Montenegro

VIAJE DE VERANO DEL 2011

 

Viaje que hicimos en nuestro propio coche. A excepción de la costa (Budva) que es bulliciosa y llena de turismo playero, el resto del país es tranquilo, con muy poco turismo y muy desconocido. La gente, como en toda la zona de los Balcanes, es acogedora. Es un país con algunas cosas interesantes que tienen claro que el turismo les puede ir bien para su desarrollo y lo están fomentando.


Kotor, Budva, Podgorica, PN Durmitor

 

GALERÍA DE FOTOS

PDF de la Ruta por Montenegro

Fecha del viaje
Salimos de Barcelona el 11 de Julio y estuvimos apenas 2 días en Montenegro. El  viaje fue hecho en nuestro coche por lo que apenas hay datos prácticos sobre transportes.

Moneda
La moneda de Montenegro es el Euro, aunque no entendemos como un país que no pertenece a UEM puede utilizar esta moneda

Nivel de vida
Es un país de precio medio tirando a caro. La gasolina está más cara que en España pero los hoteles son algo más baratos aunque la opción de dormir en casas particulares es una buena opción.

Seguridad
Suponemos que en las zonas costera puede haber algún problema de hurtos sin violencia pero la sensación es de ser un país muy tranquilo

Electricidad
Los enchufes son los normales de toma europea a 220 Voltios

Clima
A finales de Julio nos hizo buen tiempo.

Guía de viaje
Existe la guía Azul y otras guías visuales como la de El País-Aguilar.

RUTA del viaje

Día 1: DUBROVNIK – KOTOR – BUDVA – CETINGE

Salimos de Croacia y en el control de pasaportes es rápido, solo se miran los pasaportes y nos hacen pasar. En la entrada a Montenegro tardamos un poco más porque primero te cogen los pasaportes te los sellan, pidiéndote la carta verde y luego pasas por aduanas, donde te preguntan si llevas algo que declarar (supongo que me decía esto porque no hablaba inglés) y le he dicho que no, con lo cual nos ha dicho que pasemos. También un sujeto eso sí identificado nos dice que tenemos que comprar una pegatina de 10 € que es una ecotasa…, nos quedan muchas dudas si es legal pero en ese momento decidimos comprarla. Recomendamos consultar a la embajada o consulado si es correcto.

Murallas de Kotor

Pasamos por Herceg Novi muy cercana a la frontera y que las guías dicen que es un paraiso para los artistas pues hay vistas muy evocadoras. Tiene una ciudadela veneciana, el Forte Mare o la fortaleza española. También hay la torre de la Sangre llamada así porque los prisioneros turcos escribían con su sangre en las paredes y todavía se puede ver.

El Stari Grad o centro histórico hay iglesias, un jardín botánico, museos etc. No podemos opinar de nada porque había tantos coches que todos los parkings estaban ocupados y nos tenemos que ir porque no sabemos que hacer con el coche.

Hacemos toda la vuelta a la bahía porque tenemos entendido por otros relatos viajeros que vale la pena. Nos encanta, pero la carretera tiene miga, pues va al ladito del mar y es muy estrecha. En Kamenari hay un ferry que te evita unos cuantos km pero no lo cogemos. Llegamos a Kotor y otra vez no se cuantas vueltas hasta que encontramos aparcamiento, es una pesadilla.

Es capital municipal e histórica localidad ubicada en el fiordo más meridional de Europa. Tanto la bahía como el centro histórico están considerados patrimonio de la humanidad.

Las murallas de Kotor tienen en el lado del mar 4,5 km de longitud y 20 metros de altura, con anchuras que van de los 2 a los 15 metros!!!. El conjunto que da al mar es de forma triangular y forman la fortaleza de San Juan, que se visita previo pago y con ganas para subir los 1350 peldaños y 1200 metros de longitud que quita el resuello. Las vistas serán magníficas pero con el sol que pega lo dejamos para mejor ocasión. Como era de esperar está lleno de iglesias, pero remarcamos en la plaza de San Lucas una fechada en 1195 y con trazas románico-bizantinas; conserva algunos restos de frescos medievales y un bellisimo iconostasio en la capilla en la capilla de San Spiridion. Hay bastantes turistas pero sin llegar a la exageración de Dubrovnik. Curiosamente vemos aquí a un grupo de chinos que vimos el día anterior en la ciudad de Dubrovnik. No hay muchos chinos pero se empiezan a ver grupitos. Después de callejear un rato, seguimos por la bahía dirección a Budva, pasamos por pequeños pueblos y la carreterita es tan estrecha que te da la sensación que caerás en cualquier momento al mar. Cuando pasa un coche por el otro sentido te tienes que parar la mayoría de veces e incluso si es un autobús, como nos pasa, nos tenemos que ir a buscar una calle y dejarle toda la calzada al más grande.

Pasamos por Tivat que tiene de interesante un jardín botánico que fue creado a instancias de un almirante austriaco que mandó plantar todo tipo de plantas exóticas en torno al astillero. Al sur hay una serie de islas como Prevlaka o la isla de las Flores que está unida a tierra firme por un puente. Es pequeña de forma oval y conserva los restos del histórico monasterio de San Miguel Arcangel. Trás la guerra 1991-1995, sus albergues recibieron población serbia procedente de Croacia.

Vamos pasando por pueblitos donde hay un trozo de cemento donde aprovecha la gente para tumbarse y tomar el sol, pero que según nuestros estándares playeros no vale nada y sin sombrilla es una insolación segura. Además tienes que ir con zapatillas de goma o te destrozas los pies con las rocas. Eso sí, el agua es transparente y muy azul.

Llegamos a Butva y es decepcionante , es como Lloret de Mar, Salou o Calella (con todos mis respetos por estas poblaciones) llenos de adolescentes con ganas de marcha, y que tiene un pequeño casco histórico pero que casi no se puede apreciar porque en estos paises las plazas se las apropian los restaurantes o bares y es muy difícil con las sombrillas ver incluso los edificios históricos que contienen.

La ciudad vieja está unida a tierra firme por un banco de arena y cercada por murallas que datan del siglo XV. Le afectó un terremoto en 1979 y ahora está completamente restaurada, llena de tiendas, restaurantes y bares de moda. La ciudadela adosada a la muralla es de pago y fue construida en el siglo XIX durante la dominación austriaca.

Todos los restaurante tienen música máquina a toda potencia y para acercarte a la playa has de ir obligatoriamente y consumir a uno de ellos, ya que hay tumbonas que te cobran una cantidad al día para ocuparlas y no hay sitio para que pongas una tuya o la

Durmitor

toalla. Los párkings cuestan 1 € la hora y si te pones cerca de algún chiringuito tienes conexión a Internet gratis.

Cuando ya estamos cansados y horror volvemos a ver a los chinos!!!! cogemos el coche y nos vamos hacia Cetinge donde la carretera sube mucho y vemos la fortaleza austriaca de Kosmat, a la que sigue el paso de Seostik a 876 metros de altura.

 Llegamos a Cetinge y encontramos una sobe por 40 € muy nueva y céntrica.En la primera que hemos parado un chico muy amable me ha dicho que él no tenía, pero me ha acompañado a otra que si tenía libres. Aparte, y muy importante, como hablaba inglés le ha explicado a nuestro casero lo que queríamos, de donde eramos etc. La habitación es muy nueva y cómoda. Está en el centro, en la calle Ivanbegova número 22, se llama Pansion 22 Cjenovnik y lo primero que ha hecho ha sido darnos un orujo de 50 grados que es típico de Montenegro. Im – pre – sionante.

Cetinge es una pequeña ciudad que posee numerosos espacios verdes dedicados a las actividades deportivas y el paseo por sus calles resulta muy relajante. El contraste ha sido brutal ya que, desesperados de la masificación de Kotor Budva el centro peatonal  de Cetinge con los lugareños viendo y dejándose ver, con los niños, gente joven tomando un cafe (chicos con chicos y chicas con chicas, no mezclados) etc, nos encanta. Visitamos el Monasterio de San Pedro de Cetinge que fue levantado a comienzos del siglo XVIII por el vladika Danilo, destruido posteriormente por los turcos y remodelado a partir de 1785. Conserva la mano derecha de san Juan Bautista!!!!!! y los restos del vladika y a la vez santo Pedro I Petrovic. Cuando llegamos hay un pequeña ceremonia con unos monjes de largas barbas, que nos permite vislumbrar un poco los ritos ortodoxos de los cuales somos bastante profanos.

La iglesia de Vlaska levantada hacia 1450 en honor a la Virgen, destaca por su cerca levantada empleando 1544 fusiles capturados al enemigo otomano en la batalla de Grahovo.

Otros puntos de interés son los edificios de las embajadas de los cuales se pueden destacar la austro-hungara, la rusa, la francesa, la turca, la británica o la búlgara.

Después de una cervecita viendo pasar la vida, nos vamos a seguir sufriendo …. a cenar en una Pizzeria al lado del hotel, donde nos tratan muy bien. Hemos hecho 169 km.

Día 2: CETINGE – PODGORICA – MONASTERIO OSTROG – ZABLJAK – NP DURMITOR – ZABLJAK

Después de tomar un cafetito (hay que vigilar ya que muchas veces el café que dan es del tipo turco pero ya ha llegado el normal) salimos hacia la capital de Montenegro que se llama Podgorica que es bastante fea donde sólo destaca una torre de reloj. La catedral, aunque la guía ponía que estaba acabada, no es verdad y está aún con andamios. Nos encontramos una tortuguita en el descampado que hay delante.

Desde ahí vamos al centro de peregrinación más importante de Montenegro que es el Monasterio de Ostrog. Es Ortodoxa.  Se llega a través de una carretera muy sinuosa y estrecha. En muchos sitios hay pequeñas tiendas donde venden un licor de 80º y muchos recuerdos. Se ha de aparcar a 10 minutos andando en un fácil párking gratuito aunque seguro que en breve

Monasterio de Ostrog

empezarán a cobrar como en el resto de la zona. El Monasterio tiene una excelentes vistas ya que está en lo alto de una montaña debajo de un techo de piedra natural. Hay mucha gente que la mayoría suben descalzos desde el valle para hacer méritos. En si  no hay mucha cosa importante para ver pero se siente el fervor de la gente que hacen largas colas para besar sus sitios más sagrados y queridos.

De allí nos dirijimos a visitar el Parque Nacional de Durmitor. Llegamos a Zabljac donde nos alojamos en una casa particular por 20 €. La señora es muy amable y nos ofrece zumo casero, muy dulce para nuestro gusto y luego café turco que hace que por la noche nos cueste un montón dormirnos. El pueblo está lleno de restaurantes típicos con platos de comida muy sabrosos aunque consistentes. Por la tarde visitamos el Parque pero es una zona amplísima llena de senderos para hacer largos trekkins, pero nosotros nos decidimos a vistar unos lagos de camino fácil. No dejan entra coches pero se llega cerca donde se paga una entrada y, mediante una carretera asfaltada llena de vendedores de frambuesas y arándanos, se llega al embarcadero donde se puede alquilar una barquita. El lugar es muy bonito del estilo de la alta montaña pirenaica.

A unos 15 kilómetros está el puente más alto de Europa construido por un oficial Yugoslavo Mijat Trojanovic en la II Guerra para salvar el cañón del Tara. El Puente se llama Durdevica y es de 5 arcos con una altura de 172 metros sobre el río

Antes de salir de Montenegro visitamos el monasterio del Arcangel Gabriel, el cual creemos que no recibe demasiadas visitas por el estado lamentable de la pista que llega a el. Una monja que está arreglando el jardín nos busca la llave y nos lo enseña. El lampista que ha puesto la instalación eléctrica habría que colgarlo del árbol más alto, ha colocado un coarrugado de color rojo que canta una barbaridad en este pequeño monasterio.

Y de ahí nos vamos a Serbia

  1. Hola Antonio y Trini, gracias por escribir sobre viajes por los Balcanes.Yo soy Montenegrina que reside cinco años en Barcelona.Un placer por leerlos.

  2. Francesc Romero

    Muchas gracias me ha sido de gran utilidad.

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