Argentina

VIAJE DE VERANO DEL 2004

 

GALERÍA DE FOTOS

Salta, Jujuy, Quebrada de Humahuaca, Cataratas de Iguazú, Misiones Jesuitas, Tren de las Nubes

 

Introducción

Argentina es una maravilla para viajar y, sobretodo, en esta época que aparte de los maravillosos paisajes y gentes es muy barato pero con una calidad insuperable. Este viaje, sólo es del Norte ya que la Patagonia lo hicimos en un viaje aparte en las anteriores Navidades. Además la capital Buenos Aires es una ciudad acogedora con gran movimiento de ámbito cultural, ideal para estar unos días relajados. Este viaje lo combinamos con el norte de Chile y con Bolivia.

Fecha del viaje

Verano del 2004

Moneda

Es el peso argentino, cuyo valor oscila y vale la pena comprobar en el momento del viaje si está muy alto o bajo. Para saber el cambio actual, una pag web nos ayuda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de vida

En aquel momento, 2004, era baratísimo, podíamos darnos todos los lujos que queríamos, ir a los mejores restaurantes, hoteles etc.

Visado

Información de 2018

A) Pasaporte / DNI: Pasaporte en vigor, con al menos tres meses de validez. El DNI no es válido para entrar en Argentina. Las autoridades argentinas NO PERMITEN el ingreso en el país a aquellos viajeros con el pasaporte vencido o al que le resten menos de tres meses de validez.

B) Visados: NO es necesario si se va a permanecer en el país menos de 90 días y no va realizar actividades remuneradas. Sólo se necesita visado cuando se quiera permanecer más de 90 días en el país.
En caso de que sí necesite visado, deberá pedirlo en el Consulado argentino correspondiente.

C) Además de lo anterior, las autoridades de control migratorio podrán exigir los documentos para la entrada de turistas españoles en territorio argentino:

– Billete aéreo de ida y vuelta;
– Comprobante de medios económicos suficientes para cubrir los gastos de manutención durante la estancia en Argentina. El valor mínimo es de unos 50 dólares por día, que deberán ser acreditados mediante presentación de tarjetas de crédito, acompañadas de su último extracto (para verificación del límite), efectivo o cheques de viaje;
– Seguro médico que cubra hasta 20.000 dólares en transporte sanitario y atención sanitaria privada.

Salud

Vacunas obligatorias: Ninguna.

Recomendadas: Se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla cuando se viaja a regiones del norte del país o a las cataratas del Iguazú. El riesgo de paludismo es muy bajo y se encuentra confinado a zonas rurales a lo largo de la frontera con Bolivia y Paraguay. Por el contrario, en algunas regiones del interior, especialmente en las principales zonas de riesgo son al Noroeste y Noreste argentinos, Centro y Área Metropolitana de Buenos Aires y Cuyo y de Córdoba, existe riesgo de dengue, el virus Zika y la fiebre chikungunya en los meses de verano. Las condiciones sanitarias del país son desiguales, buenas o muy buenas en los grandes núcleos urbanos y en amplias regiones del país, pero muy degradadas en algunos lugares del interior.

Seguridad

En las grandes ciudades hay que tener cuidado, pero no más, que por  ejemplo en Barcelona. En zonas rurales es super tranquilo y seguro.

Transporte

Hay transporte de todas las clases, autocares cama que hacen los trayectos de más de 30 horas cómodos,  o aviones que ayudan a superar largas distancias.

Electricidad

 

 

 

 

 

Diferencia horaria

Hay 4 horas menos que la hora de invierno peninsular.

Guía de viaje

 

 Itinerario:

Día 1: YACUIBA – POCITOS – JUJUI
Día 2: JUJUI – TOUR QUEBRADA DE HUMAHUACA- JUJUI
Día 3: JUJUI – SALTA
Día 4: SALTA
Día 5:  SALTA- TREN DE LAS NUBES – SALTA
Día 6: SALTA – CORRIENTES – POSADAS
Día 7: POSADAS – SAN IGNACIO – PUERTO IGUAZÚ
Día 8: PUERTO IGUAZÚ – CATARATAS IGUAZÚ – PUERTO IGUAZÚ
Día 9: PUERTO IGUAZÚ – FOZ DE IGUAZÚ – PUERTO IGUAZÚ
Día 10: PUERTO IGUAZÚ – MINAS WANDA – BUENOS AIRES
Día 11 a 17: BUENOS AIRES
Día 18: BUENOS AIRES – BARCELONA

RUTA POR la Argentina (Norte)

Venimos de Bolivia…

DÍA 34

YACUIBA – POCITOS – JUJUI

Llegamos de madrugada a Yacuiba donde allí hay caza-clientes para las compañías de autobuses argentinos. Primero se ha de coger un taxi para llegar a Pocitos y luego viene el pase de frontera que es la más lenta haciendo los trámites que hemos visto en nuestros viajes. Estamos interminables horas en una cola a la espera y cuando nos toca nos registran totalmente el equipaje y nos hacen muchas preguntas. Cogemos el autobús hacia Jujuy ( 15 pesos) pero nos paran muchas veces, registrando todo el equipaje tanto el grande, como el de mano. Es el punto caliente de pase de droga entre Bolivia y Argentina. El cambio es 1 euro = 3,7 pesos argentinos. Llegamos a Jujuy.

Nos alojamos en un hotel cercano a la estación de autobuses muy recomendable llamado Residencial Los Andes donde por 25 pesos la habitación tiene baño y televisión por cable. Contratamos para el día siguiente el tour (65 pesos cada uno) de la Quebrada de Humahuaca. Nos zampamos una parrillada brutal en la Candelaria.

Al iniciarse la conquista española, el actual territorio de Jujuy estaba poblado por diversos pueblos indígenas. Predominaban los Quechuas, entre cuyas parcialidades se destacaban los ocloyas, purmamarcas, yavis, Aymaras, churumatas y los jujuyes, de quienes deriva el nombre de la provincia, aunque los atacameños -en especial la parcialidad lipe- eran predominantes en la región puneña. Los omaguacas eran una síntesis étnica de calchaquies y atacameños con un fuerte componente genético arawak. La tenaz resistencia de estas poblaciones dificultó primero el avance de los incas y luego el avance español. En 1536 Diego de Almagro recorrió la Puna jujeña. El 20 de agosto de 1561 Juan Pérez de Zurita fundó una ciudad con el nombre de Nieva en el actual territorio jujeño entre los ríos Grande y Xibi-Xibi, pero a mediados de 1563 fue destruida por los indígenas.

La región formó parte del Virreinato del Perú hasta 1776, en que la corona española creó el Virreinato del Río de la Plata. Al subdividirse administrativamente el Virreinato del Río de la Plata, conforme a la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, la actual Provincia de Jujuy quedó ubicada dentro de la Gobernación Intendencia de San Miguel de Tucumán. Un año y medio después, la Real Cédula del 5 de agosto de 1783, suprimió la Gobernación Intendencia del Tucumán, con lo cual Jujuy junto con Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y la Puna de Atacama, pasó a integrar la nueva Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán, con sede gubernativa en la ciudad de Salta.

DÍA 35

JUJUI – TOUR QUEBRADA DE HUMAHUACA- JUJUI

Hacemos el tour por este paraje que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. No está mal pero como venimos de Bolivia no nos impresiona demasiado.

La Quebrada de Humahuaca es un profundo y angosto surco de origen tectónico-fluvial, ubicado íntegramente en la provincia de Jujuy, en el norte argentino.

La quebrada está recorrida por el río Grande, subafluente del río Paraguay. Pertenece a la subregión de la Cordillera Oriental, y se encuentra limitada por dos cordones: el occidental y el oriental.

Presenta un marcado rumbo norte-sur, siendo cada vez mayor la altura hacia el norte. Por esto se la considera una vía de acceso natural hacia el Altiplano, función con la que fue utilizada desde tiempos precolombinos.

La versión más aceptada para el nombre Humahuaca refiere al autoetnónimo de la etnia Omaguaca que habitaba la región. La autodenominación de tal etnia aún es de difícil verificación, aunque tradicionalmente se relaciona con el conjunto arawak; se trataría de una posible mutación fonémica de arawak ya que, en efecto, la etnia omaguaca fue el producto de una mixogénesis que incluyó a los chané —la parcialidad arawak más meridional— con los lickanantai, chichas y paziocas (o «calchaquies»).

Una segunda versión atribuye el nombre al idioma quechua en la forma: uma waka, dándole el significado de «cabeza» (uma) y «tesoro». No obstante, se observa que la denominación huaca (de waka, «lugar sagrado») para tesoro es posthispánica en la región.

También existe otro significado de Humahuaca: «cabeza» (huma) y «llorar» (waqay); por ende la traducción indicaría «cabeza que llora». Algunos historiadores sostienen que el nombre hace referencia al lugar de enterratorios de cabezas o sepulcro de cabezas destacadas.

La Quebrada de Humahuaca había sido declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en julio de 2003 por la Unesco, por ser una combinación de maravillosos paisajes, los numerosos caseríos, pueblos y ciudades que conservan muchos vestigios precolombinos y coloniales, como así también su milenaria cultura omaguaca. También hay sitios como el paraje de «Inca Cueva» (nombre relativamente moderno) donde se hallaron señales (petroglifos, piedras talladas, etc.) cuya antigüedad se estima en 10 milenios.

En la Quebrada de Humahuaca, todavía existen los quechuas descendientes de los antiguos pobladores, autodenominados pueblos originarios, y habitan coexistiendo con la naturaleza, la PachaMama (Madre Tierra), el dios del trueno, el rayo y todos los seres vivos a los cuales respetan. Gracias a que mantuvieron su cultura pese a que los invasores Incas intentaron convertirles en servidores de la suya del dios del Sol.

Fue escenario de muchos combates librados durante la guerra de la Independencia y durante la guerra ante la invasión de la confederación Peruano-Boliviana.

Entre sus atractivos está el monolito que indica el cruce del Trópico de Capricornio y el Pucará de Tilcara, fortificación construida por los primitivos pobladores erigida en la cima de las montañas.

Actualmente muchos de estos aspectos pasan desapercibidos, los pueblos originarios antes mencionados se encuentran en un continuo conflicto con el gobierno provincial reclamando la tierra que alguna vez le perteneció a sus antepasados.

DÍA 36

JUJUI – SALTA

Visitamos la ciudad hasta la 3 donde cogemos un autobús hacia Salta. Nos alojamos en el Plaza Hotel que por 30 pesos nos dan una habitación sensacional de categoría 3 ó 4 estrellas. Además está muy céntrico. Contratamos para dentro de dos días el Tren de las Nubes que es un los puntos culminantes del viaje (189 pesos).

DÍA 37

SALTA

Paseamos y visitamos los puntos de interés de Salta. Es una ciudad muy agradable, con mucha vida, se pueden pasar unos días agradables, paseando y disfrutando de su rica gastronomía. El nombre de la ciudad de Salta procede del nombre de la tribu indígena de los Salta, que habitaban allí cuando el español Hernando de Lerma fundó la ciudad que originalmente llamó Ciudad de San Felipe y Santiago del Lerma en el valle de Salta, provincia del Tucumán.

Posterior a la primera guerra calchaquí, en marzo de 1576, el virrey del Perú, el español Francisco Álvarez de Toledo, con el claro objetivo de llevar a cabo una vez más su idea que las provincias estuvieran conectadas y anexadas de tal forma que pudieran salvaguardarse de los levantamientos, a sabiendas que una provincia podía auxiliar a otra en caso de ser necesario, le escribió al rey Felipe II de España que “envió gente a hacer la población del Valle Calchaquí y Salta, para que aquella provincia de Tucumán se pudiera unir y juntar y comerciar con la de la ciudad de la Plata” -llamada a lo largo de su historia como: Charcas-La Plata-Chuquisaca-Sucre.

Cumpliendo las órdenes que le dio el el virrey Álvarez de Toledo, el español Hernando de Lerma fundó la ciudad de Salta, el 16 de abril de 1582.

Las claras instrucciones de Álvarez de Toledo a Lerma, en las expresiones “ordeno y mando” y “bajo apercibimiento” demuestran que el autor de la fundación de Salta fue el Virrey Toledo y su ejecutor Hernando de Lerma.

Otras dos causas convencieron al virrey de la necesidad de fundar la ciudad de Salta. La primera de ellas era mitigar la fuerte resistencia que la tribu de los indios chiriguanos oponía al avance español desde el este de la nueva ciudad. La segunda causa fue la de crear un centro poblacional que fuera escala en las comunicaciones entre la ciudad de Lima, la capital virreinal, y la lejana Buenos Aires, ciudad cuya segunda fundación habían llevado a cabo los españoles en 1580, en las costas del estuario del Río de la Plata, llave de entrada preferencial hacia el interior virreinal desde el Océano Atlántico.

El nombre Salta es de origen indígena pero su traducción al castellano ha resultado difícil para los lingüistas y sobre su significado exacto se han propuesto las más disimiles teorías.

Durante la época virreinal la población prosperó rápidamente pues era abastecedora de materias primas para la opulenta Potosí. Formó parte del Virreinato del Perú hasta 1776, cuando la Corona de España creó el Virreinato del Río de la Plata. En 1783 fue designada capital de la Intendencia de Salta del Tucumán.

En tiempos de la Revolución de Mayo, la ciudad fue cuartel general de las expediciones al Alto Perú y en la lucha contra los realistas, se destacaron los escuadrones de gauchos al mando del general Martín Miguel de Güemes. En 1813 las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata a las órdenes del general Manuel Belgrano lograron una decisiva segunda victoria sobre los realistas en la batalla de Salta, suceso bélico que dejó libre al actual territorio argentino.

Tras la independencia en 1816, la ciudad quedó económicamente arruinada y se sumergió en un período de decadencia por buena parte del siglo XIX. Aunque hacia la década de 1890, con la llegada del ferrocarril y la radicación de numerosos inmigrantes españoles, italianos y árabes (sirios y libaneses en particular) la economía local adquirió nuevo vigor.

Desde mediados del siglo XX la ciudad experimenta un acelerado crecimiento demográfico, pasando de 115.000 habitantes en 1960 a más de 550.000 a finales de 2010.

Entre las cosas visitables destacamos:

• Museo de Arqueología de Alta Montaña -MAAM- (frente a plaza central)
• Cerro San Bernardo -punto panorámico- se accede a su cima por Teleférico, ruta asfaltada o escalinatas. Puede visitarse también de noche para ver la ciudad iluminada.
• Catedral Basílica de Salta y Museo Catedralicio, Monumento Histórico Nacional (frente a plaza central)
• Cabildo (Actual Museo Histórico del Norte), Monumento Histórico nacional (frente a plaza central)
• Monumento a la Batalla de Salta, Monumento Histórico Nacional.
• Monumento a Güemes – Paseo Güemes (600 m al pié del Cerro San Bernardo. Inicio de escalinatas para la subida al cerro), Monumento Histórico Nacional. Detrás del monumento: Museo de Antropología Dr. Juan Leguizamón.
• Basílica de San Francisco,
• Convento San Bernardo
• Zona «La Balcarce»  De noche funciona como zona de peñas, restaurantes, boliches y pubs. Sábados, domingos y feriados por la mañana como zona de exposición de artesanías.
• Cerro de la Virgen en barrio tres cerritos. Personas se reúnen a orar los días sábados a mediodía (se sube sólo por la mañana). Otros días en cualquier horario.
• Museo de Bellas Artes Es una casona de estilo francés que posee una colección permanente formada por el aporte de artistas locales y extranjeros. Exposiciones temporarias y permanente: producción artística local, nacional e internacional.
• Mercado artesanal
• Museo de Arte Contemporáneo
• Museo provincial de bellas artes

DÍA 38

SALTA- TREN DE LAS NUBES – SALTA

Cogemos el Tren de las Nubes. Son 15 horas de ida y vuelta y no está incluida la comida. Hace dos paradas, la primera al final del trayecto en el viaducto de la Polvorilla, que es la mejor vista y la otra en San Antonio de los Cobres, donde pudimos ver la ceremonia de la Pachamama.

Este emprendimiento ferroturístico, hoy de renombre mundial, nace por iniciativa de las autoridades del Ferrocarril General Belgrano quienes, en noviembre de 1971, resuelven hacer correr un tren experimental con funcionarios y periodistas.

El 16 de julio de 1972 se realiza el primer viaje oficial turístico, lo que se mantendrá por 18 años hasta 1990, cuando los ferrocarriles del Estado son privatizados. Desde 1991 hasta el 2014 el emprendimiento turístico «Tren a las Nubes» permanece en manos de capitales privados salteños. En Julio del 2014 el gobernador Dr. Juan Manuel Urtubey decidió crear la sociedad del estado Tren a las Nubes SFTSE para brindar un servicio bajo estándares de calidad y seguridad internacionales.

Según el periodista y escritor Luis Borelli, el nombre «Tren a las Nubes» se debe a un filme en colores realizado por dos camarógrafos tucumanos que, en la década del ’60 antes de la explotación turística- hicieron el tramo Salta / Socompa a bordo del tren. Cuando llegaron al Viaducto La Polvorilla, la máquina hizo una descarga lateral de vapor que, por consecuencia de la baja temperatura del lugar, no se disipó rápidamente y quedó flotando por unos momentos en el aire puneño. El trabajo realizado fue ofrecido al Ferrocarril y luego lo cedió al periodista del Diario Clarín Emilio Petcoff, para que hiciera el guión del documental. El reportero, al observar la filmación, se vio atraído por el chorro de vapor que abrazó a la máquina en La Polvorilla y tituló a ese trabajo «Tren a las Nubes». Posteriormente, Ferrocarriles Argentinos adoptó ese nombre para el único emprendimiento turístico ferroviario que tenía el país en ese entonces, que recorría 217 km del Ramal C14.

El tren más asombroso del mundo, el que llega a las nubes, asciende a 4.200 metros de altura en un recorrido de 217 km hasta el Viaducto La Polvorilla. Su nombre hace referencia a la gran cantidad de nubes que muchas veces suelen apreciarse debajo de los puentes o en las laderas de las montañas que acompañan el increíble recorrido.

Es uno de los tres ferrocarriles más altos del mundo, que atraviesa vertiginosas montañas de la Cordillera de los Andes entre paisajes espectaculares. Parte de la ciudad de Salta y atraviesa el valle de Lerma para introducirse en la Quebrada del Toro, llegando hasta la mágica Puna.

La cantidad de rulos, viaductos, túneles y otras sinuosidades que recorre el tren se debe a que el autor del proyecto, el ingeniero estadounidense Richard Maury, tomó partido teniendo en cuenta el principio de adherencia de las ruedas del tren a las vías y por las leyes de la física, desechando el sistema mecánico de cremallera comúnmente usado para que las formaciones ferroviarias puedan trepar con solvencia las alturas. No utiliza ruedas dentadas, ni siquiera para las partes más empinadas de la subida, porque las vías están dispuestas de una manera peculiar circulando por un sistema de zig-zags y espirales.

El tren parte de la ciudad de Salta a 1.187 msnm y termina su imperdible recorrido en el Viaducto La Polvorilla, el punto más destacado del viaje, donde se detiene para poder apreciar la majestuosidad de esta obra de ingeniería en plena montaña.

Sinceramente creemos que no vale la pena pues es una turistada ya que el tren no es para los indígenas, si no simplemente, para que los ricos turistas europeos y algunos porteños puedan tener una atracción a precio de oro. Los turistas no adaptados al mal de altura se van desmayando y otros simplemente se quedan sentados y no se atreven a moverse. Por suerte, nuestros cuerpos aún está adaptados a la altura.

 

 

DÍA 39

SALTA – CORRIENTES – POSADAS

A la tarde cogeremos un bus hasta Corrientes pues es nuestra intención ir a los Esteros de Ibera. Al llegar, indagamos como se hace y es muy complicado. Preferimos dirigirnos a Posadas como punto intermedio de Iguazú. Visitamos el pueblo de Corrientes, que está a orillas del Paraná pero no vale mucho la pena.

El origen del pueblo correntino se inicia con la búsqueda de la tierra sin mal de los guaraníes, un pueblo guerrero y peregrino que descendía del Río Amazonas hacia las tierras del Río Paraná. Las fuentes históricas -escritas por españoles, criollos o mestizos- y los aportes de la antropología actual, permiten que podamos asomarnos a la mentalidad de un pueblo cuya vida estaba completamente orientada hacia el mas allá. Apenas llegados a la etapa agrícola y todavía seminómades, no habían desarrollado todas las artes ni las técnicas: ni escultura, ni pintura ni arquitectura. Exceptuando los notables trabajos hechos con plumas para sus ceremonias, sus técnicas en el trenzado de canastos, una alfarería funcional y algunos tejidos especiales. El genio de la etnia guaraní estaba volcado en la lengua, la religión y la música.

La lengua les posibilitó expresar su capacidad para producir belleza y arte en cánticos y oraciones, mitos y leyendas. La religión penetraba la vida social y nutría todos los comportamientos: políticos culturales y hasta económicos, ya que la búsqueda de la Tierra sin Mal implicaba también búsqueda de tierras no holladas para la caza y el cultivo. En teoría, la Yvy Mara He’y no era inaccesible a los vivos. Aunque se la reconocía como morada de los antepasados, algunos privilegiados podían llegar hasta allí sin pasar por la prueba de la muerte.

Esta esperanza era la que alentaba las grandes migraciones al ser convocados por algún profeta o Karaí. El era quien recibía los mensajes de los dioses y podía «hablar extensamente en medio de todo lo que se levanta sobre la tierra». Sus «bellas palabras», inspiradas por «los que viven encima de nosotros», cargadas de elocuencia, los impulsaban a seguir avanzando en las interminables marchas en busca de la Tierra sin Mal.

Lo original de la religión tupí-guaraní es identificar el concepto alma con el concepto palabra y todo lo que esto implica en cuanto a la valoración del lenguaje como medio de comunicación con lo sobrenatural y con el propio perfeccionamiento. Idea central en los textos rescatados por etnólogos y antropólogos, es demostrar que la función primordial del lenguaje formado de «bellas palabras», es la comunicación con los dioses, «los situados encima de nosotros». El vocablo ñe’e designa al mismo tiempo a la voz, la palabra y el alma, es decir, lo que en el hombre es divino e imperecedero. La muerte es la pérdida de la palabra. y las «bellas palabras» -ñe’e porä- son el equivalente de la sabiduría y la santidad. Es por eso que Ñamandú el Primero crea a sus tres hijos Karaí, Jakaira y Tupa y a sus mujeres.

Posadas es una ciudad argentina, capital de la provincia de Misiones y cabecera del departamento Capital. Se ubica sobre la margen izquierda del río Paraná, al sudoeste de la provincia y en el noroeste del departamento Capital.

Es la ciudad más poblada de Misiones y su centro administrativo, comercial y cultural. En sus comienzos se forjó alrededor del puerto sobre el río Paraná, y su crecimiento tardó en concretarse por ser una de las últimas zonas del territorio argentino en poblarse. Sin embargo, actualmente es una de las ciudades con más actividad y crecimiento de toda la región NEA (noreste argentino). Su influencia se extiende hasta la vecina ciudad de Garupá, con la que conforma el Gran Posadas. El puente San Roque González de Santa Cruz, tendido sobre el río Paraná, la une con la vecina ciudad de Encarnación (en la República del Paraguay).

Llegamos a Posadas donde nos alojamos en el City Hotel donde la habitación vale 45 pesos.

DÍA 40

POSADAS – SAN IGNACIO – PUERTO IGUAZÚ

A primera hora de la mañana cogemos las mochilas y vamos a la estación de autobuses donde dejamos el equipaje en una de las compañías y cogemos uno para visitar San Ignacio (12 pesos) unas impresionantes ruinas jesuitas.

San Ignacio es una localidad y municipio argentino ubicada en la provincia de Misiones, a menos de 3 kilómetros de la margen derecha del río Paraná. Es la cabecera del departamento San Ignacio, al sur de la provincia.

San Ignacio es muy conocida por contar en su casco urbano con las ruinas históricas de la reducción jesuítica de San Ignacio Miní, cuyos restos se encuentran entre los mejores conservados de esta etapa histórica. Estas ruinas donde los sacerdotes organizaron a indígenas guaraníes fueron declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1984, y el turismo generado por ellas son una de sus principales fuentes de ingreso.

Los jesuitas llegaron a esta zona escapando de los ataques e invasiones bandeirantes y mamelucos que los atacaban para atrapar indígenas y venderlos como esclavos. Antonio Ruiz de Montoya llegó junto con 12.000 aborígenes a las cercanías del arroyo Yabebirí, donde refundó Loreto y San Ignacio Miní, también conocida como San Ignacio de Ipaembucú. Este asentamiento duraría unos 150 años, hasta que la Compañía de Jesús es expulsada de las colonias españolas. Los aborígenes no supieron mantener la estructura diseñada por los jesuitas y comenzó un rápido declive demográfico.

En 1817 San Ignacio fue saqueada e incendiada junto con otras ex reducciones por tropas paraguayas, en el contexto general de anarquía que imperaba en el país. Misiones fue anexada en los años posteriores por Corrientes, y la región quedó prácticamente deshabitada hasta que en 1870 vuelven contingentes humanos a ocupar las zonas linderas con el río Paraná y el arroyo Yabebirí. Esta ocupación coincidió con el fin de la Guerra de la Triple Alianza y el inicio de la separación definitiva de Misiones de la provincia de Corrientes.

La historia reciente comienza con la mensura realizada por el agrimensor Queirel, quien delineó el centro urbano de San Ignacio por orden de Corrientes el 25 de septiembre de 1877. El pueblo nuevo fue fundado el 18 de enero de 1907 con la llegada de los primeros colonos, entre ellos, Marcelino Boix, Pablo Allain, Joaquín Alcaraz, Pablo Martín, Adolfo Lanusse, los hermanos Palacios, etc.

Como ya se mencionó, las ruinas de la reducción jesuítica consisten su principal atractivo. Las ruinas potencial el resto de los atractivos turísticos, entre los que encontramos variadas zonas de campamento y emprendimientos agroturísticos. Las costas sobre el río Paraná y el arroyo Yabebiry son utilizadas como balneario y para pesca.

El encanto natural de la zona se destaca en el Parque Provincial Peñón del Teyucuaré, donde se destaca un peñón sobre el río Paraná con exuberante vegetación. Otra atracción consiste el museo en que fue convertida la casa del escritor uruguayo Horacio Quiroga, donde se inspiraron muchos de sus aclamados cuentos.

Asimismo, caben destacar importantes balnearios como la Playita del Sol en Puerto Nuevo, el Club del Río en Paraje Payal y la Boca del Yabebiry dentro del Parque Provincial Teyú Cuaré (desde donde se puede acceder a la isla del Toro en el río Paraná).

Al volver de la visita vamos a Puerto Iguazú. Nos alojamos en la Hostería Los Helechos que también es francamente recomendable (56 pesos) pues incluye un buen desayuno.

DÍA 41

PUERTO IGUAZÚ – CATARATAS IGUAZÚ – PUERTO IGUAZÚ

Para llegar a las Cataratas Iguazú, se coge un bus en la terminal que vale 5,60 pesos y te deja en el parque. La entrada al Parque vale 12 pesos. Es una excursión de todo el día pues hay una gran multitud de vistas y ángulos. ¡No hay palabras! Está lleno de tours de turistas porteños utilizando esta palabra en su sentido más peyorativo, pues empujan y son maleducados. No paran de gritar y ensuciar. Es penoso. Por suerte, al ir de forma independiente podemos esperar a que se vayan yendo los tours que apenas están 5 minutos en cada plataforma. Hay restaurante y tiendecitas dentro del recorrido. A destacar las gran cantidad de coatíes que buscan desesperadamente comida.

Las cataratas del Iguazú (en portugués: cataratas do Iguaçu) son un conjunto de cataratas que se localizan sobre el río Iguazú, en el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Están totalmente insertadas en áreas protegidas; el sector de la Argentina se encuentra dentro del parque nacional Iguazú, mientras que el de Brasil se encuentra en el Parque Nacional do Iguaçu. Fueron elegidas como una de las «Siete maravillas naturales del mundo».

Están formadas por 275 saltos, el 80 % de ellos se ubican del lado argentino. Un espectáculo aparte es su salto de mayor caudal y, con 80 m, también el más alto: la Garganta del diablo, el cual se puede disfrutar en toda su majestuosidad desde solo 50 m, recorriendo las pasarelas que parten desde Puerto Canoas, al que se llega utilizando el servicio de trenes ecológicos. Por este salto pasa la frontera entre ambos países. Se pueden realizar paseos en lancha bajo los saltos y caminatas por senderos apreciando algunos animales de la selva semitropical perteneciente al distrito fitogeográfico de las Selvas Mixtas de la provincia fitogeográfica Paranaense.

Las cataratas del Iguazú son el principal centro turístico del noreste de Argentina, y uno de los principales de todo el país.

En ellas, los paseos se encuentran mayormente en el lado argentino, aunque desde el lado brasileño se tiene una vista panorámica.

En 1984 el sector argentino de las cataratas, el parque nacional Iguazú, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Posteriormente, en 1986, el sector de Brasil, que se encuentra en el parque nacional do Iguaçu, también fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

Dentro del parque argentino se encuentra el Hotel Sheraton Iguazú (antes: hotel Internacional Iguazú), que cuenta con una vista panorámica de la Garganta del Diablo y de los saltos brasileños.

Cerca de las cataratas, se encuentra la ciudad argentina de Puerto Iguazú, en la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná. Allí se ubica la triple frontera con Paraguay.

• Paseo Inferior:

Partiendo desde el mirador, que recuerda por su figura a un faro y se destaca del entorno por su color blanco, se desciende por numerosas escalinatas (algunas fueron talladas en la misma roca) hacia el río Iguazú y se transita por un bello sendero pedestre. Rodeado por la exuberante selva podrá disfrutar de una hermosa visión de la parte inferior de los saltos.

Comenzando la visita en el salto Lanusse y pasando por el de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, se llega a un espléndido punto panorámico desde donde tendrá una primera vista de la Garganta del Diablo. Avanzando un poco más se observa la isla San Martín y a su derecha el salto homónimo. Al final del sendero se encuentra el salto Bossetti.

Allí el vapor de agua producido por el choque del agua contra las rocas forma una tenue pero incesante lluvia. Descendiendo por el sendero hacia Punta Peligro podrá, si en ese momento se encuentra habilitado, navegar por el río Iguazú y cruzar a la isla San Martín. Ya de regreso se pasa por el salto Dos Hermanas, donde antes se podía gozar de un refrescante baño en la enorme pileta natural que se forma en su base, ya que ahora dicha actividad se encuentra prohibida.

• Paseo Superior:

Partiendo desde el mismo sitio antes mencionado, se recorre, como el nombre del paseo indica, la parte superior de las caídas de agua. El punto de observación desde un nivel más alto cambia por completo la visión del paisaje. se ve prácticamente a sus pies despeñarse las turbulentas aguas.

De esta manera se visita nuevamente el salto Dos Hermanas, el Bossetti, el Chico, que son un pequeño adelanto de la imponente Garganta del Diablo. En este sitio, donde el agua cae desde aproximadamente 70 metros de altura, sorprende el ensordecedor bramar del agua, permanentemente cubiertas por densas columnas de vapor, que despide el choque del agua con las rocas.

• Garganta del Diablo:

A la Garganta del Diablo se accede a través del Tren de las Cataratas, descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A partir de allí se realiza una caminata por la nueva pasarela, que serpenteando entre las islas, recorre 1100 metros hasta los amplios balcones ubicados junto al borde y frente de la Garganta del Diablo. La duración de este paseo es de 2 horas y el último tren parte a las 16:30 h.

 

DÍA 42

PUERTO IGUAZÚ – FOZ DE IGUAZÚ – PUERTO IGUAZÚ

Vamos al lado brasileño por lo que se coge un bus hasta Foz de Iguazú en Brasil que sale cada 20’ y sólo vale 3 pesos. Se para en la frontera Argentina pero no en la brasileña.

Foz do Iguaçu (en español: Foz de Iguazú, «foz» – «boca») es una localidad de Brasil ubicada en el extremo oeste del estado de Paraná, en la frontera con la Argentina y con el Paraguay. Su población estimada en el año 2012 era de 255 987 habitantes, y con más de 650 mil habitantes en la zona urbana formada por Foz, Ciudad del Este en el Paraguay y Puerto Iguazú en la Argentina.

Las principales fuentes de ingresos de Foz do Iguaçu son el turismo y la producción de electricidad. La ciudad es famosa por sus atracciones turísticas, que atraen a personas de Brasil y del mundo entero. Entre ellas están las cataratas del Iguazú, la represa-hidroeléctrica de Itaipú y el lugar donde el río Iguazú tiene su desembocadura en el Paraná, conocido como Triple Frontera.

Foz do Iguaçu es considerada una de las ciudades más multiculturales del Brasil. Diversos grupos étnicos de gran tamaño pueden ser encontrados en la ciudad. Los principales grupos son italianos, alemanes, libaneses, chinos, ucranianos, japoneses y de los países vecinos (Argentina y Paraguay).

El nombre de la ciudad (cuyo significado es Boca del Iguazú), fundada en 1914, era originalmente Foz do Iguassu, el cual fue cambiado por el nombre actual, Foz do Iguaçu, en el año 1945 debido a un acuerdo entre las academias de Letras de Lisboa y la brasileña, pasándose a usar la «c» con cedilla. En 2005, la ciudad fue interés de la prensa nacional a raíz de una polémica, cuando la cámara de concejales creó un proyecto de ley que cambiaba el nombre oficial de la ciudad al de Foz do Iguassu. El principal alegato era que la «ç» (cedilla) causaba trastornos y situaciones incómodas para la comprensión de innumerables turistas que visitan la ciudad todos los años. Las dos «eses» serían entonces una manera de «universalizar» el nombre de la ciudad, rescatando la toponimia original, que fue cambiada en los primeros años del siglo XX.

Al llegar a Foz se coge otro bus hasta el parque. Las vistas son mejores aunque el recorrido es más escaso. Se puede complementar con la visita Itaipú que es la mayor presa del mundo, a la espera de la de las Tres Gargantas en China. Nosotros ya estábamos un poco cansados y como ya habíamos visto la de Kariba el año pasado decidimos no ir y vagabundear por las tiendas. Todo era más caro que en Argentina.

DÍA 43

PUERTO IGUAZÚ – MINAS WANDA – BUENOS AIRES

Visitamos las minas Wanda, que está a 1 hora (45 km) donde hay geodas y un montón de piedras semi-preciosas. Se ha de coger un bus que vaya a Posadas y le dices al conductor y te deja en el cruce. Allí tienes que andar a pleno Sol durante ½ hora pero los chavalillos vienen a intercambiar piedras por monedas.

Colonia Wanda o simplemente Wanda, esta ciudad fue fundada en 1934 por un grupo de pioneros, en su mayoría polacos. El nombre Wanda tiene varias versiones que explican su origen. La más conocida hace alusión a una princesa polaca famosa por su bondad y belleza que vivía en la ciudad de Cracovia, quien se sacrificó por su país, arrojándose al río Vístula para no casarse con el príncipe heredero al trono alemán. Otra versión muy aceptada asegura que hace alusión al nombre de la hija del Mariscal Pilsudski del ejército polaco (un héroe polaco).
Misiones se asienta sobre el Macizo de Brasilia, once coladas que constituyen uno de los mayores basaltos del mundo, formado hace 150 millones de años. Del núcleo de la tierra salió la lava, en distintas coladas y al enfriarse, los globos de gas que quedaron aprisionados conformaron la roca básica, basalto, que a su vez origina las piedras semi preciosas. El basalto de Misiones tiene el 93 por ciento de óxido de hierro, de ahí el color de la tierra colorada.

Hay dos tipos de basalto: el constituido por pequeños orificios, llamados amigdaloides, y el basalto vesicular, caracterizado por sus grandes cavidades (la roca con agujeros). El sílice -componente químico del cuarzo-, puro o con diferentes óxidos, penetra a la roca madre. El cuarzo -químicamente es sílice- es el mineral que pertenece al grupo de las piedras preciosas. Los cristales de cuarzo adoptan una forma particular, de acuerdo con su organización molecular que está determinada por el elemento químico que la conforma: prismas hexagonales bipiramidales, octaedros. Al penetrar el sílice en la cavidad de la roca madre (basalto), y al tener un enfriamiento abrupto, los cristales no pudieron desarrollarse. Son los cuarzos criptocristalinos: ágatas (translúcidas) y los jaspes (opacos). Los cuarzos fenocristalinos se originaron por procesos de enfriamiento lento: amatistas, topacios, cristales de roca. La mayor extracción es de amatista (el cristal de roca no tiene valor gemológico) Si las amatistas son quemadas, se tornan amarillas y se llaman topacios.

Después de la visita cogemos el autobús hacia Buenos Aires. Hay muy buenas  compañías que hacen el trayecto, pero destacan Vía Bariloche, Singer o Tigre Iguazú. El precio es similar en todos, 87 pesos.

DÍA 44

BUENOS AIRES

Llegamos a Buenos Aires a la Central del Retiro y cogemos un remise (especie de Taxi a precio fijo) que nos lleva a varios hoteles pero todos están llenos. La primera noche la pasamos en el Hotel Central de un español pero es muy caro y muy malo pero ya estábamos cansados. Buscamos otro hotel para las siguientes noches y elegimos el Hotel Novel que está en la Avenida de Mayo y realmente es muy bueno y por sólo 60 pesos..

DÍA 45

BUENOS AIRES

Entre los atractivos de Buenos Aires destacan la Catedral Metropolitana, donde se halla el mausoleo de José de San Martín, héroe nacional de la lucha por la independencia de Argentina.

El Teatro Colón, uno de los templos operísticos, de ballet y música clásica más prestigiosos del mundo.

El Teatro Colón es un teatro de ópera de la ciudad de Buenos Aires. Por su tamaño, acústica y trayectoria, está considerado uno de los cinco mejores del mundo. Según una encuesta realizada por el reconocido experto en acústica Leo Beranek a destacados directores internacionales de ópera y de orquesta, el Teatro Colón posee la sala con la mejor acústica para ópera y la tercera mejor para conciertos del mundo.

Comparable con las salas líricas más importantes del mundo, como la Scala de Milán, la Metropolitan Opera House de New York, la Ópera Estatal de Viena, la Royal Opera House (Covent Garden) de Londres y la Ópera de París, es índice inequívoco de consagración para quienes se presentan en él y lugar ineludible para los amantes de la música. El Colón ha sido desde siempre un teatro venerado por el público y por los artistas más renombrados. A su vez, es sede de la Orquesta Estable, el Coro Estable, el Ballet Estable del Teatro Colón y de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. También funcionan en su sede el Centro de Experimentación del Teatro Colón, el Instituto Superior de Arte, con su Orquesta Académica, el Coro de Niños y el programa Colón Contemporáneo.

El Teatro Colón es un teatro de temporada o de stagione que renueva su programación anualmente; no es un teatro de repertorio. Asimismo es un teatro de producción propia, que cuenta con talleres a cargo de personal especializado para realizar íntegramente todos los elementos necesarios para la escenificación de un espectáculo de ópera o ballet.

Entre 2001 y 2010, el Teatro Colón fue sometido a un profundo proceso de restauración conservativa y modernización tecnológica que le devolvió el brillo original de sus años de esplendor, sin alterar la acústica de su sala ni la arquitectura original de las partes nobles.⁵ Durante el período de restauración, el Teatro Colón desarrolló sus actividades artísticas en salas alternativas de la ciudad de Buenos Aires. Fue reabierto el lunes 24 de mayo del 2010, como parte de los festejos del Bicentenario de la Argentina.

Hay una serie de interesantes museos, entre los que sobresalen el Nacional de Bellas Artes, el Museo del Cine y el Histórico Nacional, que presenta un panorama de la evolución del país; el colorista barrio italiano de La Boca, con sus viviendas de madera de llamativos colores a lo largo del canal del Riachuelo; y el Cementerio de la Recoleta.

Es también interesante un paseo por Puerto Madero donde están fondeados dos barcos que se pueden visitar. Puerto Madero es el barrio más joven de la Ciudad y un atractivo polo gastronómico y para salir de noche.

A fines del siglo XIX se decidió brindar a la Ciudad una infraestructura portuaria adecuada, lo que dio origen a un importante debate en torno a dos proyectos: el del ingeniero Luis A. Huergo y el del comerciante Eduardo Madero. La propuesta de Madero, que preveía la ubicación del puerto en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, fue aprobada por el Congreso de la Nación en 1882 y las obras se inauguraron en 1897. Luego, a principios del siglo XX, se edificaron los depósitos de ladrillo rojo que hoy constituyen la estampa del barrio. Finalmente, hacia 1916, se trazó la avenida Costanera, uno de los paseos predilectos de los habitantes de la Ciudad, adonde se creó el Balneario Municipal.

Debido a la ineficacia del proyecto de Madero (quedó obsoleto muy pronto al no contemplar el tamaño creciente de los buques de carga), entre 1911 y 1930 se construyó el Puerto Nuevo en su reemplazo, por lo que el área que quedó abandonada durante más de 50 años. En 1989 se resolvió rescatar la vieja zona portuaria para integrar la Ciudad al río. El proyecto, liderado por la Corporación Antiguo Puerto Madero (una sociedad mixta conformada por el Gobierno nacional y el de la Ciudad) implicó la recuperación de 170 hectáreas para viviendas y espacio público. Este barrio, cuyas calles rinden homenaje a mujeres destacadas de la historia argentina, pronto se transformó en un exclusivo centro residencial, gastronómico y de negocios de la Ciudad.

La Casa Rosada y el Congreso también son lugares a destacar.

La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Dentro de la misma se encuentra el despacho del Presidente de la Nación Argentina.

Este edificio se localiza en la calle Balcarce 50, en el barrio de Monserrat en la Ciudad de Buenos Aires, frente a la histórica Plaza de Mayo. Su color característico es rosado y es considerado uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Alberga además el Museo de la Casa de Gobierno, con objetos relacionados con los presidentes del país. En 1942 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

El edificio se encuentra sobre lo que fuera la Real Fortaleza de Don Juan Baltazar de Austria, construida por el gobernador Fernando Ortiz de Zárate en 1594 en las entonces abarrancadas orillas del Río de la Plata. La fortaleza es reconstruida en 1713, reemplazándosela por una muy sobria construcción de casi una hectárea, rodeada de ancho foso, con cuatro torreones rectangulares y, dando a la Plaza Mayor -actual Plaza de Mayo- puente levadizo. Tal fuerte recibió el nombre de Castillo de San Miguel en 1720, al completarse las obras de defensa. Sirvió de sede a los gobernadores, luego a los virreyes del Virreinato del Río de la Plata y posteriormente a los gobiernos independientes desde 1810. En la década de 1820, Rivadavia ordena modificaciones que sustituyen el puente levadizo por un pórtico de estilo neoclásico.

 La fortaleza fue demolida parcialmente en la década de 1850 para construir en su lugar el edificio de la Aduana Nueva, proyecto del arquitecto inglés Edward Taylor. Del antiguo edificio sólo quedaron un arco y uno de los edificios virreinales del interior del recinto amurallado demolido, que fue refaccionado como casa de gobierno. Bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el edificio se pintó de rosa, color que conserva hasta hoy con algunas variaciones de tonalidad a través del tiempo, desde el rosado pálido hasta una cercana al anaranjado.

Según la tradición, dicho color se debe al deseo de Sarmiento de representar simbólicamente la fusión de los partidos que protagonizaron las cruentas guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX, con la mezcla del blanco supuestamente usado por los unitarios y el rojo de los federales. La leyenda, sin embargo, parece improbable: los unitarios se identificaban generalmente con el color celeste. Por otra parte el color rosa era muy utilizado durante el siglo XIX. Surge de la combinación de pintura a la cal con sangre bovina, empleándose esta última por sus propiedades hidrófugas y fijadoras.

En 1873, también durante la presidencia de Sarmiento, se proyectó el primer Palacio de Correos, obra del arquitecto sueco Carlos Kihlberg, en el espacio sur del predio que había quedado libre por la demolición del fuerte.

El Palacio de Correos, demorado, se completó en 1878 y fue inaugurado por el Presidente Nicolás Avellaneda en 1879. El nuevo edificio opacaba sensiblemente a la sede del gobierno, por lo que el presidente Julio Argentino Roca solicitó en 1882 un proyecto de ensanche y reparaciones. El proyecto fue diseñado por el Departamento de Ingenieros a cargo de Enrique Aberg (autor de otras obras notables en Buenos Aires), e implicaba la construcción de una nueva fachada para la Casa de Gobierno, dándole un aspecto similar al edificio de correos, cambiando las ventanas del segundo piso por una galería-balcón.

En 1884 las restricciones de espacio disponible en el edificio eran ya evidentes, y se planea unificar los edificios proyectados por Aberg y Kihlberg y destinarlos exclusivamente a la función de gobierno. Así, se encomienda la tarea al arquitecto italiano Francesco Tamburini. Éste proyectó la unión de los edificios gemelos mediante un gran arco monumental, que hoy constituye el acceso sobre la calle Balcarce y cuya construcción comenzó en 1886, seguido por la ampliación del edificio sobre la calle Rivadavia, terminada hacia 1890. Esto marcó el fin de lo que quedaba del antiguo Fuerte, conservándose, algunos muros y una de las troneras que pueden verse en el actual Museo del Bicentenario. Siguió la expansión del palacio hacia la actual calle Yrigoyen, terminada hacia 1896, y por último la fachada este mirando a Puerto Madero, con la cual el edificio fue inaugurado oficialmente durante la segunda presidencia de Roca, en 1898.

En 1910 el arquitecto francés Norbert Maillart construyó el Jardín de Invierno sobre el lado este, mediante una galería con columnas aparejadas en la planta baja, que sostenía al jardín ubicado en el primer piso. Tenía techo vidriado sostenido por columnas de hierro y plantas de interiores, tres arañas con tulipas, mesita con sillas mecedoras de ratán y alfombras. Este jardín formaba parte de las remodelaciones realizadas por el presidente Roque Saenz Peña, que debido a una enfermedad que le impedía trasladarse se convirtió en el único mandatario que utilizó la Casa Rosada como vivienda permanente. En 1927 se cerraron las ventanas de este jardín sobre el Paseo Colón y se amplió el edificio agregando dos bloques de oficinas sobre la fachada a Parque Colón.

En 1937, por iniciativa del presidente Agustín P. Justo, y siguiendo la opinión generalizada de los intelectuales de su época, decidió que el edificio fuese completamente demolido para crear una perspectiva desde la Plaza de Mayo hacia el río, y extender la Avenida de Mayo hasta Puerto Madero. A principios de 1938, comenzó la demolición de las dependencias que estaban sobre la azotea y de la sección del antiguo edificio de Correos y Telecomunicaciones que miraba a la calle Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen), reduciendo así el costado sur en 17 metros. Pero en febrero de ese año asumió la presidencia Roberto Marcelino Ortiz, quien en abril decidió suspender las obras de demolición y ordenó reconstruir la fachada sobre la calle Victoria (actual Yrigoyen). De esta forma se construyó un nuevo frente a la calle Yrigoyen, y se decidió aprovechar la parte demolida para hacer un ensanche de la calzada, al tiempo que avanzaba la construcción del Palacio de Hacienda. Además, fue necesario reubicar una boca de acceso a la estación Plaza de Mayo de la línea A de subterráneo, que se encontraba sobre la traza de la ampliación de la calle angosta. Aunque no sea evidente a simple vista, esta remodelación afectó a la simetría de la fachada, al desplazar hacia el sur al que era el arco central y significó la pérdida de una parte importante del edificio construido en 1878.

En 1955 los militares contrarios a la presidencia de Juan Domingo Perón bombardearon la sede de gobierno, provocándo grandes destrozos.³ El capitán de fragata Néstor Noriega descargó la primera bomba sobre el edificio alcanzando a destruir totalmente el mencionado jardín de invierno. Con el tiempo fue reemplazado por más oficinas.

En 1942, al realizar excavaciones relacionadas con obras sanitarias en Paseo Colón e Yrigoyen, se localizó una sección de los sótanos subterráneos de los que fue la Aduana Nueva. Se decidió integrarlos con los viejos restos del antiguo fuerte para formar así un Museo de Historia (el Museo de la Casa Rosada), inaugurado en 1957, donde se exhiben objetos de interés presidencial y pertenencias seleccionadas, tales como cinturones, bastones, libros, muebles, y tres carruajes. Los restos de la antigua fortaleza fueron excavadas parcialmente en 1991, y las estructuras descubiertas se incorporaron en el Museo de la Casa Rosada. Situadas detrás del edificio, estas obras llevaron a los desvíos de la Avenida Paseo Colón, y a la unificación de la Casa Rosada con el Parque Colón detrás de él. Al año siguiente, se realizaron obras generales de pintura en los exteriores.

También durante este período, se utilizó como locación y set de filmación para la película Evita del año 1996. Madonna y Antonio Banderas fueron personalmente a pedirle al entonces presidente Carlos Saúl Menem permiso para realizar la escena adonde se interpreta la canción Don’t Cry For Me Argentina desde el balcón de la Casa Rosada, permiso que finalmente les fue concedido.

En 1998, el mismo presidente encargó a un conjunto de especialistas la restauración de la fachada principal, buscando expresamente una nueva tonalidad de rosado que se asemejara más a la original realizada con cal y sangre animal, ya que en desde 1989 el edificio había lucido un tono pálido muy débil, debido a un error al elegir la pintura. Además, la fachada al Parque Colón lucía abundantes plantas creciendo sobre el revoque y poniendo en riesgo de desprendimiento a molduras y detalles. Por último, se hicieron modificaciones en salones interiores, y una restauración del Salón Blanco. La fachada principal fue cubierta con una inmensa tela que mostraba una foto tamaño real del edificio, mostrando el color que luciría luego de la restauración usando el nuevo tono de rosado, pero cuando se la descubrió ese 10 de diciembre, con la asunción de Fernando de la Rúa, surgieron críticas de varios especialistas que consideraron que el tono era demasiado intenso, y para colmo contrastaba con el tono pálido de las otras tres fachadas que no habían sido pintadas a nuevo,  después de la salida de Menem del poder, las obras se paralizaron y la crisis de 2001, les puso un freno definitivo.

Es muy interesante pasear por el Barrio de San Telmo los domingos pues hay un mercadillo de antigüedades.

San Telmo es un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está comprendido por las calles Chile, Av. Ingeniero Huergo, Av. Brasil, Av. Paseo Colón, Av. Martín García, Defensa, Av. Caseros y Piedras, aunque zonas aledañas entran en la misma denominación con fines comerciales o inmobiliarios. Limita con los barrios de Monserrat al norte, Puerto Madero al este, Boca al sureste, Barracas al suroeste y Constitución al oeste.

Con apenas 1,2 km², San Telmo es el barrio más pequeño de la Ciudad de Buenos Aires.

San Telmo (por San Pedro González Telmo) es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con el cercano Monserrat se lo conoce como «Barrio Sur», en oposición al «Barrio Norte» de San Nicolás. Todavía pueden escucharse ritmos rioplatenses como el tango en sus calles.

Hay buenas exposiciones y multitud de centros comerciales entre los que destaca la calle Florida. Los domingos hay bailarines por las calles bailando el tango, con gran sentimiento y arte.

DÍA 46, 47, 48, 49, 50

BUENOS AIRES

Buenos Aires es una ciudad para callejear, para perderse en los múltiples barrios y rincones que tiene. Es una ciudad muy grande, según los porteños muy peligrosa, pero nosotros según la experiencia que tuvimos, no lo es más que muchas grandes ciudades, sin ir más lejos Barcelona, nuestra ciudad.

En estos días nos acercamos a Caminito, es un callejón museo y un pasaje tradicional, de gran valor cultural y turístico, ubicado en el barrio de La Boca de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. El lugar adquirió significado cultural debido a que inspiró la música del famoso tango Caminito (1926), compuesta por Juan de Dios Filiberto.

Con casi 150 metros de longitud el callejón Caminito se encuentra en el pintoresco barrio de La Boca, con unos de sus extremos frente al Riachuelo, en la Vuelta de Rocha, y distante unos 400 metros de La Bombonera, estadio del Club Atlético Boca Juniors.

El sendero se extiende de este a oeste, formando una curva de unos 150 metros, atravesando en forma diagonal una manzana limitada por las calles Araoz de Lamadrid (al norte), Garibaldi (al oeste), Magallanes (al sur) y Del Valle Iberlucea (al este). Su forma sigue el curso de una antigua vía de un ramal del Ferrocarril Buenos Aires al Puerto de la Ensenada, posteriormente abandonada. En 1959 fue convertido oficialmente en una «calle museo», completamente peatonal, con el nombre de «Caminito».

Su trayecto sinuoso se debe a que originariamente fluía por allí un arroyo que desaguaba en el Riachuelo, y que debía cruzarse por un pequeño puente, debido a lo cual esa zona del barrio era referida como Puntin, que quiere decir precisamente, «puente pequeño» en dialecto genovés o xeneize. En el año 1866 la empresa Ferrocarril Buenos Aires a Ensenada construyó un ramal de cargas entre la Estación General Brown y la Estación Muelles de la Boca, junto al Riachuelo. En 1898 la empresa Ferrocarril del Sud, pasando desde el centro de la ciudad por el hoy desaparecido Barrio de Tres Esquinas, compró la anterior, clausurando el servicio en 1928. Posteriormente la vía se convirtió en un sendero natural, conocido en el barrio como «La Curva», que fue deteriorándose como basurero.

En 1950 un grupo de vecinos, entre los que se encontraba el conocido pintor boquense Benito Quinquela Martín, decidieron recuperar el lugar. En 1959, a iniciativa de Quinquela Martín, el gobierno municipal construyó allí una calle museo, con el nombre que le había puesto el tango, «Caminito»

Las casas de madera y chapa que tienen su frente al Caminito, responden al estilo del tradicional conventillo boquense, un tipo de vivienda popular precaria que caracterizó al barrio desde sus orígenes a fines del siglo XIX, como centro de residencia de inmigrantes genoveses. Debido a su valor cultural, las mismas están subsidiadas por el Estado, lo que permite garantizar un mantenimiento que los escasos recursos de los moradores del barrio no podrían realizar. Se encuentran pintadas de colores brillantes, una costumbre barrial que difundió el destacado pintor boquense Benito Quinquela Martín. En las calles adyacentes, pueden recorrerse los conventillos tradicionales de la Boca, construidos de chapas de metal acanaladas, montadas muchas veces sobre pilotes o cimientos altos debido a las frecuentes inundaciones, y pintadas con colores brillantes, tal como se encuentran mantenidos por sus habitantes.

El cementerio de la Recoleta, el paraiso para los amantes de los gatos, pues hay cientos de todos los colores, razas y tamaños. Aquí está enterrada Evita, junto con mucha más gente por supuesto. El Cementerio de la Recoleta es un famoso cementerio ubicado en el distinguido barrio de la Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, diseñado por Próspero Catelin y en donde se encuentran sepultadas el mayor número de personalidades del país.

El Cementerio de la Recoleta es una obra de arte en sí mismo. La entrada principal es un pórtico formado por cuatro columnas de orden dórico griego sin base, concluido durante una de sus grandes reformas ordenada en 1881 por el entonces intendente de la Municipalidad, Torcuato de Alvear. Tanto el frontis exterior como el interior poseen inscripciones en latín. Del lado de afuera el mensaje es de los vivos a los muertos: Requiescant in pace, que significa: Descansen en Paz. Del lado de adentro el mensaje es de los muertos a los vivos: Expectamus Dominum, que significa: Esperamos al Señor.

En el frente, sobre las columnas, se inscriben los primeros símbolos de la vida y de la muerte, representados en once alegorías: El huso y las tijeras: el hilo de la vida que se puede cortar en cualquier momento. La cruz y la letra P: la paz de Cristo en los cementerios. La corona: voto de recuerdo permanente. La esfera y las alas: el proceso de la vida y de la muerte que gira incesantemente como la esfera. La cruz y la corona: la muerte y el recuerdo. La abeja: la laboriosidad. La serpiente mordiéndose la cola: el principio y el fin. El manto sobre la urna: el abandono y la muerte. Las antorchas con llamas hacia abajo: la muerte. El búho: el vigilador, y según algunas creencias, anuncia la muerte. El reloj de agua o Clepsidra: el transcurrir del tiempo o el paso de la vida^.

El predio tiene 4780 bóvedas distribuidas en 54 843 metros cuadrados, 80 de las cuales fueron declaradas Monumento Histórico Nacional. El cementerio alberga varios mausoleos de mármol, decorados con estatuas, en una amplia variedad de estilos arquitectónicos. Se halla organizado en manzanas, con amplias avenidas arboladas que dan a callejones laterales donde se alinean los mausoleos y bóvedas. Existe una amplia rotonda central de donde parten las avenidas principales, con una escultura de Cristo realizada por el escultor Pedro Zonza Briano, en 1914.

Cada mausoleo presenta el nombre de la familia labrado en la fachada; generalmente se agregan al frente placas de bronce para los miembros individuales.

En un poema, el escritor porteño Jorge Luis Borges (1899-1986) fantaseó con ser enterrado en este lugar, pero finalmente no fue así ya que está enterrado en la ciudad de Ginebra (Suiza).

Tuvimos la oportunidad de ver una celebración con desfile y representación de una batalla que ganaron a los ingleses. La gente que lo estaba viendo se emocionaba, silbaba a los ingleses, animaba a los locales, en fin un bonito fin de viaje, para un país que es maravilloso y su gente mucho más.

 

DÍA 51

BUENOS AIRES – BARCELONA

Volvemos a Barcelona. Se ha de vigilar por que en BA hay 2 aeropuertos y se debe tener claro en cual sale nuestro avión. Lo decimos porque todos los vuelos internacionales salen del mismo (Ezeiza) pero consideran a Montevideo como vuelo doméstico y nosotros volábamos con la Pluna (Aeroparque). Vamos en un taxia a Ezeiza y nos dicen que no, que tenemos que ir a Aeroparque. Cogemos otro taxi, y de milagro llegamos con tiempo de facturar y coger el avión. Menos mal que vamos siempre con tiempo a los aeropuertos que si no, nos quedamos en tierra y despues ves a reclamar …..