – BONDI BEACH – MACQUAIRIE LIGHTHOUSE – THE GAP – WATSONS BAY – PARRAMATTA – NORTH RYDE
Día 3: SÍDNEY – BLUE MOUNTAINS – PORT HUCKING (ROYAL NP) –  NOWRA
Día 4: NOWRA – JERVIS BAY – NOWRA – KANGAROO VALLEY – FITZROY FALLS – GOULBURN – HOLBROOK – ALBURY
Día 5: ALBURY – RUTHERGLEN – GOLD BATTERY – WANGARATTA – GLENROWAN – BEECHWORTH
Día 6: MELBOURNE – GREAT OCEAN ROAD: GEELONG – TORQUAI – ANGLESEA – MELBOURNE
Día 7: MELBOURNE – PHILLIP ISLAND
Día 8: PHILLIP ISLAND – WILSONS PROMONTORY NP – MEENIYAN
Día 9: MEENIYAN – CRANBOURNE – BALLARAT – CASTLEMAINE – BENDIGO – ECHUCA
Día 10: ECHUCA – CANBERRA
Día 11: CANBERRA – SYDNEY
Día 12: SYDNEY
Día 13: SYDNEY – MANLI- SYDNEY HARBOUR NP (NORTH HEAD) KU – RING-GAI CHASE NP – KURRI KURRI
Día 14: KURRI KURRI – HUNTER VALLEY – NEWCASTLE – HAWKS NEST – MYALL LAKES NP-  NELSON BAY
Día 15: NELSON BAY – SHOAL BAY – TOMAREE NP – BOAT HARBOUR – WORIMI CONSERVATION LANDS – BULAHDELAH – SEAL ROCKS – PORT MACQUARIE
Día 16: PORT MACQUAIRE – BELLINGEN
Día 17: COFFS HARBOUR – WOOLGOOLGA – RED ROCK – GRAFTON – LAWRENCE – MACLEAN – WOODBURN – EVANS HEAD – LENNOX HEAD – BYRON BAY – BALLINA
Día 18: BALLINA – LISMORE – CASINO – TENTERFIELD – BALD ROCK NP – BOONO BOONO NP – TOOWOOMBA
Día 19: TOOWOOMBA – WITHCOTT – GRANTHAM – GATTON – FOREST HILL – ROSEWOOD – IPSWICH – BRISBANE
Día 20: BRISBANE
Día 21: BRISBANE – LONE PINE KOALA SANCTUARY – BRIBIE ISLAND – BALD KNOB
Día 22: BALD KNOB – MALENY – AUSTRALIAN ZOO – BALD KNOB
Día 23: BALD KNOB – GLASS HOUSE MOUNTAINS- LANDSBOROUGH – MONTVILLE- MAPLETON – COOLUM BEACH-  NOOSA HEAD – NOOSA NP – TEWANTIN
Día 24: TEWANTIN – COOROY – KENILWORTH- BROOLOO – IMBIL – KANDANGA – GYMPIE – TIARO – MARYBOROUGH – HERVEY BAY
Día 25: HERVEY BAY – BUNDABERG – GLADSTONE – ROCKHAMPTON – YEPPON
Día 26:  YEPOON – MACKAY – EUNGELLA NP
Día 27: EUNGELLA NP – FINCH HATTON GORGE – PIONEER VALLEY – MACKAY – CAPE HILLSBOROUGH NP – AIRLIE BEACH
Día 28:  AIRLIE BEACH – BOWEN – TOWNSVILLE – PALUMA NP – JOURAMA FALLS – INGHAM
Día 29:  INGHAM – CARDWELL – EDMUND KENNEDY NP – TULLY – MISSION BEACH – SILKWOOD – MENA CREEK – INNISFAIL – JOSEPHINE FALLS – BABINDA BOULDERS – CAIRNS – SMITHFIELD
Día 30: SMITHFIELD – DAINTREE – CAPE TRIBULATION – DAINTREE RIVER – MOSSMAN GORGE – SMITHFIELD
Día 31:  SMITHFIELD – KURANDA – BARRON FALLS – MAREEBA – ATHERTON – HASTIES SWAMP – HERBERTON – MILLAA  MILLAA – MALANDA FALLS – CURTAIN FIG NP –  YUNGABURRA
Día 32:  YUNGABURRA – CRATER LAKES NP – CHARTERS TOWERS
Día 33:  CHARTERS TOWERS – HUGUENDEN REGION – RICHMOND – JULIA CREEK – CLONCURRY – MOUNT ISA
Día 34: MOUNT ISA – CAMOOWEAL – TENNANT CREEK – DEVIL’S MARBLES
Día 35: DEVIL’S MARBLES – BARROW CREW HOTEL – CENTRAL MOUNT STUART HISTORICAL RESERVE -TI TREE – ALICE SPRINGS –  ULURU
Día 36: ULURU (AYERS ROCK)– KATA TJUTA (LAS OLGAS)  – WATARRKA NP (KINGS CANYON)
Día 37: WATARRKA NP (KINGS CANYON) – EAST MACDONELLS – ALICE SPRING
Día 38: ALICE SPRING – WEST MACDONELLS – ALICE SPRING
Día 39: ALICE SPRING – TENNANT CREEK – RENNER SPRINGS
Día 40:  RENNER SPRINGS – ELLIOT – DALY WATERS – LARRIMAH – MATARANKA – KATHERINE- NITMILUK NP – KATHERINE
Día 41: KATHERINE – KAKADU (JABIRU) – UBIRR – JABIRU
Día 42: KAKADU
Día 43: KAKADU – MARY RIVER NP – DJUKBINJ NP – FOGG DAM NR – MUSEUM & ART GALLERY OF THE NORTHERN TERRITORY DE DARWIN
Día 44:  DARWIN – LITCHFIELD NP – DARWIN
Día 45:  DARWIN – BALI

Diario de viaje

DÍA 5 DE JULIO VIERNES

SYDNEY

Llegamos a Sydney con un sol esplendido después de 8 horas de vuelo a las 10 de la mañana porque hay 2 horas de diferencia con KL. Ahora son 8 horas de diferencia con España peninsular.

Los trámites en aduana son muy rápidos, no hemos estado ni un minuto, han escaneado el pasaporte y palante. Las maletas salen con rápidez, es AIR ASIA, tienen que volver a KL rápidamente. Vamos a un cajero automático para tener dinero en efectivo, aunque aquí también está muy extendido el tema de las tarjetas. En la misma terminal  está la oficina de Hertz donde hemos alquilado el coche. Nos llevamos una sorpresa negativa pues al alquilarlo ya nos habían dicho que por devolverlo en Darwin nos cargaban 1000 $ más, pero no nos habían especificado,  los impuestos y tasas que nos cargarían, ya que al final la relocation sale por 1450 $, aparte el alquiler de los 45 días que son 1500 € más!!!!!. Nos vamos a arruinar pero es lo que hay.

El coche es manual, si lo queremos automático son 5 $ al día más, y pensamos que no vale la pena. Es muy importante llevarse el GPS de España, porque como comprobaremos de hoy en adelante, es complicado moverse por este país. Si no se lleva y se alquila cuesta 20 $ al día, cuando se puede comprar uno por menos de 100 €. Le ponemos la dirección del hotel  que hemos reservado llamado “Cambridge Lodge” que está en el barrio de Stammore. Está bastante cerca del aeropuerto pero son 10 km. A pesar de que permiten la entrada a partir de las 2 de la tarde y solo son las 11 de la mañana, como la habitación está limpia nos la dan. Cuesta 93 $, (1,5% más por pagar con VISA) con desayuno incluido.

La habitación es muy pequeña con baño compartido, pero tiene una nevera y un fregadero. Como el nivel de vida es tan caro, es muy popular que la gente se compre comida y cocine o tenga bebidas fresquitas en su habitación. Hay una gran cocina a disposición de los clientes, y se nota que la utilizan. Hay café y té gratuito todo el tiempo. Unos sillones y mesas para poder estar cómodo. Hay también habitaciones compartidas más baratas.

Preguntamos para ir al centro de coche y nos dicen que no es nada recomendable pues hay pocos parkings y muy caros. Luego comprobaremos que es cierto pues aparcar en The Rocks cuesta 7,5 $ la primera media hora, pero si estás 1 hora son 22 $, y así cada hora más, realmente disuasorio. En Sydney es una tontería tener coche pues hay muchos trenes que te llevan al centro y muchas líneas de autobuses que funcionan muy bien, aparte de los ferrys que te llevan rápidamente a otras zonas más alejadas.

Cogemos el tren que nos lleva a Circular Quay, que es el meollo de Sydney, nos cuesta 4,8 $ ida y vuelta, como curiosidad dura hasta las 4 de la madrugada del día siguiente que lo has comprado. O sea que si te vas de juerga no pasa nada.

Pasamos por algunos barrios con nombres curiosos como McDonaldtown  y en 15 minutos llegamos. Hay unas pantallas en las estaciones que te indica cuando vendrá el siguiente tren y las estaciones donde para, porque hay también semidirectos. Si no sale tú estación no lo cojas espérate a otro que si que salga.

Circular Quay, fue el lugar donde la First Fleet desembarcó en 1788 con su primer cargamento humano de reclusos, soldados y oficiales, donde se declaró la nueva colonia británica de New South Wales. A Sydney Cove acudía la población cada vez que llegaba un barco con provisiones, y la gente todavía se reúne aquí para celebrar actos nacionales o cívicos. Es donde se celebró la elección de Sídney como sede de los Juegos Olímpicos del año 2000. En The Rocks se puede ver cómo era la ciudad hace 100 años, donde sus habitantes vivían en chabolas infectadas de ratas y la pandillas de delincuentes dominaban  las calles. Ahora limpio y reluciente está tomado pero por los turistas que somos pacíficos.

Hay miles de turistas y muchos con unas camisetas rojas donde pone The Lions. Al principio no sabemos quiénes son pero vemos unos carteles donde sale este equipo y otros donde salen los Wallabys, que es el equipo de rugby de  Australia. Hay televisiones filmándolos, ellos cantando, todo muy divertido. Resulta que cada 4 años hace un tour una selección de jugadores de rugby de las 4 zonas de Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia y Irlanda del Norte. Van a los países donde hay pasión por el rugby como Sudáfrica (2009), Nueva Zelanda, Argentina y este año Australia. Parece ser que los seguidores van cada 4 años siguiendo a sus héroes y a animarlos. Este tour empezó el 1 de Junio en Hong Kong y han seguido por varios sitios hasta llegar a Australia donde han jugado varios partidos contra equipos de los distintos estados de Australia y la final que tendrá lugar mañana a las 8 de la noche.

La mayoría son hombres pero también vemos a familias enteras con niños pequeñitos que se lo pasan genial. Ahora entendemos porque había tan pocos alojamientos libres para estos días y los que quedaban eran tan caros.

Visitamos The Rocks en primer lugar, que es un barrio que recibe su nombre de los acantilados que una vez dominaron la zona. En 1788, los tripulantes de la First Fleet, levantaron viviendas provisionales y utilizaron a los reclusos para construir estructuras más resistentes. Argyle Cut, una carretera abierta en la piedra usando sólo picos y martillos, tardó 18 años en construirse, desde su comienzo en 1843. En 1900 sufrió varias epidemias, la peor de peste bubónica y el gobierno derribó miles de casas de madera que estaban infestadas de ratas y el Canal Suez se conocía como Sewer’s Canal (cloaca).

La primera construcción europea que hubo en este lugar fue un molino de viento. El actual museo contiene algunos de los instrumentos astronómicos más antiguos que llegaron a Australia.

La Garrison Church, tiene unas columnas decoradas con la insignia de las tropas británicas.

El Museo de Arte Contemporáneo (entrada gratuita) tiene una fachada clásica que contrasta con su interior lleno de arte vanguardista australiano e internacional con una representación de arte aborigen.

Al lado hay un mercado los fines de semana donde ofrecen toda clase de artesanía y joyería australianas. Hoy como es viernes hay unas paraditas de comida internacional como turca, japonesa, alemana, jabones de artesanía o cerámica turca. Muy animado y con unos precios bastante similares, ya que cualquier aperitivo sale por unos 10 $. Justo al lado está la oficina de turismo que vale la pena entrar pues hay miles de folletos muy interesantes de la zona de Sídney y de los alrededores. Hay unos folletos que tienen tiquets de descuento para las distintas atracciones que vale mucho la pena tenerlo en cuenta teniendo en cuenta el precio de todo en este gran país.

En Overseas Passenger Terminal es donde atracan algunos de los cruceros más lujosos del mundo como el Queen Elisabeth II.

Nos acercamos al Sydney Harbour Bridge, que fue inagurado en 1932. La construcción del puente fue una proeza tanto financiera, como de ingeniería. Antes de que existiera, la única manera de acceder desde el centro de la ciudad, a la orilla sur, hasta el barrio residencial en el norte era por transbordador o dando una vuelta de 30 km por una carretera por la que habían de cruzarse cinco puentes. Este puente de un solo arco, conocido popularmente como The Coathanger (la percha), tardó 8 años en construirse, incluida la línea de ferrocarril. Fue realizado por partes en Luna Park, y los préstamos para su construcción ascendieron a 6,25 millones de libras australiana, que terminaron de pagarse en 1988. El peaje original pagó el préstamo de la construcción, el actual paga el mantenimiento del Sydney Harbour Tunnel de 1992. Este túnel es de pago y mide 3 km, vale la pena porque te evitas pasar por el centro de la ciudad que siempre está colapsado, pero tienes que tener una tarjeta especial para pasar.

El suelo del puente a 59 metros sobre el nivel del mar, fue construido desde el centro, el arco mide 503 metros y soporta el peso del puente. El puente fue levantado por 1400 trabajadores, 16 de los cuales perdieron la vida en su construcción.

El puente tiene una luz de 503 metros y el arco central está a 134 metros sobre el nivel del mar.

Pintar el puente se ha convertido en una tarea interminable, para cada capa se necesitan 30000 kilos de pintura, equivalentes a pintar 60 campos de futbol.

Más de 150000 vehículos cruzan el puente cada día. Tiene 8 carriles y lo cruzan también dos vías de ferrocarril, un paseo peatonal y un carril para bicicletas. Lo que antaño era una apuesta de estudiantes hoy se ha convertido en una nueva atracción turística que es subir encima del puente y ver las espectaculares vistas que hay. El único problema es para las personas con vértigo y el precio que son 250 $. Los visitantes van sujetos a un arnés a la barandilla que usan los operarios de mantenimiento y van encabezados por guías hasta el mejor punto de observación de Sídney a 134 metros de altitud. Si no te gusta puedes ir al South Pilon a 88 metros sobre el agua y mucho más barato.

La Plaza Macquarie es un parque creado por el gobernador del mismo nombre en 1810. El obelisco, diseñado por Francis Greenway fue erigido en 1818 para marcar el punto de partida de todas las carreteras de la colonia. Las farolas de gas recuerdan que fue aquí donde se encendió la primera, en 1826. También se conservan el ancla y el cañón del barco insignia HSM Sirius, de la First Fleet. La estatua de Thomas Mort, un famoso industrial del siglo XIX, es hoy en día el punto de encuentro de los mensajeros que recorren la ciudad en bicicleta.

La Opera House preside la bahía y allá que nos vamos sin tardanza a visitarla. Es en realidad un complejo de varios teatros y salas unidos entre sí. Su nacimiento fue largo y complicado, ya que muchos de los problemas que surgieron durante su construcción eran nuevos, lo que resultó una aventura arquitectónica que tardó 14 años en terminarse. Un llamamiento para recoger fondos, llegó a reunir 900000 $, mientras que la lotería consiguió recaudar los 102 millones que costó su construcción. Es uno de los centros de artes escénicas más activos del mundo.

La epopeya comenzó en 1955 con un concurso para levantar una ópera en Bennelong Point, solar de la terminal de un viejo tranvía. Tras examinar los 233 proyectos presentados un jurado escogió el innovador diseño del danés Jorn Utzon. Recordaba unas velas hinchadas por el viento en medio del puerto y era perfecto para una ciudad con brisas y yates como ésta. El arquitecto confesó que se había inspirado en los gajos de una naranja. El arquitecto después de muchos problemas al cabo de 7 años abandonó el proyecto, ya que consideraba que había muchas intromisiones en su trabajo. El gobierno encomendó terminar el proyecto a un grupo de arquitectos de la ciudad. Se inaguró en 1973 por la reina Isabel II y había multiplicado por 10 el presupuesto inicial, y se abría con 10 años de retraso. La primera obra fue Guerra y Paz.

Al cabo de 30 años el arquitecto danés volvió con su hijo también arquitecto a hacer algunas reformas con la acústica y en el interior de acuerdo con el diseño original, pero murió en 2008 antes de ver acabadas las obras.

En el segundo grupo de velas hay un restaurante llamado Guillaume at Bennelong, uno de los mejores de Sídney. Hay visitas guiadas que cuestan 35 $ los adultos, pero hoy no es el día ya que estamos un poco zombies por el jet lag y el cansancio de toda la noche de vuelo sin dormir.

En todos los sitios que hemos estado vemos unos ibis enormes de color grisáceo, que te persiguen para que les des de comer, e incluso te pueden robar la comida si no estás atento. Hay unas gaviotas muy bonitas y vistosas pues son de un blanco níveo, pero el pico y las patitas son de color rojo brillante. Estas también buscan comida de las personas.

Para aguantar un ratito más antes de ir al hotel paseamos por los Royal Botanic Gardens que son fantásticos para hacer picnic. Además de los árboles ornamentales, estanques, prados y parterres de flores, cuenta con una pirámide de cristal que alberga plantas tropicales y helechos. El paseo discurre por el paseo marítimo pero hay un desvío a Government House en el recinto del jardín botánico. El enorme edificio neogótico de dos plantas se construyó en 1843 como sede del gobernador de Nueva gales del Sur, pero el gobierno lo cedió al pueblo en 1996. Se puede visitar el exterior o el interior con una visita guiada.

En una ciudad como Sídney vale la pena saber que hay unas cuantas cosas gratuitas como por ejemplo la Art Gallery of NSW, el Museo de la Moneda, el Parlamento, el Rocks Discovery Museum, el Mint, la Gobernment House, el Observatory, la State Library, el Sydney Fish Market y el Manly Art Gallery.

Hay un Free City Shuttle desde Central hasta Circular Quay, que va en ambas direcciones cada 10 o 15 minutos. Queremos cogerlo y que nos lleve un ratito y nosotros solo dedicarnos a mirar pero tiene un horario limitado y nos hemos pasado. Funciona de las 9:30 AM hasta las 3:30 PM, el jueves hasta las 9 PM y el sábado y domingo hasta las 6 de la tarde.

Paseamos un poco más pero no podemos con nuestra alma, con lo que nos vamos a coger el tren y que nos lleve al hotel.

Tenemos que esperar tres trenes hasta que el que pasa pone el nombre de nuestra estación en la pantalla del andén. Llegamos al hotel y no hay conexión a internet, lo cual hace que en poco rato nos pongamos a dormir, ya que la tele no nos interesa y leyendo se nos cierran los ojos literalmente. Mañana será otro día.

DÍA 6 DE JULIO SÁBADO

SYDNEY – BONDI BEACH – MACQUAIRIE LIGHTHOUSE – THE GAP – WATSONS BAY – PARRAMATTA – NORTH RYDE

Hoy hemos quedado con una ex alumna de solo 23 añitos, Melany que desde los 20 años cogió su maleta y se vino a estudiar inglés y trabajar en Sydney. Los primeros días fueron duros, pero poco a poco se fue adaptando y le pilló el tranquillo al inglés que hablan por estos lares. Luego volvió a Barna, pero tenía ya el gusanillo de viajar y se fue a Londres donde trabajó un tiempo y perfeccionó su inglés. Conoció  a Chris, un australiano y se vino con el otra vez a Sídney. Está trabajando y buscando la manera de tener un permiso de residencia y con suerte tener la doble nacionalidad, porque Australia desde pequeñita le tenía robado el corazón y asegura que su presente y por supuesto su futuro está aquí.

Nos propone hacer un tour por las playas del este de la ciudad. Empezamos en Bondi (se pronuncia Bondai). Es una de las playas más famosas, muy bonita con unas casas espectaculares y un personal muy chic. El párquing nos sorprende desagradablemente pues cuesta cada hora 6 $, y se paga de las 8 de la mañana a las 10 de la noche.

Es una playa de arena dorada con forma de cuarto creciente y aproximadamente 1 km de largo. La gente acude por sus cafés frente al mar y por su ambiente cosmopolita. Parece que el momento de gloria de esta playa fue en los años 1920-30, pero se fue degenerando hasta que en los años 90 se invirtió mucho dinero en adecentarla, ajardinar la primera línea de mar etc.

Las fiestas de año nuevo eran famosas en esta playa, pero la cantidad de borrachos hizo que se prohibiera el consumo de alcohol en la playa para convertirla en una playa familiar.

Se cuenta que los socorristas tuvieron que rescatar a cientos de personas en esta playa en las olimpiadas porque no respetaban las señales de seguridad. Se han cansado y si no cumples las reglas te pueden multar. Se creó el cuerpo de socorristas en 1906, y fue debido al gran número de ahogados, cuando la gente que practicaba el bodysurfing fue en aumento. Por entonces muchos ignoraban la existencia de corrientes y resacas porque hasta 1900 las autoridades prohibían el baño diurno por considerarlo indecente. Es conveniente no pasar las banderas amarillas y rojas. Si te arrastra una corriente no hay que luchar contra ella, se tiene que nadar de lado y levantar la mano para alertar a los socorristas.

Hacemos un paseo que discurre por la costa y te va llevando a unas cuantas playas a cual más bonita. El mar hoy está precioso, calmado para lo que es este mar, con un sol radiante, lo cual hace que esté lleno de surfistas. Ves a niños enanos ya con su tabla de surf. Una cosa que sorprende es que hay unos baños limpios y unas duchas, todo gratuito en cada una de las playas.

Hay piscinas de agua salada para los que no se atreven con el mar abierto. Cuestan 125 $ por 25 baños!!!!. Hay una historia triste en  esta playa de Bondi, pues un día de verano fantástico como el de hoy, de repente vinieron 3 olas gigantes que se llevaron  a más de 500 personas que estaban tomando el sol tranquilamente en la orilla. Coincidió que estaba muy concurrida pues había una competición de surf, y eso conlleva mucha gente pero también muchos socorristas que se pusieron manos a la obra. Soltaron unas cuerdas donde la gente se fue agarrando como pudo, porque uno de los problemas de estas playas son las corrientes que no se aprecian pero están ahí.  Tuvieron que hacer más de 100 reanimaciones en la arena hasta que vinieron las ambulancias y los equipos de socorro. Para todo lo que fue, solo murieron 5 personas.

Seguimos hasta el final del recorrido, donde hay una zona de picnic, con barbacoas para que la gente se haga su carne o lo que quiera.

Volvemos a poner otro tiquet del párquing por que se ha agotado el tiempo y después nos vamos a comer una hamburguesa muy buena, pero barata no, en un sitio muy popular que se llama Moo.

De aquí nos vamos dirección hacia el Gap. Pasamos por el faro Macquaire que se construyó en 1883, y es el más antiguo que sigue funcionando. De aquí vamos a The Gap donde se ve la ferocidad del mar. En este lugar hubo un naufragio del barco Dunbar con emigrantes en 1857 y solo hubo un superviviente. El ancora está en este lugar como memoria de aquella desgracia.

Como hay unas caídas muy importantes han puesto unas vallas que está prohibido sobrepasarlas bajos penas bastante disuasorias. Hay unos teléfonos que se llaman LIFELINE, especialmente dedicados a las personas que tienen ganas de suicidarse, con unos carteles que dicen que llamen a alguien de la familia, a un amigo o simplemente a alguien para contarle sus problemas y que cambie de opinión.

En otro orden de cosas más agradable vemos bandadas enormes de cacatúas que aquí son como nuestras palomas, un pájaro de lo más normal y que son una plaga. Nos encantan, ya que se te acercan con curiosidad y son muy listas.

De aquí vamos a Watsons Bay, que es muy famoso por los restaurantes de pescado y por los fish and chips. Hay unas vistas maravillosas del mar con los barcos relucientes bajo el sol.

Como ya es tarde y aquí en esta época del año se hace de noche sobre las 5, decidimos volver a casa. Primero dejamos a nuestros  magníficos guías en su casa de Parramatta. Hay un tráfico infernal y tardamos una eternidad en llegar. Nos comentan, que siempre hay mucho tráfico no es que sea sábado, sino que siempre está congestionado. Igualmente estamos hablando de una ciudad enorme con muchos coches circulando a la vez.

Pasamos por el City Centre, el Queen Victoria Building, un antiguo mercado de  1898, reconvertido en centro comercial, la estatua de la reina Victoria que apareció abandonada en un pueblo irlandés en 1983, perdido su rastro desde que la quitaron del Parlamento irlandés en 1947. También vemos la St Mary’s Cathedral, que se empezó a construir en 1821 como la primera iglesia católica de Australia. Hasta 1820 estuvo prohibida la celebración de la misa porque se temían a los sacerdotes que provocaran enfrentamientos entre la colonia irlandesa de católicos. Al lado está Hyde Park que es una copia en miniatura del de Londres. Tiene una valla que era en el tiempo de su construcción donde acababa la ciudad. En sus tiempos fue el lugar de entrenamiento de las tropas de guarnición, y más tarde se convirtió en hipódromo y en campo de criquet.

Más adelante está el ayuntamiento de Sídney, que ahora están reconstruyéndolo. Es un ejemplo de la arquitectura victoriana, que ahora se utiliza para organizar conciertos, danzas y bailes.

Parramatta está en las afueras de Sídney y es donde se fundó la primera colonia rural de Australia, que recogió su primera cosecha de trigo en 1789. Se encuentra la Elizabeth Farm, que data de 1793 siendo la vivienda más antigua de Australia. La casa es ahora un museo innovador y práctico que detalla la vida de los primeros habitantes, desde 1793 a 1850. También está la Old Gobernment House, construida en 1799, que es el edificio público más antiguo del país que se conserva intacto.

De aquí nos dirigimos al hotel que hemos reservado para esta noche en North Ryde, que está a unos 21 km de Parramatta. Lo encontramos rápidamente gracias al GPS, porque está en un barrio residencial. Se llama North Ryde B&B y es una casa particular que alquila habitaciones con baño compartido. Nos cuesta 53 € pero está muy bien, todo muy limpio y con una gran cocina por si queremos cocinar y un gran salón con ordenador con internet muy rápido y una gran tele para ver la final de los Lions contra los Wallabes. La habitación tiene una cama muy comoda con la neverita, que vemos es costumbre.

Hemos hecho 75 km

DÍA 7 DE JULIO DOMINGO

SÍDNEY – BLUE MOUNTAINS – PORT HUCKING (ROYAL NP) –  NOWRA

Salimos del hotel hacia Blue Mountains que está relativamente cerca de Sídney, pero la autovía está en obras lo cual hace que no se pueda ir rápidamente. Es Patrimonio de la Humanidad desde Noviembre del 2000. Paramos en el centro de información del parque que hay en Glenbrook a 71 km de Sídney. Como es costumbre hay folletos de todo tipo, con lo cual información no falta. Hay un folleto del Parque en invierno, donde especifica toda la ruta circular que se puede hacer, los  41 trails con nivel de dificultad, distancia y tiempo de caminata, todo lo que se necesita está aquí.

En esta zona se encuentran pinturas de hace 20000 años en la Red Hands Cave,  y en otros sitios. Seguimos pasando por Springwood donde hay un museo que abre el 1 y 3 domingo de cada mes con lo que hoy está abierto. Linden, Woodford, Hazelbrook, Lawson, Bullaburra, Wentwort Falls son nuestros siguientes destinos. En este último está el valle de las Aguas, un tesoro con bosque lluvioso, plantas, vida salvaje y cataratas, todo en un pequeño espacio. Hay muchos senderos que se pueden hacer, unos carteles anuncian la dificultad y todo está super, super indicado, para tontos, nosotros hacemos dos senderos y seguimos camino. Muy cerca está Leura, pequeño pueblo con edificios antiguos que se han reconvertido en cafés, galerías, tiendas etc. Tiene estación de tren y eso hace que esté lleno de domingueros con sus niños disfrutando del magnífico día de sol que tenemos. En cualquier sitio sacan la comida y hacen un picnic, incluso en la medianera de los dos sentidos de circulación de los coches, no problema.

Como no podía ser de otra manera también hay una zona de cascadas muy cerca del pueblo. A 2 km llegamos a Katoomba, que está abarrotada de turistas, ya que es donde llega el teleférico, un trenecito y es lo más famoso de este parque.

Hay un autobús como los panorámicos de las ciudades, que te vas subiendo y bajando donde quieras. Tiene un montón de paradas y solo cuesta 25 $. Está muy bien pues el parquin es supercaro, ya que la primera hora te cuesta casi 4 $ y las siguientes un poco más. Todo es párquing, nosotros tenemos suerte porque encontramos una pequeña calle vecinal donde lo podemos dejar sin pagar. En medio de la montaña hay parquímetros por todos sitios. Unos letreros dicen que ese dinero sirve para mantener los parques y todos los servicios que hay.

Están las The Three Sisters, que son unas formaciones rocosas que sobresalen del resto, que salen en todos los folletos de reclamo del Parque. No nos parece que sea para tanto, pero suponemos que a medida que vas visitando cosas te sorprende menos todo lo que ves.

Lo que empeora la cosa son las manadas de gente que llegan en grupos organizados que tienen poco tiempo y que van avasallando a los demás, pero bueno nos lo tomamos con calma.

En los folletos aconsejan que se haga la vuelta completa por Blackheath, Mount Victoria, Hartley, Hampton, Jenolan Caves, Oberon, Mt Wilson y vuelta por Bells Line of Road. Nosotros por la hora que es, decidimos no hacerlo y dar media vuelta para intentar ir al Royal NP. Llegamos a Port Hacking, donde empieza,  y vemos dos magníficos pelícanos que se acercan a nosotros, suponemos porque deben estar acostumbrados a que les den comida. Son preciosos y van majestuosos por el agua, sin perdernos de vista. Hay gente pescando, niños jugando, etc., el problema es que estamos en invierno y se hace de noche a las 5 de la tarde, con lo que vemos que no nos da tiempo de ir al parque hoy.

Seguimos camino pasando por sitios muy bonitos como Wollongong y otros pero sin parar, ya veremos si a la vuelta podemos verlos  con detenimiento, ya que al pasar por Sídney nos hemos retrasado mucho.

Llegamos a las 7 de la tarde a Nowra, donde tenemos reservado el hotel. Es el Marriott Hotel que nos cuesta 75 € la doble con desayuno. Es una habitación muy completa pues tenemos microondas, tostadora de pan,  nevera, calentador de agua, cafés, tés y leche. En recepción nos dan un plano de la población, pero ya nos avisa que muchas cosas estarán cerradas al ser domingo por la noche. Nos vamos a ver que encontramos y por suerte encontramos un kebak abierto, con el cual cenamos magníficamente bien, somos de buen contentar. Con una cerveza hubiera estado mejor pero no tenemos ganas de ir a buscar una tienda de licores, estamos cansados, el jet lag todavía nos persigue.

Hemos hecho 365 km

 

 

DÍA 8 DE JULIO LUNES

NOWRA – JERVIS BAY – NOWRA – KANGAROO VALLEY – FITZROY FALLS – GOULBURN – HOLBROOK – ALBURY

Salimos pronto ya que tenemos un largo camino hasta Albury donde tenemos reservado el hotel esta noche.

En la habitación del hotel hay café, té, leche natural y unas galletas de cortesía, con lo que ya salimos desayunados. Paramos en un ALDI que hay en el pueblo para ver un poco los precios y comprar algunas provisiones que nos permitan ir comiendo durante la ruta y ganar tiempo. Los precios son en algunas cosas el doble o triple que en España, otras como galletas son similares o un poco más caras. La lata de cerveza de 33 cl cuesta al cambio 1 €. Hay botellas de vino Shiraz sospechosamente baratas a menos de 3 €, pero igualmente compramos una para probarla. Realmente es muy malo.

Nowra tiene 27480 habitantes, está a 17 km de la costa siendo la población más grande de la zona. Tiene un Wildlife Park que alberga abundantes mamíferos, reptiles y aves, y se puede acampar en el interior. Hay rutas de treking, destaca la Bomaderry Creek Walking  Track  de 5,5 km que atraviesa gargantas de arenisca. En este pueblo acaba la Grand Pacific Drive que sale de Sydney y va por todos los pueblos de la costa, pasando por Wollongong, que está en la costa de Illawarra (en aborigen significa, lugar bonito con vistas al mar), Shellharbour, Kiama etc., son 160 km, pero si se llega hasta Batemans Bay pasando por Ulladulla son 278 km.

Vamos hacia Jervis Bay que está 35 km al sur. Se ha de ir al pueblo de Huskisson, de 1593 habitantes) donde hay una bahía preciosa con jardines para pasear, sentarte un rato y disfrutas del paisaje. Es un parque natural donde anida la Sea Eagle y montones de pájaros. En esta bahía se produjo el accidente marítimo más grave en tiempo de paz cuando en Febrero de 1964, un portaaviones chocó con un barco y lo partió en dos partes. Murieron 82 personas de la tripulación, hay una placa conmemorativa y un memorial con el nombre de las 82 víctimas. De hecho en el momento que nosotros estamos delante hay unas niñas jugando y saltando dentro del monumento y una señora se acerca y les indica que salgan de allí inmediatamente!

Salen cruceros cada día a las 10:30 y a las 13:00 para ver ballenas (de mayo a noviembre) y delfines. Cuesta con un cupón descuento que tenemos en una revista de publicidad 52 $ los adultos, sin cupón un 20% más.

Se puede hacer snorkeling, diving, kayaking, etc. Es un pueblo con muchos hoteles, restaurantes y tiendecitas muy bonitas.

Volvemos a Nowra para coger la carretera hacia Kangaroo Valley. Es un espectacular valle flanqueado por acantilados cubiertos de bosque pluvial y lleno de pastos, eucaliptos rojos y arroyos. El tranquilo pueblo rural de Kangaroo Valley con 320 habitantes, a 24 km de Nowra, tiene un excelente pub, galería de arte y tienda de ultramarinos. Entramos por un puente almenado de arenisca y hierro, el Hamden Bridge (1898), unos km al norte del pueblo. Junto al puente está el Pioneer Museum Park que ofrece una visión de la vida rural del siglo XIX

En la carretera vemos muchos wombas y canguros muertos, aquí las señales que te avisan de que tengas precaución hay que hacerles caso porque hay son verdad.

Siguiendo la carretera nos encontramos con unas cataratas, las Fitzroy Falls. Paramos y nos llevamos una sorpresa ya que tienen una caída de 81 metros, son muy impresionantes. Pertenecen a un parque natural. Para variar, se tiene que pagar por aparcar el coche 3 $, pero es para todo el día. Hay unos cuantos senderos desde 200 metros hasta 3 km para ver otros rincones de este pequeño parque. Unos paneles explicativos nos informan que hay ornitorrincos o platypus en inglés. Esta es la época donde se pueden ver fácilmente porque es la época de cortejo. Estamos un rato, pero no hay suerte.

En el centro de interpretación del parque que es muy completo hay una exposición de animales disecados que se pueden ver en el parque, y fotos con otros. Hay muchísimas cosas para comprar, eso sí a unos precios “australianos”. Hay folletos explicativos del parque y de toda la zona.

Seguimos camino y paramos es Goulburn que tiene el título de la ciudad del interior más antigua de Australia. Debe su prosperidad a la lana merina, y a las afueras hay una estatua llamada Big Merino que es una gran oveja de 15 metros de altura y 18 metros de larga, pesando más de 100 toneladas. Esto me recuerda a Estados Unidos o Nueva Zelanda que había pueblos como el de la zanahoria, de las grosellas o de lo que sea con estatuas gigantescas. Está construida en vidrio reforzado con acero. En la planta baja hay una exhibición sobre los 200 años de la historia de la lana en Australia y luego se puede subir al ojo de la oveja (se llama Rambo) para ver la ciudad desde las alturas. Hay una tienda, donde se puede comprar artículos hechos de lana como botas, jerséis etc.

Celebran el 150 aniversario, y nos acercamos a la oficina de turismo donde una amable señora me explica todo lo que se puede hacer en este pueblo. Es famoso por sus casas del siglo pasado, que se conservan en su gran mayoría, ahora evidentemente convertidas en tiendas con encanto o cafeterías. Hay un folleto que va muy bien, que es el Self-Guided Heritage Walking Tours, hay 3 rutas diferentes, y te explica cada una de las casas de que año es, en algunas que hay placa, lo lees en la placa y en las que no, hay una pequeña descripción.

Hay muchas cosas a visitar como la Garroorigang Historic Home de 1857, que perteneció al explorador Hamilton Hume, y sigue en manos de sus descendientes, manteniendo la decoración victoriana de sus orígenes, con un colegio privado para los hijos de los señores de la casa y todo lo que conllevaba una casa de este estilo.

Seguimos carretera y nuestra siguiente parada es Holbrook, donde hay un submarino de verdad de la clase Oberon que mide 90 metros de largo, el HMAS Otway. Está justo al lado de la autovía, y se puede subir uno encima si quiere. Hay un centro de visitantes y un museo que cierra a las 4 de la tarde, con lo que no lo podemos visitar pues ya es más tarde. Lo más curioso es que hay bandadas de loros rojos preciosos, pero es que estamos hablando de más de 100, posados delante de nosotros en el césped comiendo. Son preciosos y hacen un ruido de mil demonios. Cuando seguimos el camino al lado de la carretera vemos un montón de cacatúas de cresta amarilla guapísimas.

Llegamos a Albury, y nos cuesta un poco encontrar el hotel, pero al final gracias al IPAD llegamos al Astor Hotel Motel, que nos cuesta 70 $ la doble con baño. Es el típico motel de carretera pero no está mal. Tenemos nevera, tostadora y tetera para hacernos cafés o tés.

Según nuestra reserva teníamos wifi en la habitación, pero no funciona, en recepción o el restaurante que hay adyacente sí, pero hace frio y estamos poco rato.

Hemos hecho 536 km.

DÍA 9 DE JULIO MARTES

ALBURY – RUTHERGLEN – GOLD BATTERY – WANGARATTA – GLENROWAN – BEECHWORTH –

Hace frio esta mañana en Albury, pues a las 8 de la mañana estamos a 4 grados. Vamos en dirección a la zona vinícola de Rutherglen a unos 40 km al oeste. En la oficina de turismo unas simpáticas  señoras nos informan de que se puede hacer por esta zona. Básicamente es ir de bodega en bodega. No obstante, nos recomiendan una de ellas por el edificio que la alberga pues parece un castillo. Primero, vamos a una batea donde llevaban las rocas para extraer el oro, pues la riqueza de esta zona vino primero del oro y en la actualidad del vino. Nos dan una tarjeta que pasaremos por un sensor y nos abrirá la puerta. Hay un video que te explica cómo funcionaba en aquella época la máquina que  estamos viendo. Si quieres verla en funcionamiento por el módico precio de 50 $ la ponen, pero eso sí, hay que avisar con 3 días de antelación.

Vamos en dirección a la bodega que se llama All Saints Estate, y sí, parece un castillo de ladrillo rojo. Entramos en la bodega y nos dan a probar varias clases de vino. Un Merlot, un Shiraz (Medium Bodied Red Wine los dos) y un Durif que es full Bodied. Todos ellos valen 28 $ la botella y no nos ha gustado ninguno, pues el Merlot era muy joven, el Shiraz está falto de calor y el Durif demasiado cuerpo. A pesar de no comprar son muy amables, y nos indican que visitemos la antigua prensa de vino que conservan como un pequeño museo.

De aquí algo achispados ya dejamos la zona de vinos y nos vamos a Wangaratta, que es un pequeño pueblo que no tiene grandes cosas de interés, unas cuantas casas antiguas y poco más.

En Glenrowan fueron detenidos Ned Kelly, el delincuente más famoso de Australia, y su banda. En 1880, durante un tiroteo cerca de la estación de ferrocarril, fue capturado tras haberse pasado más de 2 años huyendo.

Durante ese periodo los pobres de la Victoria rural lo consideraban un héroe, su Robin Hood. Kelly conocía al detalle esta zona. Finalmente fue ahorcado en Melbourne. Esta pequeña ciudad explota la historia de Kelly como atracción turística, y una gigantesca estatua de hierro del bandido de 6 metros da la bienvenida al visitante a la entrada de la ciudad. Para lo pequeña que es hay varios museos que explican lo que pasó, están vestidos de época, y uno de ellos cobra 20 $ por una sala donde hay expuestos algunos de los periódicos y fotografías. Este asedio fue el primer asunto luctuoso que se retransmitió por telégrafo día a día, y con fotografías de todo lo que estaba pasando que salían en los principales periódicos de Australia.

Volvemos para atrás unos km porque decidimos ir a Beechworth. Está situada a los pies de Victorian Alps y  fue fundada en 1852, tras el descubrimiento de un gran yacimiento. En su apogeo fue una ciudad de 42000 habitantes con 61 pubs, conocida por la corrupción de sus políticos (no es nada nuevo). Se cuenta que en las elecciones de 1855, un candidato fue a votar montado en un caballo con herraduras de oro. Es uno de los pueblos de la fiebre del oro más bonitos y mejor conservados de Victoria con anchas calles flanqueadas de edificios color miel, restaurantes elegantes, galerías de arte y museos.

Vamos a la oficina de turismo que está ubicado en el ayuntamiento, un edificio de 1858, donde una chica muy amable nos da unos folletos con los cuales podemos visitar tranquilamente a nuestro aire este pequeño pueblo.

Tiene más de 30 edificios declarados monumentos nacionales por el National Trust. El Burke Museum, así llamado por el explorador Robert Burke, cuenta la historia de la fiebre del oro. El juzgado donde se dictó auto de procesamiento a Ned Kelly se puede visitar tras el pago de 8 $. Estuvo activo hasta 1989.

Al lado del juzgado está la estación de telégrafo que sale en todas las películas del Oeste. Se abrió en 1858 y era el principal  centro de comunicaciones entre Sídney y Melbourne. Por 2 $ se puede mandar un telégrafo a cualquier parte de Australia. Si pagas más a todo el mundo. Hay una pequeña exposición de aparatos de época, ejemplos de código Morse y unos cuantos teléfonos, uno de ellos es igual a uno que tenemos en casa y no es el de bakelita negro!!!!.

El edificio que vemos después es el Tesoro, donde se guardó oro antes de enviarlo a Melbourne de un valor aproximado a 4000 millones de $. Cuando se acabó el oro se utilizó como Centro policial, muy utilizado con la banda de los Kelly.

Hay dos oficinas más que eran ocupados por personas que tenían cuidado que no se maltratará demasiado a los chinos ni a los europeos que trabajaban el oro. Su función era armonizar las relaciones entre estas personas y las autóctonas de Australia.

Visitamos el cementerio chino, un doloroso testimonio de los cientos de chinos que trabajaron y murieron en los campos de oro. En este concretamente hay enterrados 2000 chinos. Hay unas Burning Towers y eran utilizadas por la familia y amigos para quemar papel que imita al dinero en memoria del muerto. En el norte de China se quemaba el papel en la tumba y en el Sur de China en las torres con lo que parece demostrado que la mayoría de chinos que murió aquí venía del Sur.

También explica que cada semana moría un bebe por varicela, disentería etc. por las malas condiciones de salubridad que había.

De aquí mismo sale un Scenic Drive de 5 km, donde se ve el antiguo canal excavado en el granito para crear una corriente de agua en la que los mineros lavaban el oro. Pasamos por el Powder Magazine, donde se almacenaba la pólvora para los campos mineros, que ahora se puede visitar con una tarjeta que te dan en la oficina de turismo como la que nos han dado previamente esta mañana, previo pago de la entrada.

Nos despedimos de Beechworth y ya seguimos ruta sin parar hacia Melbourne. Es una ciudad muy extensa, pues 50 km antes de llegar al centro ya estamos en la demarcación.

Hoy hemos preguntado qué significan las señales de aparcamiento que vemos. Pone un número con una P al final. Ese número es el tiempo que te permiten aparcar, si pone 1, es una hora y así hasta 4 que hemos visto, que serían cuatro horas. En algunos sitios es gratuito, pero en la mayoría se ha de pagar. Cuando pone un horario debajo es el tiempo que impera esta restricción, pues puede poner de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, con lo que el tiempo que no está comprendido aquí, puede el coche estar estacionado sin problema.

Esta noche hemos reservado habitación en una casa particular por medio de una empresa que se llama www.airbnb.com , en la cual te das de alta y puedes poner el lugar donde te interesa la habitación y te salen todas las opciones para la fecha que tú quieres. Es interesante porque hay comentarios sobre los usuarios y hay un fedback. Si algo no te ha gustado el dueño de la casa tiene la oportunidad de explicar que ha pasado. El propietario de la casa también opina sobre el cliente, con lo que te tienes que portar bien si quieres que otros propietarios te acepten en su casa. La empresa cobra una comisión (10%) por la intermediación que en este caso ha sido de 16 $, mientras que la habitación costaba por 2 noches 80 $.

Llegamos sin novedad a nuestro alojamiento y nos recibe Caz, una chica encantadora que nos explica todo lo necesario de la casa y todas las consultas que tenemos. Lo mejor de todo son dos gatos preciosos, uno es un persa gris humo, enooorme, y una gata negra un poco tímida, pero que al poco rato ya la tenemos a nuestro lado. Para nosotros esto es un gran plus.

Compartimos también el alojamiento con un chico de Singapur que se ha venido a vivir a Melbourne y que actualmente está buscando trabajo. Dice que no le gusta el calor, ni las excesivas regulaciones de su país, con lo que está feliz aquí, hace un frio increíble y la gente es feliz y tolerante.

Nos aconseja un sitio al lado de la estación de trenes de Spotswood, que es el barrio donde estamos alojados. Cada noche hay un menú especial a 15 $, esta noche toca fish & chips con una bebida, que puede ser vino, cerveza o refresco. Está muy bueno y abundante, Antonio pide una pizza que dice que no está mal.

Volvemos y estamos con el salón para nosotros, ya que nuestras anfitrionas han ido a una fiesta, pues esta es la semana de celebraciones aborígenes, y como ellas trabajan en una organización aborigen, van a hacer fotos y ver todo lo que se hace, hay música, películas, teatro etc.

Hemos hecho 466 km.

 

 

 

 

 

DÍA 10 DE JULIO MIERCOLES

MELBOURNE – GREAT OCEAN ROAD: GEELONG – TORQUAI – ANGLESEA – MELBOURNE

Esta mañana vamos a hacer una de las carreteras más impresionantes de Australia, según las guías.

Estamos ya enfocados, pues a pocos metros tenemos la entrada a la autopista que va a Geelong. Hay carteles por todas partes de color marrón enormes donde te pone la dirección a seguir para la GOR.

Hace un día frio (2º) pero soleado. La primera para es Torquay, que era un tranquilo centro de vacaciones pero la cultura del surf de los 60 le dio fama fuera del país. Las condiciones para el surf en estas playas son casi perfectas, por eso cada semana Santa se celebra una competición mundial llamada Bells Easter Classic en la cercana Bells Beach. La playa de Torquay está vacía, solo algunas personas paseando perros, que en esta época pueden ir sueltos. Vemos algunos haciendo kayaking,  es muy bonito.

En cambio en Bells Beach, a 7 km de Torquay hay muchos surfistas, ya que hay una plataforma submarina que contribuye a crear excelentes condiciones para la práctica del surf. Aquí se rodó una película de Keanu Reeves y Patrick Swayze, llamada Le llaman  Bodhi.

Hay una ruta de senderismo que se llama Surf Coast Walk, que llega hasta Aireys Inlet  y se tarda en hacer 11 horas, pero no la hacemos.

Seguimos camino hacia Anglesea, donde en los folletos informativos dice que en el campo de golf hay canguros, y allí que nos vamos. Hay unos carteles que prohíben a los turistas entrar en el campo de golf para que no molesten a los jugadores o te lleves un pelotazo.

Los vemos tumbados en el césped, no nos acercamos mucho porque no queremos molestarlos. Están haciendo un estudio de los canguros porque hay muchos y hay problemas con las personas, los perros y los coches. Les han puesto unas piezas de plástico en las orejas de colores para distinguirlos de lejos. Como estaban procreando demasiado les están haciendo un control de natalidad, pero no sabemos el método.

Point Addis, se contemplan vistas espectaculares de las olas rompiendo contra las rocas. Hay unos escalones que bajan por el acantilado para ver las olas más de cerca.

Aireys Inlet, es un faro rojo y blanco, que lo llaman la dama blanca, con unas bonitas vistas al océano. Cuesta 12 $ la entrada, pero las familias con dos hijos solo pagan 22 $. Las visitas son cada hora en punto hasta las 3 de la tarde y duran 40 minutos.

Lorne es el típico pueblo costero que pasa de los 1000 habitantes a los 20000 habitantes en verano, pero que tiene un encanto especial. Cerca a 10 km están las Erskine Falls, hay un cómodo sendero o 250 escalones que llevan a la base. Tienen una caída de 30 metros.

En Cumberland River, solo hay un camping y nada más, naturaleza en estado puro.

Kennet River es famoso por la cantidad de koalas que hay, vamos a ver si los vemos. Pues sí, en la información que tenemos pone la carretera que se tiene que coger para verlos, que es la Grey River Road, y allá que vemos 2, pero bastante tranquilos, uno dormido y el otro casi. Igualmente lo disfrutamos mucho porque son los primeros que vemos en libertad.

Apollo Bay, la pasamos sin parar, en dirección a Great Otway NP, donde también parece que se pueden ver bastantes koalas. Tenemos una suerte increíble porque en medio de la carretera hay uno parado. Nos paramos para verlo y hacerle fotos y un imbécil empieza a tocar el claxon y por poco lo atropella. El koala se sube a un árbol y empieza a comer hasta que se cansa de que estemos tan cerca y se aleja. En el desvío que cogemos hacia el faro, vemos coches parados y gente haciendo fotos. Hay a montones y ahora sí que están la mayoría activos, comiendo las hojas de eucalipto con fruición. No sabemos hacia donde ir de la cantidad que hay.

Después de un rato hemos de seguir camino pues en invierno las horas de luz son escasas y nos queda mucho por ver.

Al llegar al faro, no entramos pues hay que pagar 18 $, y tampoco creemos que valga mucho la pena. El Cape Otway Lighthouse fue construido por presidiarios en 1848, tras una serie de naufragios (8) en los arrecifes cercanos a la costa. Si se mira en las rocas, bajo el cabo, se ve el ancla herrumbrada del navío Eric the Red, que naufragó en 1880. La GOR, pasa serpenteando por el Melba Gully State Park, pequeño pero muy bonito, con sus frondosos helechos, sus densos bosques lluviosos y continua hacia el pueblo maderero Lavers Hill.

Vamos ahora hacia los 12 apóstoles y Loch ard Gorge. Hay bastantes km con muchas curvas con lo que tardamos en llegar. La carretera vuelve a la costa y sigue hacia Princetown, a través del Port Campbell NP, una franja espectacular de costa. A lo largo de millones de años, las tormentas se han ido comiendo esta costa, dejando en el mar a los Twelve Apostles, enormes pilares de roca de más de 60 metros de altura. En la carretera hay muchos lugares para pararse y fotografiar o contemplar estas formaciones.

Poco antes de llegar están las escaleras de Gibson, que en el siglo XIX talló a mano el pionero Hugh Gibson, que ahora son de cemento, bajan a la salvaje Gibson Beach. Esta playa, y otras de este tramo costero, no son para nadar debido a las  fuertes corrientes y resacas. Se puede caminar por ella, pero con cuidado de no quedar aislados por la marea alta o las peligrosas olas.

Son impresionantes, aunque ahora solo quedan 7 formaciones las otras se han desplomado por la fuerza de las olas. Se va a través del centro de información y de la cafetería. Hay varios senderos para verlas de distintos lugares. Hay carteles que informan de que hay serpientes en los alrededores!!!!

A estos farallones se les llamaba la Cerda y los cerditos hasta que en los años 60 a alguien se le ocurrió que un nombre más digno atraería al turismo, y se les puso el de Apóstoles. Como los apóstoles eran 12, más tarde se añadió 12 al nombre. Los dos farallones del lado este (el de Otway) del mirador se llaman Gog y Magog, nombres de gigantes y no de apóstoles. La roca calcárea es blanda y va cambiando ante la erosión del incesante oleaje, un farallón de 70 metros de alto se derrumbó en julio del 2005 y el Island Archway perdió el arco en junio del 2009.

Las fotos no quedan bien, pues están a contraluz, con lo que hay que ir por la mañana para que queden bonitas.

Se puede coger un helicóptero para verlo desde el aire, cuesta 95 $ por 10 minutos de visita.

A 3,5 km está el desvío hacia Loch Ard Gorge. Es una formación impresionante, que forma un arco, y donde se desarrolló una de las historias más famosas de la costa de los naufragios, cuando en esta estrecha cala los dos jóvenes supervivientes del naufragio del clíper  Loch Ard, lograron ganar la orilla.

En los tiempos de la navegación a vela esta parte de la  costa de 120 km que va de Cape Otway a Port Fairy, tenía fama de peligrosa pues en solo 40 años naufragaron 80 barcos. Esto era debido a las nieblas y escollos ocultos. En 1878 naufragó el Loch Ard, el último día de travesía desde Inglaterra. Había 37de  tripulación y 19 pasajeros. De ellos solo sobrevivió Eva Carmichael que no sabía nadar y se aferró a un resto, y la rescató el agregado del puente. Los 2 tenían 19  años, y la prensa pensó en un idilio, pero no fue así pues ella era de la alta sociedad irlandesa  y se volvió a su país esta vez en un vapor. El chico siguió enrolándose en barcos y sobrevivió a otros dos naufragios.

Si hubiese más horas de luz hubiésemos ido más hacia el oeste, pero ya es casi de noche con lo que tenemos que volver a Melbourne. Lo ideal es hacer esta ruta en dos días para ir más tranquilamente, nosotros hemos hecho caso a la guía de que se puede hacer en 1 día, pero en un día de verano, no de invierno.

Nos hemos perdido el London Bridge, la población de Warrnambool, que era un puerto ballenero y donde también se cazaban los lobos de mar, que conserva edificios antiguos y zonas muy bonitas. Casi extinguieron las ballenas, pero ahora se están recuperando, y se ha reconvertido la ciudad en empresas de servicios y de ecoturismo para avistamiento de ballenas, ya que en esta época, de mayo a octubre la ballena franca austral, se viene a estas aguas poco profundas a cuidar a los ballenatos.

La Reserva de Tower Hill, a 15 km al oeste de Warrnambool, es una gran caldera creada por una erupción volcánica hace 35000 años. Artefactos desenterrados en la ceniza, demuestran que los aborígenes ya habitaban la zona. Hay una cooperativa aborigen, que lleva el Centro de Historia Natural de Tower Hill. Es uno de los pocos lugares que se pueden ver emús, canguros y koalas en libertad. Se puede subir al pico y tener vistas espectaculares. Otra vez será.

La vuelta son más de 200 km en total oscuridad, por una carretera que la llaman autopista, por decirle algo, pues es de 1 carril por sentido.

Hemos hecho 540 km.

DÍA 11 DE JULIO JUEVES

MELBOURNE – PHILLIP ISLAND

Vamos a visitar el centro de Melbourne. Hay un tráfico increíble y hay que tener cuidado con no entrar en una de las carreteras del Citylink, ya que son de pago y has de comprar un pase para poder entrar. Son las señales de color azul y amarillo. Están bien indicadas pero a veces es un poco justo cambiarse de carril.

Nos habían asustado mucho con el tema del parking en el centro pero no es para tanto. El problema es que hay pocos parkings en la calle disponibles. Hay unos relojes donde pones las monedas, y tienen unas pegatinas donde pone el tiempo máximo que puedes estar. En las cercanías de Federation Square solo permiten 1 hora y cuesta 5,5 $ la hora, pero puedes poner menos si no lo necesitas, eso sí, no devuelven cambio. En algunas zonas no te permiten ni parar ya que es solo carga y descarga 15 minutos.

En las cercanías del Victoria Market es mucho más barato porque cuesta 2,4 $ la hora, y ya puedes poner para 1, 2 o incluso 4 horas en algunos tramos de las calles adyacentes.

Hay un parking que si vas antes de las 10 de la mañana es gratis, se supone que es para la gente que va a comprar comida y no son turistas como nosotros.

En la zona de Federation Square, hay wifi gratis y funciona muy bien. Es una zona que han inagurado hace poco tiempo en el año 2002 y tiene unos edificios muy vanguardistas hechos de cristal, acero y cinc. La plaza se ha convertido en el centro cultural de la ciudad, con restaurantes, eventos al aire libre (unos 2000 al año),  también está la oficina de turismo.

Acoge el Ian Potter Centre, una filial de la National Gallery de Victoria, el Australian Centre for the Moving Image, el museo de la fama y el de diseño.

Justo al lado está la Flinders Street Station, entre Flinders y Swanston. Es la terminal central de ferrocarriles de Melbourne. Durante generaciones, los vecinos de la ciudad se han dado cita en los escalones de la estación. Siguen siendo los relojes originales y funcionan a la perfección. El primer tren de vapor de Australia, salió de aquí en 1854, cuando era un pequeño edificio de madera. El edificio actual es de 1910, y su cúpula la restauraron en 1981.

La zona de Swanson St, donde se encuentran el ayuntamiento y otros edificios civiles de importancia ha sido siempre una de las zonas más importantes de la ciudad. La calle ilustra la diversidad arquitectónica tanto victoriana como moderna. Hay una zona peatonal hasta las 19 horas.

Después de esta primera toma de contacto con Melbourne vamos dirección Phillips Island. Es una isla pequeñita, para los estándares australianos) pero ahora unida a tierra firme con un puente que sale de San Remo. A las 12 del mediodía los pescadores dan peces  a los pelicanos que se acercan al embarcadero, pero ya han pasado con lo que seguimos camino.

Paramos en la oficina de turismo donde nos informan del tema de los pingüinos que es lo que hemos venido a ver. Cuesta 22,6 $ la entrada de los adultos, pero hay una entrada combinada que te permite ir a ver los pingüinos, el centro de  recuperación de koalas y una granja en la Churchill Island, que tiene animales por 38 $. Los pingüinos solo los puedes ver una vez, pero los koalas y la granja las veces que quieras. Nosotros solo hemos venido a ver los pingüinos con lo que no nos interesa. Nos dan un folleto con mucha información para disfrutar al máximo de la isla.

Phillips Island es famosa porque se corre una carrera del mundial de motos aquí. Pasamos por delante del circuito, donde por un “módico precio”, puedes conducir un kart o un coche. Se puede visitar el Museo de los Veteranos de Vietnam, hacen cruceros para ver vida salvaje etc.

La isla tiene 10.000 habitantes, 16000 parejas de pingüinos, 346 especies de pájaros, 50 koalas y 25.000 focas, naciendo cada año 6000 foquitas. Mide 26 km x 9 km, y hay varias zonas para alojarse, nosotros estamos en Cape Woolamai, pero está la zona de San Remo ,Newhaven, Cowes, Summerlands, que es donde se ve la Penguin Parade  y los Nobbies.

Llegamos a nuestro alojamiento que también hemos reservado en Airbnb, donde nos recibe Larissa y su cariñoso perro border collie, que nos da la bienvenida con unas fiestas y una alegria, como si fuera amigo nuestro de toda la vida.

La habitación está bien, la cama cómoda, y la compañía mejor. Es un sistema muy agradable el ir  a dormir a casas particulares, porque te relacionas con la gente y es como estar en casa.

Nos vamos a ver la mayor colonia de focas que hay en Australia, según la información que tenemos, unas 20000. Está en Nobbies, pero alguien se equivoca porque no vemos ni una !!!!

Está en el extremo más al oeste de la isla, el sitio es espectacular, pero focas, ni en pintura, eso sí nos pone en una señal que hay una serpiente que es muy tímida, mejor así. Hay el Blow Hole, donde las olas hacen como un remolino y un ruido estridente.

Nos vamos a la Parade Pinguin, que es un gran montaje que tienen para  que la gente veamos como salen los pingüinos  enanos cuando se hace de noche. Cogen 3800 personas en las gradas, pero en la arena muchos más. Si pagas 69$, vas a un sitio donde se ven mejor porque está más cerca del trozo de playa por donde se meten en sus nidos. Hacen un recuento cada noche y ayer salieron 350 pingüinos. Son muy pequeñitos, de  25 a 30 cm de altura, y fuera del agua van bamboleándose como si estuvieran borrachos. Ya avisan de que vengas abrigado porque el relente de la noche y el rato que estas sentado sin moverte hace que pilles mucho frio.

Cuando ya han salido casi todos, puedes ir a las pasarelas de salida, porque van pasando a sus nidos y los tienes a tocar. Lo más escuchado en todo ese rato es “so cute” o “look at that”, que sería nuestro equivalente a “mira, mira”.

Volvemos a nuestros aposentos, pero antes paramos en un establecimiento donde hacen fish and chips, hamburguesas etc. Nos pedimos una hamburguesa completa por 8,5 $ cada una.

Hemos hecho 188 km

DÍA 12 DE JULIO VIERNES

PHILLIP ISLAND – WILSONS PROMONTORY NP – MEENIYAN

Hoy es el cumple de Antonio y nos lo tomamos con calma. Nos levantamos sin prisas y vemos que nuestra anfitriona Larissa, nos ha dejado el desayuno preparado, pan recién hecho casero, mermelada casera, mantequilla, café o té, en fin un lujazo.

Salimos hacia el parque nacional favorito del estado de Victoria, el Wilsons Promontory NP. Son unos 120 km desde Phillip Island hasta donde se puede llegar en coche que es Tidal River. Si vas un día no pagas, si estás más tiempo, entonces tienes que ir al centro de visitantes para registrarte y pedir permiso para acampar o para alojarte en las cabinas que hay. Nosotros consultamos ayer por si había alojamiento pero nos dijeron que no, que podíamos acampar, pero hace bastante frio por la noche y no nos apetece.

En este parque se pueden encontrar emús, canguros, wallabees, uombats y koalas. Aparte infinidad de pájaros, especialmente loros rosela, otros llamados arco iris que tienen una especie de pincel en la punta de la lengua, con el que extrae el néctar de las flores, cuca burras, que son familia de los kingfisher (martin pescador), pero mucho más grandes y listos pues son especialistas de acercarse cuando estás comiendo y robarte de la barbacoa una salchicha (eso dicen),  etc.

Vemos durante el día de todos, menos koalas. Cuando llegamos a Tidal River que es el punto más alejado para dejar el coche, se nos acercan los loros para pedirnos comida. Son muy confiados, pero nosotros no les damos porque está prohibido y no nos gusta interferir en sus hábitos.

Hay dos folletos, el de las personas que vamos para un día, y el de los que van para quedarse unos cuantos. Hay un trail muy recomendable de más de 40 km que te lleva al viejo faro, y a la punta más extrema de Australia, pero claro has de tener un día por delante y acampar en medio. Nosotros hacemos el Squeaky Beach track, el Loo-Erm track, el Pillar Point y el Tidal Overlook. En uno de estos nos encontramos un wombat en el camino, que sigue su vida sin hacernos ni caso, lo podemos ver súper bien. En el Tidal Overlook, hacemos un picnic, junto a unos wallabees que también están comiendo tranquilamente, de vez en cuando se ponen de pie para mirarnos, son muy curiosos y guapos.

El Pillar Point, son unos promontorios graníticos desde donde hay unas vistas magníficas de una parte de las playas.

Cuando volvemos a buscar el coche hay un wallabí, pequeñito comiendo al lado, a pesar de que son tímidos, según nos comenta un señor, está al lado nuestro y no se inmuta.

Hay  más de 160 km en sendas, en este promontorio en forma de corazón en el extremo sur de la Australia continental. Se interna en el estrecho de Bass y recibe toda la furia de sus olas en el flanco occidental, mientras que por el este tiene playas protegidas. Presenta una variedad de paisajes sorprendente: bosques, barrancos con brezos y helechos, marismas, playas arenosas y montes de granito.

Si tuviéramos tiempo, subiríamos el Mount Oberon que es un agradable recorrido de 6,4 km que se puede hacer en unas dos horas y tienes una visión 360 º.

Saliendo del parque, paramos en Squeaky Beach, en Picnic Bay, donde hay unas piedras enormes, con líquenes de color rojizo, muy bonitas. Aquí hay carteles donde avisan de la furia del mar, y que se tenga cuidado, porque en un momento puede venir una súper ola y llevarte al mar, donde seguramente morirás porque las corrientes te impedirían volver nadando.

Después de estas paradas, ya se está haciendo de noche y es la mejor hora para ver animales como comprobaremos al momento. Al preguntar en la oficina, la mejor zona para ver animales nos dicen que es desde Darby River en adelante. En este sitio vemos varios canguros y wallabees, comiendo y pasando de nosotros. Un poco más adelante, vemos un coche parado y es que hay emús, canguros y wombats.

El día ha sido muy provechoso, pero ya es de noche y tenemos que salir del parque. A 60 km tenemos el hotel reservado, el Meeniyan Hotel, donde la doble nos cuesta 61 €.

Hemos hecho 238 km

 

 

 

 

DÍA 13 DE JULIO SÁBADO

MEENIYAN – CRANBOURNE – BALLARAT – CASTLEMAINE – BENDIGO – ECHUCA

Salimos del hotel con un día nublado y frio, pero que no llueve. Nuestra primera parada es Royal Botanic Gardens Cranbourne, donde se puede ver la flora nativa de Australia. Tiene una extensión de 30 ha. Entre lagos, colinas y dunas florecen todo tipo de plantas, desde las desérticas como las que las que se encuentran al lado del mar. Todo tipo de pájaros se pueden ver volando por los árboles. Es muy bonito y todo está muy nuevo, suponemos que lo han renovado hace poco. Hay visitas guiadas con guía y un trenecito que te lleva por si no quieres andar, todo esto pagando, porque el jardín si vas a tu aire es gratis. Vemos las flores de la Banksia, que atrae a insectos y aves, casi todas las especies de este género se hallan en Australia.

Seguimos camino, y tenemos que pasar otra vez por Melbourne, y sus atascos, a pesar de ser sábado. Ahora sabemos más sobre el Citylink, si lo coges y no has pagado tienes tres días desde el primer día que lo has cogido para pagar, si no, te ponen una multa. La gente lo coge, porque lo debes amortizar al no pasar por el centro de la ciudad que siempre está colapsado, como estamos comprobando en vivo y en directo.

Cuando conseguimos salir de la ciudad, tenemos 125 km más hasta nuestro próximo destino que es Sovereign Hill, que es un museo vivo de la época de los yacimientos de oro. Situado a las afueras de Ballarat, ofrece al visitante la oportunidad de explorar en una época única en la historia de Australia. Los herreros, panaderos y tenderos, vestidos al estilo de la época, ejercen su oficio en la calle principal. Entre las exposiciones más interesantes están  las que reproducen los métodos mineros. Los yacimientos de la ciudad producían unas 630 toneladas de oro antes de agotarse en los años veinte. Las exposiciones del Gold Museum, parte del complejo de Sovereign Hill, se centran en los usos del oro a través de la historia y su apariencia como metal decorativo.  Cuesta 47 $ la entrada de adulto, pero como llueve y nos dicen en la oficina de turismo que se necesita bastante tiempo, que no tenemos, por el colapso que hemos encontrado en Melbourne, visitamos Ballarat.

Ballarat, vio perturbada su tranquilidad cuando se encontró oro, y miles de tiendas cubrían las colinas, y miles de personas llegaron de todo el mundo ansiosas de hacer fortuna. Ballarat, empezó a crecer de forma exponencial a su riqueza. En la actualidad es la mayor ciudad del interior del estado de Victoria. Hay que visitar Lydiard St, donde se encuentran edificios de diseño y calidad ejemplares, el Eureka Centre, que es donde tuvo lugar una insurrección de los mineros contra el precio abusivo de las concesiones para buscar oro. Hubo una gran represión pues la policía y los soldados los atacaron y mataron a 30 mineros. En 1998 se abrió este centro en memoria de las víctimas de este suceso. Los Botanical Gardens, llenos de estatuas y jardines bien cuidados, y con una doble hilera de bustos de todos los primeros ministros australianos hasta la fecha. El jardín corre a lo largo de las orillas del lago Wendouree, al cual damos la vuelta y vemos muchas aves acuáticas, entre ellas el cisne negro con pico rojo, muy grande que están en las orillas comiendo.

El Ballarat Fine Art Gallery es el centro artístico provincial mejor y más grande de Australia. Es gratuito, y hay obras muy buenas de arte contemporáneo.  La estrella de la galería era la bandera original de Eureka, que desde entonces simboliza los ideales democráticos que forman parte de la sociedad australiana, pero ahora la han llevado al Eureka Centre. Hay pinturas de la época de la fiebre del oro y otras europeas.

Nos han dado un folleto para ir recorriendo la Lydiard St, el central Ballarat y el Sturt St. Nosotros hacemos la Lydiard St y el Sturt St. Se nota que había mucho dinero en esta población pues los edificios son extraordinarios y parece que había una competición a ver quien hacia la obra más bonita y llamativa. Es una pena que llueva, pero con los paraguas vamos haciendo.

De aquí vamos a Castlemaine. Está a 70 km más o menos y es otra ciudad surgida por la fiebre del oro. Lo más interesante es el mercado, construido en 1862, en estilo palatino, con un pórtico y una gran entrada con arcos que conduce al interior, más sencillo. El edificio es ahora la sede del Visitors Information Centre, donde hay un extraño artilugio que parece un batiscafo. En el folleto adjunto, explica la historia de esta cosa extraña. Resulta que en 1940 salió un barco de carga de Auckland que iba a Vancouver. Entre otra carga llevaba 590 lingotes de oro del Banco de Inglaterra para pagar el coste de la guerra. Al cabo de 4 horas una mina alemana lo hundió, no se perdieron vidas pero si toda la carga. La Armada australiana dijo que era imposible  recuperar el oro porque estaba muy profundo a 133 metros.

El Banco de Inglaterra preguntó a una compañía privada de Melbourne y ellos dijeron que se podría hacer. Para ello construyeron un batiscafo donde pudiese ir una persona y respirar durante 10 horas a esa profundidad. Lo hicieron unos hermanos, que lograron sacar 555 lingotes después de 316 descensos. Los que quedaron, al cabo de unos años estos hermanos volvieron y sacaron 30 lingotes más. Ahora ese artilugio está depositado en el centro de información para que los turistas lo veamos.

Hay una casa famosa que se llama Buda Historic Home and Garden, que fue ocupada desde 1863 hasta 1981 por un platero húngaro y su familia. La casa muestra una extensa colección de obras de arte y trabajos artesanales, destacando el jardín que se dice que es el más completo de la época. Como son cerca de las 5 de la tarde, ya no se puede visitar, otra vez será. Castlemaine cuenta con una buena colección de restaurantes, museos, artistas y escritores de Melbourne.

La siguiente parada es Bendigo, con 85000 habitantes, tiene unos edificios grandes y llamativos, a menudo combinan varios estilos. El bulevar Pall Mall, flanqueado de arboles,  recuerda una ciudad provinciana francesa. El elegante hotel Shamrock abrió sus puertas con gran pompa en 1897 y sigue en funcionamiento. Hay una gran fuente con ninfas aguantándola muy bonita e iluminada por la noche.

La población china es protagonista de gran parte de la historia de la fiebre del oro de Bendigo. El templo Joss House de 1860, se alza como recordatorio del importante papel que jugaron los chinos en la creación de la ciudad y sigue siendo un lugar de culto.

Se organizan visitas a la última mina de la ciudad situada a 86 metros de profundidad.

De Bendigo a Echuca hay 90 km, que hacemos ya de noche y con lluvia.

El hotel se llama Echuca Rivergum Motor Inn, nos cuesta la doble 85 $. La habitación no está mal pero el wifi funciona regular, en el IPAD no hay manera de conectarse.

Hemos hecho 479 km.

 

 

DÍA 14 DE JULIO DOMINGO

ECHUCA – CANBERRA

Visitamos Echuca, que es la capital de los vapores de ruedas y rezuma historia. El nombre aborigen significa “encuentro de las aguas” y aquí confluyen tres grandes ríos: el Goulburn, el Campaspe y el Murray. La principal atracción es el puerto donde todo lo que se ve es original, no es un parque temático. Hay unos cuantos barcos de ruedas, que hacen paseos por el río cada día. En otros se  puede comer o cenar, e incluso se pueden alquilar para bodas o celebraciones.

En el almacén del muelle de carga unos dioramas muestran la vida en los barcos del río, y en el muelle están amarrados históricos vapores de ruedas restaurados. Enfrente, en el Star Hotel se puede escapar por el túnel que utilizaban  los bebedores para evitar a la policía cuando el pub vendía ilegalmente alcohol. En el Bridge Hotel se puede ver la recreación de una casa del siglo XIX en el primer piso. Los coches de caballos, las máquinas de vapor en funcionamiento y los antiguos molinos madereros  te retrotraen al pasado y esperas ver a gentes vestidas con vestidos del siglo pasado y esperando a coger el barco de vapor.

Esta ciudad la fundó en 1853, cuando terminó su condena en la cárcel, el exconvicto Henry Hopwood. Montó un servicio de transbordadores en el cruce de Echuca y el Bridge Hotel, que construyó en 1859. Organizó los horarios del transbordador de tal forma que los pasajeros tuvieran que esperar en la taberna del hotel. Hopwood prosperó y también lo hizo Echuca.

Echuca se convirtió en lo que es, en 1864, cuando el ferrocarril de Melbourne llegó hasta el puerto fluvial. De repente con sus barcos de vapor en el rio Murray se convirtió en el puerto interior más grande de Australia. Los muelles de Echuca fueron construidos más de 12 metros por encima del río, en previsión de sus frecuentes crecidas. Vemos en un árbol, las señales de los años donde llegó el río en algunas crecidas importantes.

Entre 1860 y 1880, la economía de Australia se basaba en la lana, cuya industria reinaba desde Victoria Occidental hasta Diamantina Plains, en el centro de Queensland. La única manera de transportarla desde las remotas granjas ovejeras hasta los puertos de la costa para, desde allí, enviarla al Reino Unido, era por el río. Las carreteras no existían y apenas había unos cuantos caminos, por lo que los vapores que navegaban por el río Murray eran como los grandes camiones de transporte de la época. Traían la lana a Echuca y cogían provisiones para las granjas ovejeras.  En la actualidad en el puerto se ven vapores restaurados como el Emmylou, el Pride of the Murray y el Adelaide.

Seguimos camino y pasando por Yarrawonga, vemos una laguna llena de árboles cubiertos por el agua, da una sensación un poco extraña de misterio, con la bruma que los envuelven.

Nos encontramos a ambos lados de la carretera bandadas de cacatúas y loritos de color rosa y gris enormes, de cientos de ejemplares.

Paramos en Rutherglen, donde ya habíamos hecho una visita a una bodega cercana, pues hay un mercado de agricultores, donde venden huevos ecológicos, fruta, verdura, aceites de oliva con sabor a lima o limón, aceitunas buenísimas, mermeladas etc. Como hay poco que hacer en estos pueblos son muy aficionados a visitar y comprar  en estos mercados. Nos compramos un bocadillo de salchicha que está buenísimo. Los precios son elevados, pero igual que en España en las ferias artesanales, una cestita de fresas que hay 5 unidades, literalmente cuesta 3 $, o una botella de aceite de 250 ml, 13 $. Probamos las aceitunas y nos encantan, son muy sabrosas pero el precio no tanto, ya que unos 50 gramos en un recipiente de plástico cuesta 5 $.

Hay grandes extensiones de terreno con vacas, ovejas  y de cuando en cuando casas dispersas o granjas que se dedican a hacer quesos o mantequillas.

Cuando llegamos a Wodonga, salimos del estado de Victoria y volvemos a entrar a Nueva Gales del Sur y su ciudad hermana que es Albury.

Pasamos por el submarino de Holbroock, y vemos otro más pequeñito que a la ida no habíamos visto. Este pueblo está exactamente a 500 km de Sídney.

Camberra es la capital de Australia. Como había rivalidad entre Melbourne y Sídney para ser la capital, decidieron hacer una nueva ciudad más o menos equidistante, y que fuese la capital.

La ciudad fue planificada en 1908 como nueva sede del Parlamento federal, los alrededores son un paraje de matorrales y terrenos montañosos. En otros tiempos fue un centro de explotación de ganado ovino a la orilla del río Molonglo. Un arquitecto norteamericano ganó un concurso para diseñar la ciudad. Imaginó una urbe moderna y espaciosa, con edificios de poca altura y con sus principales monumentos alrededor del lago Burley Griffin. Gracias a la falta de tráfico y de rascacielos, la serenidad y el encanto rural de Canberra (que en aborigen significa lugar de encuentro) invitan a pasear por el lago y hacer excursiones al monte.

Guarda la mayoría de los tesoros políticos, artísticos y literarios del país, y en ella se hallan importantes instituciones, como el Tribunal Supremo de Australia, la National University, el Australian War Memorial, sin embargo su población no llega a los 500.000 habitantes. Hay grandes eventos durante el año, que no en julio, por ejemplo en Abril un espectacular festival de globos. A las afueras de la ciudad se encuentran las atracciones naturales de la región. En Tidbinbilla Nature Reserve habita el canguro salvaje, el ualabí, el emú, el koala y el ornitorrinco. Se puede ir de acampada al Namadgi NP, donde se puede contemplar arte aborigen, eucaliptos y riachuelos montañosos.

Cuando pasamos con el coche en la misma ciudad vemos canguros en abundancia, ya pone en la guía que es la única ciudad que te puedes cruzar con un canguro, y nosotros lo corroboramos.

Al pasar por el Lake Burley Griffin, un lago artificial que se creó con la represa del río Molonglo en 1963, vemos el Captain Cook Memorial Jet, en medio del lago que es un surtidor que arroja agua a 137 metros de altura.

En el National Zoo and Aquarium, hay fauna nacional e internacional, destaca la posibilidad de acariciar un guepardo, previo pago de 110 $ entre semana y 135 $ los fines de semana. También se puede dar de comer a leones, osos o tigres.

Es interesante ir al barrio de Yarralumla, barrio de las embajadas, se pueden ver fantásticos ejemplos de la arquitectura y culturas de cada país representado, encarnado en sus construcciones y grandes residencias. Destaca la Embajada China, con columnas rojas y tejados de pagoda. La embajada India tiene balsas, un foso poco profundo  y un templo blanco estilo mogol. La de Papúa Nueva Guinea, está construida como una casa de espíritus, con tótems esculpidos en el exterior y la mexicana, tiene una enorme replica del calendario solar azteca. La griega tiene forma de Partenón, la de Tailandia forma de templo y la de Estados Unidos ocupa un edificio colonial estilo Williamsburg. Es muy grande la embajada de Estados Unidos junto con la de China, las otras tienen unas dimensiones más modestas. La de Finlandia es un edificio todo de vidrio muy llamativo. La de España, la casa está bien, y en la entrada hay unas figuras del Quijote, Sancho Panza y 3 molinos.

La Parliament House, fue terminada en 1988 y es uno de los edificios más impresionantes del mundo. El mástil de acero con 4 soportes mide 81 metros y pesa 220  toneladas. Las 48 columnas de color verde grisáceo del vestíbulo de entrada, representan un bosque de eucaliptos. Sus suelos son de madera autóctona y los paneles de marquetería representan la flora australiana. El tapiz de 15 metros de la galería pública es obra de 500 australianos.

En el patio delantero hay un mosaico aborigen en el suelo, la gravilla roja y la balsa representan el paisaje australiano. El escudo de armas de la Commonwealth sobre la entrada muestra un emú y un canguro al estilo de las pinturas rupestres aborígenes.

Cuando llegamos tenemos que pasar un control de seguridad, más exhaustivo que en el aeropuerto, como llevamos una navaja suiza, nos la hacen dejar en consigna.

Se visita la cámara del Senado y los representantes. Se puede subir a la terraza con unas vistas espectaculares. Es un edificio hecho con mucho mármol, utilizado de una manera interesante.

Nos alojamos en el Forrest Hotel & Apartments Dirección: 30 National Circuit, Forrest
Canberra. Nos cuesta 61 €, la doble con baño. No tiene internet gratis y se paga un mínimo de 5  $ por 150 Mg. Nosotros no lo cogemos pues tenemos el hotel reservado para mañana y no lo necesitamos esta noche.

Hemos hecho 580 km

DIA 15 DE JULIO LUNES

CANBERRA – SYDNEY

Hoy podemos levantarnos tarde, pues queremos visitar varias cosas pero la primera abre a las 9 de la mañana.

El  National Museum of Australia es el que abre a las 9 de la mañana y allá que vamos. El edificio lo han inagurado en 2001 y es muy llamativo. Cuando entramos nos recomiendan ver un audiovisual introductorio del museo en el Circa, que es un cine giratorio, con muchos efectos de luz y sonido. Un enorme mapa tridimensional de Australia se ve desde las 3 plantas.

La galería de los primeros australianos es la exposición permanente más amplia y describe las historias y las experiencias de los pueblos aborígenes y de Torres Strait Island. Ilustra la historia y compara con los movimientos sociales actuales. Se puede ver arte del desierto central, herramientas de piedra y joyas aborígenes hechas de conchas marinas de Tasmania y una canoa con batanga de Torres Island. Nosotros, hasta hoy, no conocíamos las Torres Strait Island, son unas islas que están al norte de Australia cercanas a Papúa Nueva Guinea.

La galería Horizontes revisa cómo la emigración ha configurado el país. Desde 1788 más de 10 millones de personas han llegado a Australia como emigrantes  y esta galería muestra sus historias individuales, así como los objetos de la colección del museo.

Una de las exposiciones con más movimiento es Eternidad, en la cual se vivencian las historias personales de 50 australianos. Tú, como visitante también puedes grabar tus experiencias, las cuales formarán parte de la colección.

En el exterior están los llamativos Garden of Australian Dreams, que incorporan muchos de los símbolos de la cultura australiana. Es gratuito y hay visitas guiadas a unas horas determinadas.

De aquí nos vamos a la Old Parliament House, donde  en los jardines de la parte delantera hay un campamento de aborígenes que están pidiendo, igualdad, fuera el paternalismo, devolución de las tierras etc.

Fue el centro de la política australiana durante 60 años, hasta 1988. Ha sido testigo de numerosos momentos históricos, como la declaración de guerra de Australia en 1939, la noticia del bombardeo de los japoneses en Darwin etc. Se puede visitar previo pago. Hay una mirilla instalada en el despacho del primer ministro que fue descubierta durante la restauración de 1990.

En la National Gallery of Australia hay más de 100.000 obras de arte. La esencia de su contenido es el arte australiano, que abarca desde los asentamientos europeos hasta nuestros días sin olvidar el arte aborigen. El Aboriginal Memorial es una exhibición en tributo a los aborígenes que sufrieron los 200 primeros años de colonialismo europeo. Otra exposición de carácter icónico es la serie de 25 retratos del bandido Ned Kelly, realizado por Sydney Nolan en la década de 1940. Hay muchas esculturas dentro y fuera del edificio.

Hay una exposición de joyas muy originales, vestidos de Armani, Gaultier etc. Es gratuito, pero las exposiciones temporales se tienen que pagar. En este momento hay una de Turner que han traído de la Tate Gallery de Londres. Cuesta 25 $, pero nosotros sin darnos cuenta nos colamos y la vemos, tampoco es para tanto, según nuestra humilde opinión, pero está abarrotado de gente.

De aquí vamos a la National Library of Australia, considerado un edificio símbolo de la arquitectura de los años 60. Contiene más de 7millones de libros y otros documentos, miles de películas, copias de todos los diarios y revistas publicadas en el país etc. En la entrada hay wifi gratuito.

También está la galería de los tesoros, donde ves el escritorio del capitán Cook, el diario manuscrito de sus viajes con el Endeavour, su segundo al mando que fue el capitán del barco Bounti, del cual se hizo una película por el motín que se produjo en el barco por las malas condiciones que tenían los marineros.

Pasamos por el Museo de la Ciencia y Tecnología, que está ubicado en un edificio muy chulo, pero no entramos.

El Australian War Memorial es un homenaje a los australianos que perdieron la vida sirviendo al país. La lista de honor (con 102600 nombres) y la simbólica tumba del soldado desconocido, donde hay enterrado un soldado que murió durante la 1ª GM, sirven como recordatorio de los horrores de la guerra. En The Pool of Reflection, es donde las familias lloran a sus muertos. Junto a la balsa crece el romero que simboliza el recuerdo. Las vidrieras representan los valores personales, sociales y combativos de los australianos, como el coraje, curiosidad, integridad etc.

Hay unos cuantos soldados que hacen una ceremonia, entran y desfilan hacia la tumba del soldado desconocido y a los pocos minutos vuelven a desfilar hasta la entrada.

Las dos paredes a derecha e izquierda están llenas de los nombres de los muertos el de la primera, están a la izquierda, los de la II GM están a la derecha, y las de Corea, Vietnam, Somalia, Afganistán e Irak.

Entramos al edificio en sí donde está el Museo de la Guerra, muy completo, con pantallas interactivas, hay varios aviones, submarinos japoneses, armas, condecoraciones etc.

Todo es gratuito y te puedes estar mucho tiempo si te gusta el tema militar, y aunque no te guste hay por ejemplo un trozo de avión donde hueles, oyes y ves lo que se experimentaba en un avión en misión de combate. La plataforma vibra, huele a metal, muy logrado. Hay muchos voluntarios que te explican extensamente todo lo que hay en el museo o en el memorial.

El 25 de abril se celebra el Anzac Day, en conmemoración al desembarco en la costa turca cerca de la ciudad de Galípoli. En 1915, 16.000 soldados del ejército de Australia  y Nueva Zelanda desembarcaron en el estrecho de Dardanelos y al caer la noche, más de 2000 australianos habían perdido la vida intentando tomar una pequeña bahía rodeada de acantilados y bien protegida por el ejército turco. Ocho meses estuvieron las tropas clavadas en la playa sin lograr establecer una cabeza de puente y miles de soldados murieron. El Anzac perdió 8587 hombres, Francia la misma cantidad, el Reino Unido tres veces más y que los turcos tuvieron 86.000 muertos.

Se hacen desfiles con bandas de música y filas y más filas de viejos excombatientes en uniforme de gala, con la corbata de regimiento y las medallas. No se oyen más que las pisadas y el tintineo de las medallas de las condecoraciones. En 2003, el último superviviente de la campaña de Galípoli murió a la edad de 102 años.

Ya se está haciendo de noche con lo que nos despedimos de Canberra, con pesar, pues nos ha gustado mucho. No tienes problemas para aparcar, hay mucho sitio gratuito, todos los espacios son amplios y cómodos. Sídney y Melbourne son ciudades anticoche, lo hacen tan complicado y caro que desincentiva el uso, y promocionan el transporte público.

El hotel lo tenemos en North Ryde, en el mismo alojamiento que estuvimos al llegar a Sidney, que nos cuesta 48 €. Nos dan la misma habitación, todo muy bien.

Hemos hecho 300 km.

DIA 16 DE JULIO MARTES

SYDNEY

Hoy vamos a dedicarlo a patear Sidney. Hay muchas cosas a visitar, pero nosotros nos centramos en una pequeña parte. Dejamos el coche en el aparcamiento del alojamiento, pues en la calle está limitado a 2 horas y la señora del hotel nos dice que no le importa.

Vamos andando a la estación de trenes que está a unos 800 metros andando. Cogemos el billete ida y vuelta por 6 $ cada uno. Nos bajamos en Wiynyard y vamos dirección a Darling Harbour. La climatología nos acompaña pues hace un sol espléndido y una temperatura muy agradable, unos 20 grados.

En Darling Harbour hay muchas cosas a visitar, desde el Aquarium, el Museo Marítimo, un centro comercial muy moderno etc.

El Aquarium cuesta 69 $, y puedes pasar por un pasadizo de vidrio donde ves tiburones, mantas raya y todo tipo de pececitos. Nosotros hace muy poco que hemos estado en el de Barcelona, con lo que pasamos.

En Sídney Convention and Exhibition Centre, tienen lugar diferentes ferias de muestras donde se exhibe de todo, desde decoración interior hasta vestidos de novia.

Tidal Cascades es una fuente diseñada por Robert Woodward. La doble espiral que crean el agua y los senderos evoca la forma circular del Convention Centre. El Chinese Garden of Friendship, es un paraíso de paz y tranquilidad, su paisaje, con senderos sinuosos, cataratas, lagos y pabellones, ofrece una visión de la rica cultura china previo pago.

El Harbourside Complex alberga restaurantes y cafés con fabulosas vistas de la ciudad reflejadas sobre el agua. Hay muchas tiendas de souvenirs y de ropa.

El Museo Marítimo cuesta 12 $ la entrada, pero hay una entrada combinada que te permite visitar la reproducción del Endeavour, que es el barco que pilotaba el Capitan Cook y que avistó por primera vez Australia lo cual permitió que se la anexionara Inglaterra, un submarino y un acorazado. Nosotros lo vemos desde fuera, además de un barco vietnamita, un barco de pesca japonés que los aliados lo utilizaban para hacer misiones en la IIGM, y otros más normales.

Junto a los artefactos marítimos de tiempos de los aborígenes, se puede estudiar la historia de los viajes de exploración por el Pacífico, la llegada de los barcos de reclusos, las sucesivas oleadas de inmigrantes, los deportes acuáticos y la vida y los placeres de la náutica.

El destructor Vampire Ship es la insignia del museo, las visitas van acompañadas de sonidos que simular batallas navales.

De aquí vamos a Queen Victoria Building, cuyo estilo imita el románico, fue en su origen el mercado de Sídney. Sus características son la cúpula central de cobre y el tejado de cristal que deja entrar la luz natural. Cerró las puertas a finales de la IGM y en los años 50 estuvo a punto de ser demolido. Se restauró con un coste de más de 75 millones de $ australianos y se abrió en 1986 con más de 190 tiendas. Junto al pozo de los deseos puede verse una piedra del Blarney Castle, una escultura de Islay, otra de la reina Victoria y una estatua de su perro, donde piden algo de dinero para dedicarlo a los niños ciegos y sordos de Australia. Era el perro más querido por la reina y siempre que alguien pasaba a su lado le pedía un dulce. Si te acercas te habla y te ladra.

El State Teatre, abrió en 1929, su estilo barroco se aprecia en el vestíbulo, con altos techos, suelos de mosaico y columnas de mármol. El auditorio está iluminado por un candelabro compuesto por 20.000 piezas.

Strand Arcade, une las calles George y Pitt, era la mejor galería comercial del Sídney victoriano, inagurado en 1892. Se iluminaba con la luz natural que entraba por el techo de cristal y con candelabros, cada uno de los cuales llevaba 50 salidas de gas y 50 faroles.

La Sídney Tower, fue concebida en los años setenta como parte del centro comercial Centrepoint, pero no se terminó hasta 1981. Cerca de un millón de personas disfrutan de las magníficas vistas panorámicas. Las nueve plantas de la torreta, con capacidad para 1000 personas, contienen un restaurante giratorio, una cafetería y una planta de observación. Las ventanas tienen 3 capas y la  más externa está cubierta con polvo de oro. El diseño del marco evita que los paneles caigan hacia fuera. El eje está diseñado para soportar la velocidad del viento y resistir los terremotos. Las escaleras son dos salidas de emergencia a prueba de incendios. Cada año, en abril o mayo, hay una carrera para subir corriendo los 1504 peldaños. Los ascensores de dos pisos pueden llevar hasta 2000 personas cada hora. A toda velocidad, tardan sólo 40 segundos en subir los 76 pisos que llevan a la planta de observación. Los 56 cables pesan 7 toneladas cada uno. Si se extendieran en el suelo llegarían desde Nueva Zelanda a Sídney. El día de Nochevieja se disparan fuegos artificiales desde lo alto de la torre. Desde 2005, los más osados pueden salir en la parte más alta y realizar el Skywalk.

Pasamos por Hyde Park, donde vemos a los estudiantes del  cercano St Mary School, jugando a todo tipo de deportes en su tiempo para comer. Hay unas extensiones enormes de césped donde juegan a futbol, rugby, etc. Cerca está el Australian Museum, fue el primer museo de Australia, y en estos días hay una exposición sobre fotografías de naturaleza. Cubre un recorrido visual y auditivo por Australia y el cercano Pacifico, cubriendo la prehistoria, la biología, la botánica, el medio ambiente y la herencia cultural.

En un jardín está el Memorial, honrando a los muertos australianos en los conflictos armados. Hoy si que vamos a coger el 555 y que nos pasee un rato. Nos bajamos en Chinatown, donde viven la mayoría de los chinos de la ciudad. No es muy  extenso, ni evocador, todo tan limpio y cuidado.

Vamos otra vez a buscar el 555 y nos bajamos en Circular Quay, y de pronto pasamos de un sol maravilloso a un viento huracanado  y a una lluvia que nos obliga a refugiarnos. Como el Museo de Arte Contemporaneo está al lado y es gratuito pues entramos y lo vemos, aunque no sea el arte que nos guste más. Lo han remodelado hace poco y ahora en la tercera planta hay una exposición de fotos curiosas. Lo que nos gusta, es todo un apartado de arte aborigen pero actual, que está sobre corteza de eucalipto. Hay algunas obras contemporáneas muy raras, pero dicen que es arte.

Deja de llover y nos acercamos a visitar el museo The Rocks, que es el lugar del primer asentamiento europeo de Sídney, es un museo interactivo pequeño, pero muy completo con cosas de los primeros habitantes que vinieron de fuera como de los aborígenes. Es gratuito y vale la pena.

Ya es de noche y estamos cansados con lo que nos vamos a buscar nuestro tren para volver al alojamiento.

En North Ryde no tenían habitación para esta noche con lo que nos tenemos que cambiar. Buscamos con Airbnb y encontramos una familia que alquila una habitación por 80 $ muy cerca de donde estamos. Vamos a buscar el coche y en un momento (es un decir porque era hora punta y había mucho tráfico) llegamos a nuestro nuevo hogar por esta noche.

Nos recibe Jackie, que está muy atareada con los dos niños Jasper y el otro que no me acuerdo del nombre. Nuestra habitación está en la planta baja con nuestro propio baño dentro. Ellos hacen vida en la planta primera con lo que tenemos todo el espacio para nosotros, la gran cocina, dos salones, uno de ellos con una televisión enorme etc. Es una casa preciosa, decorada con mucho gusto. Los anfitriones también son muy agradables, el marido viene un poco después que nosotros. Hay un gato muy tranquilo que el pequeñajo me lo trae cuando sabe que me gustaría verlo, son un encanto.

Hemos hecho 5 km al cambiarnos de alojamiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 17 DE JULIO MIERCOLES

SYDNEY – MANLI- SYDNEY HARBOUR NP (NORTH HEAD) KU – RING-GAI CHASE NP – KURRI KURRI

Hoy hemos desayunado invitados por nuestra anfitriona, nos ha dejado cereales, pan, pastas inglesas y té o café. Es habitual, si hubiéramos querido nos habría hecho algo caliente, pero bastante trabajo tenía preparando a los niños para la escuela.

Hoy no solo hace un día soleado sin una nube a la vista, sino que estamos a unos 24 grados, una temperatura muy agradable.

Vamos dirección a Manly, que es una playa que hay al otro lado de la bahía de Sydney. Hay ferrys que salen de Circular Quay, y en pocos minutos te dejan en Manly, pero ir en coche con el tráfico que hay es bastante tiempo, pues se tiene que rodear toda la bahía.

Manly tiene bastantes playas y zonas para hacer surf, es para los residentes más que para los turistas. Vamos a North Head, en la oficina de información un señor nos explica todo lo que se puede hacer en la zona. Hasta 1991 era una base militar donde se llevaba a los inmigrantes que tenían alguna enfermedad y los tenían en cuarentena hasta que no eran un peligro para el resto de la población, muchos tenían la gripe española o la peste bubónica. Como los australianos saben mucho, ahora ofrecen pasar una noche en el establecimiento donde los alojaban, pues dicen que quedan reminiscencias de tanto dolor que hubo en este lugar y se pueden tener experiencias paranormales. En la punta hay un paseo circular desde donde nos dice que se pueden ver ballenas en esta época, nosotros estamos un rato pero no vemos nada. Se tiene que pagar 4 $ por aparcar el coche y es para todo el día. Hay muchos pajaritos y una especie de ratones grandes que son endémicos y que están en peligro de extinción porque los coches los atropellan. Hay carteles por todos sitios diciendo que tengas mucho cuidado para no chafar ninguno.

Desde aquí, vamos subiendo por la costa y pasamos por varias playas, queremos ir al parque Ku-ring-gay Chase NP, pero no nos es fácil encontrar la entrada. Al final la vemos y tenemos que pagar 11 $ para entrar con el coche.  Si fuésemos andando o en bicicleta no pagaríamos nada. Paramos en el centro de información de Boobing Head y nos dan un mapa muy completo del parque y nos orienta una chica muy simpática sobre las cosas que podemos hacer con solo un día.

Es un parque muy grande, de 15000 Ha, con zonas de manglares, bosques de eucaliptos, playas, ríos, vamos de todo un poco. Además hay más de 800 yacimientos con arte aborigen. Todo está impoluto, ni un papel en el suelo, ni una lata, vamos nada de nada. Es un gusto ir por un país tan pulcro, las comparaciones son odiosas, nos preguntamos porque en nuestro país somos tan guarros y destrozamos los bienes públicos.

Primera parada es la Kalkary Discovery Centre, con exposiciones y videos de la fauna australiana y la cultura aborigen. Hay un corto circuito auto guiado alrededor del centro donde pueden verse animales, como los pavos de matorral, patos, varanos o canguros. Nosotros lo único que vemos son loros de varias clases y los pavos.

Vamos hacia West Head donde hay vistas espectaculares y de allí bajando, paramos en Basin Track donde vemos los primeros petroglifos.

Vemos varias zonas donde hay más petroglifos de los aborígenes y pinturas de manos en la Red Hands Cave, de hace “solo” 2000 años.

El hotel Kurri Kurri Motor Inn, típico hotel de carretera, cuesta 80 $ y es una habitación bastante grande con todo lo necesario. Nos vamos a cenar al pueblo a un Bowling Club que nos recomienda el señor del hotel. Al entrar nos dicen que para entrar si no somos socios, nos tenemos que hacer temporales. El plato del día es Snitzel Chicken por 11 $, lo pedimos y también una pizza por 14 $ que es enorme. Al salir vemos un alcoholímetro donde pones un dólar y te dice cuanto alcohol tienes en sangre, porque según parece aquí la policía es muy estricta.

Hemos hecho 280 km

DIA 18 DE JULIO JUEVES

KURRI KURRI – HUNTER VALLEY – NEWCASTLE – HAWKS NEST – MYALL LAKES NP-  NELSON BAY

Kurri Kurri es famoso por estar muy cerca del Hunter Valley, pero como no tenía nada especial, a los habitantes se les ocurrió pintar las paredes con murales representando cosas cotidianas del pueblo o sucesos destacados. Hay 51 en total y en casi todos ellos hay una placa metálica donde explican lo que se está viendo. En todos ellos tiene que salir una Kookaburra, pues es el símbolo de la ciudad. Uno de los que vemos es la representación de una huelga de mineros que hicieron una marcha hacia otra ciudad, reclamando mejores condiciones de trabajo y salariales  y que la policía cargó contra ellos, matando a uno. Un policía que había participado en la represión unos meses después se suicidó porque no podía aguantar los remordimientos.

De aquí nos vamos a Cessnock, que es la puerta de Hunter Valley. En muy pocos km a la redonda hay decenas de bodegas donde hay degustaciones gratuitas de vino. Son las primeras bodegas que se implantaron en toda Australia, y hay algunas de las más grandes y famosas del país. El paisaje que pasamos es precioso, además el día es soleado y cálido. Organizan tours por las bodegas para que puedas beber tranquilamente. Vemos al lado de la carretera canguros comiendo tranquilamente sin que les importe que pasemos por su lado.

De aquí seguimos a Newcastle, de la cual  tenemos informaciones contradictorias sobre la población, ya que nos dice la guía que es la segunda ciudad del estado después de Sídney, pero en una dice que tiene 140.000 habitantes y en otra 540.000.

Es una ciudad con mala fama por las minas de carbón que tiene y por las industrias que le  dan una nube de contaminación, pero a nosotros nos da una muy buena impresión ya que la encontramos muy agradable, fácil de visitar por el tamaño y con bastantes cosas para visitar como Fort Scratchley, desde el cual se tienen unas magníficas vistas de la ciudad.

Se construyó para defender la ciudad contra los rusos, que los querían invadir por las minas, pero tuvo su utilidad en 1942 en la IIGM cuando de pronto un submarino japonés emergió y empezó a bombardear la ciudad. Los cañones en poco tiempo los disuadieron, y los japoneses se fueron. Ahora se puede visitar gratuitamente excepto los túneles que se tiene que comprar un ticket para la visita guiada. Se ve la casa del comandante, la cantina, los barracones etc.

En la calle Hunter es donde están la mayoría de los edificios interesantes, pero en las calles adyacentes se encuentran algunos rincones muy bonitos. Vamos por el paseo marítimo donde nos cruzamos con mucha gente haciendo ejercicio, se nota que son muy deportistas.

Vamos al Museo de Newcastle, donde hay una exposición del pasado de la ciudad, un pequeño museo de la ciencia y una exhibición sobre las minas con artefactos, unas maquetas donde se ve muy claramente el funcionamiento de una mina, incluso con grabaciones orales de distintas personas relacionadas con las minas. Por último hay una exposición sobre los 150 años de policía en Newcastle, donde entre otras curiosidades pone que la policía aceptó mujeres en los años 70, y les entrenaban para usar una pistola, pero no se las daban, solo a los hombres, a ellas les daban un bolsito que era parte del uniforme …

Hay un folleto que tenemos donde hay un paseo por las cosas interesantes de la ciudad como la antigua comisaría de policía, o la Aduana que ahora es un restaurante, etc.

Hay un autobús gratuito como en Sídney, que es el 555 que te lleva a todos los sitios visitables y te subes y te bajas cuando quieras.

Seguimos camino hacia Hawks Nest, pues según hemos leído toda la población está llena de koalas. En la autopista vemos puentes para que pasen los animales y luego una especie de red que suponemos es para los koalas, aunque no vemos ninguno pasando que nos ratifique nuestra teoría.

Cuando llegamos vemos un montón de carteles avisando de que vayas lentamente pues es un sitio de cruce de los koalas, pero por desgracia no vemos a ninguno.

Nos acercamos al Myall Lakes NP que está a 5 km de aquí, pues también en teoría hay muchos animales. No vemos nada, hoy no hay suerte. Es zona de delfines y de ballenas, pero claro tienes que estar mucho tiempo para ver algo. Parece que pasan muy cerca de  tierra, pero aunque pasen miles, habrá días más concurridos que otros.

Volvemos hacia atrás para rodear la bahía hasta Nelson Bay que es donde tenemos el hotel esta noche, se llama Marina Resort y nos cuesta 58 €.

Hemos hecho 300 km

DIA 19 DE JULIO VIERNES

NELSON BAY – SHOAL BAY – TOMAREE NP – BOAT HARBOUR – WORIMI CONSERVATION LANDS – BULAHDELAH – SEAL ROCKS – PORT MACQUARIE

Estamos muy céntricos, ayer cuando llegamos no lo vimos, porque por la noche en Australia todo está muy oscuro, apenas hay iluminación por las calles.

Nelson Bay es un centro vacacional lleno de jubilados que se dedican a pescar, jugar al golf y cuidar el jardín. Es muy tranquilo, con los pelicanos esperando que vengan los pescadores y les den su ración de pescado. Ahora por la mañana esconden sus largos picos bajo su cuerpo y se hacen una bolita para dormir.

Vamos a la Shoal Bay con playas muy bonitas y de aquí mismo empieza el Tomaree NP, a pesar de ser un parque nacional hay casas y la gente vive en ellas. Buscamos koalas y canguros pero no tenemos suerte. Alberga quol de cola moteada o el nínox robusto que en este momento no sabemos lo que son. Es una extensión salvaje con senderos de distinta dificultad para recorrerlo.

De aquí vamos a Boat Harbour, una costa con bonitos acantilados y a Fishermans Bay, donde un lugareño me pregunta si he visto ballenas, porque hay muchas. No las he visto y eso que he estado buscando con intensidad. También se le conoce como el puerto de los delfines, que por la mañana se pueden ver, no hay suerte.

En el año 2001 el gobierno australiano le devolvió a los aborígenes worimi que vivían en esta zona una pequeña parte de territorio que está en Stockton Beach. Son las Worimi Conservation Lands, 35 km de dunas al lado del mar, que se pueden recorrer con unos vehículos autorizados pagando el tiquet, a caballo,  en camello o andando. En su corazón es posible quedar rodeados de arena por todos los lados. Antes dejaban pasar a los 4 x 4 pero ahora está prohibido. En el extremo oeste de la playa se puede ver el Sigma naufragado. Se puede acampar pero se ha de pedir un permiso, llevar un baño portátil, el agua, todo lo que necesites, y tardan una semana en concederlo. La región está llena de lugares sagrados y zonas aborígenes. Cerca de Myall Lakes NP, ha sido una zona muy importante, también conocida por una de las matanzas de aborígenes a manos de los colonos blancos, que llevaron a un grupo a las rocas y los empujaron.

De aquí teníamos pensado ir a Barrington Tops NP, que es Patrimonio Mundial, alcanza una altura de 1600 metros en la agreste meseta de Barrington. El bosque pluvial del norte se convierte en esclerófilas en el sur, con higueras estranguladoras gigantes, bosques musgosas de hayas antárcticas, pademelones etc. Es muy recomendable, pero la hora que es, y tener el alojamiento reservado nos hace desistir. Es un problema elegir, pues solo en Nueva Gales del Sur, hay 200 parques nacionales. Vemos en el mapa, que desde donde estamos ahora, hasta nuestro alojamiento hay 4 parques nacionales por la costa y además hay un Turistic Drive, el número 6, y es lo que hacemos.

En Bulahdelah es donde empieza, sigue hacia Bungwanl 30 km  y aquí se coge un desvío a la derecha que nos lleva a Seal Rocks después de 11 km por una carretera un poco atrotinada  y estrecha. Hay un faro muy bonito, el Sugarloaf Point,  que era muy necesario pues en esta costa ha habido muchos naufragios, el peor uno en el cual murieron 37 personas en 1895. Otra desgracia  fue en 1992, cuando 59 ballenas vararon en la playa y durante dos días cientos de voluntarios las ayudaron a volver al mar, se salvaron 35 de ellas. Es el salvamento que ha tenido más éxito de todos los que ha habido en Australia.

En las antiguas dependencias donde vivían el farero y la familia, ahora se alquilan a los turistas. Hay capacidad para 6 u 8 personas y cuestan desde 450 por día, mínimo 4 días en época de ballenas y un poco más en época de verano. La Lighthouse Beach, desierta a pocos metros con una arena tan blanca que hace daño a los ojos.

De camino hay un desfiladero con agua, donde chocan las olas, y ha hecho unos arcos en la piedra que nos deja con la boca abierta.

Pasamos por Pacific Palms,  por el  Booti Booti NP, donde tienes la Seven Mile Beach en el lado este y el lago Wallis en el oeste. La parte norte está cubierta de bosque templado húmedo y culmina en los 224 m de Cape Hawke, llamado así en 1770 cuando lo vio el Capitán Cook. En la punta, hay un mirador al cual subimos después de superar los 420 escalones que hay. Las vistas son espectaculares pero mejor ir a primera hora de la mañana para hacer fotos.

A partir de aquí pasamos por Forster, Tuncurry, y aquí ya cogemos la autopista directa a Port Macquarie.

Hemos reservado alojamiento con Airbnb en casa de una señora jubilada por 46 € con desayuno incluido.

Lo encontramos rápidamente, nos recibe Carla y su perro Buster. Es una señora encantadora que nos explica lo que podemos hacer por aquí, sitios para cenar etc. Su perro es adoptado y supercariñoso.

Vamos a cenar y encontramos un restaurante español que ofrece tapas y vino español. Alex es el dueño y nos explica muchas cosas ya que hace 11 años que vive en Australia, pues se casó con Fiona, una australiana que conoció en Tenerife donde trabajaba. Nos invita a una botella de vino Albariño ya que él es gallego. Es muy amable y estamos con él un montón de rato hablando de muchas cosas. Nos comenta que ha vendido el restaurante y que a partir de Agosto ya no estará el, ya que se va a dedicar a viajar por Australia con su mujer en la caravana.

Hemos hecho 337 km.

DIA 20 DE JULIO SÁBADO

PORT MACQUAIRE – BELLINGEN

Carla nos ha preparado un completo desayuno, con frutas, tostadas, cereales, vamos de todo y todo muy rico.

Nos despedimos y vamos al Koala Hospital. Acogen a koalas heridos, huérfanos o con problemas. Es gratuito y ahora no hay demasiados, eso es muy buena noticia. Hay visitas guiadas a las 15 horas cada día, que deben ser muy interesantes pero nosotros no nos podemos quedar.

Todo está gestionado por voluntarios, y si se quiere ellos admiten más voluntarios. Tienen 4 koalas de meses que habían sido abandonados o habían quedado huérfanos porque había muerto la madre, habitualmente atropellada. Nosotros cuando vemos señales de que hay koalas en la zona, vamos muy lentos, pero vemos que hay algunos australianos que van a unas velocidades que si se encuentran un koala lo mataran fijo. Hasta 1927 se cazaban, en Queensland en un solo mes se cazaron más de 500000 koalas. Se utilizaba su piel, pues aísla del agua, y se mataron millones de koalas. Koala, en aborigen significa, pequeña bebida, porque beben muy poco agua ya que las hojas de eucalipto tienen un 65% de agua. Cada koala que tienen, explican su historia, lo cual es excelente ya que te acerca más a ellos.

Los koalas están activos al anochecer o cuando amanece, pero el resto del tiempo, unas 18 horas las pasa durmiendo. Si hace frio se hacen una bolita y les protege del frio. El nombre en latín, viene del color de las cenizas. Alcanzan la madurez sexual a los 3 o 4 años, más o menos, pero tienen un “joey” cada 2 años. Después de 35 días de gestación, nace un pequeñín, sin pelo y se desliza en la bolsa que tiene como todos los marsupiales. Hasta los 4-6 meses se queda protegido y cuando come un material fecal llamado “pap”, ya tiene una flora bacteriana que le permite comer hojas de eucalipto. A los 8 meses se va a la espalda de la madre y se independiza a los 12 o 18 meses de edad. Tienen unas largas uñas no retractiles que le permite subir por los árboles y pueden saltar más de 2 metros de rama a rama.

Esta localidad se creó en 1821 como centro de trabajos forzados para los convictos que reincidían tras su traslado a Sídney, ahora es un centro de vacaciones.

Hoy hace un día muy desapacible pues llueve, no mucho, pero lo suficiente para que tengamos que ir con paraguas. Nos acercamos al rompeolas al final de Port que se ha transformado en una obra de arte urbano. Las pintadas en las rocas van desde bonitas dedicatorias a difuntos hasta pintadas del tipo party hard. Vemos jóvenes haciendo Bodyboarding, tiene mérito, el día no acompaña, pero tienen el virus en la sangre y no pueden parar.

Hay una zona parecida a Ampuriabrava, las casas con su barco en la puerta con canales para ir a navegar. Alex nos comentó que es la zona preferida para los jubilados de Sídney o Melbourne, pues venden su casa, y con la mitad del dinero se compran una aquí y aún les sobra un montón de dinero para vivir como reyes.

Vamos hacia Bellingen, pasando por Nambucca Heads, una población idílica en los estuarios del río Nambucca. Como no podía ser de otra manera tiene un mirador del Capitan Cook con vistas de 180 grados.

Llegamos a Bellingen y deja de llover, lo cual es un alivio. Por casualidad hemos llegado el 3º sábado del mes que es cuando se celebra un mercado famoso en toda la región. Hay más de 250 puestos de todo tipo, ropa nueva o de segunda mano, bisutería, comida, plantas, antigüedades, de todo un poco, incluso hay un grupo de música folk animando la fiesta. Nosotros llegamos a la una de la tarde, con lo que solo queda una hora de mercado, suficiente para hacernos una idea de todo lo que hay. Hay muchos puestos de comida de todo tipo, italiana, mexicana, congoleña, etc. Vemos gente como nosotros, pero la mayoría es hippie, tipo mayo del 68.

Visitamos la ciudad que tiene muchos edificios antiguos y protegidos por el National Trust.

Ha salido un sol estupendo, con lo que vamos a Dorrigo NP. Es un parque patrimonio de la Humanidad con un bosque lluvioso estupendo. Se pueden hacer varios senderos desde el más corto de 1 km hasta uno de 6 km. Anuncian que hay sanguijuelas, que es el bicho que me da más asquito  y repelús, por suerte no se nos engancha ninguna.

Tiene una pasarela que le llaman Skywalk, porque estás por encima de los árboles y tienes unas vistas esplendidas. En teoría hay muchos pájaros, los oímos, pero ver lo que se dice ver, vemos un pavo y uno con una  cola muy bonita.

Se puede llegar en coche a una zona de picnic que se llama Never Never con una barbacoa eléctrica para que hagas la carne si la tienes. Están muy bien acondicionados estos lugares, ya que hemos visto en todas las casas que hemos estado que tienen barbacoa, lo cual indica que son muy aficionados.

De aquí vamos al pueblo de Dorrigo, muy bonito y pequeño, a 2 km hay una cascada que se llama Danga, con una buena caída.

Hay dos posibilidades para ir a Coffs Harbour, una es dar media vuelta y por Bellingen, coger la autopista, otra posibilidad que es la que escogemos es ir hacia Megan y a partir de aquí por una carretera sin asfaltar pasando por Ulong llegar a nuestro destino. Pasamos por unos lugares preciosos, el problema es que se hace de noche y la carretera es muy estrecha  y sin nada de iluminación. Menos mal que no hay tráfico, porque si no sería complicado. En la carretera nos encontramos con un pademelon, que se asusta, no sabe si cruzar, menos mal que estamos solos y podemos parar sin peligro.

Hemos reservado en Coffs Harbour con Airbnb en casa de una profesora de yoga y su pareja un alemán por 68 $. La casa es muy chula y ellos son muy amables, tienen un perro llamado Rupert que nos recibe  con gran cariño. Internet funciona muy bien y la verdad estamos muy a gusto.

Hemos hecho 294 km.

DIA 21 DE JULIO DOMINGO

COFFS HARBOUR – WOOLGOOLGA – RED ROCK – GRAFTON – LAWRENCE – MACLEAN – WOODBURN – EVANS HEAD – LENNOX HEAD – BYRON BAY – BALLINA

Hoy, domingo, en Coffs Harbour hay un mercado dominical donde venden frutas, verduras, antigüedades etc. La localidad está dividida en 3 zonas: el malecón, el centro y las playas. Aquí encontramos la Big Banana, icono nacional para algunos, objeto kisch para otros. Parece que fue el primero de los 60 que hay en toda Australia.

Pasamos por Woopi, famoso por tener una gran colonia de indios sobre todo sijs, y vemos el templo o gurdwara (lugar de culto).

A 5 km saliendo de la autopista está un pequeño pueblo de 280 habitantes llamado Red Rock, con su ensenada y un entorno magnifico, sagrado para los gunawarri, que son los primitivos habitantes de la zona. Vemos muchos pelícanos que se acercan a la gente, curiosos y confiados. Vemos que está prohibido ir con perros porque han puesto veneno para matar zorros. Estas medidas no nos gustan nada, pero claro quieren preservar la vida salvaje autóctona.

Grafton es un pueblo en un tranquilo meandro del rio Clarence (pedazo rio). Tiene mansiones esplendidas, pubs enormes y calles anchas. Los edificios a visitar son el Juzgado, Roches Family Hotel y la catedral anglicana.

Cerca de Grafton al suroeste está el pueblo de Nymboidia, donde Russell Crowe tiene un hotel y un museo donde se puede ver el vestuario de Gladiator y muchas más cosas del mundo del cine y de la música.

En Grafton comienza un Tourist drive, el nº 22, que lleva por unos prados llenos de vacas, ovejas etc. es precioso va bordeando el río Clarence. En Lawrence hay un ferry que te lleva a la parte derecha, gratuito, y seguimos camino hacia Maclean, pero por desgracia, el puente por donde sigue la ruta turística está cerrada hasta las 4 y media de la tarde, con lo que tenemos que dar un gran rodeo hasta llegar a Maclean, que es un pueblo famoso porque se fundó por escoceses y en todos sitios hay referencias a ellos.

Seguimos ya por la autopista hasta Woodburn donde nos desviamos a la derecha hacia Evans Head, atravesando el Broadwater NP durante 11 km hasta Broadwater. Es el Tourist Drive nº 26, pero como es el centro del día no vemos ningún animal, aunque parece que hay muchos.

Llegamos a Ballina, pero sin parar ya vamos dirección a Byron Bay con el Tourist Drive nº 30.

Paramos en Lennox Head, pueblo alternativo, donde ves a mucha gente hippy, con rastas, de buen rollo. Nos vamos a un promontorio pues es la época de la migración de las ballenas jorobadas y vemos mucha gente sentada en una mantita o con su silla y prismáticos esperando para verlas. Nosotros estamos un buen rato, pero no vemos nada.

Llegamos a Byron Bay, es el típico pueblo de costa, pero que tiene un faro que vale la pena verlo. Allá que vamos y en el momento que aparcamos ya tenemos el señor con el ticket para cobrarnos 7 $ por aparcar. Vale la pena pagar pues si no se hace, hay que bajar mucho trecho para dejar el coche bien aparcado.

Cape Byron, llamado así por el abuelo de Lord Byron, que era un gran navegante e iba con el Capitán Cook. Es el cabo más oriental de Australia y las vistas son espectaculares. Tenemos mucha suerte pues vemos un montón de ballenas, sobre todo 3 que van juntitas y muy cerca de la costa. Continuamente les vemos el lomo y como respiran y sacan el chorro de agua.

Otra que vemos va acompañada de delfines mulares, que van saltando alrededor de ella. Se está haciendo de noche y nos tenemos que ir,  pero bajando seguimos viendo más ballenas. Cuando has vista alguna, ya notas cuando hay una, pues la mar está como plana, lisa y eso indica que abajo hay una ballena, que si tienes paciencia sale y la puedes ver. Salen cada dos minutos más o menos, con lo cual las ves a placer.

Vemos gente haciendo surf, kittesurfing, todo muy relajado, cursos de yoga, masajes etc. Te podrías quedar días y días por aquí. El faro es de 1901,  cerca está el parque del mismo nombre donde vemos walabys y gallos de matorral.

Llegamos a Ballina, de noche, como no podía ser de otra manera. Hemos reservado una habitación con Airbnb, por 78 $. Son dos casas que se comunican, pero la parte que alquilan es totalmente independiente con una gran cocina, el salón, tu habitación, el baño, todo muy cómodo. Hablamos un rato con nuestros anfitriones, Bryce y Janine, pero después ya nos quedamos con la casa para nosotros solos, ya que hay otra pareja hospedada, pero se van a cenar fuera y no vuelven hasta que nosotros estamos en la cama, con lo cual ni los vemos. Hay incluso una mesa de billar a nuestra disposición, wifi rápido, música, dvd. Mejor que en casa.

Hemos hecho 381 km.

DIA 22 DE JULIO LUNES

BALLINA – LISMORE – CASINO – TENTERFIELD – BALD ROCK NP – BOONO BOONO NP – TOOWOOMBA

Mientras estamos desayunando las tostadas con pan casero del magnífico desayuno que nos han dejado preparado, tenemos una visión, que es un gato persa espectacular que nos está mirando con atención en el porche. Es calcado al que teníamos nosotros (Ausfhart). Salgo, lo llamo y viene rápidamente, es muy cariñoso, jugamos un rato, pero nos tenemos que ir pues tenemos un largo camino.

Ballina tiene playas de arena blanca y aguas cristalinas en la desembocadura del río Richmond. Si no tuviera tan cerca Byron Bay, sería más apreciada, ya que tiene unos edificios impresionantes de finales del XIX de cuando era una ciudad maderera próspera. En el museo hay los restos de una balsa de madera que cruzó desde el Ecuador el Pacifico como integrante  de una expedición de 1973.

Pasamos por Lismore con sus edificios de estilo art decó y su centro de Koalas. Seguimos hasta Casino y llegamos a Tenterfield, donde en la oficina de turismo nos informan de todo lo que podemos hacer por las cercanías. Son muy amables incluso nos dejan su móvil para llamar a nuestra anfitriona para decirle que llegaremos tarde.

Esta ciudad situada al norte de New England Tablelands los australianos la llaman “la cuna de nuestra nación”, porque fue aquí donde Sir Henry Parkes, una figura importante de la política australiana del siglo XIX, pronunció su famoso discurso “Una nación” el 24 de octubre de 1889, con el que lanzó la idea de una Australia unida. Provocó un movimiento popular de apoyo que dio como resultado la creación de la Federación Australiana el 1-1-1901.

Hay una tienda de sillas de montar famosa por una canción que se llama  “Tenterfield Saddler”, el juzgado por el techo de cristal, el edificio del discurso “Una nación”, y otras. En la oficina de turismo hay un folleto donde explican todo de pe a pa. Es bonito y tranquilo este pueblo. En los alrededores hay 10 parques nacionales, con lo que hay que elegir.

Paramos en Thunderbolts Hideout, que son unas piedras enormes formando pasadizos muy estrechos, muy bonitos.

De  aquí vamos a Boonoo Boonoo NP, por una pista de tierra de unos 20 km en total, pero que se puede hacer bien en coche. Por el camino nos encontramos muchos wallabes que nos miran con curiosidad y nada asustados. Las cascadas tienen una caída de 220 metros por una garganta, hay un mirador desde donde se ve la caída muy cerca del párquing y zona de picnic. Un poco antes hay un sendero que te lleva a unas piscinas naturales que en verano son muy visitadas, pero hoy el día no acompaña, pues estamos a 14 grados y nublado.

En este parque se tiene que pagar, pero no hay nadie para controlar,  hay unos sobres donde pones el dinero, una etiqueta donde pones tus datos y lo pones en el coche. Cuesta 7 $ por el coche y 10 $ para acampar. Se basa en la confianza, en España no funcionaría.

Pasamos por el Platipus area, y paramos a ver si vemos algún ornitorrinco, pero no hay suerte.

Antes de salir de este parque vemos más de 15 canguros juntos, deben ser una familia. Hemos leído que matan cada año 3 millones de canguros para hacer zapatillas deportivas, espero que   no sea verdad.

Llegamos a Bald Rock NP, donde hay una roca de 750 m de largo, 500 m de ancho y 200 m de alto. Hay cañones y arcos de piedra en el paseo de 3 horas ida y vuelta. Aquí también hay que pagar como el anterior. Nosotros no subimos porque es tarde y hace un tiempo desapacible.

Es el segundo monolito más grande de Australia, después de Uluru y la mayor de granito, datando del periodo Triásico.

Vemos muchos canguros, wallabes, y el primer echitna cruzando la carretera tranquilamente.

Entramos en Queensland, otro estado, y dejamos Nueva Gales del Sur. Es el segundo estado en extensión con una extensión de más de 3 Españas y una población de cerca de 4 millones de personas, la mitad en Brisbane. Es por su clima, el preferido por los turistas después de Sídney. Brisbane, la capital, es una ciudad moderna cuyos rascacielos dan al río Brisbane. La costa sur se ha convertido en un paraíso para los amantes del surf. Más hacia el norte se encuentra la Gran Barrera de Arrecifes, una de las maravillas naturales del mundo. En las zonas del interior, las estaciones ganaderas y las minas de cobre constituyen la base de la economía. En cambio, el lejano Norte, remoto y virgen, es conocido por sus selvas tropicales y sabanas.

De aquí ya vamos directos a nuestro destino de hoy en   Toowoomba donde hemos alquilado una habitación con Airbnb por 59 € en casa de Christine. Como ella tiene una reunión en el trabajo nos deja la casa abierta con el fuego encendido, porque por la noche refresca. Al rato llega y hablamos un poco aunque ella al poco rato ya se va a su habitación y nos deja la casa para nosotros solos. Es muy amable, ya que nos deja consultar el correo en su ordenador.

Hemos hecho  430 km

DÍA 23 DE JULIO MARTES

TOOWOOMBA – WITHCOTT – GRANTHAM – GATTON – FOREST HILL – ROSEWOOD – IPSWICH – BRISBANE

Toowoomba, que significa juncos en el pantano,  es una ciudad de provincias a solo 128 km al oeste de Brisbane. Se encuentra  a 700 metros por encima del imponente Lockyer Valley. El clima más fresco, produce jardines deslumbrantes que se homenajean con un fervor especial en Septiembre durante el Carnaval de las Flores.

Hay un recorrido que se hace en coche para ver todas las atracciones de la ciudad, entre ellas unos  jardines japoneses llamados Ju Raku En, en la zona universitaria. Después de este recorrido en la oficina de turismo nos han dado un folleto con un recorrido que es el Cobb&Co Tourist Drive, que es una ruta conmemorativa de la primera ruta postal y de pasajeros en Queensland, entre Ipswich y Toowoomba.

El descubrimiento de oro en los años 1850, crearon la necesidad de un transporte rápido y seguro para llevar gente a los campos auríferos. En 1854, se introdujo el primer servicio entre Melbourne y Castlemaine. En 1886 se hizo el primer servicio en Queensland desde Brisbane a Ipswich en tren y de aquí a Toowoomba en coche de caballos. Hasta 40 caballos y 6 conductores se necesitaba para un día de viaje de unos 80 km. Los caballos eran cambiados cada 40 km. En el pico del negocio poseían miles de caballos y numerosos carromatos, tiendas, establos, dando trabajo a cientos de conductores, mozos, constructores de carromatos y supervisores.

El último viaje fue de Surat a Yuleba en 1924, dando fin a una empresa de transporte de 75 años de antigüedad.

De Toowoomba vamos a Spring Bluff, donde se conserva la antigua estación de tren, muy bonita llena de flores, pero nada más. De aquí a Helidon, Gatton, donde hay un museo del transporte y una muy bien servida oficina de turismo.

Laidley, tiene unos orígenes alemanes y se puede visitar la Historic Das Neumann Haus, para ver cómo era una casa del siglo XIX. Esta familia era de artistas, músicos y se pueden ver muestras de violines, ya que el fundador de la casa era gran aficionado a construirlos. Es gratuita la entrada, pero admiten donaciones. Tiene una pequeña cafetería con delicatesen alemanas como el appelstrudel.

Pasamos por Rosewood y finalmente por Ipswich.

Llegamos a las cercanías de Brisbane, pero al pasar por Mt Coot-tha nos acercamos a visitar los Botanical Gardens, que están al lado del planetarium, aunque a estas horas cerrado. Son unos jardines muy agradables, que tienen incluso wifi, con zonas diferentes, desde las plantas típicas de Australia como de otras zonas del mundo, con su jardín japonés para completarlo. Como está anocheciendo se empiezan a ver muchos pájaros volando de árbol a árbol.

Nos alojamos en casa de León por 55 €. Es una casa muy moderna, amplia, con unos árboles que la rodean que parece que estás en medio del bosque. Hay otros inquilinos, indios, pero se van muy pronto a dormir. Nos vamos a buscar algo para cenar y encontramos un chiringuito donde nos hacen una hamburguesa con patatas muy buena. Se puede aparcar tranquilamente en la calle.

Hemos hecho 215 km

DÍA 24 DE JULIO MIERCOLES

BRISBANE

Brisbane es una ciudad que se puede recorrer cómodamente a pie, porque la mayoría de cosas están muy cerca unas de otras. Nosotros dejamos el coche aparcado en nuestro alojamiento y luego iremos a buscarlo cuando sepamos donde dormimos.

Seguimos un recorrido que hay en un folleto que hemos cogido en una oficina de turismo, empezamos por la St John Cathedral, que se empezó a construir en 1906 y se terminó hace  5 años más o menos. Cosas curiosas son los 400 cojines bordados por mujeres y cada uno de ellos por detrás pone quien lo ha diseñado y quien lo ha bordado a punto de cruz, son muy bonitos y representan mucho trabajo. Como pasa en muchos sitios hay voluntarios que te explican todo lo que necesitas saber, y aquí además los folletos están en castellano.

Hay un gran edificio que es un templo masón, pero no dejan entrar, solo es para miembros. En la misma calle está la St Andrews Uniting Church, un ejemplo de Romano-Bizantino, que tiene en su interior algunos objetos que habían sido usados en Gallipoli para dar la comunión. Siguiente paso en la Central Railway que se abrió en 1889, como una estructura temporal, pero que se ha quedado de una forma permanente.

El ANZAC Square War Memorial, tiene una llama eterna que arde en un cenotafio de estilo griego a la entrada del parque por Ann St,. Debajo se encuentra The Shrine of Memories, el santuario de los recuerdos, con ofrendas y placas en las paredes que recuerdan a los caídos durante la guerra. Está en un parque en el que entre otras especies de plantas, crece el baobab.

La General Post Office, es un edificio neoclásico sede del primer servicio postal de la ciudad, fue construido entre 1871 y 1879 en el emplazamiento donde habían estado los barracones para mujeres.

El Windmill en Wickham Terrace es la torre más antigua y la construcción más antigua de Queensland. Este molino data de 1828, y es uno de los edificios de la época de los convictos que quedan en pie en Brisbane. Fue en su origen la primera construcción industrial de la colonia, pero al no poder funcionar sin  la ayuda de operadores cualificados, se le equipó con ruedas para que tiraran de él los convictos recalcitrantes. Más tarde sirvió como marcador del tiempo: desde el molino se disparaba una salva cada día a la una en punto de la tarde.

En este parque hay wifi gratuito. Te puedes sentar en los bancos de color rojo  y buscar lo que necesites.

Nos vamos al City Hall de estilo neoclásico y construido en 1930, es sede del ayuntamiento de la ciudad. El primitivo asentamiento de la colonia está representado en las bellas esculturas del tímpano, sobre la entrada principal. La torre de 92 metros, de estilo renacentista italiano, cuenta con una plataforma desde la que se ven magníficas vistas de la ciudad. En la tercera planta está el Museo de Brisbane y allí te dan un ticket con la hora en la que puedes subir a la torre. Es una visita guiada, donde te explican curiosidades de la torre, y que cada mes vienen unos especialistas para comprobar que todo va bien. Las vistas desde arriba están muy bien, aunque el museo en sí no nos gusta mucho pero como es gratuito no pasa nada.

Enfrente en King George Square también hay wifi, hay varias estatuas, destacando la de uno de los primitivos exploradores de la ciudad, Andrew Petrie, despidiéndose de su familia al partir en una expedición hacia el interior.

Aquí empieza la zona comercial que está muy animada porque es la hora que los ejecutivos salen a comer y todos los bares, restaurantes y chiringuitos varios están llenos. Nos dirigimos hacia los Botanic Gardens, que son los segundos más antiguos de Australia. La zona fue al principio una huerta para los convictos. Su diseño original como jardín botánico data de 1855. La avenida de araucarias data de 1850, mientras que la de ficus data de 1870.

Cientos de aves acuáticas, entre las que se encuentran las garcetas y los chorlitos, llenas los lagos repartidos por las 18 Ha de jardín. Los mangles del río Brisbane, especies protegidas pueden admirarse  desde un paseo entarimado construido para tal efecto.

Aquí se encuentra la Old Government House, que fue terminado en 1862 era la residencia del gobernador y también la sede del gobierno de Queensland hasta 1910.

Ahora es la sede del National Trust, la organización conservacionista de todos los territorios de la Commonwealth.

Queremos pasar otra noche en esta fantástica casa pero como lo tiene todo lleno, hacemos unas cuantas solicitudes en Airbnb, pero ninguna nos acepta o simplemente no contestan. Menos mal que hay varios sitios en la ciudad donde te puedes conectar a internet y vemos que hay un B&B donde hay sitio y  tiene aparcamiento. Sale en la Lonely, nos cuesta 63 € con desayuno, es el Annie’s Inn, una casita de color rosa, que lleva cantidad de tiempo haciendo de B&B con fotos antiguas por doquier. Súper céntrico, con lo cual está muy bien. Internet cuesta 5 $ al día, pero a 200 metros está el parque donde tenemos wifi y no lo cogemos.

Hemos hecho 15 km

DÍA 25 DE JULIO JUEVES

BRISBANE – LONE PINE KOALA SANCTUARY – BRIBIE ISLAND – BALD KNOB

Esta mañana toca ir a Lone Pine Koala Sanctuary, está a las afueras de Brisbane y la entrada cuesta 24 $ con carnet de estudiante y 34 $ sin carnet.

Es un centro que empezó para recuperar Koalas que habían sido heridos en accidentes o abandonados por sus madres y se ha convertido en un centro de referencia mundial. Aparte de los koalas también hay muchas aves, monitores, canguros, wallabes, emús, diablos de Tasmania etc. Se puede tocar a algunos koalas determinados y si quieres una foto con uno en brazos te cuesta 20 $. Mucha gente se la hace.

Hay una demostración de cómo trabajan los perros border, para llevar a las ovejas donde les indican los pastores. Hay dos muy guapos. Además vemos como se esquila una oveja, nos enseña las herramientas que se utilizaban hace años y las actuales, con una especie de arnés para que no se carguen tanto los hombros con ese trabajo, que aunque bien pagado, es duro.

Se gana 2 $ por oveja esquilada y la media que hacen los vaqueros son unas 200 ovejas al día, aunque existe un record de un esquilador que hizo más de 400 ovejas en un día.

Se puede llegar en bus o en barco que dicen que es muy agradable, nosotros tenemos que ir con el coche.

Estamos bastantes horas, pero hemos de seguir camino. Vamos en dirección hacia Bribie Island, una de las dos islas que hay unidas por un puente con tierra firme. Está a 70 km al norte de Brisbane. Es una isla de arena con zonas de bushland protegidas, pero está bastante más desarrollada gracias a su fácil accesibilidad. Frecuentada por jubilados y gente que busca la tranquilidad de la vida isleña.

Dormiremos dos noches en una casa en Bald Knob, que nos cuesta 30 € la noche. La habitación es muy grande y cómoda. Tenemos la casa para nosotros, son muy amables y Geoff nos invita a una copa de vino muy rico.

Hemos hecho 194 km

DIA 26 DE JULIO VIERNES

BALD KNOB – MALENY – AUSTRALIAN ZOO – BALD KNOB

Cuando salimos de la casa no vemos absolutamente nada, hay una niebla espesa, pero nuestra anfitriona dice que no hay problema, que estamos en la montaña, pero cuando bajemos al valle no habrá esa niebla. Vamos hacia Maleny a la oficina de turismo donde nos informan de lo que podemos visitar en los alrededores. Aquí ya no hay niebla, pero llueve, parece que nuestra visita al zoo de Australia no se podrá hacer. Visitamos Maleny, que es una pequeña población de artistas, gente bohemia y alternativa. Hay muchas tiendas con cosas de decoración, cafeterías etc. En los alrededores hay parques para visitar como el Mary Cairncrosse Scenic Reserve, donde hay más de 100 pájaros diferentes, marsupiales, pademelons y echidnas, además de serpientes arborícolas y reptiles varios. Esta reserva se creó gracias a la donación de 42 Ha de tres hermanas que lo hicieron como memoria a su madre que había nacido en la zona.

El tiempo no mejora pero como está cerca nos vamos al Zoo de Australia, fundado por los padres de Steve Irving que se hizo famoso por sus programas en televisión llamados “El cazador de cocodrilos”. En todos sitios pone que es fantástico que hay que ir, y allá que vamos. Craso error, no vale nada. Cuesta 47 $ con carnet de estudiante y 59 $ sin carnet.

Tiene un trenecito que te va llevando a las distintas zonas si no quieres andar. Hay un horario donde pone las distintas cosas que hacen durante el día. Empiezan a las 9:30 dando de comer a los loritos, a las 10:30 te pones en la cola, coges un trozo de fruta o maíz y se lo das a las elefantas, que tienen dos.  Justo al lado hay un recinto donde hay dos pandas rojos. De aquí nos fuimos a ver la zona de los tigres, que han hecho un recinto imitando los templos de Angkor en Camboya. En ese momento hay solo uno que es un gatito grande porque según vemos los traen al zoo cuando tienen 2 semanas y los cuidan 24 horas al día, para que estrechen los lazos de amistad con sus cuidadores, con lo que les pueden hacer lo que quieran.

De aquí vamos a la zona africana,  donde hay 4 jirafas, 2 rinocerontes adultos y una cría, 3 cebras y nada más.

Hay una zona donde hay muchos canguros que puedes acariciar y koalas a los cuales puedes tocar si quieres. En otros hay emús, dingos, demonios de Tasmania, tortugas, cocodrilos, nutrias y un guepardo. Al guepardo le van a construir un sitio para hacerlo correr y que la gente pueda ver  lo rápidos que son, por ahora lo llevan con una correa metálica para que se vea.

A las 12 hay un espectáculo en una especie de teatro en el cual cogen más de 4000 personas. Empiezan las presentadoras, haciendo gritar a la gente de cada grada, a alguno que enfocan con la cámara y que sale en la pantalla gigante para que haga el mono, en fin esas cosas que a esta gente les gusta tanto y que a nosotros nos da vergüenza ajena. Entran volando unos guacamayos y unas águilas enormes, junto con unos cóndores. Pasan cerca de las cabezas de los espectadores, pues se ponen los cuidadores en las gradas con comida para que vayan.

Después ya sacan los cocodrilos, primero uno pequeñito y luego uno que mide casi 5 metros.

A las 2:15 es el show de los tigres. Les hacen saltar para coger un trozo de carne y trepan por un palo para lo mismo. Luego les dan leche que les encanta, y les pueden hacer lo que quieren.

Un poco más tarde dan de comer a las nutrias, tienen 3 pequeñitas, las tres hembras y son muy juguetonas, aquí en Australia no hay nutrias. Hay unos camellos con los cuales te puedes hacer una foto. Todo es un montaje para sacar dinero.

Hay un gran hospital para animales heridos o enfermos, que para verlo tienes que pagar otros 2 $!!!!

Ya hemos visto todo lo que había que ver y nos vamos a casa. Es una tomadura de pelo y no ha sido buena idea, tienen unos asesores de marketing buenísimos, porque había mucha gente, pero no lo recomendamos en absoluto.

Hemos hecho 42 km

DIA 27 DE JULIO SABADO

BALD KNOB – GLASS HOUSE MOUNTAINS- LANDSBOROUGH – MONTVILLE- MAPLETON – COOLUM BEACH-  NOOSA HEAD – NOOSA NP – TEWANTIN

Salimos con un día soleado, que diferencia con el de ayer!!!. Vamos hacia las Glass House Mountains donde hay una serie de volcanes, con el Mount Beerwah llegando a los 556 metros, y otros 9 más en las cercanías. Se puede ir a un Lookout donde tienes una vista de todos en general y con unos paneles informativos que te van indicando lo que tienes delante, que volcán es y su altura. Hacemos alguna caminata por los alrededores, pero al cabo de un ratito seguimos ruta. Para muchas generaciones de aborígenes estas montañas han tenido un significado espiritual, y todavía hoy tienen unos grandes lazos que permanecen inalterables. El nombre se lo dio, como no, el Capitán Cook, pues le recordaban reluciendo bajo el sol, los hornos de vidrio de su Yorkshire natal.

De aquí volvemos hacia el norte por una carretera de 27 km que enlaza Maleny y Mapleton. Es de las más bonitas del estado. Hay cascadas, bosque lluvioso y vistas panorámicas de las montañas. Se llega a Landsborough y luego hacia el este, tras 9 km de curvas, la Montville Road es el principio de la ruta. El mirador  en Mary Cairncross Park, cerca del desvío ofrece  buenas vistas de la Glass House Mountains. Pasamos por una fábrica de queso llamado Maleny Cheese donde hay una gran variedad de quesos y yogures con degustaciones gratuitas.

Montville es una pequeña ciudad llena de casas antiguas convertidas en pequeñas boutiques, artículos de decoración, restaurantes con encanto, cafeterías etc. Está lleno de turistas nacionales  que compran con deleite. Es muy bonito todo tan cuidado y la gente tan simpática, siempre saludando y haciéndote sentir cómodo.

Al llegar a Mapleton, final norte del trayecto, se pueden ver las cascadas que hay en Mapleton Falls NP, de 122 m. al fondo de un valle de espeso bosque.

Mapleton tiene un recorrido para visitar los edificios más importantes de la ciudad.

Seguimos hacia Coolum Beach, donde cambia el paisaje, la gente en la playa, bañándose donde están las banderas amarillas y roja, te pueden poner una gran multa si te bañas en zonas no permitidas. No se puede jugar con estas cosas en este país.

Llegamos a Noosa NP que es un parque muy fácil de acceder pues está dentro de la ciudad casi. Hay varios senderos para hacer de distinta dificultad y longitud, pero el más típico es hasta el Dolphin Point por el Tea Tree Bay. En todos sitios leemos que en esta bahía hay muchos koalas, pero pese a nuestra intensa búsqueda no vemos ninguno. En cambio cuando nos ponemos en el Dolphin Point, al momento ya vemos un grupo de 3 delfines, majísimos, jugando, salen y entran, vamos un espectáculo. Después de estos vemos unos cuantos más, una tarde muy aprovechada.

Noosa Heads es un lugar frecuentado por surfistas desde la década de 1960. Los promotores locales, con gran visión, han prohibido construir edificios más altos que los árboles, por lo que Noosa, con buenos restaurantes y lujosos hoteles, conserva el aire de pequeña ciudad. Hay muchos sitios que ofrecen masajes tailandeses, para practicar yoga, y desde luego todo tipo de deportes.

Nos alojamos en Tewantin, en una casa de Airbnb. Nuestros anfitriones Kathy y su marido nos acogen en su magnífica casa junto con su perro labrador de color chocolate.   La habitación es muy cómoda con un buen wifi, y ellos antes de las 7 ya han cenado y nos dejan toda la casa para nosotros. Eso sí, nos acompaña el perro que está viejecito y no puede subir los escalones para ir a dormir con sus amos.

Hemos hecho 174 km

DIA 28 DE JULIO DOMINGO

TEWANTIN – COOROY – KENILWORTH- BROOLOO – IMBIL – KANDANGA – GYMPIE – TIARO – MARYBOROUGH – HERVEY BAY

Esta mañana al despertarnos hemos mirado por la ventana de nuestra habitación y hemos visto un montón de canguros que han venido a beber de la laguna que hay en los terrenos de la casa. No era broma, lo que ponían en la publicidad de esta casa!!!!

El desayuno es espectacular con embutido, queso, yogur, tostadas, zumo, mermeladas, mantequilla, café o té, muy bueno. No podemos con todo ¡¡¡¡son tan amables!!!!!. Nos recomiendan no ir a Cooloola NP porque se necesita 4 x 4, y no podremos ver nada nuevo, en cambio nos dicen que hagamos una ruta del interior, que es lo que hacemos. Se llama la Mary Valley Country y engloba a Dagun, Amamoor, Kandanga, Imbil, Brooloo y Kenilworth. Se puede coger un tren de vapor que te lleva por el valle “The Valley Rattler”. Para los aficionados a la pesca, esta zona como muchas otras, es el paraíso. En las oficinas de turismo hay unos folletos explicativos muy completos sobre las zonas y lo que  se pesca en cada una de ellas.

Es una zona agrícola, con vacas, caballos, ovejas, muy bonita. Pasamos por Gympie que se hizo famosa por descubrirse oro y tiene un centro muy agradable con un turistic drive que hacemos. En los alrededores hay varios parques nacionales que con más tiempo haríamos como Woondum NP, Amamoor State Forest, Brooyar SF etc. En todos se pueden hacer senderos y acampar.

En Bauple, pasamos por campos llenos de árboles de nueces de macadamia que es la única planta nativa de Australia que se exporta. Se cree que los aborígenes la conocían hace 30.000 años  y toda la zona es sagrada para ellos. Se convirtió en un artículo de comercio y se utilizaba especialmente como regalo.

Esta zona lleva el nombre de un guerrero que según una leyenda aborigen fue mandado a vigilar la montaña. Fue herido y gracias a su lagarto que buscó a wallabees que le trajeran agua y a cacatúas que le trajeran nueces permitió que sobreviviera.

Los colonos lo descubrieron en 1858 y la llamaron macadamia por el científico Dr. John Macadam.

En Tiaro, hacían noche los que iban de Gympie a Maryborough, con lo que había muchos pubs y hoteles, la mayoría se conserva.

Maryborough, situada junto al rio Mary, está estrechamente ligada a la historia de Australia. Fundada en 1843, ofrecía alojamiento a la mano de  obra kanaka y era también el único puerto, aparte del de Sídney, por el que los colonos libres podían entrar en el país. Como consecuencia de ello, se desarrolló una próspera ciudad,   con edificios que reflejaban la riqueza de sus habitantes. Muchas de esas construcciones todavía siguen en pie y le han valido el título de ciudad histórica. Algunas de las residencias particulares, desde las simples viviendas de los trabajadores hasta las casas típicas de la región, llamadas queenslanders, datan de la misma época. Hasta 22.000 colonos llegaron buscando fama y fortuna. Cada dos semanas barcos que llegaban desde Plymouth y Liverpool, traían inmigrantes de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Alemania y Escandinavia.

Con el descubrimiento de oro en Gympie en 1867, la importancia del puerto se incrementó poderosamente convirtiéndose en un centro de comunicaciones con conexiones directas con Brisbane.

El río se ha llamado de muchas maneras, los aborígenes tenían muchos nombres para él, como Mooraboocoola, Moonaboola etc. Se llamó por los colonos Mary, por ser el nombre de la esposa del gobernador.

Tenemos suerte, porque hay un tren con locomotora de vapor que cada último domingo de mes, lo sacan de las cocheras y permiten a la gente que se suba en él y hace un pequeño trayecto, cuesta 3 $. Hay que ir pronto porque a las 13 horas ya recogen todo. En Queens Park hay otras máquinas a escala de vapor que también permiten que la gente se suba encima y se pasee.

Es la ciudad donde nació la escritora Pamela Travers, que inventó a Mary Poppins, hay una estatua a tamaño real en bronce en Richmond St. El edificio donde nació está al lado que es el edificio bancario. En Julio, durante las vacaciones escolares se hace un festival en su honor y la gente se disfraza con ropa de la época, y muchas mujeres como la institutriz famosa por la película de Julie Andrews de Walt  Disney con el cual ganó un Oscar.

Llegamos a Hervey Bay, donde en una semana  habrá un espectáculo que es ver a cientos de ballenas con los ballenatos, descansando y dejando que los pequeños cojan grasa para su viaje hasta la Antártida. Tiene una línea de costa de unos 14 km, con distintas zonas, pero vale la pena ir hasta Gatakers Bay, que tiene unas vistas excepcionales y donde tenemos la suerte de ver a un montón de loritos multicolores preciosos descansando en una casa, y armando un escándalo importante. De vuelta hacia la otra punta de la bahía pasamos por muchos parques, sitios para hacer picnic, con barbacoas a disposición de la gente que las quiera utilizar. Hay un museo con 19 edificios históricos y cerca de 8000 utensilios.

Hay unos jardines botánicos  en dunas de hace 6000 años de antigüedad, como no podía ser de otra manera hay un  jardín chino y una casa de las orquídeas.

En Urangan Pier hay espectaculares vistas de la vida marina. Vemos muchos pájaros, incluso encima de unas farolas hay dos pelicanos mirándolo todo con curiosidad. En cuanto a ballenas o delfines no tenemos suerte, y ya buscamos ya, porque vemos dos barcos parados y eso indica que están divisando algo, pero nosotros no distinguimos nada.

Muy cerca hay una escultura llamada Ariadne, que fue un barco que trajo a miles de inmigrantes por Maryborough. En Urangan Harbour es de donde salen los barcos para observan delfines y ballenas.

Como queda algo de luz nos acercamos a River Heads, que está a 20 km al sur y es de donde salen los barcos a Fraser Island. Es una zona con gran vida marina, incluso hay cocodrilos, dicen que se tenga cuidado porque se han avistado en la zona, y no entres en el agua por si acaso. Aquí también está la Great Sandy Strait, donde es zona de tortugas y de un roedor pequeñito.

Todo el mes de Agosto tienen el festival de las ballenas, con un calendario lleno de actos dedicados a las Humpback Whales (ballenas jorobadas). Están tan cerca que las puedes tocar.

A la vuelta al hotel vemos miles de murciélagos volando por encima de nuestras cabezas, que durante el día están en Tooan Tooan Creek.

Es la base perfecta para ir a Fraser Island, hay muchas agencias que te ofrecen excursiones de un día o de varios. El problema es que solo permiten la circulación con 4 x 4 y nosotros llevamos un coche normal. En un próximo viaje ya veremos que hacemos pero en este, nos la perdemos. Es la isla más grande de arena del mundo, con selva primigenia, lagos, arroyos y arenas de colores. Es magnífica para bucear o hacer snorkeling, escalada, vuelos escénicos, montar a caballo, kayak o simplemente nadar.

Mide 123 km de longitud y 25 km de ancho. Los transbordadores operan entre Urangan, River Heads y Inskip Point. Se requiere permiso para acampar y para ir con todo terreno. Durante un tiempo se explotó la madera de esta isla y Central Station era el corazón de la industria. Indian Head, fue bautizado con ese nombre por el Capitan Cook a causa del número de nativos que vio reunidos en el lugar. Hay unos acantilados de arena rojiza llamados The Cathedrals que se extienden 18 km por la playa. En Seventy- Five- Mile Beach se pueden ver los restos del naufragio del Maheno.

En 1836, los supervivientes del naufragio del Stirling Castle, entre los que se encontraban el capitán James Fraser y su esposa Elizabeth, llegaron a Fraser Island y fueron hechos esclavos por los aborígenes. El capitán murió, pero su esposa regresó a Inglaterra donde contó su historia.

Hemos reservado con Booking un albergue mochilero  que se llama Friendly Hostel por 38 €. Aunque es con baño compartido, es  un pequeño apartamento con cocina completa, una terraza y un salón para 3 habitaciones solo. Hay gente muy joven, casi todo chicas, destacan dos israelíes que llevan 10 meses viajando después de acabar el servicio militar. Son simpáticas y educadas, lo cual es una novedad, pues nuestros últimos encuentros no fueron tan agradables. Se muestran entusiasmadas cuando les decimos que somos de Barcelona, han estado y se lo pasaron genial. Es lo que tiene ser de una ciudad que se ha puesto de moda en todo el mundo.

Hemos hecho 302 km.

DIA 29 DE JULIO LUNES

HERVEY BAY – BUNDABERG – GLADSTONE – ROCKHAMPTON – YEPPON

Hoy tenemos una larga  tirada con lo que salimos prontito. Nuestra primera parada es Bundaberg. Es la ciudad azucarera del centro de Queensland, donde se produce el ron Bundaberg, llamado Bundy, la marca de licor más vendida de Australia. Es una atractiva ciudad con edificios antiguos, muy cuidada. Se puede visitar la destilería con una visita guiada que cuesta 15 $ los adultos con degustación incluida.

También es el lugar de nacimiento de Bert Hinkler, quien fue el primer hombre que voló en solitario desde el Reino Unido hasta Australia en 1928. Su avioneta, Ibis, puede verse en el Bundaberg and District Historical Museum.

A 13 Km está el Mon Repos conservation Park, es una de las colonias de tortugas marinas más importantes y accesibles de Australia. El desove tiene lugar de noviembre a febrero. Hacia enero las primeras crías empiezan a salir del cascarón y a bajar por las playas hasta el océano. El centro educativo del centro tiene vídeos e información sobre estos fascinantes reptiles. Como no es la época y aparte no es por la noche, no paramos.

Vamos hacia Gladstone, de 28.000 habitantes que es una ciudad industrial. Se encuentra la refinería de aluminia más grande del mundo y se procesa la bauxita que se extrae en las minas de la costa oeste de la península de Cape York. El 20% de la riqueza de este estado se genera en las industrias del puerto de Gladstone que maneja más de 35 millones de toneladas de cargamento al año. La calle principal cuenta con muchos edificios algunos reconstruidos como el Gran Hotel que se quemó en 1993 y se reconstruyo en su forma original.

Al sur de Gladstone se encuentran los pueblos costeros de Agnes Waters y el llamado 1770 en honor al breve desembarco del capitán Cook durante su viaje por la costa. En una oficina de turismo me han comentado que son muy bonitos, sin turismo apenas y con unas vistas magníficas pero lo dejamos para mejor ocasión.

Es también puerta de acceso para Heron Island, considerada como una de las mejores islas de la gran Barrera de Arrecifes, con maravillosos corales y excelentes lugares para bucear.

Seguimos camino a Rockhampton de 66000 habitantes. Se la conoce como la capital de la ternera y se dice que en sus alrededores hay 2,5 millones de vacas. Una espira señala el hecho de que el trópico de Capricornio pasa por la ciudad. Fue fundada en 1854 y conserva muchos edificios de la época restaurados. Quay Street, que bordea el río ha sido calificada como calle protegida en su totalidad por el National Trust. En particular destaca la Customs House, con un pórtico semicircular y una cúpula de cobre. Los Botanic Gardens, fundados en 1869, contienen una bella colección de plantas tropicales. En el mismo lugar está el zoo, gratuito, donde vemos como les ponen de comer a los loritos de colores, a los koalas a los cuales también dejan tocar y nos hemos perdido la comida de los chimpancés, que era a las 3 de la tarde. Hay un aviario con cisnes negros, unos patos multicolores y muchos más pajaritos. Los wombats están 3 durmiendo, de los 4 que tienen. Hay un recinto con wallabes y emús.

El trópico de Capricornio pasa en realidad a unos dos km al sur de la ciudad, pero sus emprendedores habitantes han encontrado un emplazamiento mejor frente al centro de información Capricorn en la Bruce Hw, 3 km al sur de la ciudad. Lo marca un elaborado reloj de sol de latón y una placa de colores sobre la que puede situarse con un pie en la zona sur templada del globo y el otro en la parte tórrida.

La oficina de turismo está en la Customs House y allá vamos a que nos den información. Nos dan unos cuantos folletos y al preguntarle si por la zona hay ballenas me dicen rápidamente “Hervey Bay, today 30 whales”, nosotros esta mañana estábamos en Hervey Bay, y no hemos visto ninguna, y ahora dicen que hay 30 juntitas!!!!! Sin comentarios.

Hace una tarde horrorosa de lluvia y ha refrescado muchísimo el ambiente. Cogemos la ruta turística nº 14, pero no vemos nada ya que hay mucha niebla, con sol debe ser maravilloso. Pasamos por Emu Park, donde hay una granja de cocodrilos. Yepoon, tiene el Byfield NP muy recomendable para recorrerlos con buen tiempo. Hay ferris que te llevan a la Isla de Great Keppel, una isla de gran belleza con cabos rocosos, verdes colinas y un margen de fina arena blanca. El bushland cubre el 90% del interior.

Vamos hacia Yeepon donde tenemos el alojamiento esta noche. Nos cuesta 44 € incluido el desayuno. Lo encontramos fácil gracias al GPS. Nos acogen Cherie y George. Ella del interior de Queensland y el irlandés de Belfast, pero que lleva aquí 26 años. Tienen 2 hijos ya independizados. Cuando llegamos nos invitan a cenar, y claro nosotros encantados. Es muy acogedora la casa, impoluta, de hecho en las normas de la casa, ella dice que le gusta tenerlo todo ordenado y limpio. Tenemos la estufa puesta ya que ha refrescado mucho el ambiente.

Él, trabaja conduciendo unos buldóceres que miden de alto 5 metros y lo mismo de largo, la rueda solamente mide más de 2 metros. Trabaja una semana seguida y otra de vacaciones. Nos enseña fotos, es increíble. La cena nos la presenta de tal manera que podríamos estar en un restaurante 3 estrellas Michelin, todo exquisito, buenísimo y  regado con un buen vino blanco. Era difícil superar la casa de Noosa, pero ahora tenemos graves problemas para decidir cuál es mejor. Esta, lo único a destacar, es que no hay internet, pero por lo demás súper recomendable. Vemos un rato con ellos Gran Hermano, y luego a la cama.

Hemos hecho 484 km.

DÍA 30 DE JULIO MARTES

YEPOON – MACKAY – EUNGELLA NP

Nos preguntaron a qué hora queríamos el desayuno y a las 8 en punto lo teníamos preparado.

Una tostada con verduras y salmón ahumado, una tortilla, zumo, café o capuchino, si queremos más tostadas nos las ofrecen pero ya es suficiente. Todo está hecho con mucho cariño, y nos sabe mal irnos, ya que es muy agradable estar con personas tan encantadoras y amables.

Damos una vuelta por Yepoon, que tiene unas playas muy bonitas, un campo de golf al norte lleno de canguros que miran como los golfistas juegan. Hoy el día está nublado pero no llueve.

Llegamos cerca de Rockhampton y pasamos por Capricorn Caves. Son las cuevas más antiguas que se pueden visitar, pero nosotros no paramos. Parece que durante el solsticio de verano son espectaculares porque entra la luz- del sol hasta muy dentro y el efecto es muy bonito.

El paisaje es monótono, grandes extensiones de campos con hierba y de cuando en cuando algún canguro. No hay pueblos ni casi gasolineras, a partir de aquí ya se tiene que tener en cuenta ese factor. Pasamos por una que cuesta 1,7 $ el litro cuando ayer la pagamos a 1,52 $. Es lo que tiene no tener competencia.

Llegamos a Mackay, lloviendo, con niebla, vamos un asquito. Nos acercamos al PN Eungella que está a 80 km al oeste. Cuando llegamos el panorama no ha mejorado, se ha empeorado y mucho. Pensábamos acampar, pero está todo inundado y no vamos preparados. En un camping que hay en Eungella llamado Explorers Haven, preguntamos si tienen algún alojamiento y nos enseñan una cabaña de madera que  tiene de todo, jacuzzi, cocina completa, microondas, televisión plana, chimenea de hierro y un radiador por si acaso. Nos quedamos aunque sube un poco, ya que cuesta al cambio 78 €. La ventaja es que estamos a 5 km en coche de donde se ven los ornitorrincos. Allá que nos vamos sin perder un minuto. Nos dice la señora del camping que el mejor sitio es debajo el puente, como hoy está tan nublado durante todo el día se pueden ver, cuando está soleado las mejores horas son de 4 de la mañana a las 8 y luego de las 4 de la tarde a las 8.

Hay un puesto de observación, donde unos paneles explican cómo sabrás si lo que hay en el agua es un ornitorrinco, y es que dejan una estela a su paso y luego sacan la cabecita de cuando en cuando. Tenemos mucha suerte porque vemos bastantes, incluso 2 de ellos juegan un rato en la superficie y los podemos ver perfectamente. Son unos animales muy raros, pues tienen el pico de un pato, ponen huevos, pero son mamíferos en fin, muy curiosos. Son pequeñitos pues miden de 30 a 40 cm como mucho, hay más pequeños incluso. Vemos unos pajaritos muy bonitos con unos colores azules que deslumbran. Hay cacatúas por todos sitios, lo cual nos alegra la vista porque nos encantan. Hay más de 225 especies diferentes de pájaros. En el rio hay muchas tortugas y aves acuáticas.

Cuando se hace de noche y ya no se ve nada nos volvemos a nuestra acogedora cabaña donde también tenemos internet y podemos ir reservando alojamiento para próximas noches y enterarnos de todo lo que pasa con los periódicos que podemos leer o conectarnos a TV3 24 horas, que es la cadena catalana para ver las noticias en vivo y en directo.

Hemos hecho 470 km.

DÍA 31 DE JULIO MIERCOLES

EUNGELLA NP – FINCH HATTON GORGE – PIONEER VALLEY – MACKAY – CAPE HILLSBOROUGH NP – AIRLIE BEACH

Hoy hace un sol deslumbrante y las vistas desde nuestra cabaña son increíbles, porque se ve a un montón de km de distancia, ya que estamos muy altos.

Eungella NP está en la cordillera Clark y alcanza una altitud de 1280 metros. Es la selva subtropical más antigua y larga de Australia, que ha estado separada de otras zonas selváticas durante unos treinta mil años, por lo que alberga una fauna endémica de curiosas especies como los lagartos escincos de costados naranja y la rana incubadora gástrica, que incuba sus huevos en el estómago y escupe los renacuajos. Otros habitantes son los varanos y falangeros de cola de cepillo.

Hacemos unos cuantos senderos desde el Pine Grove circuit que son 1,6 km, el Sky Window Circuit de 250 metros, El Rainforest Discovery Circuit que son 780 metros, etc.

De aquí nos vamos otra vez a ver si vemos ornitorrincos, pero como era previsible no vemos ninguno, hace mucho sol y no son horas para verlos.

Vamos de vuelta hacia Mackay y paramos en Finch Hatton Gorge, que está a 18 km de Eungella el desvío. Son 9 km hasta el parking, los últimos no asfaltados y pasando por unos riachuelos que por suerte no están muy altos, sino nosotros nos hubiésemos tenido que dar la vuelta. Hay dos cascadas que se pueden visitar las Wheel of Fire que están a 4 km ida y vuelta y las Araluen Falls que son 2,5 km. El sitio es bonito pero no aporta nada nuevo, más bosque primigenio y unas cascaditas no demasiado espectaculares. Han inventado otro deporte extremo el Forest Flying que se puede hacer aquí, permite volar entre las copas de árboles con un arnés de 340 metros.

Pasamos por el Pioneer Valley, con campos de caña de azúcar interminables con unos trenes especiales para sacar la caña recogida, pueblos pequeñitos y vida rural con las vacas en los campos a lo lejos.

En Mackay se puede hacer un recorrido de edificios históricos con la ayuda de un folleto que te dan en la oficina de turismo. Destaca la Old Mackay Police Station, la Old Mackay Court House, The Commonwealth Bank, Old National Bank, etc.

Tiene una arquitectura “art decó” impresionante que tiene su origen en un ciclón que arrasó gran parte de la ciudad. Un folleto ayuda a no perderse nada importante de este tipo de arquitectura.

De aquí nos vamos a un parque nacional que hay al norte a unos 40 km. Es el Cape Hillsborough NP. Este parque incluye bosque húmedo, bosque de eucaliptos, playas desiertas, rocas volcánicas etc.

Los Yuibera eran los primeros habitantes de esta zona  y quedan vestigios de su presencia. En esta playa se pueden ver wallabies, hay una colonia importante en los terrenos adyacentes. Hay un camping idílico al lado del mar, donde dicen los horarios de las mareas de cada día, porque hay senderos que solo se pueden hacer con marea baja, sino te quedarías aislado. Este tiene duchas, y muchos servicios, si quieres otro más salvaje puedes acampar en el del PN que es más barato, pero no tiene ningún servicio. Eso sí, como en todos sitios puedes hacerte una barbacoa, pero te tienes que traer tú la leña, no puedes coger la que hay tirada en el PN.

En dirección norte entramos en la Hibiscus Coast, con pueblecitos pesqueros como St Helens, popular para los aficionados a la pesca.

De aquí  a 130 km nos encontramos con  Airlie Beach que es donde tenemos reservado el hotel. De hecho es un backpacker, el Global Backpacker Airlie Beach, lo hemos reservado con booking, pero sale también en la LP. Nos cuesta 70 $ con baño dentro de la habitación. No tiene internet, pero pagando 5 $ tienes wifi 24 horas.

La habitación es sencilla, pero tiene una gran televisión de pantalla plana y está muy limpio todo. Nos cobran 20 $ de depósito por la llave y nos los devolverán cuando hagamos el check out y devolvamos las sabanas. Al ser clientes del hostel nos permiten un plato en el restaurante cada uno con un 50%, en vez de 13 $ nos cuesta 6,5$ con cerveza, una ganga.

Hay 10 platos diferentes y para todos los gustos, desde hamburguesa con patatas, espaguetis, pescado, o filete con patatas y ensalada o verdura. El único problema es el sonido ambiente que es agresivo, no puedes hablar, con lo que acabamos rápidamente y nos vamos.

Airlie Beach es una población sin ningún encanto, con muchas urbanizaciones y todo en obras. Como hay unas medusas muy peligrosas hay unos paneles en el paseo marítimo donde pone los síntomas de una picadura y con un bote de vinagre para ponerte si tienes la mala suerte de que te pique, pero con el aviso de que vayas o te lleven, según tu estado, a un hospital porque necesitas tratamiento médico. De hecho puedes morir!!!!!

Para que la gente se bañe sin peligro hay un lagoon, es una piscina muy grande, con una zona al lado para hacer picnic, barbacoas, lavabos y duchas. Es el primer sitio que hemos visto policía patrullando por la playa y van armados con una pistola inmovilizante, por algo será.

En la guía pone que el hostel  es un poco ruidoso, se queda corta, el ruido es insoportable por la noche, viene del restaurante, y de los mochileros. Para rematarlo al lado tenemos unos viajeros que tienen el 4 x 4 estropeado y a las 11 de la noche han llamado a un mecánico y hacen un ruido infernal, probando el motor.

Hemos hecho 322 km.

DÍA 1 DE AGOSTO JUEVES

AIRLIE BEACH – BOWEN – TOWNSVILLE – PALUMA NP – JOURAMA FALLS – INGHAM

Airlie Beach es el lugar perfecto para ir a las Whitsundays Islands NP. Hay muchos barcos que te  llevan  a partir de un día y de ahí lo que tú quieras. Nosotros con este viaje queríamos ir un día pero cuando vemos el plan no nos animamos pues se trata de ir con un gran barco, mucha gente, a golpe de pito y como borregos. En otra ocasión y con más días si que lo haremos, ya que es para estar unos días e ir de una isla a otra y disfrutarlas con tranquilidad.

Seguimos hacia el norte pasando por Bowen, donde vemos un gran mango, porque es la ciudad del mango, hay grandes extensiones de plantaciones donde los mochileros son contratados por días o semanas. Con lo que ahorran pueden continuar pagándose el viaje y visitar este gran país. En todos sitios hay carteles por si quieres dedicarte a esto, en los backpackers también ofrecen alojamiento gratuito por 2 horas de trabajo, que suele ser de limpieza en el mismo alojamiento.

Seguimos hasta Townsville, pero no paramos, pues hemos de volver a pasar cuando vayamos hacia el oeste y ahora seguimos hasta Paluma NP. Está a 60 km al norte de Townsville y tiene distintos senderos, de los cuales hacemos algunos. Muy cerca está Hidden Valley donde por la tarde noche se  pueden ver ornitorrincos, pero como no está asfaltado y se nos haría muy tarde no vamos. La carretera que sube hacia el parque es muy peligrosa ya que tiene muchas curvas y está al lado de precipicios. A 12 km de Paluma Village está el lago Paluma, donde hay barbacoas y se puede acampar. En principio con suerte también se ven ornitorrincos.

Este pequeño pueblo tuvo gran importancia en la IIGM, pues tenía una situación privilegiada sobre la costa y fueron requisadas todas las casas, para las necesidades de la guerra. Hay paneles informativos que te informan de lo que se hizo y donde. También se utilizó como lugar de recuperación para los heridos en la guerra y más de 1000 soldados fueron atendidos en sus instalaciones.

Una carretera de unos 10 km para volver a la principal, fue hecha manualmente por trabajadores que lo estaban pasando muy mal como consecuencia de la gran depresión de los años 30.

Antes de llegar a Ingham paramos en las Jourama Falls, unas cascadas que están cerca de la carretera, y el acceso hasta arriba al mirador son 1,5 km, pero eso sí supercomodo para subir ya que han puesto unas piezas de caucho en todo el camino para que no se resbale. Son bonitas pues van cayendo en pequeñas cascadas hasta que llegan abajo del todo. Hay gente que se está bañando, ya que la temperatura acompaña.

Tenemos un poco de problema para encontrar alojamiento en Ingham que es donde hemos decidido quedarnos porque quedan 2 días para una celebración que hacen en recuerdo de sus raíces italianas, pero al  final encontramos uno en el centro del pueblo  que hay justo en la calle principal el Royal Hotel Ingham. Nos cuesta 70 $ con baño compartido, pero como somos los únicos clientes, pues fantástico. Es un bonito edificio de madera con grandes balconadas que dan a la calle y menos mal que no es viernes porque hay discoteca hasta las 2 de la madrugada en la parte de abajo que es un bar.

Hemos hecho 443 km.

DÍA 2 DE AGOSTO VIERNES

INGHAM – CARDWELL – EDMUND KENNEDY NP – TULLY – MISSION BEACH – SILKWOOD – MENA CREEK – INNISFAIL – JOSEPHINE FALLS – BABINDA BOULDERS – CAIRNS – SMITHFIELD

Falta un día para que se celebre en Ingham, el festival italiano-australiano. Resulta que este pueblo se formó básicamente con inmigrantes italianos, y para recordarlo, y encontrarse con familiares se celebra un fin de semana de Agosto. Este año es el 3 y 4. En los escaparates hay muchos objetos que aluden a Italia, desde paquetes de espaguetis, trapos de cocina con el mapa de Italia etc.

De aquí vamos a Cardwell donde cogemos información en la oficina de turismo para ir a un parque nacional cercano que es el Edmund Kennedy NP. Está al lado del mar y no es muy grande, solo se puede hacer un camino de 2 km, pero antes de llegar a la playa pasamos por un lago lleno a rebosar de aves marinas que hacen un gran escándalo. En este parque avisan de que se tenga cuidado si se acampa porque hay cocodrilos y que no se limpie pescado en las inmediaciones porque eso los atraería.

Llegamos a Tully, que tiene el título de pueblo más lluvioso de Australia, ya que ostenta el record de 1950 cuando cayeron 7,9 metros por metro cuadrado. Hay una bota dorada para que te hagas una idea de la cantidad de agua que es. Una escalera de caracol permite subir hasta el mirador para darse cuenta de la magnitud de esta altura. Las abundantes precipitaciones originan numerosos rápidos de aguas bravas en el cercano rio Tully.  Hay una visita guiada a una fábrica de caña de azúcar donde procesan toneladas al día. Genera su propia energía quemando los residuos de fibra.

De aquí sale una ruta turística hacia Mission Beach. Hay señales continuamente para que vayas lento ya que es una zona donde hay muchos casowarys y corren peligro de extinción por el desarrollo y destrucción de sus hábitats. Es una zona muy bonita, en el centro de interpretación llevado por voluntarios hay un listado para que la gente que vea uno lo apunte para llevar un control, y justo esta mañana   han visto en esta carretera uno adulto. Es una zona muy agradable, no nos importaría quedarnos unos días. Las aldeas que componen Mission Beach se ocultan en medio de una selva tropical, incluida en el patrimonio mundial. La selva se extiende hasta el mar de Coral, y reviste este tramo de 14 km bordeado de palmeras, anchas playas y resguardadas calas. Se pueden hacer muchas rutas de senderismo.

Llegamos a  Silkwood, que es también junto con Tully la que recibe más lluvias durante el año. En vez de subir por la autopista cogemos una ruta turística que nos lleva por unos pueblos llenos de prados con vaquitas hasta Mena Creek donde se encuentra lo que ellos llaman un castillo encantado. Es el Paronella Park, nosotros pasamos, aunque no pagamos la entrada de 40 $ por persona, porque hemos leído que lo construyó un emigrante catalán que vino a cortar caña de azúcar. Al cabo de los años ganó bastante dinero y vio un terrero que tenía una cascada de 15 metros y dijo, pues me voy a hacer una casa. La abrió al público para poder seguir construyendo su sueño en 1935. Ahora está todo medio abandonado con musgo, pero claro para ellos eso tiene mucho encanto porque ellos no tienen como los europeos castillos o cosas antiguas. Por fuera se ve bastante y ya te haces una idea de lo que es.

Llegamos a Innisfail, una ciudad muy agradable junto al río y con muchos edificios art decó. La bonita calle mayor serpentea a través de este animado pueblo agrícola hasta el ancho río Johnstone. Hay una granja de cocodrilos donde hay uno de 5 metros de largo y otro que tiene 90 años. A la salida venden pinchos de cocodrilo!!!

De aquí seguimos hasta Josephine Falls, que están en la selva del Wooroonooran NP, con riachuelos y pintorescos senderos y un terreno de acampada junto a la carretera. Otro sendero que se puede hacer es el que sube al monte Bartle Frere de 1657 m que es el pico más alto de Queensland.

Babinda es una pintoresca ciudad rural, con un pub de madera y casas con terrazas al frente. Babinda Boulders, a 7 km al interior, son formaciones rocosas erosionadas por el agua, perfectas para hacer fotografías, pero está prohibido bañarse ya que son peligrosas por la fuerza del agua que ha hecho que mucha gente haya muerto por no hacer caso de las señales de precaución. Está vallado y ponen multas si traspasas esa zona.

De aquí ya vamos directos a Cairns, que es la ciudad más importante del norte de Queensland y en ella abundan las aves nativas. Su principal atractivo es ser la base desde la que explorar la Gran Barrera de Arrecifes, Daintree Rainforests y Atherton Tableland.

Cairns comenzó como un campamento de pescadores de pepinos de mar, en la década de 1860, pero los descubrimientos auríferos y de estaño en las Atherton Tablelands atrajeron a colonos del sur que fundaron la ciudad en 1876. En 1924, el ferrocarril desde Brisbane hacia el norte acababa en Cairns. Hasta el auge del turismo en la década de los 80, fue una ciudad azucarera y un remanso marítimo para pescadores del pez aguja. Pero casi de la noche a la mañana se convirtió en uno de los destinos más concurridos de Australia, lo que ha destruido la languidez tropical, que constituía su encanto.

Nosotros aparcamos en  la Explanade, que cuesta 1,4 $ la hora con un máximo de 10 horas. Es como nuestros paseos marítimos. Hay mucha animación porque es la hora que vuelven los cruceros a la gran barrera. Se han puesto la meta de que la gente se ponga en forma y en 5 sitios diferentes de la Explanade hay monitores en una tarima con música haciendo clases de aerobic. Hay en una que nosotros vemos, unas 300 personas haciendo ejercicio al ritmo de la música. Hay una central de reservas en el Reef Fleet Terminal, donde hay muchos barcos que te ofrecen excursiones de un día o de varios, con precios diferentes pero empezando por los 165 $ por adulto, incluyendo el material de snorkel y la comida.

Se pueden hacer muchas cosas como parapente, submarinismo, pesca, etc.

Hoy tenemos alojamiento en casa de una familia en Smithfield. Nos cuesta 103 € dos días.

Llegamos bien y nos reciben Robbie en su bonita casa típica de Queensland, toda de madera y bastante antigua para los estándares australianos, ya que tiene 80 años. Es muy acogedora, tenemos una cama enorme y comodísima y el baño justo al lado. Su hijo Rank, de 18 años también está en casa, muy amable.

Hemos hecho 350 km.

DÍA 3 DE AGOSTO SÁBADO

SMITHFIELD – DAINTREE – CAPE TRIBULATION – DAINTREE RIVER – MOSSMAN GORGE – SMITHFIELD

El desayuno está incluido y nos dejan preparado un montón de cosas, todo muy rico. Conocemos a Mark, el marido que ayer no  vimos. Es músico y pintor, toda la casa está llena de cuadros con escenas típicas de Australia, desde flores, pájaros, canguros, nos gusta mucho su tipo de pintura, es alegre y con mucho color.

Salimos hacia Cape Tribulation, lo más arriba que se puede llegar con un coche que no tenga tracción a las 4 ruedas. Son unos 135 km por una carretera que bordea la costa en muchos tramos preciosa, hay solo una carretera con lo que no hay perdida!!!!

El nombre se lo puso el capitán Cook (quién si no) ya que aquí se embarrancó el barco y estuvo 1 mes y medio hasta que lo arreglaron. El monte que hay detrás es la montaña de la tristeza, que fue como se sentía en esos momentos.

Llegamos al ferry, que cuesta 23 $ ida y vuelta, 13 $ solo ida. Cogen bastantes coches en el transbordador, es muy poco trozo, 3 minutos y ya estamos en el otro lado. Este rio está lleno de cocodrilos y hay carteles por todos lados para que tengas cuidado, ya que son peligrosos.

Hay 30 km hasta el lugar hasta donde llegan los coches normales bien, que es Cape Tribulation. A partir de aquí se necesita un 4 x 4. Vemos muchos totalmente equipados para pasar unos días en Cape York Península. Es una zona salvaje donde no hay agua potable ni gasolina y evidentemente tampoco comida. Tienes que ser autosuficiente.

Paramos en Mount Alexandra lock out desde hay unas bonitas vistas de toda la costa. En Jindalba hay un negocio privado que es un centro de interpretación de esta selva con una pasarela a 16 metros de altura para que veas pajaritos y tienen casuarios. Cuesta 32 $ la entrada, se ve un video y puedes pasearte por todo el recinto. Hay una tienda de recuerdos y una cafetería.

Kulki es el nombre de esta zona para los aborígenes y hasta aquí llegamos. Hay unas playas maravillosas pero no te puedes bañar por los cocodrilos y por las stingers. Los bosques te dejan sin palabras porque son bosques primigenios donde no ha intervenido el hombre y te da una idea de cómo eran las selvas de hace millones de años.

De vuelta vamos parando en los distintos tramos que van indicando las señales  del parque nacional y comemos en una zona de picnic rodeados de pajaritos y mariposas de un color azul espectacular. Todo está muy bien indicado y hay lavabos en todos sitios. Si no se lleva comida hay cafés y restaurantes durante todo el trayecto, además de resorts por si uno se quiere quedar a dormir.

A la vuelta justo después de salir del ferry hay varias compañías que ofrecen una excursión por el rio Daintree para ver cocodrilos y pajaritos. Tenemos suerte porque la última del día es a las 3:30 PM y quedan 5 minutos para la salida. Cuesta 25 $ adultos y con carnet de estudiante o jubilados 20 $. Hay en toda Australia una entrada familiar que en este caso cuesta 60 $ y sirve para 2 adultos y 2 niños.

Nosotros vamos con la compañía Solar Whisper Wildlife Cruise, que va con un bote propulsado por energía solar. Es muy agradable porque es muy silencioso y eso es bueno para ver animales. Lleva una cámara y cuando vemos algún animal, si está lejos lo acerca con la cámara y aparte nos enseña algunas escenas de otros días como por ejemplo como un cocodrilo se come a otro más pequeño. Nos explica muchas cosas, claro que al tener dos niñas pequeñas al lado gritando continuamente, es más complicado seguirle en sus comentarios. Los cocodrilos son grandes y vemos bastantes, aunque también vemos pequeñitos, incluso uno de 6 meses que debe medir unos 30 cm. Son territoriales y cada macho adulto tiene 10 km de rio con 15 hembras a su disposición. Son muy rápidos y engañan cuando los ves parados que parece que están dormidos, pero están al acecho y son oportunistas, pueden comer cualquier cosa, desde pavos, ganado, cerdos salvajes o incluso personas. Vemos unos cuantos kingfisher, uno de ellos con un color azul y naranja espectaculares. Nos comenta que en Australia tienen 10 tipos de martines pescadores, el más grande la cuca burra y el más pequeño uno que vemos en blanco y negro. Vemos una serpiente arborícola, pero no muy grande.

A la vuelta paramos es Mossman Gorge, pero es muy tarde y apenas hay luz. El shuttle que te lleva cuesta 6 $ ida y vuelta. Si vas andando o en bici no pagas nada. Está gestionado por aborígenes y hay visitas guiadas de 1,5 horas que cuestan 50 $, salen a las 9, 11 y 3. Los guías demuestran los usos de las plantas, frutos, jabón y pinturas, todo sacado del bosque. Otras visitas más completas salen todos los días a la 1 del mediodía y duran 2,5 horas, costando 70 $. Estas explican la cultura, tradiciones y espiritualidad de los Kuku Yalanji y su conexión con esta antigua tierra. Explican leyendas, demuestran el uso de las plantas y hacen una ceremonia sagrada.

Hemos hecho 245 km.

DÍA 4 DE AGOSTO DOMINGO

SMITHFIELD – KURANDA – BARRON FALLS – MAREEBA – ATHERTON – HASTIES SWAMP – HERBERTON – MILLAA  MILLAA – MALANDA FALLS – CURTAIN FIG NP –  YUNGABURRA

Hoy toca Atherton Tablelands, es una meseta volcánica que domina Cairns y la primera parada es Kuranda. Lo habitual si no tienes coche, es coger un scenic railway o un skyrail, pero nosotros hacemos la carretera de 14 km que empieza en Smithfield precisamente.

Con una locomotora de vapor de hace 125 años, el tren bordea la costa y asciende por la sierra como por una montaña rusa. Discurre al borde de precipicios de 183 metros sobre la Barron River Gorge y cruza 15 túneles excavados en la roca. El trayecto de 32 km concluye en Kuranda, ciudad en pleno bosque lluvioso con un famoso mercado de artesanía. Cuando nosotros llegamos no ha llegado el tren y todas las tiendas, que verdaderamente, hay muchas están vacías, todas para nosotros, pero lo que venden aparte de cosas hechas con piel de canguro, no se diferencian de los mercadillos de muchas partes del mundo, incluida España.

Cuando ya nos cansamos de curiosear, vamos a Barron Falls, que está a 2 km del pueblo. Hay una cascada espectacular, aunque ahora no cae demasiada agua, sigue siendo esplendida, hay una pasarela muy alta desde donde si hay suerte se ven pajaritos y algún canguro de árbol. Hay un santuario de más de 1500 mariposas, un aviario y unos jardines con koalas a los cuales puedes acariciar y coger en brazos previo pago. Además hay wallabíes, wombats, cocodrilos y reptiles.

De aquí nos vamos a Mareeba, que está a 417 metros sobre el nivel del mar, tiene magníficos paisajes, gargantas y campos de sabana. Es un distrito multicultural, rico en vida salvaje, museos, café y bodegas, cuyo pasado minero le ha dado un gran sentido de comunidad, con deportes típicos del Outback como el rodeo que se celebra cada Julio. Se le considera el corazón de Australia de la industria del café y de la fruta, tiene plantaciones de nueces de macadamia, azúcar, piñas, cacahuetes, bananas y muchos otros cultivos.

Cada año hay un festival aéreo, donde la gente se puede subir en restaurados aviones de guerra, desde un hangar donde se puede visitar la colección que tienen.

Es la zona donde se han censado más especies de aves con más de 750 diferentes, y en un radio de 15 km solamente cerca del Monte Molloy unas 300 especies diferentes.

Recomiendan visitar el museo histórico que hay en la oficina de turismo y allá que nos vamos. Es un museo gratuito pero agradece las donaciones. Ofrece una visión desde los antiguos pobladores, los aborígenes, hasta hoy, pasando por los primeros exploradores, colonos, las guerras mundiales, el desastre del monte Mulligan, donde hubo una explosión y murieron 75 mineros o la industria del tabaco muy importante en la zona.

En lo parte exterior, se puede ver una ambulancia antigua, un vagón de tren, una herrería, una taberna, una granja de vacas etc… Es un museo muy completo y tardas un buen rato en verlo todo, ya que hay mucho y muy bien documentado.

En las cercanías están las Davies Creek Falls con un circuito de 850 m de longitud, dando vistas a las gargantas graníticas de alrededor.

La siguiente parada es Atherton, que empezó siendo una ciudad maderera que hacía de conexión entre las minas de estaño y la costa, es ahora una ciudad llena de jardines con flores de jacaranda, gracias a sus ricos sustratos. Cerca se encuentra un hospital de murciélagos que lo llevan voluntarios y es reconocido internacionalmente por su trabajo en la conservación, rescate y rehabilitación de estos mamíferos.

Las  Crystal Caves, son un museo mineralógico que se extiende a lo largo de una manzana bajo las calles de Atherton. Tiene una colección de más de 600  especímenes de cristales raros, gemas, fósiles, rocas de cuarzo rosado o topacios azules.

Hay un templo chino debido a que en las ciudades mineras hubo muchos chinos de 1800 en adelante, ahora se ha convertido en un museo con artefactos originales, fotografías, y toda la parafernalia china que ha perdurado hasta nuestros días.

En las afueras están los Hasties Swamp NP, donde hay miles de aves acuáticas con una plataforma cubierta para verlas con unas ilustraciones de toda la gran variedad que se puede ver. Están muy cerca de la carretera y vale la pena pararse un rato.

Llegamos a Herberton, una aldea con encanto, adornada con jacarandás y encaramada en una zona montañosa que linda con el outback. La principal atracción del pueblo es el Pueblo Histórico de Herberton en la misma carretera. Es un conjunto de 50 edificios históricos originales que se remontan a 1870 y han sido trasladados aquí desde varias localidades. Entre otros destacan un pub, una herrería, el taller de modista, una escuela  y una tienda de ultramarinos. Desde fuera se ven, incluso una vieja locomotora de vapor tienen en los jardines.

En la oficina de información hay un museo de la minería que ilustra la historia geológica y minera de la región, siendo el punto de partida de varios senderos desde 1 km hasta el más largo que  son 15 km de largo.

Llegamos a Millaa Millaa, donde hacemos el circuito de 14 km para ver unas cuantas cascadas. Las primeras son las Millaa Millaa, muy bonitas donde si quieres te puedes bañar, habiendo lavabos y unas cabañas para cambiarte, es muy típico venir aquí a pasar el día, ya que te puedes poner por detrás de la cascada.

Luego llegas a la Zillie y la Ellinjaa falls, pero en estas no te puedes bañar. En las cercanías hay más cascadas pero nosotros ya no visitamos ninguna más por aquí. Hay 13 cascadas en la zona.

En Millaa Millaa hay un museo muy interesante,  pero las horas de apertura son de 10 a 12 del mediodía con lo que cuando nosotros llegamos ya está cerrado, es sobre las tareas de las granjas y de la explotación de la madera.

Llegamos a Malanda, que es conocida porque tiene un cine desde 1920 y todavía funciona en la actualidad. Otra de sus atracciones son las  granjas que hacen circuitos para qué la gente vea cómo funciona, además de ofrecer degustaciones de quesos muy ricas. En la misma carretera están las Malanda Falls, que más bien parece una piscina grande, de hecho hay unas escaleras para poder subir y bajar tranquilamente. En las guías pone que hay ornitorrincos antes y después de la cascada, pero todavía es pronto y no vemos ninguno.

En las afueras de Yungaburra hay el Curtain Fig NP, que es un parque que han creado por la existencia de una higuera de 500 años de antigüedad enorme que tiene unas raíces aéreas de más de 15 metros de altura, es espectacular, no hemos visto nada parecido en ningún sitio que hayamos estado antes.

Yungaburra es una ciudad con cafés con encanto, restaurantes excelentes, spas y buenos alojamientos, además de tener el Peterson Creek, donde al anochecer se pueden ver ornitorrincos. Allá que nos vamos, y al rato tenemos nuestra recompensa pues vemos unos cuantos pequeñajos, que en cuanto sacan la cabeza y te ven se sumergen, son tímidos….

Llega un momento que no vemos absolutamente nada, con lo que nos vamos a nuestro magnifico alojamiento de esta noche. Es sensacional por varios motivos, nos acoge Patti, una simpática neozelandesa que se quedó por amor  en Australia a vivir y arrastró a su familia con ella. Tienen una encantadora casa reformada por ellos, donde tenemos una enorme habitación con baño y chimenea decorada con muchísimo gusto y lo más importante es que tiene “6 GATOS”. Los que nos conocen ya saben nuestra locura por los animales, pero en especial por los gatos que son unos animales maravillosos.

Nos invita a una botella de vino, a pesar de que no aceptamos su ofrecimiento de hacernos la cena por 15 $, de lo cual nos arrepentimos cuando vemos y olemos lo que está cocinando.

Se dedica a hacer jabón artesanal desde hace 12 años y ahora la empresa se ha estabilizado y vende en todo el mundo. Antes iba a los mercados que hacen en los pueblos 3 veces por semana, y ahora solo va una vez al mes al del pueblo que hay cerca. Tiene que dedicarse a la fabricación y al alquiler de la habitación de la casa.

Estamos mejor que en casa, rodeados por todos sitios de gatos amistosos y de una calidez humana extraordinaria, ya que Maurice su marido también es muy agradable, aunque lo vemos poco, ya que llega pasadas las 7 de la tarde y al momento se va a dormir después de cenar ya que antes de las  6 de la mañana tiene que ir a trabajar a la granja de un vecino al cual ayuda.

 

Hemos hecho 235 km.

DÍA 5 DE AGOSTO LUNES

YUNGABURRA – CRATER LAKES NP – CHARTERS TOWERS

Patti nos  hace un desayuno muy completo todo orgánico pues ella misma hace el pan, cultiva los tomates, los huevos son de sus gallinas con los que nos hace una tortilla a las finas hierbas, un zumo natural de sus mandarinas, en fin un lujazo. No nos iríamos pero tenemos que seguir camino, pues nos queda mucho por delante.

Hoy en principio no veremos mucho, pero antes de irnos de esta zona tan maravillosa vamos a ver el Crater Lakes NP. Vemos el lago Eacham, está formado en un cráter volcánico que se formó por explosiones de agua muy caliente. Se llenó de agua y tiene una profundidad de 65 metros. De hecho vemos a unos australianos que se van a sumergir en sus aguas con el equipo de submarinismo. Hay varios circuitos no muy largos, uno de 3 km ida y vuelta y otro de 1,4 km. Tiene zonas de barbacoa con césped para relajarte después del baño y unas 180 especies de aves diferentes, con algunos mamíferos como los marsupiales de los arboles activos durante el día.

Hay otros lagos en este NP como el Barrine que es un poco más grande al norte o el Tinaroo, que es un lago artificial que se hizo para proveer de regadío a los campos circundantes. Ahora es el favorito de los pescadores porque hay róbalos y otras especies muy apreciadas por ellos.

Vamos bajando entre granjas ganaderas, nos comentó nuestra anfitriona que desde donde ella tiene la casa a las afueras de Yungaburra hasta Brisbane, todo son zonas ganaderas y es la zona más grande del mundo. Hay muchas obras lo cual hace que se vaya mucho más lento, suponemos que aprovechan ahora en invierno para adelantar y que así esté listo cuando ellos tienen sus vacaciones.

Seguimos dirección sur hasta llegar a Charters Towers, una pequeña ciudad que en sus épocas glamurosas llegó a tener 25000 habitantes, 65 hoteles y 29 molinos. No tenemos nada reservado y miramos en varios hoteles que están llenos. Al final nos quedamos en uno que se llama Wise’s Hillview Motel está en las afueras que nos cuesta 100 $ (71 €), con wifi. Es un motel para trabajadores, sobre todo los que arreglan las carreteras. A las 5 de la tarde es una ciudad muerta, no hay nadie por las calles, todo cerrado, en fin un muermo. Se aprecia que fue muy importante por los edificios que hay tan bonitos y trabajados.  Hay un circuito por la ciudad que se llama “Ghosts of Gold”, que evoca el siglo XIX y la fiebre del oro, ya que aquí hay minas. Se puede visitar una que es un museo donde han recreado todo tal como era en aquella época, con las maquinas funcionando y todo.

Hemos hecho 493 km.

OUTBACK

DIA 6 DE AGOSTO MARTES

CHARTERS TOWERS – HUGUENDEN REGION – RICHMOND – JULIA CREEK – CLONCURRY – MOUNT ISA

Salimos prontito de Charters Towers, que está pleno de actividad a estas horas tan tempranas. La creación de la ciudad fue debida al descubrimiento de oro por un caballo de un chico aborigen llamado Júpiter. Como fluyó tanto dinero, los nuevos ricos se hicieron casas palaciegas y edificios que ahora parecen fuera de lugar, pero que en su época estuvieron justificados.

Los miércoles se hace una feria de ganado en el Dalrymple Saleyards. Hay  250 propiedades comerciales que se dedican a la ganadería y tienen en total más de 600.000 cabezas de ganado, ya que la superficie de la ciudad es de 70.000 km cuadrados!!!!. Cada año se venden unas 85.000 cabezas de ganado en esta feria semanal.

Entramos en el Outback, que es una impresionante frontera de tierra rojiza roturada por los colonos. Es una región rica en minerales, con próspera ganadería y profundos trazos de la presencia de los aborígenes. Aunque poco poblada, es una región bien comunicada por carretera, como la Overlanders Way que es la que nosotros hacemos y otras como la Mathilda Hwy y la Burke developmental Rd. En cuanto se sale de estas carreteras, el estado de la calzada se deteriora rápidamente, los servicios escasean y hay que viajar provisto de piezas de recambio, combustible y agua.

La Flinders Hwy cubre un trayecto de 775 km, casi siempre llano, desde Charters Towers hasta Mount Isa al oeste. En su origen era la ruta de las diligencias de Coob & Co, cuyas paradas a lo largo del camino dieron lugar a varias localidades pequeñas.

En Prairie con 50 habitantes, 200 km al oeste del principio de esta ruta, hay un hotel el Prairie Hotel que es un lugar evocador y lleno de recuerdos, tiene una gran colección de sombreros vaqueros y en los campos adyacentes un búfalo que vemos comiendo y una alpaca. Se puede acampar en su terreno o dormir en las habitaciones. En el exterior tiene máquinas antiguas oxidadas.

Desde Charters Towers hasta Huguenden hay pequeños pueblos cada 30 km más o menos. En Huguenden, con 1200 habitantes,  hay un museo muy interesante de fósiles de dinosaurios, el Flinders Discovery Centre, con su estrella el Muttaburrasaurus. Hughie, es lo primero que te encuentras cuando entras, y a pesar de que se piensa que era herbívoro, tal como dicen, no te gustaría encontrarlo por la noche. A una hora en coche está la Porcupine Gorge NP, que aquí le llaman el pequeño Gran Cañón, con sus aguas claras, sus colinas y piedras areniscas en medio de densa vegetación. Por motivos evidentes lo dejamos para mejor ocasión.

A 112 km está Richmon, (800 habitantes) y en medio nada, solo vemos cientos de canguros muertos en las lindes de la carretera o en medio, con los  carroñeros dándose un festín. Vemos un montón de emús y algún canguro vivo.

El descubrimiento de oro 113 km al norte de la ciudad, la hizo un punto importante para la Coob & Co Coaches. Hay un camino por el pueblo para ver las casas antiguas, el cementerio, y se ha añadido la Cambridge Downs Heritage Display Centre, que es una réplica de una casa de 1870 construida en roca local y es un ejemplo de las casas de los pioneros. Contiene paneles explicativos donde se explica la masacre de Woolgar y los campos auríferos de Woolgar, junto con una diligencia de Coob & Co.

Hay el museo, Kronosaurus Korner, que presenta más huesos de dinosaurio y contiene  la mejor colección de fósiles marinos de la región. Destacan un esqueleto de 4,25 m de pliosaurio casi completo, uno de los mejores fósiles vertebrados de Australia, y un esqueleto parcial de Kronosaurus queenslandicus, el reptil marino más grande conocido hasta ahora en la zona de más de 100 millones de años de antigüedad. Todo esto se explica pues hace 100 millones de años el pueblo estaba cubierto con 40 metros de agua. Mimmi, el Angkylosaurio tiene parte del estomago intacto y los científicos están intentando averiguar cuál fue su última comida.

Se encuentra en la oficina de turismo, donde también hay la tienda de recuerdos con réplicas de dinosaurios, camisetas y peluches. Cuesta 20 $ por persona.

Tienen el lago Fred Tritton, que permite hacer deportes de agua como nadar, ir con canoas, pescar róbalos, gambas o yellow fish  y hacer windsurf o ski!!!! Hay barbacoas, zona de playa con arena y lavabos.

No paramos de encontrarnos Road Train, que son camiones con 3 o 4 remolques unidos, que principalmente son para llevar ganado, pero que también hay otros que transportan gasolina o maquinaria. Dan miedo, ya que miden más de 50 metros y llevan 56 ruedas. En los folletos informativos, ya explican el comportamiento cuando te encuentras uno de ellos, ya que necesitan mucho espacio para maniobrar, y si por ejemplo giran a la izquierda, primero tienen que girar a la derecha para tener ángulo, con lo que te tienes que abstener de adelantarlos y esperarte a que hagan su maniobra con tranquilidad.

Julia Creek, 144 km más adelante, es una población en medio de la nada con un puñado de moteles y un parque de caravanas, aunque ellos editan un folleto, con las muchas cosas que se pueden hacer en este pueblo de 500 habitantes. Puedes visitar un museo de la vida de los pioneros, con utensilios y fotografías, la Opera House con fotos históricas, un paseo por la naturaleza donde se pueden ver mucha vida salvaje y muchos pajaritos, la Water Tower, de 30 metros de alto y con una capacidad de 100000 galones de agua, un paseo por el pueblo con 28 postes con información, 2 bunkers de las guerras mundiales donde venían los pilotos y se orientaban para volver al frente etc…

Tienen una reserva de 273 hectáreas cerca del aeropuerto para la conservación de un marsupial que solo se encuentra a 100 km a la redonda de Julia Creek. Se llama Dunnart y hasta 1992 no se consiguió un ejemplar vivo. De hecho fueron 6 que cogieron los lugareños con trampas y otro que cazó un gato y se lo quitaron. Está en la lista de especies amenazadas porque los gatos salvajes y los zorros son muy aficionados a este animalito. Mide 10 cm de largo y la cola otros 10 cm, se parece a un ratón pero tiene una cara con grandes ojos  y orejas redonditas. Tiene una peculiaridad que es cuando encuentra mucha comida la almacena en la base de la cola. Durante las horas de calor se mete en su casita a unos 70 cm de profundidad y por la noche sale. Puede llevar como buen marsupial hasta 8 crías en la bolsa juntitas. La fecundación se produce de Octubre a Febrero que es la época húmeda y hay más comida a su disposición.

En Agosto, esta adormilada y polvorienta población celebra una fiesta que atrae a más de 3000 personas de los alrededores con carreras de caballos, rodeo, montar a toros, conciertos de música country etc.

A unos km al sur se encuentra McKinlay, pueblo famoso por que aquí se rodó una parte de la película Cocodrilo Dundee.

De Julia Creek a Cloncurry no hay nada en sus 137 km excepto más canguros muertos, águilas devorando carroña y los buitres esperando su turno.

Cloncurry tiene 3500 habitantes y está en la conjunción de la Flinders Hwy y la Mathilda Hwy. Es famoso porque fue aquí donde se fundó el servicio Royal Flying Doctor. Fue fundado por John Flynn, un pastor presbiteriano que en 1921 fue enviado como misionero al Outback australiano. El joven clérigo  se desesperaba al ver que muchos de sus parroquianos morían debido a la falta de cuidados médicos básicos, por lo que fundó la Australian Inland Mission junto a Hudson Fysh (el fundador de la Quantas), el millonario Hugh Victor Mckay, el invertor de la radio a pedales y un doctor. Anualmente el servicio asiste a 130.000 personas al año y la mayoría de las casas del Outback cuentan con una pista para que aterrice la avioneta del médico. De esta manera las emergencias médicas tardan menos de dos horas.

Cloncurry fue el punto de partida del primer vuelo realizado por la aerolínea Quantas (Queensland and Northern Territory Aerial Service). Se fundó por el descubrimiento de una mina de cobre y se puede visitar un museo del Royal Flynn Service, donde se le rinde homenaje a este clérigo visionario. Hay un pantano con unas bonitas vistas del monte Leviathan sobre todo a la puesta del sol.

Nuestro último tramo de carretera de hoy son 119 km hasta Mount Isa, la ciudad con 23000 habitantes más importante de la zona, gracias a sus ricas minas de plata y plomo que son las mayores del mundo que domina la industria y el paisaje de la ciudad. En 1923, John Campbell Miles descubrió la riqueza minera de la zona, y en los años treinta se explotó la primera mina. Tent House, ahora en propiedad del National Trust, es un ejemplo de las viviendas que acogían a los primeros colonos. También en la ciudad se encuentra Outback at Isa, que incorpora visitas a las minas, el Riversleigh Fossil Centre y la Isa Experience Gallery.

En el Outback park se pueden ver unas cataratas similares a  las Tufa Falls, que se encuentran en el Boodjambula NP. Hay muchos pájaros, como los loros rosella, palomas spinifex, tortugas y ratones de la zona.

Uno de los acontecimientos más importantes es el Mount Isa Rodeo que este año se celebra del 9 al 11 de Agosto. Acuden jinetes de todo el mundo atraídos por unos premios en metálico que alcanzan los 10.000 $ australianos. Hemos adelantado un poco nuestro viaje para no coincidir ya que por lo que hemos leído, se llena todo y es muy difícil encontrar alojamiento.

Después de mirar algún hotel, nos quedamos en Townview Motel en Kookaburra St, nos enseña dos habitaciones una que nos la deja por 149 $, aunque el precio normal son 169 $, y otra más pequeña, pero aun así, muy grande y agradable que también nos la rebaja 18 $, dejándola por 121 $ (85 €). Tiene  internet aunque a ratos no va muy bien. La dueña es de Etiopia, de Gondar, y hablamos un rato de su bonito país.

Vamos después a un supermercado Coles a comprar algo de cena y lo vemos lleno de trabajadores de la mina, curiosamente mujeres y hombres por igual. Están muy bien pagados estos trabajos, ya que hace 80 años ya pagaban el triple que en otras ocupaciones de Australia. Los hoteles tienen tarifas más baratas los fines de semana porque los trabajadores se deben ir a su casa a ver a la familia.

En comparación con otras poblaciones Mount Isa es muy joven, ya que tiene solo 90 años de antigüedad, pero en este poco tiempo se ha convertido en la Meca de Australia ya que se extraen 9 minerales diferentes, y desde sus comienzos como una mina en medio de nada se ha convertido en la ciudad dinámica que es hoy. Los comienzos fueron duros, la carretera fue construida por los americanos durante la IIGM, la línea de ferrocarril fue construida por los afganos con sus caravanas de camellos, y las minas fueron construidas por la ayuda de escoceses, irlandeses, fineses y húngaros que vinieron a hacer su fortuna en estas colinas cubiertas de spinifex. Actualmente acoge a gente de más de 90 nacionalidades diferentes, lo cual la hace muy diferente a cualquier otra ciudad, con 5 hombres por cada mujer y el club irlandés más grande fuera de Irlanda.

Los propietarios de estas tierras eran los Kalkadoon, que utilizaban la piedra para hacer hachas. Estas hachas eran conocidas en toda Australia por su dureza, su corte y mucho después de la llegada de los europeos se comerciaba con ellas en todo el país. El spinifex crece en círculos concéntricos y contiene un aceite que lanza llamas de 5 metros de altura, produce una resina que es mejor que el pegamento superglue, y da cobijo a muchos pequeños reptiles y roedores.

Hemos hecho 767 km

DÍA 7 DE AGOSTO MIERCOLES

MOUNT ISA – CAMOOWEAL – TENNANT CREEK – DEVIL’S MARBLES

Nos levantamos a las 6 y media para aprovechar el día, pero aquí es de noche, se notan los km que estamos haciendo hacia el oeste. Mount Isa es la ciudad con el mayor término municipal del mundo, un total de 40.000 km cuadrados!!!!!

Otra cosa que nos gustaría visitar pero por problemas de tiempo no hacemos es el Mount Isa School of the Air. Empezó a funcionar en enero de 1960 en Cloncurry, donde se estableció el Royal Flying Doctor Service. Su primera maestra fue Miss Bid O’Sullivan, y al cabo de 4 años se trasladó a Mount Isa. Ayuda a 220 niños de 150 familias desde preparatorio hasta el año 10, viviendo en áreas desde la frontera del territorio del norte, Richmon en el este, Burketown en el norte y Winton en el sudeste. Reciben los libros del curriculum y son complementados con una lección por teléfono para participar en la clase y para preguntar las dudas al profesor. Hay visitas guiadas todos los días de lunes a jueves a las 10 de la mañana. Antes se hacía con emisoras de radio, pero ahora con las nuevas tecnologías es mucho más sencillo.

Hoy ya entraremos en los Territorios del Norte donde se acaba este viaje.

Desde Mount Isa hasta Camooweal que es el último pueblo de Queensland hay 190 km, y nada en medio. La gasolinera de este pueblo está muy concurrida, porque la próxima nos la encontraremos a 280 km al oeste. El precio va en consonancia de su aislamiento pues si ayer la pagamos a 1,579, hoy la pagamos a 1,989 $ el litro de la unloaded, el gasoil cuesta 1,97 $, pero hay que llenar el depósito por si acaso. Está justo a 14 km de la frontera y tiene unos 300 habitantes, pero a pesar de eso tienen oficina de correos, tiendas de comestibles, parques de caravanas, estación de servicio, clínica, estación de policía y un aeródromo.

A 24 km hacia el sur en la Urandangi Road, se encuentra el Camooweal Caves NP donde hay un camping con  un waterhole que atrae a muchos pájaros, con lo cual es una buena parada para los amantes de la ornitología. Se necesita un permiso que te dan en el pueblo, pero el acceso es solo para 4 x 4.

Nos hemos encontrado unos cuantos jinetes a caballo con un montón de vacas. Al parar, una de las jinetes se ha acercado a hablar con nosotros, llevan 1300 vacas a algún sitio, que no he entendido, pero la chica muy simpática.

En los Territorios del Norte la velocidad máxima sube de 110 km/h a 130 km/h. Solo nos vamos encontrando grandes 4 x4 con caravanas, se ve que son jubilados que están dando una vuelta por su país. Es el paraíso para este tipo de transporte, pues en muchos sitios hay zonas de descanso con baños y duchas, y ellos ya llevan todo lo que necesitan para cocinar o dormir dentro de las caravanas. Escapan del invierno de Victoria o New South Wales para pasar calorcito por aquí. Ya dicen que en estas tiradas de coche, lleves mucha agua y comida, porque no quiero ni pensar que te pasa algo aquí en medio de la nada, con el sol que está cayendo y nadie que te pueda ayudar. En los folletos informativos ya pone, que si le pasa algo al coche, que te quedes dentro de el, porque es más fácil divisar un coche que una persona. También aconsejan que dejes dicho a alguien a dónde vas para que si no llegas te empiecen a buscar.

Está  todo tan aislado que en la gasolinera, hay un anuncio de que el próximo 15 y 16 de Agosto va a venir una enfermera y una doctora del Royal Flying Doctor Service a hacer revisiones ginecológicas a las mujeres de los alrededores que son muchos km a la redonda.

Entramos en los Territorios del Norte y hay un control para que no pases  ni frutas ni verduras para no tener problemas con plagas que aquí no tienen y se podrían pasar, como la mosca de la fruta. Ponen multas de 4000 $ por contravenir la ley. La policía a nosotros no nos hace parar, y así entramos con nuestra fruta que nos hubieran requisado. Si quisiéramos pasar a la zona los territorios del oeste, nos pasaría lo mismo, porque ellos tienen miedo de que se pase un sapo que se llama Cane Toad, que parece que es una plaga, ya que una hembra puede tener 75000 huevos cada año, son muy prolíficos y no tienen depredadores.

El Red Centre, compuesto de enormes áreas desérticas, ocupa el centro del continente australiano, con Alice Spring, la ciudad principal en el corazón geográfico del país. Como indica su nombre, la arena, el suelo, las rocas y las montañas son de color rojizo.

Contiene algunos de los parajes naturales más hermosos del mundo, muchos de ellos con 800 millones de años de antigüedad, cuando la Australia central estaba cubierta por un mar interior; aquí se establecieron los sedimentos que forman la base de algunas de las topografías más famosas de la región, entre las que destaca el enorme monolito de Uluru, las cupulas de Kata Tjuta, las gigantescas rocas de Devil’s Marbles (canicas del diablo) y las majestuosas MacDonnell Ranges.  Entre estos lugares se extienden enormes espacios abiertos donde crecen restos de plantas tropicales junto a las especies resistentes del desierto.

Los aborígenes han vivido en la región durante más de 30.000 años. Comparada con su historia, la de la colonización blanca es muy reciente. Los exploradores llegaron a la zona en 1860. Alice Springs, fundada en 1888, era apenas un pequeño asentamiento hasta que las comunicaciones mejoraron tras la IIGM. En la actualidad se trata de una ciudad moderna y animada con mucha cosa que ofrecer. Tennant Creek, la otra localidad de importancia en la zona, se encuentra en la Stuart Hwy, la autopista que corta el Red Centre en dos.

Gran parte del territorio ha sido devuelto a los aborígenes y hoy en día muchos de ellos participan activamente en la industria del turismo, aunque el acceso a sus tierras está restringido.

Tennant Creek, nos la encontramos después de 661 km. Tiene 3500 habitantes, su fundación dice la leyenda que fue debida a unos transportistas de cerveza, que se les estropeó el camión y decidieron en vez de arreglar el camión, abrir un bar y allí se quedaron. Otro dicen que fue un asentamiento pionero, tras ser elegido como puesto para la estación de telégrafos de la Overland Telegraph Line. La ciudad creció cuando se descubrió oro en la zona en 1932. Una de las principales explotaciones la descubrió un perro llamado Peko. Otra la encontraron un buscador tuerto llamado Jack Nobel y su compañero ciego William Weaber, y ésta habría de ser la mina a cielo abierto mayor de Australia hasta su cierre en 1985.

Hay un museo el Battery Mill Mining Centre, donde se trituraba el mineral, donde todavía puede verse cómo se extrae el oro. Mary Ann Dam es un pantano recreativo a 5 km de la ciudad, ideal para nadar y pasear en barca. La Telegraph Station, construida en 1874, es ahora un museo.

En el museo Battery Mill está el centro de información y nos dicen que si queremos acampar en Devil Marbles, tenemos que salir inmediatamente pues se llena e igual no encontramos un trocito para nosotros. Al pasar por el pueblo vemos a muchos aborígenes, pero en un estado lamentable,  sucios, descalzos, tirados por cualquier sitio, nos da mucha pena su situación. Al entrar en esta carretera, hemos visto unos carteles que no se puede traer alcohol bajo penas de multa muy severas.

Estamos a 104 km, con lo que vamos rápidamente y cuando llegamos hay mucho sitio, esta señora es una exagerada, el espacio es muy grande y para nuestra pequeña tienda de campaña en cualquier sitio la podemos poner. Nos decidimos a plantarla al lado de los únicos que hay con tienda de campaña, eso sí, mucho más grande que la nuestra y con todo el equipo. Como nos ve que vamos muy poco preparados y el suelo es muy duro, nos deja un martillo que nos va muy bien. Después nos regala uno para próximos días, son muy amables la verdad. Aquí casi todos van con caravanas, auto caravanas o 4 x 4 preparados con la tienda de campaña en el techo, que en un minuto ya la tienen montada.

Paseamos por estas extrañas rocas redondeadas, las Devil’s Marbles o canicas del diablo. Los geólogos dicen que son restos erosionados de una formación granítica de hace 1.500 millones de años, y se crearon cuando la lava líquida se comprimió para formar enormes cúpulas bajo la superficie terrestre. La erosión de la capa de revestimiento dejó las rocas al aire libre. Los aborígenes creen  que son huevos de la serpiente arco iris. Sea lo que fuere, son un espectáculo impresionante sobre todo ahora al atardecer, cuando van cambiando los colores.

Cenamos y nos vamos a dormir, ya que no hay nada de luz, eso sí tenemos un cielo estrellado espectacular. Tenemos que pagar 3,3 $ por persona, metiéndolo en un sobre en un buzón que hay a la entrada del camping. Hay lavabos pero por primera vez están en un estado lamentable. Se puede hacer barbacoa, ya que cada parcela tiene su parrilla, y unas mesas para poder comer sentado, si no llevas nada como es nuestro caso.

Hemos hecho 760 km

DÍA 8 DE AGOSTO JUEVES

DEVIL’S MARBLES – BARROW CREW HOTEL – CENTRAL MOUNT STUART HISTORICAL RESERVE -TI TREE – ALICE SPRINGS –  ULURU

Esta mañana hemos visto el primer dingo en libertad, ha pasado al lado de nosotros buscando algo de comida, no podemos imaginar este pobre animal que encontrará en este desierto  que aparentemente no hay nada para él.

Hemos salido muy pronto, a las 7 de la mañana,  ya que nos espera un largo camino hasta Uluru. En Wauchope Hotel a 12 km hay alojamiento de todo tipo y restaurante. Poco más adelante a 17 km, pasamos por delante del Wycliffe Well Roadhouse & Holiday Park donde hay combustible, alojamiento y comida. Es curioso porque el dueño cree en los extraterrestres y el lugar está decorado con imágenes de extraterrestres, platillos volantes, recortes de periódicos etc. Es una manera de hacerse publicidad como otra cualquiera y de distinguirse de lo que tiene “cerca”.

El Barrow Creek Hotel, es un pub donde los esquiladores, escribían su nombre en un billete y lo clavaban en la pared para asegurarse de tener para beber en su próxima visita. Ahora también dejan fotos.

Pasamos por el centro geográfico de Australia que se conmemora con una especie de construcción con una placa, el Central Mount Stuart Historical Reserve.

Pasamos por Ti Tree, donde hay algún alojamiento pero son 4 casas mal contadas, eso sí tiene gasolina. Se le conoce porque fue el pueblo que tuvo el primer parador en 1930.

A 12 km, la granja Red Centre vende un vino hecho de mango!!!. A 135 km de Alice, nos encontramos  Aileron donde hay una figura de 12 m de altura del Naked Charlie Quartpot, hombre anmatjere, cuya silueta destaca tras el bar de la carretera, junto a su familia a gran escala. Mira que les gusta hacer estatuas grandes a esta gente. En este mismo pueblo hay el Aileron Hotel Roadhouse, que tiene incluso canguros.

Por la carretera no vemos apenas animales muertos, solo de vez en cuando grandes águilas comiéndose algún resto.

Llegamos a Alice Springs tras 3 horas y media de coche y nos vamos a un Coles a comprar agua, ya que para toda esta zona es básica, y otras cosillas.

Alice Springs es una ciudad de 27.000 habitantes que recibe su nombre de Alice Todd, la esposa del gerente del puesto de telégrafo construido aquí en 1870. Durante la década de 1880, la ciudad se fue desarrollando lentamente, ya que no tuvo línea de ferrocarril hasta 1929, ni carretera asfaltada hasta los años 40. Sin embargo, el aumento del turismo a partir de los años 70 ha fomentado un rápido crecimiento. Recibe unos 500.000 visitantes al año, muchos de los cuales la utilizan como base para explorar los espectaculares parajes de alrededor.

El centro es compacto y lo componen 5 calles, donde se encuentran la mayoría de hoteles, restaurantes y la zona comercial Todd Mall, donde están los grandes supermercados, el McDonald etc. El extremo  oriental de la ciudad está bordeado por el rio Tood, seco la mayor parte del año, donde se celebra en Septiembre una regata que se llama “Henley-on-Tood”, donde los marineros van en una barca sin suelo y corriendo por el lecho del río seco.

Se puede visitar el Anzac Hill, ya que hay buenas vistas de las MacDonnell Ranges al atardecer. El Museum of Central Australia acoge fósiles, flora, fauna, fragmentos de meteoritos y arte aborigen. La Adelaide House fue el primer hospital de la ciudad, diseñado por John Flynn, el fundador del servicio médico aéreo, siendo un museo dedicado a su memoria. La Old Courthouse, diseñado en 1928, que ahora está dedicado a los logros de las mujeres australianas. La Stuart Town Goal de 1909, que sirvió de prisión hasta 1938, cuando se construyó una nueva. The Residency, construido en 1927 fue la residencia del administrador regional y ahora tiene una exposición de la historia local.

La Old Ghan Train Museum, al sur de la ciudad contiene una extensa colección de recuerdos del ferrocarril Ghan, que hizo su primer viaje entre Adelaida y Alice Springs en 1929. Se llamó así en honor a los afganos que en otro tiempo conducían caravanas de camellos por la misma ruta.

El Royal Flying Doctor Service, se tiene que recorrer con una visita guiada, incluye la historia de este centro y se explican sus funciones. Hay un museo que alberga instrumental médico antiguo, maquetas de aviones y una Traeger Pedal Radio original. Antes de este servicio había solo 2 médicos para un territorio de 2.000.000 de km cuadrados.

De aquí vamos siguiendo camino y pasamos por el desvío que nos llevaría tras 15 km de duro camino hasta el Henbury Meterorites Conservation Reserve, que son 12 cráteres, situados a 145 km al suroeste de Alice Springs. Fueron formados por un meteorito que chocó contra la tierra hace miles de años. Se cree que los aborígenes locales fueron testigos del suceso, ya que uno de los nombres que les dieron a la zona sugiere una roca ardiente cayendo sobre la tierra. El mayor de los cráteres mide 180 metros de longitud y 15 metros de profundidad.

Llegamos a Erldunda, donde dejamos la Stuart Hwy y cogemos la Lasseter Hwy para hacer los 287 km que nos faltan a Uluru. Hay una gasolinera pero no ponemos pues cuesta 2 $ el litro, acabamos de poner en Alice a 1,79 $.

El más famoso de todos los símbolos australianos es el enorme monolito rojo de Uluru que se alza en medio del paisaje llano del desierto. Es una de las maravillas naturales del mundo, junto a las 36 cúpulas de roca de Kata Tjuta, con profundos valles y gargantas. Ambos lugares se encuentran a 436 km de Alice Springs, en Uluru- Kata Tjuta NP, establecido en 1958 y declarado patrimonio de la humanidad en 1987. Toda la zona es sagrada para los aborígenes; en 1985, el parque les fue devuelto a sus propietarios indígenas, el pueblo anangu, y los lugares recuperaron sus nombres tradicionales. Dentro del parque hay un centro cultural donde se explican con detalle la vida aborigen y las tradiciones de la zona. Yulara, a 12 km de Uluru, es el centro turístico del parque.

Los aborígenes han cedido la gestión a la organización de parques nacionales y se quedan con un 20% de los ingresos que se recaudan por la explotación del parque y las entradas que pagan los visitantes.

Pasamos por Mount Ebenezer, pero está cerrado y a pesar de que en la carretera ponía que vendía gasolina no lo hace, hay que tener cuidado con el tema de la gasolina, porque es un problema si te quedas en esta parte del mundo sin ella.

Llegamos a Yulara y vamos al Outback Pioneer Hotel & Lodge, a ver si tienen dormitorios compartidos que es la única opción asequible aparte del camping que hay para pernoctar en Yulara. Los dormitorios de 20 camas para hombres o mujeres cuestan 35 $, y los compartidos mixtos de 4 camas solo, cuestan 46 $ la cama. Son habitaciones pequeñas con 2 literas y ya está. Es lo que nos quedamos, después de la noche que hemos pasado en camping, con el suelo tan duro, nos apetecía una cama. Internet es de pago, 1 hora cuesta 5 $, 24 horas cuestan 10 $ y 3 días cuestas 24 $. Se pueden conectar varios aparatos, pero siempre uno detrás de otro, el problema es desconectarse, es muy complicado y nos tienen que ayudar en recepción porque no sabemos cómo hacerlo.

La entrada del parque cuesta 25 $ por persona y te dura 3 días. Si quieres puedes comprar un bono anual por 32,5 $. Cada día a las 8 de la mañana un ranger hace una visita guiada por el Mala Walk. Te dan los tickets y has de poner tu nombre en ellos, y tenerlo a mano por si te lo piden. Uluru está a 20 km de Yulara de buena carretera.

Nada te prepara para la majestuosidad de Uluru. La has visto muchas veces en fotos, o en la tele, pero estar al lado es impresionante. Parece mentira que este enorme monolito sobresalga del desierto circundante, sin explicación aparente. Los geólogos opinan que la piedra sigue bajo tierra hasta 5 km. Tiene una altura de 348 metros y una circunferencia de 9,4 km. Hasta que no te pones al lado, no ves lo inmensa que es. Desde lejos parece que tiene una superficie uniforme, pero cuando te acercas ves que hay cuevas, pozas de agua, pinturas y mucho más. La flora era muy importante para las personas que vivían en esta área, ya que su supervivencia dependía del buen uso que hicieran de los pocos recursos que tenían. La utilizaban para comida, medicinas, armas, herramientas y decoraciones. Hay tours disponibles con guías nativos por si quieres profundizar más en estas antiguas culturas.

Vamos a ver la puesta de sol, como millones de personas más. Ya te marcan el mejor sitio para ir viendo los cambios de color. Los que tienen posibilidad, se sacan su silla, su mesa, cenan o se toman algo fresquito mientras ven el espectáculo, que realmente vale la pena. Al principio los cambios son lentos pero luego los colores cambian  muy rápidos, y en un momento ya es de noche. En Agosto cierran el parque a las 7:30, no se puede acampar dentro ni hacer acampada libre fuera del parque, hay que ir al Camping de Yulara. Nos hemos encontrado a bastantes compatriotas esta tarde, que estaban como nosotros disfrutando del momento sublime de la puesta de sol.

Volvemos al hotel y nos hacemos la cena, ya que han sido muchos km. En la cocina hay de todo para cocinar, sartenes, cacerolas, microondas, platos, vasos, además de muchas cosas que deja la gente porque suponemos que acaba el viaje y coge un avión y no se lo puede llevar, tienen un cartelito que pone free. Nos vamos a dormir y hemos visto que compartimos habitación con una pareja de chicos australianos que estaba a nuestro lado viendo la puesta de sol.

Cuando nosotros llegamos no han venido todavía, y cuando llegan, nosotros ya estamos medio dormidos. Son muy respetuosos, no ponen ni la luz para hacerse la cama, lo hacen con una pequeña linterna para no molestar.

Hemos hecho 877 km.

DÍA 9 DE AGOSTO VIERNES

ULURU (AYERS ROCK)– KATA TJUTA (LAS OLGAS)  – WATARRKA NP (KINGS CANYON)

No vamos a ver la salida del sol, ya que supondría un madrugón y no tenemos ganas, preferimos estar un poco más en la cama.

Al salir para prepararnos el desayuno vemos que hace mucho frio, estamos a 10 grados, claro, es el desierto y la diferencia entre el día y la noche es de más de 20 grados.

Echamos gasolina y nos cuesta a 2,167 $ el litro, que robo, pero claro hay que traerla aquí, el sitio más perdido del mundo, y aquí no entran los road train.

Nos vamos a Uluru para visitarlo con mayor detenimiento ya que ayer solo hicimos una pequeña visita hasta la puesta del sol. A estas horas es agradable pasear por los senderos ya que no hace calor y necesitas incluso una chaqueta, porque el aire es frio sobre todo en las zonas de sombra.

La mayoría de la gente hace la vuelta completa que son 10,4 km, es todo plano y fácil. Nosotros empezamos por el Mala Walk que son 2 km ida y vuelta, llegando a la Kanju Gorge. Creemos que este el mejor, porque pasas por paredes casi verticales, ves pinturas, cuevas donde se cocinaba o donde se enseñaba a los niños cosas útiles para su vida en el Outback. Al final, hay una pequeña poza de agua, donde no permiten que se bañe a la gente, hay una cámara de vigilancia 24 horas para evitarlo, ya que para los Anangu que son los propietarios de esta tierra, es un sacrilegio entrar en el agua, molestar a los animales que pueda haber etc.

Volvemos al coche y hacemos con él la vuelta a la roca hasta Kuniya Walk de 1 km ida y vuelta. Si tuviéramos mucho tiempo, la haríamos completa pero el camino se separa mucho de la piedra y se ve muy bien desde el coche a poca velocidad. En Kuniya walk se llega al Mutitjulu Waterhole, donde hay algunas cuevas curiosas como una que utilizaban los niños cuando estaban aprendiendo a cazar ya que hay un agujero completamente redondo por donde acechaban las piezas de caza sin ser vistos.

Hay leyendas de los 4 animales sagrados que son la Kuniya (serpiente pitón), Lungkata (el lagarto de lengua azul), el Mala (Wallabi)  y  el Liru (serpiente venenosa).

Hacemos también el Lungkata Walk, son 4 km ida y vuelta. Parece mentira la cantidad de cosas que hay en esta roca. En algunos sitios pone “Mala Puta”, que ahora sabemos que significa que son sitios sagrados y que no se pueden hacer fotos, hay uno que es  zona de mujeres, tiene un agujero en la roca con forma de vagina, otro porque es donde los hombres hacían sus ritos de iniciación. Te dicen incluso que las mujeres no miren el lugar de los hombres con mucha intensidad y viceversa.

Hay mucha gente subiendo a la cima. Los carteles, incluso en español, dicen que no se haga, primero por respeto y luego por lo peligroso que es, ya que han muerto 35 personas escalándola y los Anangu sufren cuando hay muertes en su roca sagrada. A veces la cierran, cuando hace fuerte viento y la temperatura supera los 36 grados. La subida exige un gran esfuerzo físico. Si se tiene la presión alta o baja, problemas cardiacos, problemas respiratorios, se sufre de vértigo o si no hay un buen estado físico, es totalmente desaconsejable. La ascensión no es tan maravillosa, salvo tal vez por el hecho de quemar 1500 calorías en media hora de sudor y sozobras. El arranque es muy abrupto  y expuesto, ha provocado varios ataques de corazón. Por término medio, moría cada año alguien en Uluru por fallo cardiaco o despeñada. La gente solía plantar cruces al pie de la ruta en recuerdo de los muertos y como advertencia, pero servían de incentivos a los turistas, que posaban ante ellas para hacerse una foto antes de emprender la ascensión. Han retirado las cruces.

El mayor problema de la ascensión desde el punto de vista turístico, es que no se puede admirar en su conjunto. Se pisa la impresionante masa, pero no se la ve, perdiéndose esa sensación de mística y poderío.

La subida se clausura en caso de condiciones meteorológicas adversas y cuando se realizan operativos de rescate. Puede también estar cerrada sin previo aviso si los propietarios tradicionales lo solicitan por motivos culturales, por ejemplo durante un periodo de duelo.

Es la cumbre de una  masa de arenisca de 600 millones de años, del que los geólogos creen que solo aflora un 10%. La erosión a través de millones de años lo ha desgastado, dejando al descubierto su característico color rojo. El explorador Ernest Giles fue el primer europeo que vio esta maravilla en 1872. Al año siguiente otro aventurero Willian Gosse, lo escaló con un camellero afgano y le puso el nombre de Ayers Rock, en honor del primer ministro de Australia, Henry Ayers. En 1985 fue devuelto a los aborígenes pitjantjatjara y jankunytjatjara, quienes de inmediato le dieron su antiguo nombre de Uluru y lo cedieron como parque nacional al estado.

El turismo ha aumentado desde que el Yulara Resort abrió sus puertas en 1984. Hay una pista de aterrizaje para vuelos de Quantas, Virginblue y Jetstar desde las principales ciudades. Se pueden hacer vuelos panorámicos por 450 $ en adelante.

Hay alojamientos de todos los estilos, desde la opulencia de un cinco estrellas hasta el camping.

Nos vamos a visitar el centro de interpretación, a la entrada del parque, donde hay paneles sobre la geología, la flora y la fauna. No es muy grande pero es muy interesante. Hay una tienda donde venden todo tipo de artesanía aborigen, pero a unos precios abusivos, ya que una figura de un lagarto de madera, bonito eso sí, pero 200 $. Las pinturas van desde los 400 $ en adelante y las telas pintadas de 60 las pequeñas hasta los 500 $ de las más grandes.

Como no vamos a comprar nada, nos vamos a ver Kata Tjuta o Las Olgas. Está a 50 km de Uluru, por la carretera Docker River. Son un conjunto de domos de arenisca y arcosa (rocas sedimentarias formadas por la erosión del granito). Conforman un sobrecogedor y pequeño laberinto, y, aunque no son tan conocidos como su famoso vecino, son fascinantes.

El primer viajero que vio Kata Tjuta fue el explorador Ernest Giles, quien las describió como “minaretes cilíndricos, gigantescas cúpulas y domos monstruosos” y les puso ese nombre en honor a la reina Olga de Wurttemberg. Para los aborígenes eran las Kata Tjuta o “muchas cabezas” y cuando recuperaron la zona les dieron su antiguo nombre.

La mayor de las cabezas (36 en total) es el Mount Olga de 549 metros. Los geólogos creen que esta formación formaba parte de una enorme masa 10 veces mayor que el Uluru. Es un lugar sagrado para los aborígenes. La parte oriental de la formación está vedada al público y a las mujeres aborígenes, porque es un lugar sagrado para los hombres.

Solo hay dos senderos, uno el Valley of the Winds Walk, un recorrido de 7,4 km, que cruza simas, gargantas y farallones de color ocre rojizo. Otro recorrido de 2,6 km te lleva a la  Walpa Gorge.

Nosotros primero vamos al sendero más largo y vamos hasta el primer Lookout que está a 1,1 km del párquing. Hay otro lookout a 1,4 de este primero, pero el camino se complica y sobre todo el solazo que pega nos dice que debemos volver.

Cogemos el coche y nos vamos a hacer el Walpa Gorge Walk. A medio camino ya gozamos de una maravillosa sombra hasta que llegamos al mirador que hay cuando se acaba la garganta. Es muy bonito y realmente te hace sentirte muy pequeño a su lado.

Tras la visita nos dirigimos al Watarrka NP. Son 300 km de una buena carretera que construyeron los dueños del resort de Yulara para conectarlo con el resort construido en el parque nacional.

Hay dos posibilidades una a 35 km del cañón que es  el Kings Creek Station, donde hay sitio para acampar y unas tiendas de safari y otra a 10 km que es el Kings Canyon Resort. Nosotros vamos como primera opción a este último porque hay dormitorios compartidos, habitaciones sencillas y de lujo y camping. Nos quedamos en un dormitorio compartido que nos cuesta 49 $ por persona. Son 4 camas en una habitación muy amplia que tiene televisión y  facilidades para hacerte un café o infusión. Es mucho mejor que el dormitorio en el que hemos dormido en Uluru, además la habitación es para nosotros solos, ya que no viene nadie más. Se nota que es para familias, pues hay una cama de matrimonio y 3 individuales. Tenemos una cocina pero que lo único que hay es una cocina y una tostadora de pan. Nada,  ni cubiertos, platos, sartenes etc. Hay un cartel que si necesitas lo vayas a buscar al colmado que hay dejando una fianza de 50 $. Suponemos que han robado muchas cosas y han optado por esta solución.

Hay un mirador para ver la puesta de sol, donde naturalmente vamos como todos los que están por allí. Es muy bonito ver cómo va cambiando de color del rojo al negro de una forma muy rápida.

En los lavabos hay una valla para entrar, ya que hay dingos en las inmediaciones y más de uno saliendo de la ducha se ha encontrado alguno, con lo que te piden que cada vez que entres o salgas dejes la valla cerrada para evitar sobresaltos. No está permitido darles comida, ya que si se acostumbran a comer de las personas se pueden poner agresivos, y los tienen que matar, lo cual si te gustan los animales no es una buena idea.

Hemos hecho 426 km

 

 

 

 

 

 

DÍA 10 DE AGOSTO SÁBADO

WATARRKA NP (KINGS CANYON) – EAST MACDONELLS – ALICE SPRING

Vamos a echar gasolina y nos llevamos un susto ya que cuesta a 2,26 $ el litro!!!!, pero no queda otra ya que en muchos km a la redonda no hay gasolina disponible.

Hoy vamos a hacer el sendero, el Kings Canyon Rim Walk, que rodea Watarrka NP que son unos 7 km en total, es una ruta circular, pasando por unos sitios espectaculares. La primera ascensión es muy bestia, ya que subes de golpe mucho desnivel por unas escaleras escarpadas y te falta el aliento. Hay sitios para descansar si no lo puedes hacer de golpe.

Tiene paredes de más de 100 metros de altura que se han ido formando a lo largo de millones de años de erosión. Pueden verse huellas fosilizadas de antiguas criaturas marinas e incluso marcas de olas de un antiguo mar. Tiene más de 600 variedades de plantas, 100 especies de aves y 60 tipos de reptiles.

La ruta bordea el flanco del cañón, con vistas espectaculares,  para descender después por unas escaleras de madera hasta el Garden of the Eden, frondoso oasis de helechos y cicas prehistóricas alrededor de un plácido estanque. Los pajaritos se te acercan y son muy confiados. Como mucha gente come algo en este sitio tan magnífico, se acercan a ver si pillan migajas de pan.

El siguiente tramo de la ruta se abre camino por unos salientes de arenisca erosionada de gran valor mitológico para los Luritja. No se hace pesado el camino, ya que excepto el primer tramo, se hace bastante bien, siendo el paisaje muy variado y agradable para pasear. Hay teléfonos de emergencia por si ocurre algo. Curiosamente en este cañón hay unos canguros grandes que se llaman “EUROS”.

Este cañón desértico fue casi inaccesible hasta hace unos años, a pesar de que está a sólo 240 km al sudoeste de Alice Springs. Incluso a principios de la década de los 90 se llegaba aquí a través de pistas de tierra y casi no había servicios. Todo cambió con la construcción del Kings Canyon Resort, que está unido con el de Yulara como ya hemos comprobado.

De aquí ya vamos a Alice Springs, hay varias posibilidades si tienes un 4 x 4, pero con coche no queda otra que bajar a la Lassiter Hwy y empalmar con la Stuart Hwy. Son 450 km, de la otra manera te ahorrarías bastante como 200 km, pero la pista está en muy malas condiciones y como vamos en coche alquilado no nos arriesgamos. Al llegar a Erldunda echamos gasolina al “módico precio” de 2 $, y vemos un cartel que dice que la carretera de Curtins Spring a unos 80 km de Uluru, hasta Yulara está cerrada hasta nuevo aviso. No tenemos  ni idea del por qué, pero menos mal que no nos ha tocado, porque si después de todo este palizón no hubiéramos podido llegar a falta de 80 km…. En Erldunda hay muchos emús, camping, restaurante etc.

Llegamos a Alice y vamos a nuestro B&B Pathdorf, en 107 de Heath Road que está a unos 8 km del centro, al sur. Es una agradable sorpresa ya que nos atiende su simpático propietario Uwe, un alemán que hace unos años decidió quedarse en Australia, fue guía de turismo durante unos años y luego tras cansarse de tanto trasiego, encontró la oportunidad de comprar esta casa con mucho terreno alrededor. Durante 6 años la ha reconvertido en el oasis lujurioso de vegetación que es ahora. Tiene un dosier en la habitación donde hay fotos de todo el proceso y es asombroso el trabajo que ha hecho en tan poco tiempo. Está muy orgulloso de su obra, pero según dice le queda mucho por hacer ya que aunque ahora ya tiene energía solar y es ecológico 100 x 100, quiere construir un sistema de tratamiento de aguas, para que el consumo se reduzca al máximo, pero claro eso cuesta 1.000.000 de $, admite donaciones y socios inversores. Tiene cabida para solo 10  personas, y realmente te trata genial. La habitación doble cuesta 47 $ con baño compartido, televisión y aire acondicionado. La única pega que se le podría poner, pero no es importante, es que la conexión a internet es muy cara, con lo cual no lo contratamos. La ½ hora 4 $, 1 hora 7 $ y 3 horas 18 $.

Nos dice que nos da tiempo de visitar dos cosas antes de que se haga de noche. La primera está a unos 10 km y está en las East Macdonell Ranges, se trata de la Emily Gap en la Ross Hwy.

Son unas pinturas aborígenes que tienen gran significado para los Arrernte. Es un sitio muy sugerente, con unas rocas de formas increíbles y muy tranquilo, solo hay una pareja más en este sitio, muy cercano a donde dejas el coche.

De aquí nos ha dicho que vayamos a Telegraf Station, donde a estas horas del atardecer se pueden ver canguros y wallabies. Cuando llegamos se está haciendo de noche, pero sí que vemos bastantes, hay un sendero que sube a un promontorio que se utilizó para hacer mapas y calcular la latitud y la longitud. Hay un parque muy agradable para ir con amigos o niños y hacerte la barbacoa con tu carne.

Alice Springs Telegraph Station Historical Precint, fue el primer asentamiento de la ciudad, se puede ver el primer edificio y el primer telégrafo de 1871. En un pequeño museo se describe los trabajos de construcción de la estación y el funcionamiento del telégrafo.

Nuestro anfitrión nos dice que para cenar el mejor sitio es el Saloon y al lado para tomar copas el Rock Bar. El Saloon es el típico bar del oeste con cabezas de ganado colgadas, sillas de montar y toda la parafernalia vaquera. Se ve un sitio muy agradable, los platos oscilan entre los 18 $ y los 30 $, bebida aparte, aunque las jarras de cerveza cuestan 10 $.

Hemos hecho 532 km

DIA 11 DE AGOSTO DOMINGO

ALICE SPRING – WEST MACDONELLS – ALICE SPRING

A las 8 vamos a desayunar, y es espectacular, tenemos tal cantidad de comida que no sabes que escoger, desde embutidos, yogures, quesitos, zumos, pasteles caseros, donuts, croissants, panes de varios tipos, mermeladas, en fin una pasada.

Nos damos un festín, y después ya vamos a nuestro destino que son las West Macdonell Ranges.

Nuestro anfitrión nos ha imprimido una hoja con todo lo que tenemos que hacer  y el orden correcto. Nosotros somos muy obedientes y así lo hacemos. El problema de esta zona es que sin un 4 x 4 te quedan cosas sin ver, pero que le vamos a hacer.

La primera parada es para hacer una foto del Monte Sonder, que con un poco de imaginación parece una mujer embarazada tumbada. De aquí a 2 km está el desvío hacia Ormiston Gorge. Es la joya, sus acantilados miden más de 250 metros hasta el lecho del rio. Hay muchos senderos pero hay el Ghost Gum Lookout, que se tarda una hora y media que te da una imagen bastante buena de esta garganta. Se sube hasta un mirador, y luego se baja hasta el rio donde si quieres te puedes bañar, de hecho hay unos niños que lo hacen, aunque no paran de decir que “the water is very cool”, o sea que está helada.

Si no se quiere dar toda esta vuelta, desde el aparcamiento andas 5 minutos y llegas al waterhole, pero no es cansado el sendero y es bonito. Aprovechamos para comer y de aquí vamos hasta el Monte Sonder Lookout, que te da una imagen de toda la cadena montañosa.

Con nuestro coche no podemos llegar más allá de Tyler’s Pass Lookout, que según parece se puede ver un cráter que hizo un meteorito hace millones de años. Nosotros no vemos nada, la verdad.

Damos media vuelta y paramos en Glen Helen Gorge and Resort. Es un rancho de ganado que se ha convertido en un resort. En 5 minutos llegas a la garganta llena de pájaros, patitos, heron, una especie de cormoranes etc. Se puede dar una vuelta en helicóptero por 55 $ por persona, cogen 2 personas solamente y no tiene puertas!!!. El último paso para llegar a un lugar de observación muy agradable es un poco difícil, pero se puede hacer. Nos quedamos un rato disfrutando de la tranquilidad del sitio y del fresquito que hace a la sombra.

Siguiente parada es Ochre Pits, donde hay unas formaciones rocosas con muchos colores desde el amarillo hasta el rojo, depende de la concentración de óxido de hierro que haya. Los aborígenes venían aquí a obtener el polvo para las pinturas de su cuerpo o para decoración de paredes.

De aquí nos vamos a Ellery Creek Big Hole, es un sitio encantador, idílico, para llegar se conduce por 2 km de carretera sin asfaltar pero en buen estado. Nos tenemos que ir porque la última parada es en Simpsons Gap, y hay bastantes km hasta allí.

Cuando llegamos son casi las 6 de la tarde, con lo que está a punto de hacerse de noche. El motivo es que hay unos wallabies de las rocas y es la hora para verlos.

Al principio no vemos nada, pero cuando baja un poco la luz, empezamos a verlos trepar por las rocas. Son muy pequeños, unos 30 cm, sin contar la cola, que mide otro tanto.

Nos quedamos solos y se nos acercan mucho, no hay ni un metro entre ellos y nosotros, son muy curiosos y nos miran con atención. A medida que te acostumbras a la luz y a la forma que tienen ya los ves con facilidad. El único problema es que se hace de noche y las puertas de este sitio se cierran pronto con lo que nos tenemos que ir y dejar a estos pequeñajos.

Nos vamos a un McDonald’s ya que así podemos mirar correo y alojamientos para los próximos días que no tenemos reservados.

Hemos hecho 391 km

DIA 12 DE AGOSTO LUNES

ALICE SPRING – TENNANT CREEK – RENNER SPRINGS

Nuestra primera visita es la oficina de turismo a coger información de nuestros próximos destinos y aprovechar que hay wifi para ponernos al día de todo.

Alice es una población con una mayoría de ascendencia blanca y unos aborígenes que los ves vagando por las calles, sucios, sin sitio a donde ir y con una apariencia un poco atemorizante.

Nos acercamos a la Alice Springs School of the Air (ASSOA), que está en las afueras. Como hoy es lunes vemos a dos profesoras dando clases en vivo y  en directo. A las 10 de la mañana toca clase de matemáticas. Es un despacho, con cristales y tú por fuera lo ves, donde están delante del ordenador y explican cosas a sus alumnos. Según dicen en su propaganda es la sala de clases más grande del mundo, ya que tiene un área de 1,3 millones de km cuadrados, como 2,5 veces España. Hay un promedio de 120 niños apuntados, que empiezan a los 4,5 años y acaban a los 13 años de edad. De ahí en adelante o siguen en un internado o siguen los estudios por correspondencia. El estudiante más cercano está a 80 km y el más lejano a 1009 km. Los estudiantes residen en ranchos de ganado, instalaciones turísticas, bases militares o parques nacionales, incluso niños que viajan con sus familias.

Hasta 2005 se utilizaba la radio, pero ahora se utilizan las nuevas tecnologías como internet. En casa tienen que tener un tutor que esté con ellos al menos 4 horas al día, suelen ser sus padres o un tutor, llamados Govies. Cada alumno tiene 15 minutos al día para comunicarse con su profesor, y luego en cualquier momento le puede consultar dudas.

El maestro, una vez por año va a casa del niño y según la distancia está un día o dos. Cada año se hacen 3 0 4 eventos que duran una semana en Alice Springs, donde acuden todos los niños y claro sus familias. Son  la semana “In School”, la semana de los deportes, la semana “Todos juntos” y la semana de la natación.

Los ordenadores y toda su instalación que cuesta de 10.000 a 15.000 $ son a cargo del gobierno, y cuando acaba la educación se devuelve todo. Pagan una matrícula de 100 $ al año, 300 $ por el mantenimiento de los ordenadores y 100 $ para material didáctico. En caso de no poderse pagar se pueden solicitar becas, que consisten en pagos de 750 $ trimestrales.

Muy interesante, y lo mejor de todo, es que los niños consiguen unos resultados que están entre el mejor 10% del país.

La entrada cuesta 7 $ y el recorrido son unos 40 minutos, donde explica todo lo anterior y más.

Después de esta visita nos vamos dirección norte hacia Darwin. Paramos en Tennant Creek, pero no nos gusta nada el ambiente que vemos. Igualmente preguntamos en casi todos los hoteles y están llenos porque hay una reunión de ópera, o algo así nos han dicho y queda muy poco libre, y lo que hay, no nos gusta pues es muy cutre.

Seguimos hacia Renner Springs a ver si hay suerte, que está a 158 km de Tennant Creek.

Se llama así por el Dr.Frederick Renner, que fue un doctor que atendía a los trabajadores que construían la Overland Telegraph Line in 1871. Descubrió las Mud Spring, con su maravillosa variedad de pájaros.

Cuando llegamos nos enseñan dos habitaciones y nos quedamos una que son dos camas con baño, televisión y nevera por 105 $. La otra es un poco más grande y cuesta 125 $.

Tiene una piscina de 17 metros pero nadie se baña. Hay restaurante y venden bebidas alcohólicas. El precio de internet es carísimo y cuando le preguntamos a la recepcionista la razón, dice que no la sabe pero que es así.

Hemos hecho 676 km

DÍA 13 DE AGOSTO MARTES

RENNER SPRINGS – ELLIOT – DALY WATERS – LARRIMAH – MATARANKA – KATHERINE- NITMILUK NP – KATHERINE

Salimos de Renner Springs a las 8 de la mañana, pero ya cae un sol espectacular. Pasamos por Elliot, que es una población ganadera, sin ningún interés, se ven casas desvencijadas y poco más.

A 3 km de la Stuart Hwy, a la izquierda se encuentra Daly Waters, que fue donde instalaron el primer aeropuerto de Australia. Amy Johnson, aterrizó aquí en su larguísimo viaje de Inglaterra a Australia en 1930. En la década de 1930, los vuelos de la Quantas paraban aquí, y sus pasajeros almorzaban en el pub. Entramos en el Daly Waters Pub, pues hemos puesto gasolina a 1,88 $ el litro. Es un pub decorado con tarjetas de visita, sujetadores, bragas, camisetas, billetes, escudos de un montón de policías, ejercito etc. Afirma ser el más antiguo del Territorio del Norte, pues tiene licencia para vender alcohol desde 1893. Cada noche hay barbacoa por 25 $ de Abril a Septiembre. Ahora, para comer, hay hamburguesa de barramundi por 13 $, el problema es que es un poco pronto para eso, pero tiene muy buena pinta el sitio. Se puede acampar al lado o plantar tienda.

Quedan como testimonio de aquellos tiempos el campo de aviación, cerrado en 1970, y un hangar de la IIGM, escala de los aviones aliados en vuelo a Darwin y las Indias Orientales Holandesas.

Nos encontramos con una pareja de Madrid, que también están yendo hacia Darwin en autocaravana, muy simpáticos y compartimos experiencias, pero hay que seguir si queremos llegar a Katherine.

Los restos de la guerra aumentan a medida que se va subiendo, hay carteles donde van señalando los lugares históricos o hangares abandonados.

Llegamos a Larrimah, que en su día fue importante porque llegaba la línea férrea hasta 8 km al sur de este minúsculo pueblo de 20 habitantes. Esta línea concebida para enlazar Alice Springs con Darwin, no había llegado a Larrimah cuando estalló la guerra. La obra fue abandonada tras el ciclón Tracy en 1974. Hay un simpático bar antiguo, el Pink caravan Park, con los bungalows pintados de rosa y algunas figuras de la pantera rosa de Peter Sellers. Este camping tiene un pequeño zoo, con muchos pájaros, loros, emús, canguros, cocodrilos etc. Eso sí da un poco de pena porque lo tienen bastante descuidado todo.

Tiene un museo en el antiguo repetidor del telégrafo, muestra la relación del pueblo con el ferrocarril, y la IIGM. El pueblo nació en 1940 como centro de servicios para el desaparecido aeródromo de Gorrie Airfield.

Mataranka es conocida por ser la capital de Never, Never, porque fue el lugar de nacimiento de Jeannie Gunn, autora de la novela clásica australiana “We of the never, never”. Hay unas piscinas de aguas termales rodeadas por palmeras con agua cristalina a 34 grados. Están en el Elsey NP a 8 km al este  de Mataranka, que fluyen desde Raimbow Springs hasta este idílico paraje rodeado de selva tropical. En 1916 se construyó Mataranka Homestead, siendo ahora un alojamiento para mochileros y forma parte de un complejo que incluye un motel, cabañas y un camping.

A 27 km de Katherine están las Cutta Cutta Caves Nature Park, con unas extrañas formaciones calcáreas y grutas de 500 millones de años donde anidan los murciélagos de herradura y se encuentra la serpiente parda. Están a 15 metros bajo la superficie.

Queremos alojarnos en Springvale Homestead, considerada la explotación más antigua del Territorio del Norte. Fundada en 1879, la finca ofrece alojamiento y visitas guiadas para avistamiento de cocodrilos y espectáculos aborígenes (corroboree) en que los jawoyn bailan y arrojan su lanza. Al final no nos convence el alojamiento y nos vamos al Palm  Court Kookaburra Backpackers, que nos cuesta la habitación 95 $ con cocina, televisión y baño dentro.

Katherine es una animada ciudad de 11.000 habitantes, alberga la base de la Tindal Air Force, la más importante de  cazas tácticos del norte de Australia, y es la Royal Australian Air Force (RAFF) la que más empleos procura.

El explorador John McDouall Stuart pasó por este paraje en su épica marcha transcontinental de sur a norte en 1861. El río debió de ser la primera concentración de agua que vio en cientos de km y lo bautizó con el nombre de la hija de unos amigos. Al llegar la línea del telégrafo en el año 1871, un matrimonio, Frank y Kate Knott abrieron un pub y una tienda. Allí surgió la ciudad de Knotts Crossing (más tarde Katherine). Era un asentamiento desenfrenado del Outback cuando Jeannie Gunn pasó por el camino de la explotación Esley en 1902. Gunn describió el viejo pub Sportman’s Arms en su famoso libro, una novela sobre la vida aborigen en una explotación.

Durante años, la presencia de agua potable convirtió el asentamiento de Katherine en una etapa importante para los ganaderos y buscadores de minas que cruzaban el desierto.

Desde hace miles de años, la región fue el hogar del pueblo Jawoyn, cuyo principal alimento procedía del río.

El Nitmiluk NP está formado por una cadena de  13 gargantas excavadas en la meseta de arenisca por el activo Katherine River durante 25 millones de años. Además de los imponentes acantilados de color naranja, hay espectaculares galerías de arte rupestre aborigen en los abrigos rocosos de las gargantas que se podrán ver si se va por el río en canoa o cruzando el río. Están a 32 km al nordeste de Katherine, al final de una carretera que parte del centro de la ciudad. Está en las tierras de los Jawoyn y lo explotan junto con el gobierno de Australia.

Se puede alquilar una canoa por medio día o por día entero, e ir pasando de garganta en garganta, pero los tramos que van de una a otra tienes que cargar la canoa a peso, y en tramos donde hay poco agua también, ya que estamos en época seca. Durante la estación húmeda el río se transforma en un furioso torrente, y en 1998, anegó las orillas y convirtió la zona en un inmenso lago. Hay muchos senderos que cruzan el pintoresco paisaje de bush del parque. El más largo y difícil es el de 80 km a las Edith Falls, pero hay para todos los gustos, desde el paseo fácil pero espectacular al mencionado anteriormente que se hace en 5 días.

Nosotros nos conformamos con subir al mirador de la primera garganta, ya que aunque quisiésemos, que no es  el caso, por la hora que es ya no nos da tiempo de nada más. En todos sitios pone que tengas cuidado porque puede haber cocodrilos. Nosotros no vemos ninguno, pero lo que si vemos justo al lado del embarcadero son walabyes que deben estar acostumbrados a ver pasar mucha gente porque no se inmutan al verte, siguen comiendo tranquilamente, eso sí cuando ya te acercas demasiado se van dando saltitos. Vemos uno que va muy patoso, y es que lleva a un joey que es enorme, saca su cabecita y va comiendo hierba como su mami.

En la oficina de turismo tienes la posibilidad de conectarte con wifi gratis durante una hora al día, pero si no la consumes pierdes el tiempo que no has usado. En principio toda esta zona de Katherine es libre de alcohol, pero nosotros tenemos unos aborígenes enfrente del coche que se beben sus cervezas sin problemas. Vamos a ver una tienda de licores, pero aquí los precios son especialmente elevados, suponemos para desincentivar a la gente y que no compre tanto alcohol, que aquí es un gran problema para los aborígenes.

Hemos hecho 593 km.

DÍA 14 DE AGOSTO MIERCOLES

KATHERINE – KAKADU (JABIRU) – UBIRR – JABIRU

Salimos de Katherine hacia Kakadu NP. Es el parque más grande de Australia con sus 20.000 km (100 x 200km) de naturaleza virgen. Se rodó la película de Cocodrilo Dandee en sus paisajes tropicales. Abarca toda la cuenca del South Alligator River, bautizado así por el capitán Philip King, uno de los primeros exploradores que confundió los numerosos cocodrilos de la zona con caimanes, cuando en 1818 exploró el Van Diemen Gulf (justo al norte). El rio en su breve curso (160 km) hacia el mar cruza bosques lluviosos, bosques de eucaliptos (sin koalas), pantanos y manglares. La  característica que lo define es el gran escarpe de arenisca por el que, durante las fuertes lluvias del monzón, rebosa el agua sobrante del río y sus afluentes formando una serie de espectaculares cataratas y cascadas. Durante la larga estación seca, las aguas retroceden y solamente quedan las llamadas billabongs (grandes charcas), generalmente cubiertas de nenúfares y repletas de aves.

Alberga más de 280 especies de aves, 25 clases de ranas, entre ellas la Cane Frogg que se trajo a Australia para que se cargara a los escarabajos Cane, pero no le gustaban, con lo que al no tener depredadores se ha extendido y el problema es que son venenosas y si los animales se las comen se mueren. Están haciendo campañas para erradicarlas, pero es muy complicado.

Tienen 74 especies de reptiles, 60 especies de mamíferos y unas 5000 variedades de insectos. La lista de su flora y su fauna se incrementa constantemente y hay especies como la pitón Oenpelli autóctonas del parque. Unos 3500 salties viven en el parque y no hay guía turístico que no tenga una anécdota a cual más macabra.

El poblamiento de Kakadu se remonta a 20.000 años y en los acantilados y abrigos rocosos hay miles de galerías con arte aborigen. Hasta la fecha se han catalogado más de 5000 yacimientos, en su mayoría cerrados al público por la dificultad o por la trascendencia espiritual para los gagadju, dueños de estas tierras que ceden al gobierno.

A 149 km de Katherine está el Goymarr Interpretive Centre donde compramos el pase por 25 $ por persona. Sirve para 14 días, pero suponemos que poca gente está tantos días en Kakadu. Luego comprobaremos que nos lo podríamos haber ahorrado pues en ningún momento nos lo piden, aunque claro te dicen que te pondrán una buena multa si no lo compras.  Aquí se puede comer algo, comprar provisiones y poner gasolina.

Paramos en el Information Bay Ranger Station, pero no hay nadie para atendernos y los folletos los cogemos nosotros mismos. No vale la pena la parada. Más adelante nos encontramos con Bukbukluk, que es un promontorio para ver las vistas, pero que a las 12 del mediodía no se ve nada, eso sí, hace un calor alucinante.

Seguimos sin parar hasta Jabiru, porque no tenemos alojamiento y no sabemos cómo estará la cosa. En la oficina de turismo de Katherine nos han recomendado el Lakeview Park Kakadu y allí nos dirigimos en primer lugar.

Nos alojamos en el Lakeview Park Kakadu, donde queda solo una cabaña. Nos cuesta 78 € la noche en una cabaña muy acogedora con varias camas, ventilador en el techo, pequeña cocina y un baño compartido con otra cabaña pero todo muy limpio.

En la entrada de la recepción del hotel hay un papel con el horario de la marea alta del estuario que hay muy cerca de las pinturas aborígenes de Ubirr. ¿Por qué es importante? porque es cuando hay más posibilidades de ver cocodrilos o salties como les llaman cariñosamente a estos enormes animales. Vemos que nos queda media hora para que sea la mejor hora con lo que rápidamente nos vamos a ver si hay suerte.

La carretera como es la única no hay perdida, unos pocos km antes de llegar a Ubirr hay un desvío hacia un embarcadero que es donde se ven bien los cocodrilos. Aparcamos y nos vamos a ver si hay suerte y verdaderamente es la hora para verlos. Vemos muchos que van atravesando arriba y abajo el estuario. Son muy rápidos y ya pone en todos sitios que te alejes de la orilla porque en un momento si quisieran se podrían poner a tu lado o incluso apresarte.

A veces se oye un golpe en el agua y es un cocodrilo que se ha impulsado para coger a un pez y comérselo. Impresiona ver estos animales prehistóricos tan cerquita tuyo, sin nada entre ellos y tú.

Nos encontramos a unas sevillanas (Alicia y Rocío) muy simpáticas con quienes compartimos un buen rato, primero haciendo el camino que rodea el rio, pasando por zonas llenísimas de murciélagos de un tamaño considerable, que hacen un ruido ensordecedor. Luego vamos a Ubirr a ver las pinturas aborígenes, donde aprovechamos la presencia de un ranger que va explicando muchas cosas interesantes sobre la zona. Subimos al mirador que está a 250 m de la galería principal, cuesta arriba. Vemos la puesta de sol, espectacular, con unas planicies al frente que en la época húmeda según nos ha explicado el ranger se llena todo de agua y el paisaje cambia totalmente. Nos decía que teníamos que volver en la época húmeda porque aunque es verdad que hay caminos que no se pueden hacer por las inundaciones, el paisaje es tan diferente todo lleno de verdor y de flores que te parece que estás en otro lugar diferente.

Las pinturas son de varios estilos y de diferentes épocas. La galería principal de fácil lectura, con imágenes de canguros, tortugas y peces pintados a modo de radiografía, estilo predominante hace 8 mil años. Más antiguas son las pinturas de espíritus mimi: figuras traviesas y dinámicas que supuestamente fueron las primeras pintadas por los Ancestros Creadores en la roca, y dada la ausencia de grúas en el 6000 a.c. quien sí no, pudo pintar a aquella altura y con aquel ángulo. Hay unas figuras humanas o animales con cabeza de boniato que tienen 15000 años.

Cuando bajamos a coger los coches, ya es de noche y vemos dos serpientes en medio de la carretera. Nos han invitado a cenar en su hotel, ya que tienen para hacer pasta al pesto y nos vamos con ellas.

No obstante, lo primero es un bañito en su magnífica piscina. Nuestro alojamiento no tiene y con esta calor se agradece. Vistas sus habitaciones y comparando con nuestro alojamiento, vale la pena optar por el Kakadu  Lodge. Cuesta 125 $ la habitación con nevera, televisión, todo muy bonito y bien decorado.

Buscamos un sitio para hervir la pasta, pero nos perdemos ya que este Lodge es enorme y llegamos a una cocina que no era la que buscábamos, pero hay unos australianos que han acabado de cenar y que nos dicen que si queremos pescado frito que han pescado en el rio, o sea que está fresquísimo. Nosotros aceptamos ya que insisten y ya puestos nos dan también patatas fritas que todavía están calentitas, con lo que olvidamos el tema de la pasta y como ellas tienen también un salchichón y queso, pues ya tenemos suficiente cena, ah y una buena botella de vino australiano que nos bebemos hasta el final. Buen final de día, ya que también nos encontramos al madrileño que habíamos visto dos días antes en Daly Waters que está con su autocaravana en este mismo complejo hotelero.

Hemos hecho 412 km

DÍA 15 DE AGOSTO JUEVES

KAKADU

Vamos esta mañana a visitar Nourlangie. Hay un circuito de 1,5 km que te lleva a través de unas pinturas de generaciones de aborígenes. En un cobijo de la piedra se han encontrado evidencias de que ha habido personas viviendo desde hace más de 20.000 años.

Hay 3 galerías principales que son la Anbangbang Gallery, el Anbangbang Shelter y Nanguluwurr Gallery. En el Shelter nos encontramos una de las muchas actividades que hacen los rangers, para divulgar entre los neófitos curiosidades y costumbres aborígenes, además de cosas que se han encontrado y que nos hablan de aquellos habitantes primigenios de esta zona. Una cosa que nos llama la atención, aparte de las piedras que utilizaban para hacer los colores para las pinturas es una bolsa que hacían con fibras naturales y que se parece a nuestros bolsos, pero que ellos en vez de colgárselo como hacemos nosotros del hombro se lo ponían alrededor de la cabeza y así estaban más libres con los dos brazos para recolectar frutos o peces o lo que pusiesen en esos bolsos.

Las pinturas rupestres se clasifican en tres periodos: pre-estuarinas (de las más antiguas a hace seis mil años; estuarinas (de entre 6 mil años y dos mil años cuando el aumento del nivel del mar situó la costa en el lugar actual); y de agua dulce (desde dos mil años hasta la actualidad). Para los aborígenes, estas muestras de arte rupestre son una gran fuente de sabiduría tradicional y representan sus archivos. Muchos aborígenes creen que algunas de las pinturas son obra de espíritus y que conectan a la gente con las leyendas de la creación y el desarrollo de la ley aborigen. Como todas las pinturas están hechas con ocre natural e hidrosoluble, son muy sensibles al agua. En la roca se han colocado tiras de silicona transparente por encima de las pinturas para desviar la lluvia.

De aquí nos vamos al Sandy Billabong, donde no vemos ningún cocodrilo y pocos pájaros,  al Jim Jim Billabong, más de lo mismo. Nos acercamos al Yellow Water, donde salen cruceros para ver aves y cocodrilos. A la hora que nosotros vamos no vemos nada. El mejor es el que sale a las 6 de la mañana y cuesta 99 $. Un poco tarde para nosotros.

Muy cerca está el Warradjan Aboriginal Cultural Centre, donde hay una exposición muy interesante de todo lo que se puede ver en este parque y pistas para poder interpretar las pinturas que hemos visto. Hay una pequeña cafetería, una sala de cine con aire acondicionado donde vemos una película de Kakadu NP que dura 1 hora pero que te ayuda a entender más este maravilloso parque nacional. Nos acercamos a la tienda y alucinamos en colores pues venden cestitas iguales a las que se pueden encontrar en muchas partes del mundo hechas de paja, pero que aquí tienen unos precios estratosféricos. Estamos hablando de 300 $ por una cestita que casi ni regalada la querríamos porque no nos gusta cómo está hecha, se ve como usada y vieja. Una pequeña alfombra 600 $, en fin una locura. Luego en el museo de Darwin, veremos que para ellos hacer una cestita es un ritual, y como es una obra personal hecha a mano, dejan un poco de su espíritu en ella y tienen que cobrar por ello !!!.

Volvemos a comer a Jabiru, y por la tarde vamos al estuario del día anterior cerca de Ubirr, ya que nos encantan los cocodrilos. Como la marea ya está bajando no vemos tantos como el día anterior pero igualmente vale la pena. A partir de aquí ya no se puede pasar es terreno aborigen y necesitas un permiso que tardas en conseguirlo varios días y según qué zonas bastante dinero. A veces en el paso que hay por medio del estuario se pone un cocodrilo y los coches no pueden pasar. Incluso vemos pasar un road train de 4 remolques por medio del estuario.

Al hacerse de noche volvemos al hotel ya que otra cosa no se puede hacer.

Hemos hecho 199 km

DÍA 16 DE AGOSTO VIERNES

KAKADU – MARY RIVER NP – DJUKBINJ NP – FOGG DAM NR – MUSEUM & ART GALLERY OF THE NORTHERN TERRITORY DE DARWIN

Hoy salimos de Kakadu NP, pasando por otros parques que hay en las cercanías, pero antes de salir paramos en Mamukala, donde hay un mirador para ver pájaros. Hay miles de muchas clases y hay unos carteles que te explican cada uno de ellos sus características etc.  A 7 km en Aurora Kakadu Hotel,  hay un camino circular para llegar al billabong. Nosotros lo hacemos pero si no hay mucho tiempo desde el hotel hay un camino que en menos de 5 minutos llegas al lago. Como hace mucho sol no vemos casi nada.

En Mary River NP, hay muchos cocodrilos y hay una atracción llamada Jumping Cocodrile, que cuesta 25 $ este año porque cumple 25 años de antigüedad la empresa. Hay 4 salidas con el barco para verlo. Hay muchos caminos pero algunos son en 4 x 4 y no los podemos hacer.

Pasamos por Djukbinj NP, donde la mayoría de  los Magpie Geese vienen a aparearse.

En el Windows of the Wetlands Centre se puede ver los humedales que hay en las cercanías con unos prismáticos de mucho alcance. Toda esta zona la dedicaron al cultivo del arroz por la llegada masiva de asiáticos, sobre todo indonesios, pero al cabo del tiempo lo tuvieron que dejar porque no era rentable. Hay una pequeña exposición y unos murales con explicaciones sobre los primitivos asentamientos aborígenes que en esta zona era de los Ludawei.

Muy cerca está el Fogg Dam Conservation Centre. Se llega en coche a la laguna, donde está el Pandanus Lookout. Es impresionante la cantidad de pájaros que se pueden ver y hay muchos nenúfares. Todo muy bonito. Nos llama la atención que un camino está cerrado porque hay un cocodrilo que está dando problemas y es peligroso.

De aquí ya nos vamos sin más dilación a Darwin. Es una población de unos 120.000 habitantes, capital de los territorios del norte. En la IIGM se encontró en primera línea de fuego contra los japoneses y aunque la ciudad no quedó destruida tras 64 ataques, el impacto de la ocupación militar fue enorme. Más daños físicos produjo el ciclón Tracy la Nochebuena de 1974. A la mañana siguiente, Darwin prácticamente había dejado de existir como ciudad: solo quedaron en pie 400 de sus 11200 casas, murieron 71 personas y miles quedaron heridas. La ciudad fue azotada por lluvias torrenciales y por vientos que alcanzaban una velocidad de 280 km por hora antes de que la máquina que los medía se rompiera. Más de 30.000 residentes fueron evacuados hacia el sur en la mayor operación de este tipo en la historia de Australia.

La ciudad se reconstruyó recortando al máximo los gastos y en la última década se ha ido expandiendo hacia el exterior y hacia arriba.

Como es pronto y nuestra anfitriona nos dijo que entre semana llegaba a partir de las 6 de la tarde a su casa de trabajar nos vamos al Museum & Art Gallery of the Northern Territory de Darwin que es gratuito y está en la Bahía Fannie.

Este museo cuenta con la mejor colección del mundo de arte aborigen y con exposiciones sobre la historia marina, las artes visuales y la historia natural. En él pueden verse mapas del siglo XVI, realizados por los exploradores portugueses que trazaron la costa del Extremo Norte (The Top End) y muchas más cosas. Las colecciones están presentadas muy bien. La antropología y las historias de la creación de los grupos de aborígenes locales se describen como introducción a las obras mostradas, que retratan su vida y su cultura. Destaca la colección de arte aborigen, con tallas de las islas Tiwi muy bonitas (islas que desconocíamos totalmente hasta este viaje), pinturas sobre corteza de Arnhem Land y pinturas punteadas del desierto. Una sala entera está dedicada al ciclón Tracy. Se ve una sala de estar de la época y como quedó todo después del paso del ciclón. Hay una estancia donde entras y hay un simulador del ruido ensordecedor que hacía el viento a su paso por la ciudad. Muchas fotos dan testimonio del antes y el después. Se te pone el pelo de punta de pensar que pase algo así en tu ciudad, quedarte sin nada, no solo tú, sino todos los de tu alrededor.

En la galería marítima, aparte de artesanía de las islas cercanas, se ven barcos de muchos tipos con sus historias y porqué están en Darwin. Una canoa nos llama la atención, pues es como un cayuco de unos 7 metros de largo por medio metro de ancho y en ella viajaron desde unas islas de Indonesia a la deriva 10 personas durante un mes hasta que los rescataron, entre ellos un bebé. Sobrevivieron todos comiendo pescados que iban cogiendo y del agua de la lluvia.

Además del anterior, hay un barco vietnamita, un perlero, un barco japonés, de las Islas Salomón etc, vale la pena dedicarle un ratito.

Un pasillo alberga animales disecados, desde lechuzas a pájaros, loros, roedores, incluso hay un cocodrilo llamado Sweetheart de 5 metros y 780 kg de peso. Se hizo famoso en el Top End tras atacar a varias barcas de pescadores en el río Finniss al sur de Darwin. Lo capturaron en 1979. Un cartel pone que no lo toques pues es de verdad, no una réplica.

Fuera, pero no dentro, hay wifi gratuito. Cada vez que llega un bus de los que enseña la ciudad también hay durante unos momentos wifi.

Como la comida ha sido escasa nos vamos a ver que podemos comer. En la calle peatonal que hay en el centro de Darwin hay un antiguo hotel reconvertido en restaurante muy típico donde todos los platos cuestan 10 $ y la cerveza 2,5 $ suponemos porque es la happy hour, ya que en el menú pone 5 $. Está muy bueno todo y ya con la barriga llena nos vamos a nuestra casa de estas dos últimas noches en Australia.

Es un alojamiento muy cercano al aeropuerto, en unos pisos sencillos no muy grandes pero sin embargo cómodos. Brooke, nuestra anfitriona, está en la calle pues se va a una fiesta del colegio y nos da la llave para que podamos entrar. Se puede aparcar fácilmente en la calle y no se paga.

Tiene dos pitones, una más grande de unos dos metros y otra más delgadita de un metro. Dan un poco de impresión pero están en sus cajas por separado y cuando te acostumbras no pasa nada. Hace calor porque está justo debajo del tejado pero como aire acondicionado y ventiladores no hay problema. Pronto nos vamos a dormir pues ha sido un día muy intenso.

Hemos hecho 307 km

DÍA 17 DE AGOSTO SÁBADO

DARWIN – LITCHFIELD NP – DARWIN

Cuando nos levantamos vemos que la serpiente pitón grande no está en su caja, con lo que suponemos que Brooke se la ha llevado a su habitación para dormir…., pero a la noche nos explica que no, que se esconde en una caja que hay dentro de su casita.

Hoy queremos visitar Litchifield NP, está a 129 km al sur de Darwin, donde hay cascadas, gargantas y balsas para bañarse en Florence Falls, Wangi y Buley Rockhole. El parque cuenta con unos termiteros gigantes, orientados al norte para mantener baja la temperatura, exponiendo al sol sólo la parte más fina del termitero. También son famosas las formaciones rocosas que hay más al sur, conocidas como Lost City.

En el camino se pasa por la Darwin Crocodile Farm, 40 km al sur de la ciudad sobre la Stuart Hwy. Es una empresa con más de 7000 cocodrilos. Algunos son para la reproducción y el resto se convierte en bolsos o en filetes servidos en ciertos restaurantes de Darwin. Los cocodrilos solitarios que asustan a los lugareños se trasladan aquí. Los paneles explican la diferencia entre los peligrosísimos cocodrilos de agua salada (saltie) y sus tímidos congéneres de agua dulce (freshie), distinción importante si se piensa en bañarse en las charcas. La granja tiene una tienda de recuerdos, un café que sirve hamburguesas de cocodrilo y buenas posibilidades para hacer fotografías. Una de las atracciones es Burt, el saltie monstruoso que salía en la película Cocodrilo Dundee.

El Litchfield NP, una parcela de 648 km cuadrados de naturaleza agreste donde están las Tabletop Range, es una vasta meseta de arenisca con bosques de eucaliptos. Una serie de ríos primaverales la desbordan y el agua cae en espectaculares cascadas sobre los valles de bosque lluvioso. Tiene dos entradas, una carretera de grava al norte, la Berry Springs – Cox Península Road, que no cogemos y la asfaltada por el este, que empieza en la antigua ciudad minera de Batchelor. Las dos se unen dentro del parque, por lo que pueden recorrerse en un circuito si llevas 4 x 4. Las atracciones más concurridas del parque son las cascadas ya mencionadas arriba. No se paga entrada, ni hay centro de información.

Nos encontramos con los termiteros gigantes ya que algunos pueden medir hasta 6 metros de altura y les llaman las Catedrales. Hay unos rangers explicando curiosidades de las termitas como los construyen, como se alinean para regular la temperatura, aprovechando el sol de la mañana y evitando el bochorno del medio día.

Llegamos al Buley Rockhole, un sitio donde hay unos agujeros que sirven para que los chicarrones australianos se tiren en bomba entre grandes risas. Nosotros lo vemos pero no nos animamos a quedarnos. Un poco después están las  Florence Falls, de 212 metros, es son las primeras cascadas que encontramos, y el estanque a sus pies es excelente para el baño. En Tolmer Falls no se puede bañar el personal porque así protegen el lugar donde anida el murciélago de herradura. Otros 6,4 km llevan a las Wangi Falls, estas cascadas que tienen agua todo el año son la atracción más popular del parque, con un idílico estanque a los pies y bosque lluvioso con senderos entablados. Aquí nos volvemos a encontrar a nuestras amigas sevillanas y nos vamos a bañar a estas cascadas que son como una piscina y te puedes poner debajo mismo de la cascada cual anuncio de desodorante de otras épocas. Es muy agradable bañarse aquí, pero hay mucha gente, aunque al ser tan grande no te molesta.

Otra de las grandes atracciones es la Lost City, una sobrecogedora serie de erosionados pilares de arenisca con aspecto de ruinas antiguas, pero nosotros no llegamos pues es una carretera solo apta para 4 x 4.

Después de un rato ya vamos volviendo a Darwin por la misma carretera por la que hemos venido.

Paseamos un rato por el Parlamento, un imponente edificio inaugurado en 1994. El estilo recuerda la arquitectura rusa y del Oriente Medio, siendo la sede de los 25 miembros del parlamento que administran a 200.000 personas. El interior es de madera y granito y está lleno de arte aborigen. El visitante puede echar un vistazo a las cámaras parlamentarias y utilizar la biblioteca. Hay visitas guiadas.

La casa de Gobierno, fue construida  en 1879 en una pequeña elevación sobre el puerto, siendo el edificio más antiguo de Darwin que sigue en pie. Ha resistido los estragos de 3 ciclones y de bombas. Actualmente es el hogar del administrador del Territorio Norte, el representante de la Reina y de la Commonwealth de Australia en el territorio.

El Waterfront y el Lagoon son otros dos sitios muy agradables para pasar el rato. Como hay problemas de medusas en toda la costa, han construido una gran piscina con agua de mar para que la gente se pueda bañar sin problemas, aunque hay carteles del ayuntamiento diciendo que ellos ya intentan que no se cuele ninguna, pero que se tenga cuidado igualmente. Es un sitio gratuito, donde hay césped para poder tumbarte al sol, y hacer un picnic o jugar con los niños o amigos. Al lado hay una piscina donde sí se paga porque tiene miles de chorros de jacuzy y simuladores de olas.

Darwin cuenta con varias playas bonitas, pero el fuerte oleaje, los cocodrilos y las mortíferas medusas box, comportan que 6 meses al año desde Octubre a Abril, esté prohibido bañarse. Esto ha impedido que se convierta en una ciudad de playa, pero se puede estirar la toalla y tomar el sol, sin olvidar que se está en el trópico y hay que usar mucha crema protectora.

El Bicentennial Park, en la Explanade, contiene varios monumentos conmemorativos de la IIGM. Uno de ellos recuerda el ataque de los bombarderos japoneses que sobrevolaron el puerto de Darwin el 19-2-1942, hundiendo a 21 de los 46 navíos norteamericanos y australianos anclados en el puerto y matando a 243 personas. Fue el lugar de Australia donde más cerca se desarrolló la guerra.

Hemos leído que es muy típico ir a cenar al Stokes Hill Wharf, y allí que nos vamos. Este edificio de madera fue en su día el lugar principal del puerto. A la entrada del muelle se encuentra la exposición Indo-Pacific Marine, que recrea los ecosistemas de arrecifes coralinos. En el mismo edificio, Australian Pearling Exhibition describe la historia y la ciencia del cultivo de perlas en la zona.

En la actualidad hay un montón de chiringuitos de comida de todo tipo, china, coreana, mexicana o los típicos fish & chips que es nuestra elección. Nos cuesta 10 $ cada plato y una jarra de cerveza fresquita de más de un litro que nos regalamos por 14 $. Es nuestra despedida de Australia, ya que al siguiente día nos vamos a Bali. Hay un ambiente de gente del país y como nosotros, turistas ya que el sitio es muy agradable  al lado del mar.

Hemos hecho 349 km

DIA 18 DE AGOSTO Domingo

DARWIN – BALI

Hoy tenemos el vuelo a las 7:30 PM, con lo que tenemos todo el día para visitar cosas de Darwin. Primero nos vamos a la Fannie Bay Gaol Museum, es un museo interesante aunque triste, ya que fue la cárcel principal de Darwin durante un siglo. En las celdas se encuentran paneles informativos de la historia social de la región. Leprosos, delincuentes juveniles o refugiados han pasado por ella, y se ve incluso una horca que construyeron para ejecutar a dos chicos checos que mataron a un taxista a sangre fría para robarle el coche. Su intención era llegar al sur de Australia, venderlo y con ello comprarse unos pasajes a Europa en avión o en barco. No lo consiguieron ya que los detuvieron en Queensland, cuando en Darwin, dieron la voz de alarma, es normal, con una carretera es difícil escaparse, y más en aquellas épocas.

De allí, muy cerquita vamos al East Point Reserve. Hay un lago artificial, el lago Alexander, con agua salada que construyeron para que la gente se pudiese bañar sin miedo a las medusas o los cocodrilos. Hay una zona de juegos o de picnic muy agradable. Al lado hay una serie de baterías de la IIGM y el Darwin Military Museum, donde se pueden escuchar las grabaciones de los bombardeos del puerto de Darwin, que fue el único punto donde fue atacada Australia.

Hay mucha gente en el parque celebrando cumpleaños con niños, o personas comiendo ya que el sitio es muy agradable frente al mar.

Nos ha entrado apetito y nos vamos al centro a comer a la calle peatonal donde aparte tienes wifi gratuito por si quieres consultar alguna cosa. Cada 6 horas puedes conectarte un rato.

Si tuviéramos tiempo iríamos a Mindil Beach, que los domingos hacen un mercadillo muy famoso con cientos de chiringuitos de ropa, pintura, artículos de cuero, libros usados y sobre todo por su comida de todas las partes del mundo. El problema es que empieza a partir de las 4 de la tarde en invierno. Otra vez será.

Tenemos que devolver el coche antes de las 5 de la tarde con lo que vamos a una gasolinera, lo llenamos de gasolina y nos vamos a Hertz. Simplemente lo aparcas y en el mostrador que hay dentro del aeropuerto dejas la llave en una caja. No miran nada ni te dicen nada, superrapido.

Esperemos que no se den cuenta de la picada que hay en el cristal delantero. Al final han sido 16.070 km!!!!!. Una burrada.

Pasamos sin problemas el control de equipajes, pero Air Asia es muy estricta, si has comprado 20 kilos te dejan ese peso, en una maleta, no en dos. Hay una chica que tiene que pagar un montón de dinero, en caso contrario, no la dejan embarcar y no está de acuerdo.

Llegamos a Bali 3 horas después, no hay cambio horario, con lo que después de las 10 de la noche llegamos sin novedad, llega el equipaje. Según la información que teníamos si estabas menos de 7 días se pagaba 10 $ de visado, pero cuando llegamos vemos que son 25 $, independiente del tiempo que estés. Vamos a comprar un ticket prepago, es un sistema muy práctico, no te tienes que pelear con el taxista, dices el sitio donde vas y pagas, sencillo. Nosotros como el hotel lo tenemos es el mismo Kuta a muy corta distancia, nos cuesta 55.000 Rupias, unos 3,5 € al cambio. Hay un listado en la pag web del aeropuerto de Denpasar, y se puede consultar con anticipación pero coincide con lo que tienen en la ventanilla del aeropuerto. Induce a error porque vienen los taxistas y te quieren llevar con ellos, cuando has comprado el ticket, te vas con el que te gusta más y por eso te acosan, porque no es como en otros países que hay una cola ordenada y van llamando a medida que van necesitando, en Beijing, así funciona, sino que ellos aparcan en las inmediaciones y se buscan la vida.

El hotel es pequeño y nos cuesta un poco encontrarlo pero al final llegamos sin novedad. Es el Kupu Kupu, regentado, creemos, por una japonesa y un balines. Nos están esperando y todo son sonrisas. Nos ha costado 10 € al cambio y es una maravilla, sencillo, pero muy limpio y la cama es grande y muy cómoda. El lavabo también es grande y agradable. Hace calor pero gracias al ventilador del techo, dormimos como dos troncos.

Día 19 de Agosto

Bali-Kuala Lumpur