Bulgaria

Bulgaria

SOFIA, VELIKO TARNOVO, MONASTERIO DE RILA, PLOVDIV, LOVECHbg

 GALERÍA DE FOTOS

Introducción

Muy recomendable. Hay países que se pueden visitar en cualquier momento, apenas cambia nada si lo visitas hoy o dentro de unos años. Pero los que quieran visitar Bulgaria lo deberían hacer ya, antes de que la uniformidad comercial y estética llegue a sus ciudades. Desde nuestro hogar si preguntas a tus amigos o vecinos, la mayoría os darán una opinión muy negativa sobre los ciudadanos bulgaros, pero nada más lejos de la realidad. Es un pueblo encantador, simpático y acogedor. No sé si hace unos años, antes de entrar a la UE eran diferentes, pero ahora es un país que puedes ir tranquilamente, donde nadie se mete contigo y que además es muy barato y te puedes permitir cenar o tomar algo en los mejores sitios sin que te sientas estafado. Eso si, las carreteras las peores de Europa y con muchas diferencia (nos falta comprobar las de Albania y Macedonia). Tampoco ayuda demasiado la creencia bulgara que un solo brazo es suficiente para conducir y cambiar las marchas y fumar, El otro brazo es fijo para hablar con el móvil.

Fecha del viaje

Del 25 de Julio al 8 de agosto del 2014. Decir que haría falta dos  o tres días para visitarlo bien pero un problema familiar nos hace acortar un poco la visita

Moneda

Es la leva bulgara. Admiten euros en todas partes porque además el cambio, casi todo el Mundo lo hace de 1€= 2 levas aunque realmente es 1€=1,95 leva. Hay cajeros por todas partes y en las ciudades turísticas hay casa de cambio. (Conversor)

monedas_bulgaria

Nivel de vida

Calidad europea a precio más que razonables. La comida es muy buena y habitualmente un plato con cerveza te sale por unos 3 euros en un restaurante de mantel

Visado

Como miembro de la UE no hay ningún problema ni ningún trámite para entrar o salir de Bulgaria al ser españoles. La guía pone que los coches no pertenecientes a la UE pueden tener problemas pero la verdad es que el país se ven coches moldavos, ucranianos, rusos y turcos.

Salud

Para el turista no creo que haya epeciales problemas pero si que se ve una gran bolsa de pobreza en algunas ciudades, con animales, especialemente perros,  que no tienen buen aspecto. El agua de grifo es potable en todo el país.

Seguridad

Nuestra percepción es que es un país seguro y nunca  pensamos que no era así. Pero está todo lleno de cámaras de vigilancia y muchas advertencias sobre no dejar nada en el coche.

Transporte

Todo el trayecto fue realizado en coche propio. En todas las ciudades se ve una buena red de transporte público pero no lo cogimos en ningún momento. Afortunadamente se puede aparcar en todos los sitios y, cuando había que pagar, el precio era realmente bajo

Electricidad

Mismo tipo de toma y corriente de 220 V que en España

Clima

Muy caluroso durante el día, con un Sol que caía de justicia, pero por la noche refrescaba y no se estaba mal. No nos llovió apenas. Los lugareños dicen que en invierno los gruesos de nieve son espectaculares

Diferencia horaria

Se le ha de sumar 1 hora al horario español

Guía de viaje

Aparte de nuestra querida Lonely Planet (Geoplaneta), llevábamos la guia Visual de El País y la guía Laertes (No nos gustó demasiado)

ITINERARIO

Día 1: KRALJEVO – KRUSEVAC – NIS – SOFÍA (BULGARIA)
Día 2: SOFÍA
Día 3: SOFÍA – MUSEO NACIONAL DE HISTORIA – IGLESIA DE BOYANA – PERNIK – MONASTERIO DE RILA – BANSKO
Día 4: BANSKO – GOTSE DELCHEV – LESHTEN – KOVACHEVITSA – DOLEN – BATAK – PLOVDIV
Día 5: PLOVDIV – FORTALEZA ASSEN – MONASTERIO BACHKOVO – PERPERIKON – KÜRDZHALI
Día 6: KÜRDZHALI – TATUL – VKAMENENATA SVATBA – HASKOVO – ALEXANDROVO TOMB – RADNEVO – BURGAS – SOZOPOL – POMORIE
Día 7: POMORIE – NESEBUR – OBZOR – VARNA – ZLATNI PYASÂTSI
Día 8: GOLDEN SANDS – MONASTERIOS DE ALADZHA – BALCHIK- KAVARNA – KALIAKRA – GOLDEN SANDS – VARNA – GOLDEN SANDS
Día 9: GOLDEN SANDS – POBITI KAMÛNI – DEVNYA – PLISKA – MADARA – SHUMEN – OSMAR
Día 10: OSMAR – VELIKI PRESLAV – SVESHTARI – RUSE
Día 11: RUSE – RUSENSKI LOM: MONASTERIO DIMITIR BASARBOVSKI – IVANOVO – FORTALEZA CHERVEN – NIKOPOLIS AD ISTRUM – MONASTERIO DE PREOBRAZHENSK – VELIKO TARNOVO
Día 12: VELIKO TÛRNOVO – KAZANLAK – MONUMENTO A LA LIBERTAD EN SHIPKA – COMPLEJO DE ETURA – BOZHENSKI – TRYAVNA – VELIKO TÛRNOVO
Día 13: VELIKO TÛRNOVO – ARBANASI – LOVECH
Día 14: LOVECH (BULGARIA) – SERBIA – SLAVONSKI BROD (CROACIA)
Día 15: SLAVONSKI GROD (CROACIA) – ESLOVENIA – CREMOLINO (ITALIA)
Día 16: CREMOLINO – BARCELONA

Diario de viaje

DÍA 25 DE JULIO VIERNES
KRALJEVO – KRUSEVAC – NIS – SOFÍA (BULGARIA)
El desayuno no nos gusta demasiado, hay embutido, mermeladas y mantequilla, pero no hay zumos ni frutas. El café es turco, si queremos expreso lo tenemos que pagar aparte, nos parece un poco cutre.
Salimos hacia Bulgaria, pero antes queremos visitar Nis, que según nuestras informaciones vale la pena. Las carreteritas siguen siendo estrechas y pasan por muchos pueblos con lo que se tarda bastante. No vemos turismo, el estigma que tienen los serbios tardarán mucho tiempo en quitárselo, en cambio vemos proporcionalmente muchos coches de Luxemburgo !!!, no entendemos la razón.
Cogemos la autopista unos km para llegar a Nis, está en buen estado, pero hay muy pocas entradas, nos cuesta encontrar una. Tiene una población de 250.000 habitantes, con un 97 % de ortodoxos y el resto repartido entre musulmanes, judíos y otros. Fue donde nació Constantino el Grande, uno de los tres emperadores romanos que hubo. Fue el fundador de la ciudad de Constantinopla, y el que apoyó al cristianismo, haciendo que tuviera el mismo status que cualquier otra religión, con el edicto de Milán del año 313 d.c.
La ciudad de Nis tiene una fortaleza muy bien conservada en el centro de la ciudad. Aparcamos el coche al lado de la estación de autobuses, ya que en la calle nos parece que deberíamos tener una pegatina como vecinos o mandar un SMS. Como no lo tenemos claro vamos a este parking que nos cobra 130 dinares (1,1 €) y lo podemos dejar todo el día.
Vamos a la oficina de turismo que hay en la entrada principal de la fortaleza donde un chico muy amable nos da un plano de la ciudad y nos explica todo lo visitable. En el folleto que nos dan pone cómo funcionan los parkings de la calle. Hay que comprar un ticket en un kiosko, con un máximo de 3 horas. Cuesta 33 dinares la hora (0,25 €), se indica el momento en el cual lo has aparcado y lo pones en un sitio visible.
La fortaleza es el símbolo de la ciudad, localizada al lado del río Nisava, es una de las fortificaciones militares turcas mejor conservadas. Construida por los romanos, bizantinos y serbios, se renovó muchas veces, pero tal como la vemos hoy fueron los turcos quienes la reformaron en 1723.
Una de las puertas de entrada, la Stambol gate, construida en el siglo XVII es de mármol en la parte frontal, sobre una enorme puerta de madera. A ambos lados tiene nichos donde se resguardaban los guardias, y dentro del pasaje abovedado había unas cámaras para el cuerpo de guardia y celdas de cárcel.
En 1982 se encontraron unas ruinas que pertenecían a un edificio del siglo II-IV d.c., en muy buen estado.
Hay una colección de monumentos de piedra que se llama Lapidarium, consisten en 41 monumentos del periodo romano desde el siglo I al VI. Hay sarcófagos, monumentos votivos y dos figuras de mármol, la mayoría de ellos descubiertos en la fortaleza.
Relativamente cerca de la fortaleza se encuentra el campo de concentración “12 de febrero”. Es uno de los campos de concentración alemanes que se han conservado. En él se mató a judíos, gitanos y serbios. El nombre viene de que ese día, 1942 prisioneros planearon una fuga en masa y fueron capaces de escaparse solo 105, el resto fue matado o vuelto a encerrar.
Venden una entrada con la que se puede entrar en este museo, en el arqueológico y en la torre de cráneos. Cuesta 200 dinares la entrada normal y 170 la entrada de estudiantes.
De aquí, volviendo hacia el coche vamos al mercado a ver cómo están los precios de las cosas. Son más baratos que en España, la fruta sería a mitad de precio y en otras cosas no habría tanta diferencia.
Cogemos el coche y nos vamos a ver la Cele Kula o torre de los cráneos. Es un monumento único en el mundo. Después de la guerra de Cegar en 1809, el comandante turco ordenó que de las cabezas de los soldados serbios muertos, se quitara la piel, se rellenara con algodón y se mandara a Constantinopla. Con los cráneos construyó una torre que contaba con 952 de ellos, como medida para atemorizar a la población local. Hoy solo quedan 59. Se construyó un pequeño edificio para protegerlo. Te tienen que acompañar para visitarlo ya que está cerrado con llave.
Después de esta visita tan macabra nos vamos ya dirección a Sofía. Hay muchos coches de Alemania, Austria, Holanda Bulgaria(Trini)_1040 (Medium)etc., que van también en esa dirección. Fijándonos bien en los ocupantes de los vehículos vemos que son turcos que van de vacaciones a su país. Van con unos cochazos impresionantes, pero conducen de pena, ya que arriesgan su vida con unos adelantamientos suicidas.
El último pueblo serbio se llama Dimitrovgrad pero no se pasa por él con lo que si se tiene moneda serbia y se quiere gastar, mejor antes. Hay una gasolinera justo antes de la frontera, pero tanto la gasolina como todo lo que venden está mucho más caro.
Hacemos media hora de cola para entrar en Bulgaria, para salir de Serbia solo 5 minutos. Nos miran los pasaportes y nos preguntan que a donde vamos.
Hay que comprar una vignete para entrar en el país. Se puede comprar para una semana que cuesta 10 levas (5 €), 1 mes cuesta 25 levas (12,5 €) y un año 65 levas. Hay unas casetas para comprarla con una gran cola, pero es una tontería, ya que un poco más adelante hay una gasolinera donde también se puede comprar o en otro kiosco sin nadie de gente. En los pueblos o ciudades se puede comprar en las oficinas de correos. Se puede pagar en €, levas o con tarjBulgaria(Trini)_1042 (Medium)eta de crédito.
Hay muchos controles policiales de velocidad, con lo que hay que tener cuidado.
El centro de Sofía está en obras y nos cuesta llegar a nuestro hotel, pero al final lo conseguimos.
El hotel que tenemos en Sofía se llama Maxim Boutique Hotel y nos cuesta 84 € con desayuno incluido, dos noches. La habitación está muy bien, con nuestro pequeño balcón a las obras ….. cerca hay un Billa y un Carrefour por si se quiere comprar algo. Nos atienden muy bien, nos dan un mapa y realmente está muy bien situado, ya que en 400 metros más o menos ya estás en el centro de la ciudad. Para pasar la plaza hay que ir a la estación de metro y salir por la otra salida.
Hemos hecho 307 km.

DÍA 26 DE JULIO SÁBADO
SOFÍA
Hoy tenemos todo el día para pasear por Sofía. Cuando vamos a desayunar nos extraña que haya tan poca gente, al poco rato de entrar nosotros cierran la puerta. Al terminar vamos a preguntar y claro, es una hora más en Bulgaria que en España, no lo sabíamos y eso que hay unos relojes donde pone la hora del país y de otros tres paises más.
Los urbanitas del siglo XIX optaron por un trazado en forma de cuadricula para el desarrollo de Sofía, capital de Bulgaria desde el año 1879. En la zona oriental del centro se construyó un palacio Real, la sede del Parlamento y varios monasterios, que formaron un barrio con hermosos edificios que todavía se conservan. Las construcciones romanas, medievales y otomanas que salpican la ciudad son herencia de un rico pasado. Las monumentales obras públicas del periodo comunista aportan una grandeza melancólica en las plazas y cruces del centro. La principal arteria de la Sofía moderna es el bulevar Vitosha, una bulliciosa avenida comercial de la que surgen calles residenciales empedradas. Fuera del centro, Sofía está formada principalmente por barrios residenciales que alternan con bonitas zonas verdes.Bulgaria(Trini)_1054 (Medium)
Bulgaria ha estado influenciada por numerosas culturas, pero esta circunstancia se hace más evidente en el casco histórico que en ningún otro lugar del país. La cercanía de varias iglesias ortodoxas, una mezquita del siglo XVI y una sinagoga art nouveau muestra el rico legado religioso de la ciudad. Los edificios del siglo XIX que flanquean la calle Tsar Osvoboditel reflejan el carácter optimista que se respiraba en Bulgaria tras la liberación de 1878. Estas construcciones ofrecen un marcado contraste con los severos bloques de oficinas levantados por el gobierno comunista en torno a la plaza Nezavisimost.
Lo primero que se encuentra es la Mezquita Banya Bashi, que es la mezquita de los Baños Centrales, es el único lugar de culto musulmán en Sofía que conserva su función original. Al igual que muchas mezquitas tenía unos baños públicos contiguos. En la construcción de este edificio se emplearon grandes bloques de piedra intercalados de ladrillos. Presenta un diseño cúbico de hermosas proporciones coronado por un tambor octogonal sobre el que descansa una cúpula de 15 m de diámetro. Los elementos más destacables de la mezquita son el alminar y el pórtico de entrada con arquerías, cubierto por tres pequeñas cúpulas.
Hay una bonita plaza al lado donde se ven los Baños Minerales, cerrado por remodelación. Tanto romanos como otomanos levantaron en el centro de Sofía baños públicos para aprovechas las propiedades de los manantiales de agua mineral termal que fluyen en esta zona. Los actuales fueron construidos en 1913 que se inspiraron en la arquitectura religiosa bizantina. El resultado fue un edificio coronado por tres cúpulas y con azulejos art nouveau en la fachada. Hay unas fuentes públicas donde la gente llena sus botellas de agua.
Volvemos sobre nuestros pasos y nos encontramos con el monumento Sveta Sofía (sagrada sabiduría). Está en el cruce de calles más bulliciosas, dominado por un elevado pedestal sobre el que se alza una figura con piel dorada y túnica negra. El monumento del año 2000, fue erigido para celebrar el milenio de la ciudad. Está inspirado en la imagen que hay en la iglesia ortodoxa, (normalmente una mujer de aspecto beatifico), y en Atenea, diosa griega de la sabiduría. La estatua porta una corona de laurel, símbolo de la santidad, y un búho, símbolo de la sabiduría, sobre el hombro. El monumento ocupa el lugar de una imagen de Lenin que fue retirada en 1990.Bulgaria_0655 (Medium)
Enfrente nos encontramos con la Iglesia de Sveta Petka Samardzhiiska. Es una diminuta y antigua iglesia que se encuentra en un centro comercial subterráneo. Está consagrada a una muchacha cristiana del siglo III procedente de Asia Menor, que fue martirizada durante el reinado de Diocleciano. Durante el periodo otomano el gremio de guarnicioneros costeó el mantenimiento de la iglesia, lo que dio lugar a su nombre. Se accede a través de la cripta, de época romana, y se asciende por una moderna escalera de caracol hasta la nave, construida en el siglo XI y reforzada con hormigón en el siglo XX. Se conservan fragmentos de los frescos del siglo XVI con escenas del nuevo testamento.
La Iglesia de Sveta Nedelya (domingo sagrado) ha sido durante mucho tiempo unos de los principales lugares de culto de la ciudad. Fue levantada sobre una del siglo X. En época otomana era conocida como iglesia de Sveti Kral (Rey Sagrado), debido a que albergaba las reliquias de Stefan Urosh II, rey serbio del s XIV que derrotó al emperador búlgaro Mihail Shishman. Sus huesos se guardan en una urna ubicada junto al iconostasio.
En abril de 1925 tuvo lugar aquí un atentado con bomba que mató a 129 personas e hirió a otras 300; entonces la bóveda central se desplomó y hubo de ser reparada.
Hoy es sábado y hay bautizos. Es muy bonito el ritual, ya que coge al bebe el padrino, hacen unas plegarias, lo desnudan lo meten en una pila bautismal entero. Cuando lo sacan, el pope con un palito le va haciendo unas rayitas con un liquido en los dos lados de la cara, en los bracitos y en las piernecitas, también coge un manojo de hierbas y lo mete en la pila y se la pasa por la cabeza del bebe. Coge unas tijeras y le corta unos trocitos de pelo y lo meten en un sobre. Visten otra vez al pequeño con otras ropas muy elegantes. La familia hace un círculo alrededor del bebe y los allegados.Bulgaria(Trini)_1064 (Medium)
Hasta ahora estaban el padre, madre y padrino. Ahora el padre y el padrino junto con el bautizado van con el pope a una habitación donde pasan por delante de unos iconos, pero no lo sabemos con exactitud pues desde fuera se ve poco. Hacen unos cuantos rezos más y se ha acabado el bautizo.Bulgaria(Trini)_1107 (Medium)
Muy cerca está la Rotonda de Sveti Georgi, es una bonita rotonda de ladrillo rojo que se alza en un patio entre el hotel Sheraton y la Presidencia. Se cree que ocupa el emplazamiento de un templo precristiano. El edificio fue utilizado como iglesia desde el siglo VI, en el siglo XVI se convirtió en mezquita y durante un breve periodo sirvió de mausoleo al primer príncipe de la Bulgaria independiente.
El interior está decorado con frescos medievales y la cúpula está cubierta por una representación del Cristo Pantocrator rodeado de ángeles y un tetramorfos.
En torno al tambor que soporta la cúpula hay un friso con 22 retratos de profetas y una fila con otros 16 profetas.
En el parque situado tras la rotonda se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas en el transcurso de las cuales se han descubierto restos de Serdica, ciudad romana del s II.
Por un callejón llegamos a la Presidencia u oficina del presidente de Bulgaria. Se ubica en un edificio de color gris del siglo XX, que comparte con el hotel Sheraton en el extremo norte de la plaza Nezavisimost. La entrada principal, situada en la calle Lege, permanece custodiada día y noche por soldados ataviados con elegantes uniformes rojos y blancos del siglo XIX, chaquetas con trenzados y cascos emplumados. El cambio de guardia, con un relevo ceremonial con marcha incluida, se celebra cada hora, pero nosotros a las 11 no vemos casi nada. En cambio a las 5 de la tarde que volvemos a pasar es mucho más interesante.
En el otro lado se encuentra la Casa del Partido, construida en 1954 como sede del Partido Comunista Búlgaro. Se avista en seguida por su monumental fachada que presenta una planta baja de granito gris, una columnata neoclásica en color crema y una gran aguja antes rematada por una gran estrella roja. Tras los cambios políticos de 11-1989, se aconsejó a los comunistas búlgaros que retiraran dicho símbolo para no provocar sentimientos anticomunistas. La medida fue tomada en vano, pues en agosto del 1990 una furiosa muchedumbre atacó la casa del Partido e incendió la planta baja. El edificio fue remodelado y en la actualidad pertenece al Parlamento Búlgaro, cuyos miembros disponen en él de oficinas.Bulgaria_0668 (Medium)
Pasamos por la Galería de Arte Nacional, el Museo de Historia Natural y finalmente llegamos a la Iglesia Rusa o de San Nicolás. Es uno de los edificios más llamativos de Sofía que se construyó para la comunidad rusa de Sofía y fue consagrado en 1914.
Al igual que las iglesias moscovitas está rematada por cúpulas doradas, una de las cuales se alza sobre un chapitel de color verde manzana. El pórtico apuntado está cubierto con tejas verdes.
El interior de la iglesia está decorado con frescos inspirados en los cuadros del siglo XVII de Moscú. Sus intrincados arabescos evidencian la influencia ejercida por los estilos orientales en el arte ruso.
En el lado oeste de la iglesia se sitúa una puerta por la que se desciende a la cripta donde descansan los restos del arzobispo Serafim, líder de la iglesia rusa de Bulgaria entre 1921 y 1950.
La congregación de Serafim se componía en gran parte de exiliados rusos que habían huido de su patria tras el triunfo de la revolución bolchevique. Su fama de anticomunista, su amabilidad y su dignidad le hicieron muy popular entre los habitantes de Sofía.
La popularidad se ha mantenido hasta nuestros días y es tal que se cree que su tumba es capaz de obrar milagros. Por ello acuden multitud de fieles para depositar oraciones de intercesión en una urna ubicada junto al sepulcro.
Pasamos por el monumento al soldado desconocido que es un león muy guapo, muy fotogénico.
Y de repente nos encontramos con la joya de la corona de Sofía, la Catedral de San Aleksandur Nevski, cubierta por un conjunto de cúpulas doradas. Se construyó en varias etapas entre 1882 y 1924 para conmemorar la contribución militar de Rusia a la guerra de liberación.Bulgaria(Trini)_1095 (Medium)
Recibió el nombre de uno de los dirigentes medievales más venerados de Rusia, el príncipe Aleksandur Nevski de Novgorod, que derrotó a los caballeros teutones junto a las aguas heladas del lago Peipsi en 1242. Su diseño está inspirado en las iglesias neobizantinas rusas y en su construcción se empleó piedra caliza búlgara. Su exterior, de 72 m de largo por 55 de ancho tiene una cúpula central de 52 m de altura para la que se necesitaron 8250 k de oro y el campanario. Las demás son de bronce, por lo que han adquirido una patina verde.Bulgaria_0705 (Medium) Los visitantes compran las velas en la entrada y las encienden como símbolo de devoción.
Una cosa que llama mucho la atención es el Trono del Zar, que fue construido para el zar Ferdinand, está custodiado por leones y cubierto por un templete. Detrás se halla un retrato del zar y su esposa.
El iconostasio de mármol, ónice y alabastro está tallado con uvas, palmeras y pavos reales. Los iconos incluyen imágenes de Cristo y la Virgen.
Al lado está la Galería de Arte Extranjero, una reconstrucción de la Imprenta Estatal que fue destruida durante los bombardeos aliados de 1944, un edificio neoclásico de los más hermosos de Bulgaria.
Pasamos por la Plaza de la Asamblea Nacional, el museo Militar, el monumento al ejército soviético, que se compone de un pilar de granito de 34 m de altura sobre el que se alza una gran estatua de un soldado del ejército rojo acompañado por un trabajador búlgaro y una campesina con un niño en brazos. Los relieves en la base del pilar representan escenas de la revolución rusa de octubre de 1917 y de la II GM.
Unos 100 m al norte del pilar se sitúa un par de bloques de piedra con más relieves en los que aparecen retratados trabajadores, campesinos y partisanos búlgaros saludando a sus libertadores soviéticos.Bulgaria_0680 (Medium)
Al este del monumento se halla el Orlov Most, puente del Águila, un importante monumento histórico de Sofía, pues por el regresaron en 1878 los prisioneros búlgaros retenidos en cárceles otomanas. Los prisioneros, apodados águilas en reconocimiento a su fortaleza, son recordados por las cuatro águilas situadas sobre pilares sobre el puente.
Volvemos sobre nuestros pasos y llegamos al Teatro Nacional, que preside un espacio arbolado conocido como el jardín de la ciudad. El edificio rebosa un esplendor neoclásico, construido en 1907. Presenta una fachada con columnas y un frontón con un relieve de Apolo rodeado por exuberantes musas.
Más sensuales incluso resultan los grupos escultóricos que rematan ambos extremos del frontón y que representan a trompetistas sobre grandes cuadrigas tiradas por tríos de leones.Bulgaria_0661 (Medium)
Cerca está la Plaza Slaveykov, famosa por su mercado de libros al aire libre. La plaza alberga todos los días este mercado desde comienzos de 1990. En esta época muchas de las librerías estatales habían desaparecido víctimas de la bancarrota y estaban siendo substituidas por un conjunto de puestos de libros independientes. La mayoría de estos puestos acabaron concentrándose en esta plaza.
La plaza lleva el apellido del pedagogo y nacionalista Petko Slaveykow y su hijo el poeta modernista Pencho. La estatua en bronce que representa a padre e hijo sentados en un banco se sitúa en el lado oeste de la plaza.
Después de un merecido descanso en una terracita, nos vamos a ver el Museo Arqueológico donde se conservan un gran número de los principales tesoros tracios, romanos y medievales de Bulgaria.
La exposición ocupa el edificio de la antigua Buyuk Dzhamiya, o Gran Mezquita, que se construyó en 1494 y fue transformado en museo en 1894. La que fuera sala de oración, un espacio cuadrangular de gran altura, cubierto por nueve hermosas cúpulas, constituye un marco perfecto para contemplar la muestra de esculturas griegas, romanas y medievales. Las salas laterales están repletas de impresionantes piezas que datan de la época prehistórica, tracia y medieval.
Entre lo más destacado está la Mascara funeraria de Shipka, es un retrato de un jefe tracio que data del siglo V a.c. está delicadamente elaborada con 673 g de oro puro. Hay un casco macedonio de bronce del s VI a.c. que fue hallado en la tumba de un jefe macedonio. Hay una delicada corona con 63 hojas de oro que se descubrió en una tumba del s IV a.c. hallada en Rozovets, cerca de Plovdiv. La entrada cuesta 1 leva con carnet de estudiante.Bulgaria(Trini)_1119 (Medium)
A partir de aquí, como ya estamos saturados nos volvemos al hotel pasando por la sinagoga, una de las mayores de Europa, con un espectacular diseño. Construida en 1910 gracias a la tolerancia de los búlgaros, que se negaron a participar en el programa nazi de exterminio y permitieron la huida de muchos judíos a Palestina, tantos como 48.000. Dado que más del 90% de los judíos búlgaros es de origen sefardí, no resulta extraño encontrar allí a gente que habla el ladino, es decir el castellano del s XV.
Puede albergar hasta 1300 fieles, aunque en la actualidad congrega a muchos menos. Su interior alberga una lámpara ornamental en bronce que pesa más de 2000 kg, además de exquisitos mosaicos árabes, pilares pintados y arcos festoneados.
Justo al lado está el Mercado Central, con un impresionante pórtico de entrada en estilo art nouveau se adorna con el escudo de armas de Sofía y está rematado por un reloj de tres esferas. El mecanismo original con brillantes engranajes y péndulos metálicos, se conserva en una vitrina de cristal en la planta baja del mercado. Los pilares balaustradas y vigas de hierros del interior están fabricados en estilo victoriano.

DIA 27 DE JULIO DOMINGO
SOFÍA – MUSEO NACIONAL DE HISTORIA – IGLESIA DE BOYANA – PERNIK – MONASTERIO DE RILA – BANSKO
Bulgaria(Trini)_1182 (Medium)Después de desayunar nos vamos al Museo Nacional de Historia que está a 7 km de Sofía al sudoeste. La entrada de adulto cuesta 10 lv, pero con carnet de estudiante 1 lv. Tiene la mayor colección de piezas históricas de Bulgaria. El museo disfruta de un atractivo emplazamiento en las colinas a las afueras de capital y contiene algunos objetos maravillosos, como los tesoros en oro tracios del siglo IV a.C. Pero tiene muchas más cosas, como los iconos y frescos que recuerdan la historia de la Iglesia Búlgara bajo los otomanos. La edad moderna está representada con uniformes y armamento militar y objetos del mundo del teatro. Antes de convertirse en museo, el edificio fue un palacio del Partido Comunista, lo que añade interés al recorrido por sus estancias.
Hay una pieza espectacular que es una Escultura de la Madre Tierra, tiene 14 cm de altura y unos 6500 años de antigüedad. El tBulgaria(Trini)_1126 (Medium)esoro del siglo III a.c., hallado en Panagyurishte, está formada por ocho ritones de oro ricamente decorados. Cinco de ellos representan cabezas de animales y los otros rostros de amazonas.
Las ciudades medievales de Pliska, Preslaw y Veliko Turnovo fueron centros alfareros donde se elaboraban recipientes decorados con motivos florales y animales.
En cuanto a los frescos, está el del Juicio Final, tema favorito de los artistas religiosos búlgaros. En el que se encuentra en el museo muestra los terribles castigos que esperan a los pecadores en el infierno.
En el iconostasio de madera, las puertas centrales simbolizan la división entre el mundo material y el reino de Dios. En ellas aparecen iconos de la Anunciación.
Hay una colección de trajes típicos de Bulgaria. Destacan los pafti o hebillas metálicas a menudo repujadas con animales, imágenes de santos o diseños abstractos.
Las salas están distribuidas cronológicamente, de modo que se puede empezar por la prehistoria para luego pasar a los tracios, que son las estrellas de la colección. No se pueden hacer fotos, pero lo hago con la máquina pequeñita.Bulgaria(Trini)_1133 (Medium)
Fuera hay un MIG Ruso y piezas romanas expuestas en las avenidas para llegar al edificio. Es muy grande, recuerda un poco al Palacio Nacional de Bucarest, también enorme, monstruoso, muy comunista.
A pocos km se encuentra la Iglesia Boyana, patrimonio de la Humanidad. La aldea de Boyana, situada en una colina al sur del Museo Nacional es un barrio próspero con modernas casas familiares y villas. La entrada cuesta 10 lv pero con carnet de estudiante 2 lv.
En su plaza principal se alza la iglesia de Boyana, uno de los edificios medievales más destacados de Bulgaria. Este templo cubierto del techo al suelo con hermosos frescos del siglo XIII, tiene unos orígenes que se remontan al siglo XI, cuando era un edificio de apenas 6 metros cuadrados. Dos siglos más tarde se amplió añadiendo un anexo de dos plantas junto a la fachada occidental. Según indican las inscripciones, la ampliación fue realizada en 1259 por un noble que también costeó la decoración interior del templo.
Los retratos de los frescos, realizados por maestros locales anónimos, muestran una calidad y un realismo inusual para la época. Las influencias artísticas occidentales tal vez llegaron a Bulgaria a través de Constantinopla, tomada por los cruzados en 1204.
La cúpula, situada sobre la sección más antigua de la iglesia, está cubierta por una maravillosa representación de Cristo pantocrátor. Más abajo hay un friso con retratos de evangelistas y una hilera de santos-guerreros con armadura, entre los que se incluyen San Jorge y San Demetrio. La planta baja contiene 18 escenas de la vida de San Nicolas y una de lasBulgaria(Trini)_1203 (Medium) imágenes más tempranas que se conocen del patrón de Bulgaria, San Juan de Rila.
Una de las imágenes que más nos gustan son los retratos de cuerpo entero del zar Konstantin Asen y su esposa Irina, en el otro lado Sebastokrator Kaloyan y su esposa Desislava vestidos con delicadas prendas. Kaloyan sujeta en las manos una maqueta de la iglesia, lo que indica su papel como mecenas de la construcción.
Solo se permite la entrada a la iglesia a 8 personas, dada su pequeñez. Hay un guía que se encarga de decirte que has comprado la entrada pero que el guía se tiene que pagar aparte. Es un plasta, solo se puede estar dentro de la iglesia 10 minutos. Para nosotros es suficiente, nos encanta.
La mole granítica del monte Vistosha se alza detrás de nosotros. La cima es relativamente llana y conforma un lugar ideal para realizar rutas a pie sencillas. Como es domingo vemos a muchos excursionistas que van a pasar el día, ya que ha dejado de llover y el tiempo se ha serenado.
Lo más destacado es el Río de Piedra, se compone de grandes bloques de piedra depositados por un glaciar y erosionados por el agua del deshielo. Se puede visitar el monasterio de Dragalevtsi, se alza en medio del bosque y el vestíbulo de entrada a la iglesia está decorado con impresionantes frescos del siglo XV.
De aquí nos vamos a Pernik, 30 km al sudoeste de Sofía. La historia de Pernik, cuyo nombre recuerda al dios eslavo del trueno Perun, se remonta a la época tracia. La fortaleza que se alzaba a las afueras de la ciudad, en la colina, desempeñó un papel esencial en la resistencia del primer reino búlgaro frente a los bizantinos. Hoy el fuerte se encuentra en ruinas. En el siglo XIX se descubrieron depósitos de carbón en las cercanías. Tras este hallazgo se convirtió en el mayor centro minero de Bulgaria, pero a finales del siglo XX el estancamiento de la economía y la escasez de carbón provocaron su declive.
Hoy los barrios de Pernik, son bloques de apartamentos que se caen a trozos, mucha pobreza y grandes fábricas abandonadas que dan mucha pena.
Solo vale la pena venir a esta ciudad en Junio, ya que en años alternos se celebran unos encuentros de bailarines de kukeri y survakari de toda la región de los Balcanes. Vienen más de 5000 participantes de 90 grupos folklóricos nacionales. Los bailarines visten trajes llamativos y portan mascaras monstruosas o llevan el rostro cubierto con carbón. Los trajes se completan con cencerros colgados de los cinturones que los bailarines hacen sonar de forma rítmiBulgaria_0724 (Medium)ca mediante un trotecillo para alejar los malos espíritus. Son rituales de origen tracio, solo ejecutados por hombres que visitan las casas a medianoche para espantar a los malos espíritus. También se hacen rituales de fertilidad con arados de madera y semillas.
Llegamos al Parque Nacional Rila, que viene del nombre rula, que significa abundancia de agua, es el lugar de nacimiento de varios ríos balcánicos. Se trata del mayor parque del país, sus bosques de piceas, abetos y pinos macedonios sirven de hábitat a lobos, osos, jabalíes, gamuzas etc. crecen 57 especies endémicas de plantas. Una red de senderos lleva a los Siete Lagos, que son glaciares derretidos.
Hay una religión relacionada con este parque. El dunovismo, una religión basada en las enseñanzas del sacerdote y filosofo Petur Dunov. Se dio a conocer en 1900 con su libro “Las siete conversaciones”. Recorrió Bulgaria divulgando su cosmovisión de la vida, en la que propugnaba el culto al aire libre y la meditación diaria a través de un ritual de saludo al sol. Se hizo merecimiento de cierto reconocimiento internacional, pero el comunismo prohibió su mensaje. Los búlgaros han redescubierto sus enseñanzas y cientos de sus seguidores vestidos de blanco, se reúnen en los siete lagos el 19 de agosto para celebrar el nuevo año dunovista.
Llegamos por unas carreteritas infames hasta Rila donde vemos una bandera española, parece ser que un señor de Rila estuvo viviendo en Navarra muchos años y ahora ha montado un hotelito aquí.
Después de unos 20 km, por un paisaje fantástico, llegamos al Monasterio de Rila. Fue fundado en el siglo X por san Juan de Rila, siendo el ejemplo más impresionante de la arquitectura del resurgimiento nacional búlgaro. Gracias a las generosas aportaciones de sucesivos reyes, el monasterio floreció hasta que las incursiones otomanas lo destruyeron a finales del s XV. La iglesia ortodoxa rusa realizó donaciones para su restauración, mientras que los monjes luchaban por conservar el idioma y la historia búlgaros durante los periodos más represivos del dominio otomano. El monasterio quedó devastado por un incendio en 1833, pero fue reconstruido con las aportaciones de búlgaros adinerados.Bulgaria_0755 (Medium)
Hay un parking en la entrada que cuesta 4 lv. El monasterio se encuentra en un valle a los pies de las montañas. Está protegido por un muro de 20 m de altura al estilo de una fortaleza. Los murales de la arquería representan vívidamente a los pecadores en una apocalíptica visión del infierno. Las pinturas contrastan con la elegante estructura de arcos, columnas y cúpulas ciegas de las alquerías. Las paredes de la iglesia están decoradas con magníficos murales en las que aparecen personajes y episodios de la Biblia. Se entra por la puerta oeste (Dupnitsa) y se avanza sobre antiguas losas de piedra pulidas por los pies de los peregrinos, desde donde se contempla una primera imagen del conjunto. Es impresionante, magnifico, te quedas con la boca abierta literalmente.
La bella iglesia de la Natividad, el mayor templo monástico de Bulgaria, se alza en el centro del patio del monasterio de Rila. Su exterior presenta una armoniosa estructura con un conjunto de cúpulas y arcos con rayas de colores distribuidos a distintos niveles.
El interior es impresionante, destacando el iconostasio. Es una obra maestra, con 10 m de ancho y está cubierto con pan de oro y una elaborada decoración con estilizadas tallas de elementos florales, imágenes simbólicas de personas y animales, y escenas bíblicas. Una urna de plata contiene la mano izquierda de San Juan de Rila. En el siglo XVI se realizó una peregrinación por Rusia con la mano derecha para obtener fondos para el monasterio. San Juan de Rila se retiró a Rila para escapar de lo que él consideraba la degeneración moral de la sociedad. Fue venerado por su sabiduría y sus dotes sanadoras. Sus seguidores le convencieron para establecer un monasterio. Tras su muerte, los peregrinos acudían a venerar sus restos, pues se creía que tenían poderes curativos.
Para entrar a la iglesia las mujeres tienen que ir tapaditas, ni hombros al aire, ni pantalones cortos, menos mal que me he comprado un pañuelo, y ya puedo entrar decente … ya que hay gente que vigila dentro de la iglesia.
Como es domingo hay muchos fieles que vienen a la iglesia, compran velas y las ponen en la parte de arriba si vienen a pedir por alguien que está vivo y en la parte de abajo cuando ya ha muerto. Vemos a unos padres que llevan a un niño pequeño a que un monje haga una oración por el, y le ponen un hilo gordito en la muñeca, suponemos que bendecido y para que lo cuide.
No se pueden hacer fotos, está estrictamente prohibido, en otros monasterios que hemos ido, si pagabas si que te lo permitían.
En el interior se encuentra la tumba del zar Boris, donde está el corazón del zar Boris III, supuestamente envenenado por los nazis en 1944 por salvar a los judíos búlgaros.Bulgaria(Trini)_1221 (Medium)
Los muros están cubiertos por iconos. Se buscaba que el diseño de la iglesia fuera innovador como correspondía al periodo del resurgimiento nacional. En el interior se prestó especial atención a la amplitud. Las tres grandes cúpulas se dispusieron de manera que el iconostasio quedara bañado por el máximo de luz mientras que el resto de la iglesia permanecía en la penumbra.
Se puede visitar el Museo del Tesoro, donde la cruz de Rafael es la mayor joya de esta hermosa colección. Mide 81 cm de alto y presenta un conjunto de escenas bíblicas talladas con aguja encerradas en diminutos marcos de plata. El monje Rafael terminó esta obra en 1802 después de 12 años de trabajo que le costaron la vista.
El complejo del monasterio, comparado con el sobrio exterior del monasterio, el patio resulta luminoso y amplio. Su tracería de arcos con franjas rojas, blancas y negras recrea la fachada de la iglesia de la Natividad y enmarca más de 300 celdas para monjes.
La Torre de Hrelyo, la estructura más antigua que se conserva del monasterio, fue construida por un señor feudal llamado Hrelyo en 1334. La pequeña capilla con frescos del siglo XIV que ocupa la planta superior se abre en ocasiones, pero no tenemos suerte hoy.
Se accede a este torreón por unos escalones de madera que suben hasta la primera planta, pero originalmente sólo había una escalera de mano móvil.
En una sección del ala norte se ubica el Museo Agrícola del monasterio, al que se entra por la antigua casa del guarda situada junto a la puerta Samokov. Aquí se exponen los mosquetes utilizados por los guardas y sus uniformes rojos y blancos con petos metálicos, en los que aparecen representados San Juan de Rila y el monasterio. En la sala contigua, con muros de piedra, se puede contemplar el molino de agua, así como los troncos huecos que se empleaban como tuberías. La bomba de agua del s XIX usada para luchar contra el fuego constituye un ejemplo de las precauciones tomadas después del incendio que devastó el monasterio en 1833.
Un enorme horno de ladrillo que ocupa gran parte de la siguiente sala. Para preparar la comida de los cientos de monjes y peregrinos del monasterio era necesario disponer de un gran horno, al igual que de gigantescos calderos. El techo de la cocina se curva hacia una gran chimenea que se va estrechando a través de los cuatro pisos del ala norte.
A 3 km se encuentra la capilla de san Juan de Rila y la cueva donde pasó parte de su vida. Durante 7 años estuvo viviendo al raso y durmiendo sobre las piedras sin ningún tipo de comodidad.Bulgaria(Trini)_1234 (Medium)
Llegamos a Bansko, donde dormimos esta noche en el Family Hotel Bisser por 14,5 € la doble con baño y desayuno incluido.
Es sencillo, pero la dueña es muy amable y nos trata muy bien. Debemos ser los únicos que nos alojamos pues no vemos a nadie más.
Bansko es una pequeña población de montaña a 930 m de altura, que se encuentra bajo las cumbres del macizo de Pirin. Se fundó en el s IX, pero no fue hasta el XIX cuando experimentó un gran desarrollo gracias a que sus adinerados mercaderes comenzaron a financiar la construcción de iglesias. Uno de sus hijos más famosos es el padre Paisii, cuya historia eslavo-bulgara proporcionó un impulso clave al del resurgimiento nacional.
El Parque Nacional de Pirin es la mayor reserva natural de Bulgaria, con osos, lobos, ciervos y zorros, clasificiada como patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Hay 800 osos salvajes, más 600 danzantes.
Hay una gran estatua de Paisii en el centro del pueblo, que está formado por un laberinto de calles empedradas rodeadas de altos muros que ocultan recias casas del siglo XIX hechas con piedra y madera. Tiene unos 10.000 habitantes, pero hay más camas en los hoteles y pensiones que han crecido como setas.
Hay poco turismo a pesar de estar tan cerca del parque de Pirin. Se ve un abrupto paisaje con cumbres de granito y caliza, lagos glaciares y valles que conforman uno de los parques nacionales más agrestes de Bulgaria. Los más de 80 picos con más de 2500 m convierten la región en la más accidentada del país. El parque ofrece refugio a lobos, osos, zorros, gatos monteses y cabras. Aunque el parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la expansión de la estación de esquí se está convirtiendo en una amenaza.
Cenamos en la calle principal muy bien por 7,5 €.
Hemos hecho 236 km

DÍA 28 DE JULIO LUNES
BANSKO – GOTSE DELCHEV – LESHTEN – KOVACHEVITSA – DOLEN – BATAK – PLOVDIV
Después del consistente desayuno que nos dan en el hotel nos vamos a pasear por Bansko y visitar alguna de las cosas que recomienda la guía y que ayer estaba ya cerrado.
La iglesia de Sveta Troitsa (de la Santísima Trinidad) se encuentra tras un muro de piedra de 4 m de altura, cuya existencia se debe al soborno que los mercaderes locales ofrecieron a los oficiales otomanos para asegurarse el permiso de construcción. Según cuenta la leyenda, el hallazgo de un icono milagroso identificó el lugar como el emplazamiento adecuado para erigir una iglesia cristiana. El muro que rodea el templo se levantó para ocultar sus dimensiones finales, que excedían los límites establecidos por los otomanos.Bulgaria_0759 (Medium)
La construcción comenzó en 1832 y en ella se emplearon las piedras redondeadas habituales en la región, cada una rodeada por ladrillos rojos para que el exterior no resultará tan monótono. El campanario se añadió en 1850.
Las pequeñas ventanas de la iglesia aportan luz al sombrío interior. Las velas iluminan el gran iconostasio dorado rematado por dragones, frutas y aves de presa, que fue realizado en Macedonia. Unas robustas columnas soportan el techo con paneles de madera. Una celosía situada en la parte trasera de la nave oculta el balcón donde las mujeres permanecían separadas de la congregación masculina.
Justo al lado de la iglesia está la casa-museo de Neofit Rilski, con un bonito jardín salpicado de esculturas modernas. Es un estudioso del siglo XIX, que a través de su divulgación de la lengua búlgara y su reforma del sistema educativo se convirtió en uno de los héroes nacionales. Esta hermosa casa del renacimiento nacional, restaurada y convertida en museo, muestra sus logros e ilustra aspectos de la vida cotidiana del siglo XIX.
El edificio se distribuye en torno a un patio arbolado. Los techos bajos de la cocina, situada en la planta inferior, están ennegrecidos por el hollín del horno de pan. Junto a este horno, se sitúa una habitación secreta donde la familia se escondía de las autoridades otomanas en momentos de peligro.
En la planta superior se encuentra una terraza con vistas al patio y estancias que permiten descubrir cómo era la vida de la familia en el s XIX. En una de ellas se ha recreado un aula similar a la que Rilski utilizó como profesor. Las cajas de arena servían para que los alumnos aprendieran a escribir trazando las letras con los dedos o con palitos. En el otro lado hay una exposición con cartas, libros, el diccionario que hizo del griego al búlgaro etc.
Es venerado tanto por ser el fundador de la educación moderna en Bulgaria como por el importante papel que desempeñó en el movimiento del resurgimiento nacional. Publicó la primera gramática del búlgaro moderno, que fue una herramienta esencial para la enseñanza del idioma. Fue director de una escuela donde se siguió las teorías de reunir en una misma clase a alumnos de todas las edades, con el objetivo de que los mayores ayudasen a los más pequeños. En el momento de la liberación había más de 2000 escuelas en Bulgaria de este tipo. En 1852 regresó al monasterio de Rila donde ejerció el cargo de abad.
Cuesta 5 lv y 1 lv la entrada de estudiante.Bulgaria(Trini)_1245 (Medium)
Se puede visitar también la casa Velyanov, que fue el pintor del iconostasio de la iglesia Sveta Troitsa y que se quedó en la localidad. Está construida con piedra local y rodeada por altos muros, es una típica residencia acomodada del siglo XIX decorada con muebles y alfombras de época. Resultan especialmente interesantes las elaboradas tallas con las que decoró la vivienda, así como los ricos murales de la sala Azul, pintadas para su esposa.
Vamos a la oficina de turismo ya que sabemos que muy cerca de Bansko, en Belitsa hay un parque donde una ONG austriaca llamada Four Paws y la Fundación Brigitte Bardot, comenzó en el año 2000, a compensar a los dueños de osos danzarines para llevarlos a este parque y que no se les explotara.
Tiene 12 Ha y abarca bosques, lagunas y cuevas donde los osos hibernan, se puede observar a los osos desde pasarelas cubiertas.
Nos dice que la carretera no es apta para nuestro coche, que podemos contratar un tour que nos llevarán. Lo dejamos estar para mejor ocasión.
El siguiente destino es Gotse Delchez, que se encuentra bajo el macizo de Pirin, se conocía como Nestos en la antigüedad, ha estado habitada desde el año 5000 a.c. Los tracios llegaron en el 2000 y en el siglo II d.c. los romanos levantaron Nikopolis ad Nestrum, que se convirtió en el primer asentamiento importantes de la región. En 1950 esta población fue rebautizada como Gotse Delchez en honor al revolucionario macedonio. Este señor se hizo famoso a partir de 1878, porque promulgaba un estado macedonio independiente, se le considera un héroe local.
Estamos a solo 20 km de Grecia y se nota porque vemos coches de esa nacionalidad. Hoy es lunes y hay mercadillo, damos una vuelta y vemos mujeres vestidas con su traje tradicional. Los precios son similares a los de España, con lo cual para ellos es caro. Compramos algo de cerámica típica ya que es muy bonita, a unos precios muy buenos.
Pasamos por Nikopolis, pero ni hoy ni mañana está abierta, según un papelito que hay en la entrada. Igualmente desde la carretera se ve bastante bien lo que se ha preservado.
De aquí vamos a visitar los pueblos de montaña. Hace más de 300 años los búlgaros cristianos tuvieron que enfrentarse a una agresiva campaña otomana para convertirlos al Islam. Para evitarlo, se reBulgaria_0769 (Medium)fugiaron en las montañas. En ella establecieron pueblos y construyeron hermosas casas de piedra con materiales de la zona. Estos pueblos y aldeas quedaron casi desiertas en la década de 1950, pero han adquirido popularidad.
Los primeros km son deprimentes pues vemos aldeas muy pobres con niños que se ponen en mitad de la carretera pidiendo limosna, sucios, con los mocos colgando etc.
Pasamos por Leshten, las casas disponen de suelos de madera originales, muros de piedra y los tejados están cubiertos con losas de piedra local. Hay una casa muy curiosa en forma de seta subiendo por un sendero que se marca en la entrada del pueblo.
En Kovachevitsa, las casas se distribuyen por una ladera con una fuerte pendiente. Los pisos bajos sin ventanas servían para guardar animales y alimentos y ofrecían protección durante los asaltos otomanos. Es muy bonito, con algo de turismo, paseamos por el pueblo y como es una hora para comer, nos vamos a uno que se llama The Pub. Comemos una ensalada del pastor, una sopa de judías con verduras, pan tostado con ajo y 2 cervezas por 15 lv. Todo está riquísimo, eso sí, tardan un poco, pero se está muy a gusto en el patio donde están las mesas.
Vamos volviendo por la misma carretera ya que queremos pasar por Dolen y la carretera que va hacia el norte no tiene muy buena pinta. Nos desviamos de la carretera ya que Dolen está a 3 km arriba de la montaña a 1017 m de altitud.
Dolen continúa viviendo de la agricultura. Sus habitantes crían animales y trabajan la tierra. Las hojas de tabaco se cuelgan en marcos de madera y se puede ver a la gente junto a sus casas con sus trajes típicos, que las mujeres son un pantalón bombacho, pañuelo en la cabeza y una bata por la parte de arriba, eso sí todo en brillantes colores y estampados.
En la carretera vemos donde cogen las rocas y las van desmenuzando para hacer lajas para hacer recubrimientos de casas o muros.
En Dospat hay un gran pantano y varias mezquitas, pero no iglesias. Pasamos por varios pantanos, donde hay gente haciendo camping o con autocaravanas.
A 50 km está Batak, sencilla población maderera, situada Bulgaria(Trini)_1262 (Medium)en los montes Ródope, habría permanecido en el anonimato como sus vecinas de no ser por los nefastos acontecimientos ocurridos en abril de 1876, que motivaron a un escritor a decir “no hace falta decir que sin Batak, no existiría una Bulgaria libre”. La carreterita se las trae, todo curvas, y estrecha. Los búlgaros en general conducen fatal, van por medio de la carretera y a gran velocidad.
Fue una de las localidades que apoyó la causa revolucionaria y fue castigada con especial ferocidad tras el fracaso del levantamiento de abril. Los bashibazouks o mercenarios otomanos y los musulmanes búlgaros de la zona masacraron a 5000 personas en un ataque indiscriminado. El rebelde local Trendafil Kerelov fue atado a un árbol y quemado vivo. Las crónicas de un periodista inglés suscitaron la indignación internacional que provocó la presión a Turquía para que reconociera la independencia de Bulgaria.
Gran parte del Museo de Historia está dedicado a la masacre con los nombres de los muertos, fotos, machetes, hachas y los rudimentarios cañones de madera de cerezo de los revolucionarios. Nos dejan entrar gratis, suponemos porque es el último lunes del mes. Se recorre rápido, pero es interesante.Bulgaria(Trini)_1286 (Medium)
Al otro lado de la plaza, la pequeña iglesia de Sveta Nedelya, rodeada por un complejo amurallado donde los habitantes buscaron refugio. La escena que describió el periodista asusta “el camposanto acumulaba 1 m de cadáveres, la iglesia estaba aún peor. El suelo aparece cubierto de cuerpos en descomposición, nunca hubiera imaginado algo tan terrible”.Bulgaria(Trini)_1280 (Medium)
En la iglesia conservada como santuario a las víctimas de Batak, se pueden ver vigas carbonizadas, carteles señalando los agujeros de bala y un hoyo cavado por las madres desesperadas por encontrar agua para sus hijos.
No podemos entrar en la iglesia pues está cerrada, la vemos a duras penas pues la muralla lo impide. En la plaza anexa hay una estatua del héroe local.Bulgaria(Trini)_1275 (Medium)
Las iglesias tenían que construirse por debajo de las calles por decreto de los otomanos para que no sobresaliesen mucho, ni se viesen en demasía.
Llegamos a Plovdiv y llegar al hotel tiene sus problemas porque el puente que debíamos coger está cerrado a la circulación por obras.
Hoy dormimos en el hotel Tafi. Nos cuesta 31 € con desayuno la doble. Llegamos y aparcamos en la calle pero vigilado por cámaras de seguridad desde el hotel.Bulgaria_0796 (Medium)
Vamos a pasear por Plovdiv y vemos que hay mucha gente, paseando con sus mejores galas. Es porque hoy es el último día del Ramadán y lo está celebrando la población musulmana que es bastante abundante por aquí. La población gitana de Bulgaria está asentada por esta zona y la mitad es cristiana y la otra mitad son musulmanes.
A 100 metros del hotel por unas calles peatonales muy agradables llegamos al Estadio Romano. Unas desmoronadas terrazas de mármol y columnas situadas sobre la base de cemento de la moderna Plovdiv son lo único que se conserva del gran estadio romano de la ciudad. Se construyó en el siglo II d.c. con una capacidad para 30000 espectadores, bajo el reinado del emperador Adriano. Está localizado entre dos muros de fortalezas, entre dos colinas. Esta ciudad en tiempos romanos tenía unos juegos tan importantes como los que se celebraban en Delphi en honor de Apolo. Tenía una longitud de 240 metros y una amplitud de 50 m.Bulgaria_0799 (Medium)
Actualmente se encuentra bajo la principal calle de Plovdiv. Se puede bajar a ver el semicírculo para espectadores y una pared panorámica.
La mezquita Dzhumaya tiene su elemento principal en una fuente rodeada de cuatro grandes pilares. Se piensa que fue construida en 1364, durante el reinado del sultán Murad I. En el café contiguo al muro exterior de la mezquita se sirve el café turco y baklava (dulce con sirope).
Seguimos por la calle principal, muy animada, hasta que llegamos al Odeon de Philippopol. Como un elemento del ágora, fue un teatro para conciertos, performances con capacidad para 350 personas. Tenía lo típico de los teatros cubiertos, escena, orquesta y filas de asientos. Se han encontrado muchas monedas de plata de la época de la fundación de la ciudad.
Desde aquí volvemos a descansar al hotel, ya que ha sido un día intenso.Bulgaria(Trini)_1303 (Medium)
Hemos hecho 258 km

DÍA 29 DE JUNIO LUNES
PLOVDIV – FORTALEZA ASSEN – MONASTERIO BACHKOVO – PERPERIKON – KÜRDZHALIBulgaria_0801 (Medium)
Después del abundante desayuno, nos vamos a pasear por Plovdiv. Nuestro hotel está muy bien ubicado ya que a pocos metros ya nos encontramos las primeras cosas a visitar, también tiene un paso subterráneo para ir rápidamente a la ciudad antigua.
Las tres colinas sobre las que se extiende el casco antiguo fueron colonizadas por los tracios en el V milenio a.c. Filipo II de Macedonia ocupó la aldea en el 342 a.c. y luego perteneció a dominio romano. Los hunos la destruyeron en 447. En 1885 se anexionó a Bulgaria.Bulgaria(Trini)_1312 (Medium)
Vamos a la oficina de turismo donde nos dan mucha información de todo lo visitable en Plovdiv. El centro histórico de Plovdiv, uno de los cascos antiguos más bellos de Bulgaria, está formado por empinadas calles empedradas con hermosas casas de estilo resurgimiento nacional, muchas de ellas construidas para ricos mercaderes. Las fachadas de vivos colores se alzan tras elevados muros y los interiores presentan un aspecto opulento. Estas mansiones, la mayoría levantada a mediados del siglo XIX, se fueron deteriorando poco a poco a medida que el coste de su mantenimiento superaba los recursos de los propietarios. Sin embargo, los proyectos estatales de restauración de la década de 1970 permitieron su conservación, de hecho varias de ellas se han convertido en museos.Bulgaria_0808 (Medium)
Pasamos por la Casa Lamartine, que tiene el nombre del famoso poeta francés que se alojó aquí en 1833, durante el recorrido que describió en su Viaje a Oriente. La casa, en la actualidad propiedad de la Unión de Escritores Búlgaros, no está abierta al público. Hay una placa de mármol, ya que el ex presidente francés Mitterrand, vino a rendir homenaje a este famoso poeta, cuando vino en viaje oficial a Bulgaria.
Muy cerca nos encontramos el Teatro Romano, este impresionante anfiteatro de mármol, ubicado en la ladera que domina la ciudad y los montes Ródope, se descubrió durante unos trabajos de construcción en 1972. Fue levantado en el siglo II d.c., cuando Trimontium (la Plovdiv romana) se encontraba en pleno apogeo, por el emperador Trajano. Formaba parte de la Acrópolis de la ciudad. Tiene 28 filas de asientos y una capacidad para 6000 espectadores. En nuestros días se utiliza para obras de teatro, danza y música.Bulgaria(Trini)_1319 (Medium)
Entramos en el Museo de Historia, la casa de un rico comerciante que en cada piso de suelos de madera y techos muy decorados, se muestran distintas cosas. Por ejemplo la recreación de un café del siglo XIX, armas, uniformes y lo más importante es la historia de la revolución para librarse de los otomanos en Batak, donde estuvimos ayer. Hay una réplica de la campana que se tocó para llamar a la lucha y un cañón hecho de madera de cerezo Nos cuesta 1 lv por tener carnet de estudiante.Bulgaria(Trini)_1335 (Medium)
Nos encontramos con la Hisar Kapia, la puerta este de la fortaleza interior de las 3 colinas construida en el siglo V. tiene una torre defensiva con unos barracones militares detrás.
Pasamos por la Balabanov House es una muestra típica de casa de la ciudad. En la planta baja hay una exposición de arte Bulgaro y la parte de arriba sirve para eventos como conciertos de música, performances etc.
Justo al lado está la Hindliyan house, que era propiedad de un rico mercader. Todas las habitaciones están recubiertas de pinturas y también el exterior. Los techos tienen unas pinturas de estilo oriental, de Venecia, Constantinopla, Alejandría etc.
Vemos que necesitamos más tiempo para visitar esta ciudad con lo que nos vamos pero volveremos.Bulgaria(Trini)_1360 (Medium)
En el camino hacia el monasterio Bachkovo, vemos que anuncian en la carretera la Fortaleza Assen de la cual no tenemos información. Como solo hay que desviarse dos km, vamos. Ha sido habitado desde la edad del cobre hasta el siglo XVII. La fortaleza está construida en una roca inaccesible al principio del camino conectado Trakia con la región del mar Blanco. Ya se utilizó en tiempos de los tracios.
El parking cuesta 1,5 lv y la entrada para estudiantes 1 lv. La fortaleza está casi toda destruida, solo se conserva una iglesia, empezada en el siglo IX y tiene dos plantas, una más antigua que otra. Se conservan frescos en las paredes pero muy poco restaurados. Las vistas son espectaculares desde la cima de la fortaleza. Hay unas réplicas de catapulta, una torre de asedio, una ballesta etc. curiosamente hay wifi gratuito en todo el complejo de la fortaleza, iglesia y accesos.Bulgaria_0825 (Medium)
A los pies de las boscosas laderas de los montes Ródope se ubica el monasterio de Bachkovo, con sus patios cubiertos con macizos de flores, árboles exóticos y fuentes. El monasterio fue fundado en 1083 por Grigori y Abbasi Bakouriani, dos hermanos georgianos que habían sido comadantes del ejército bizantino. En el siglo XII, el monasterio recibió el apoyo del zar Ivan Assen II y su sucesor Ivan Alexandur. Los otomanos lo destruyeron en el siglo XVI, pero fue restaurado en el XVII. Sus hermosos frescos y arquitectura han convertido este magnífico monasterio, el segundo mayor de Bulgaria después del de Rila, en Patrimonio de la Humanidad.
Hay un parking pero nosotros aparcamos al lado en la carretera. Hay un km de distancia desde donde se deja el coche, con tiendas a lado y lado del camino que venden cerámica, iconos y souvenirs varios.Bulgaria_0831 (Medium)
El pórtico de la iglesia está decorado con un fresco de El Juicio Final, en el que se ve caer a los pecadores al infierno. El iconostasio dorado del siglo XVII está profusamente decorado. En el muro del refectorio situado a la izquierda del patio presenta el mayor mural panorámico de Bulgaria, que fue pintado en 1846. Muestra la procesión con el icono de la Virgen del 15 de Agosto, el día de la Asunción de la Virgen. Después de la semana Santa ortodoxa el icono es trasladado a Ayazmoto, que es la capilla cercana que hay en la colina, donde permaneció oculto a los otomanos.
Comemos en un restaurante que hay en la carretera unas ensaladas muy ricas y abundantes con dos cervecitas. Todo por 11 lv (5,5 €).
De aquí ya vamos a los Ródope orientales. Este paisaje seco y montañoso aparece salpicado de extraordinarias formaciones rocosas, la mayoría fruto de la actividad volcánica que se registraba aquí hace unos 40 millones de años y de la erosión del viento, arena y lluvia.
Esta región, con pequeños pueblos entre campos de tabaco y rebaños de ovejas y cabras, fue la primera zona conquistada por los otomanos, se nota pues hay muchas mezquitas y no vemos iglesias ortodoxas.Bulgaria(Trini)_1372 (Medium)
Lo primero que visitamos es Perperikon, es fácil de llegar pues hay muchos carteles de color marrón que te va indicando como llegar. La entrada son 1 lv con carnet de estudiante y 1 lv por el parking.
Hay una subida importante para llegar a los asentamientos, eso sí no hay un solo cartel con información. Lo acaban de acondicionar con una calzada y con escaleras de madera, las farolas tienen todavía el plástico puesto de nuevas que son.
Este yacimiento arqueológico fue fundado entre el 6000 y 5000 a.c. estas ruinas incluyen una Acrópolis fortificada. A los pies de la colina se hallan los restos de Ahridos, que pudo ser la capital de los Ródopes sobre el año 1000 d.c.Bulgaria(Trini)_1378 (Medium)
En el único cartel que hay en la entrada pone que fue un templo dedicado a Dionisos y que fue donde a Alejandro Magno le dijeron con una profecía que conquistaría el mundo y a Julio Cesar, después asesinado por Brutus.Bulgaria(Trini)_1391 (Medium)
Todavía están estudiando los especialistas este yacimiento pues hay tantas civilizaciones juntas que falta mucho para entender todo lo que sucedió aquí. Es importante ir bien calzado porque hay tramos un poco complicados en la ascensión al yacimiento principal.Bulgaria_0855 (Medium)
Llegamos a Kürdzhali, con población mayoritariamente musulmana, actualmente un 62%. Muchos lugareños han emigrado a Turquía debido a que la demanda de tabaco de la región se ha visto reducida en los últimos años, lo que ha provocado un declive económico. El principal lugar de interés es el Museo de Historia, ubicado en un esplendido edificio que originalmente albergaba una escuela musulmana. La ciudad se ve un poco dejada, que fue importante pero ahora no hay dinero para reparar lo que se va deteriorando por el paso de los años.
Dormimos en Kürdzhali en el hotel Ida, nos cuesta 35 € la doble con baño y desayuno. Es un hotel que está muy nuevo a 4 km al sur de la ciudad en la carretera que va a Grecia, muy cerquita por cierto. La habitación está genial, todo muy limpio, yo creo que la estrenamos. Los dueños son muy amables y se desviven por atendernos.
Hemos hecho 150 km.

Bulgaria(Trini)_1409 (Medium)

amigo en Tatul

DÍA 30 DE JULIO MIÉRCOLES
KÜRDZHALI – TATUL – VKAMENENATA SVATBA – HASKOVO – ALEXANDROVO TOMB – RADNEVO – BURGAS – SOZOPOL – POMORIE
Nos dan el desayuno en el hotel, y salimos en dirección a Tatul. Está a 28 km del hotel por carreteritas comarcales llenas de vacas, ovejas y pueblos medio abandonados y pobres. La entrada son 1 lv con carnet de estudiante y 3 lv sin él.Bulgaria(Trini)_1402 (Medium)
Algunos estudiosos piensan que fue la tumba de Orpheus y del rey tracio Rezos. La leyenda dice que este rey estuvo en la guerra de Troya. Se adoraba al rey sol y algunos artefactos de esta devoción se han encontrado en la zona. Hay ocho tumbas que se han estudiado.
Lo más importante son un par de tumbas talladas en la roca que coronan este yacimiento. Se trata de un templo tracio situado sobre la colina. Las ruinas también incluyen un altar circular, una muralla romana y un granero. Tampoco hay carteles, gracias a unos turistas búlgaros con un gran Alaska malamute, nos informan un poco de lo que estamos viendo. Ellos nos indican la existencia de unas cuevas donde los tracios hacían ceremonias al sol, ya que eran animistas y adoraban al sol. Están a unos 200 m de la entrada a Tatul, pasando por un pozo.Bulgaria_0862 (Medium)
Hay otras cosas como el bosque de piedra, conjunto de bloques de roca con 4 m de ancho y 1,5 m de alto. Las piedras podrían ser troncos de árbol fosilizados o, más probablemente, el resultado de la intensa actividad volcánica subacuática.
A 5 km de Kürdzhali al este se encuentra la Boda de Piedra según un cartel que encontramos, pero realmente está más cerca. Se aparca en la carretera y a 300 m se encuentran estas columnas de toba rosada que componen la Boda de Piedra. Los novios están rodeados por otras formaciones rocosas que representan a los invitados. Recuerda un poco a la Capadocia, a pequeña escala. Aquí no se paga nada.
Volvemos hacia el norte hasta Haskovo, posee un bonito centro con calles peatonales y fuentes. La ciudad, fundada en el siglo XIV, permaneció habitada por una mayoría musulmana hasta la caída del poder otomano en 1912, fecha en la se instaló una numerosa población búlgara.
De las siete mezquitas que existían en la ciudad sólo se conservan dos. La mezquita Eski es la más antigua de los Balcanes. Su fachada enyesada y su interior cubierto con paneles de madera ocultan gran parte de los elementos originales.
Esta ciudad es importante por el tabaco y en el museo de la ciudad se exhibe la maquinaria empleada para procesar el tabaco. En otras salas se pueden contemplar paquetes de tabaco antiguos y fotografías.
En las cercanías se encuentra la Paskalevata Küshta, una casa en estilo resurgimiento nacional con una pequeña galería de arte. Aquí nació Aleksandür Paskalev, pionero en la edición de libros en Bulgaria.
Hay una estatua de la Virgen María que mide 14 m de altura y está en un pedestal de 17 m. está en el libro Guinness, como la más grande del mundo. Al lado hay una torre con una campana de 30 m, llamada Belfry, desde donde se tienen unas magníficas vistas de los alrededores. Se ha construido en el año 2010 con donaciones de los parroquianos y se recaudó en menos de 1 año.
En la oficina de turismo tienen mucha información de toda Bulgaria, muchos de los folletos incluso en castellano, vale la pena pasarse y cogerlos ya que en las oficinas de turismo que he entrado tenían muy poca cosa y la mayoría pagando.Bulgaria(Trini)_1433 (Medium)
A unos 20 km se encuentra el pueblo de Aleksandrovo, y la tumba tracia de Aleksandrovo, que es del siglo IV a.c. Como la tumba original es muy frágil y las pinturas se hubiesen deteriorado con rapidez, han hecho una réplica en el museo que vamos a visitar. Cuesta 2 lv la entrada al museo para estudiantes.
Se descubrió en el año 2000 y se construyó el museo en el año 2008 con fondos japoneses. Hay una chica encantadora que te explica muy bien en inglés lo más importante, cuando se entera de que somos de Barcelona, nos habla un poco en castellano porque lo estudió hace tiempo. Es muy interesante hablar con ella, pues nos cuenta cosas que explican muy bien la forma de vida de este país. Nos dice que el gobierno no hace nada para el pueblo y que el desempleo es muy grande, además los salarios son muy bajos, ya que un profesor de instituto como nosotros cobra 300 € al mes !!!!!!
Ahora entendemos la pobreza que vemos por muchos sitios. Me dice que cada vez que compra alguna cosa tiene que contar lo que le queda, muy triste.
La reconstrucción pierde un poco el encanto del lugar original pero cuando entras en ella, te olvidas y es maravilloso que se hayan conservado estas pinturas tan bien a pesar de haber pasado más de 2400 años.
En la cámara circular hay unas escenas de caza, pero también rituales y ceremonias tracias. Te tienes que agachar mucho para entrar y es pequeñita pero espectacular.
Somos los únicos visitantes y cuando se lo comentamos dice que viene mucha gente, lo dudamos un poco, igual es la época, que es mala…
Vamos hacia el norte hacia Radnevo y dirección a Burgas. Vemos muchas cigüeñas en los campos y en los palos de la luz en los pueblos. Paramos a comer en Radnevo, comemos un plato típico de Bulgaria que nos lo traen en una sopera pequeñita y lo vuelcan en el plato, riquísimo. Es pollo con champiñones, cebollitas, verduritas varias, todo estofado. Nos cuesta 20 lv todo con propina incluida.
A unos 20 km al norte cogemos la autopista hacia Burgas, está en muy buen estado, debe ser muy nueva pues nuestro GPS no la tiene. Llegamos a Burgas pero como es pronto nos acercamos a Sozopol a 32 km al sureste de Burgas.Bulgaria(Trini)_1454 (Medium)
El casco histórico de Sozopol se extiende por una península que se adentra en el mar Negro, con bahías de arena al norte y sur. Las calles adoquinadas de este hermoso puerto pesquero están flanqueadas de casas antiguas.
Los objetos hallados en la zona portuaria sugieren que el lugar ha estado habitado desde el V milenio antes de Cristo. Los tracios se instalaron en la península en el II milenio antes de Cristo. Durante la Edad Media, fue uno de los puertos destacados del primer reino búlgaro. Incluso cuando estaba bajo el dominio otomano en 1453 mantuvo su importancia como centro de construcción naval, comercio y pesca hasta que fue superada por Burgas en el s XIX.
Es importante visitar el Museo Arqueológico, pero nosotros lo encontramos cerrado. Los restos de las fortificaciones de Sozopol, de los siglos IV y XVI d.c. forman parte del Museo de la Torre y la Muralla Sur. La mayoría de las iglesias medievales de la localidad fueron destruidas durante el periodo otomano, pero se conservan templos cristianos de fechas posteriores. Recientes excavaciones han sacado a la luz en la isla de San Juan, reliquias de San Juan el Bautista.
Paseando por el pueblo vemos que hay una parte que se la han cargado y podríamos estar en cualquier pueblo costero de la Costa Brava, con miles de chiringuitos vendiendo todos lo mismo, postales, agua de rosas, imanes, collares etc. Hay otra parte que conserva el encanto, con casas hechas de madera, con los habitantes de toda la vida, lleno de gatos durmiendo a la fresca, vamos una maravilla, para nosotros tan amantes de los gatos.
Hay que aparcar en un parking ya que la mayoría de la ciudad es peatonal, con calles adoquinadas y miles de bares, hoteles, restaurantes etc. Cuesta 2 lv la hora con precio unificado y se paga las 24 horas.Bulgaria(Trini)_1461 (Medium)
Hay mucho turismo ruso, ucraniano y del país. Es normal, ya que los precios son muy económicos pues nosotros encontramos por la zona hoteles por 10 € la doble por noche.
Pasamos por Burgas, una ciudad agradable con un centro peatonal remodelado. A comienzos de la década de 1800, Burgas quedó despoblada debido a los ataques de los bandidos, pero a mediados del siglo XIX ya se había recuperado y disfrutaba de una próspera economía basada en los oficios artesanales y la exportación de grano.
Posee varias iglesias y museos interesantes, como la iglesia armenia que ofrece un aspecto impresionante. Acoge todavía a la pequeña comunidad armenia de Burgas. Muy cerca se encuentra el Museo Arqueológico, con hachas, anclas de piedra y cuchillos de 10.000 años de antigüedad. A las afueras del centro, al final del bulevar Bogoridi, se extienden los jardines Marítimos, trazados en 1910.
Nosotros hemos reservado en Pomorie una habitación doble en la Guest House Panchev por 19 €. La habitación está bien, aunque tenemos que subir a pie a un quinto piso. Tenemos una terraza donde se está muy a gusto por el fresquito que hace, con nuestras sillas y una cervecita que hemos puesto en la nevera que tenemos.
Al igual que en la antigüedad, es conocida por sus salinas y su vino blanco seco, el Pomoriski dimyat. Gran parte de esta localidad costera fue destruida por un incendio en 1906. La iglesia de la transfiguración con iconos del siglo XVII, sobrevivió al fuego.
Junto al lago Pomorie, a las afueras de la localidad se encuentra el Museo de la Sal. Su exposición sobre el comercio del oro blanco que trajo la prosperidad a Pomorie, se completa con la visita a una salina en activo. En el lago paran cigüeñas y pelicanos en su ruta migratoria a través del Mar Negro.
Hemos hecho 421 km.

DÍA 31 DE JULIO JUEVES
POMORIE – NESEBUR – OBZOR – VARNA – ZLATNI PYASÂTSI
Nuestro anfitrión nos invita a unos cafés muy ricos y nos da conversación junto con su encantadora esposa.
Vamos a visitar las playas que se ven muy familiares y a las 9:30 de la mañana ya están a tope de gente. De aquí vamos a ver las salinas, donde se sigue trabajando como hace mucho tiempo y justo al lado hay una zona donde la gente se embadurna de barro que dicen que es muy terapéutico. Va bien para problemas de piel, con lo que hay algunos que se llevan botellas de plástico llenas de este barro. Se les ve que cada día vienen un ratito para cuidarse temas de reuma, artrosis o relacionado con la dermatología. Hay un montón de aves en el lago que hacen un ruido escandaloso.Bulgaria(Trini)_1478 (Medium)
A 3 km de Pomorie hacia Burgas hay una tumba en una antigua cripta que datan del s II-IV dc. El edificio es conocido como Kuhata Mogila. Cuesta 2 lv con carnet de estudiante y 3 sin él.
El mausoleo consiste en 2 cámaras localizadas al principio del corredor y una cámara central. En la antigüedad en el mausoleo eran practicados rituales religiosos.
La cámara tiene una forma de hongo que se junta con el muro. Esta solución arquitectónica es única y por eso es tan importante este monumento. Estaba recubierto con pintura verde, de la cual quedan algunos pequeños retazos. Hay cinco nichos simétricamente localizados en la pared, donde la gente pone monedas de 1 y 2 céntimos de leva como ofrenda para tener buena suerte, son costumbres derivadas de tiempos ancestrales.
A 15 km al norte llegamos a Nesebur, pueblo declarado como patrimonio de la humanidad por la Unesco.
El casco antiguo está ubicado sobre una península rocosa, repleto de casas e iglesias históricas. Los primeros en asentarse en este lugar fueron los tracios, que fundaron una ciudad que se llamaba Mesembria. Alcanzó su apogeo cultural y comercial en los siglos XIII y XIV, cuando se alzó como una poderosa ciudad-estado.Bulgaria_0890 (Medium)
Hay que dejar el coche en alguno de los parkings que hay antes de entrar en la parte vieja, cuesta 2 lv la hora.
A la entrada está el Museo Arqueológico, cuya colección proporciona una fascinante perspectiva de la historia de Nesebur. Hay anclas de piedra y vasijas del periodo tracio, monedas del siglo V, joyas de oro de la necrópolis de Mesembria y elementos arquitectónicos con cruces gamadas que simbolizan el sol.
La iglesia de Cristo Pantocrator, tiene una fachada con una hilera de arcos ciegos construidos con capas alternativas de piedra y ladrillo y una decoración con incrustaciones de turquesa y cruces gamadas de ladrillo rojo.
La iglesia de San Juan Aliturgitos, está en ruinas y se alza enfrente del Mar Negro. Un terremoto la redujo a ruinas en 1913. Unos pilares de cemento sostienen los restos de la techumbre. Está decorada con estrellas, cuadrados y cruces gamadas que simbolizan el sol y la continuidad de la vida.
La antigua Iglesia Metropolitana, aunque en ruinas, señala el centro del casco antiguo. Es la mayor y más antigua de la localidad, se fundó en el siglo V. en su origen formó parte del palacio del obispo, pero fue destruida por los venecianos en el siglo XIII. Solo se conserva parte de los muros. La alquería doble en ladrillo y piedra culmina en un ábside central que sirve de popular lugar de encuentro y escenario para obras de teatro y conciertos.
La iglesia de Sveta Paraskeva, del siglo XIII tiene unos arcos ciegos en la fachada decorados con cerámica verde incrustada entre las capas de ladrillo rojo y piedra.
Hay mucha gente, las casas son muy parecidas a las que vimos ayer en Sozopol. Hay 100 metros de muralla que se conservan en bastante buen estado y un molino en la carretera que conecta la parte vieja con la parte nueva.
Paramos en Obzor para comer. Los griegos la llamaban Heliopolis (ciudad del sol), se pueden ver en el parque las columnas que se conservan del templo romano de Júpiter.
En Byala hay un cartel de que hay una fortaleza, no tenemos información pero vamos a buscarla, no la encontramos, eso sí, hay una oficina con folletos que explican todo lo que se ha encontrado en estas ruinas.
Seguimos hasta Golden Sands que es donde tenemos dos noches de hotel. En búlgaro se llama Zlatni Pyasatsi. Está a 18 km al norte de Varna, siendo el segundo mayor complejo costero de Bulgaria. Las colinas boscosas que forman parte del parque Natural Zlatni descienden hasta el mar, junto a la hilera de hoteles.
Nuestro hotel se llama Hotel  Devora y nos cuesta 56 €, dos noches la doble con baño y desayuno incluido. No lo recomendamos, la habitación no es práctica, el lavabo un poco sucio y el conserje nos intenta cobrar de más, aunque al reclamar nos lo devuelve. Tiene una piscina y unas tumbonas que no están mal.Bulgaria(Trini)_1517 (Medium)
Nos vamos a visitar Varna, es una ciudad señorial, pero al lado de edificios muy bonitos hay casas en ruinas o con jardines llenos de malas hierbas. Es como si en plena Plaza Cataluña hubiera un edificio cayéndose y matorrales llenos de gatos callejeros (aunque eso está bien).
Después de pasear por la avenida principal y pasar por la Iglesia Armenia, vamos al paseo marítimo donde hay mucha animación con familias paseando, gente leyendo en los bancos y una exposición de fotografías que hacen cada año, con algunas incluso de un español.
Al rato nos volvemos a descansar al hotel.
Hemos hecho 191 km

DÍA 1 DE AGOSTO VIERNES
GOLDEN SANDS – MONASTERIOS DE ALADZHA – BALCHIK- KAVARNA – KALIAKRA – GOLDEN SANDS – VARNA – GOLDEN SANDS
Unos 7 km hacia el interior se encuentra el monasterio de Aladzha. Los ermitaños que se asentaron aquí en el siglo VI tallaron celdas y cámaras en la pared de caliza. También se han hallado evidencias de asentamientos de la edad de piedra. En la actualidad las cuevas están comunicadas por escalones metálicos, pero en el pasado los monjes accedían a ellas por peligrosas cornisas usando los puntos de apoyo aún visibles en la pared.Bulgaria(Trini)_1541 (Medium)
Despues de un copioso desayuno en nuestro hotel vamos al monasterio de Aladzha. Es un monasterio rupestre cuyas cuevas fueron habitadas por primera vez por ermitaños del s XI, pero los restos que se pueden ver hoy, como algunos frescos, son del s XVI.
Se aparca antes de las escaleras que te llevan a las catacumbas de tres niveles las que se accede por unas escaleras. Hay unos carteles para que te hagas a la idea de como era.
La entrada cuesta 3 lv con carnet de estudiante y si no cuesta 5 lv.
De aqui vamos al norte hasta Albena, pues tenemos que comprar una vignete, ya ha pasado una semana. Para entrar en coche al pueblo hay que pagar 6 lv, nos parece excesivo pues el pueblo en si, no tiene nada aparte de playas. Hemos preguntado en varias gasolineras y no lo tenian.

Llegamos a Balchik, cuyo principal atractivo es su palacio, con su encantador jardin botanico, situado a 2 km al sur por la costa. Fue construido en 1924 por el rey Ferdinand de Rumanía como lugar de retiro para su esposa Marie. Los jardines albergan una gran colección de cactus de Europa.
Preguntamos a una señora y me acompaña a la oficina de correos donde la compro. Ahora vemos que tendriamos que haber comprado la de un mes que vale 25 lv.
Los primeros comerciantes griegos que se asentaron dieron el nombre de Krounoi o ciudad de manantiales, pero despues le cambiaron el nombre por dionysopolis, en honor al dios del vino.
Luego llegaron los romanos y fortificaron la ciudad, manteniendo la viticultura. En 1913, la ciudad y el resto de la region fueron anexionados por Rumania, que literalmente la volvió a vender en 1940 por 7000 levas.
De aqui vamos a Kavarna, que no nos motiva nada y no paramos. Es una ciudad fea, sucia, pobre.
A pocos km se encuentra Kaliakra, que significa nariz afilada en griego. Es un promontorio rocoso que se adentra 2 km en el mar. La entrada a la Reserva natural cuesta 3 lv y con carnet de estudiante 1,5 lv. Es la única que protege parcialmente el mar Negro, hasta 500 metros mar adentro. La reserva tambien protege las frágiles marismas de Bolata y Taukliman, unas 100 cuevas y más de 300 especies de aves. Entre agosto y octubre, se pueden observar aves migratorias, como la cigueña y el pelicano. La mayor parte del año, los puestos de observación oficiales son ideales para avistar delfines,cada vez más escasos. Nosotros no vemos ninguno.Bulgaria_0923 (Medium)
En la reserva también se hallan las ruinas de una ciudadela del s VIII y varias iglesias. La historia de la región se explica en el Museo arqueologico, muy pequeño, emplazado en una cueva. Si quieres hacer fotos del interior, si que hay que pagar.

Los lugareños interpretan el color rojizo de sus paredes rojizas como símbolo de la sangre de las víctimas caídas en batallas por controlar este punto estratégico.
Según cuenta la leyenda 40 doncellas ataron sus cabellos y saltaron al mar para escapar de los otomanos.
Después de descansar un poco en el hotel nos vamos a Varna. En primer lugar vamos a visitar la Catedral de la Asunción. Es el segundo templo cristiano de Bulgaria después de la catedral de Alexander Nevski de Sofía, fue construida en recuerdo de los soldados rusos que murieron en la lucha contra el dominio otomano. Su construcción fue financiada por los habitantes de Varna y se finalizó en 1886. El templo, diseñado por el arquitecto ruso Maas, presenta unas cúpulas lobuladas doradas que le aportan cierto parecido con la catedral de San Petersburgo. Su sorprendente interior está cubierto por enormes murales pintados en 1949 bajo la supervisión de otro artista ruso. El trono del obispo con dos panteras aladas y el gran iconostasio fueron confeccionados por maestros artesanos de Macedonia.Bulgaria(Trini)_1561 (Medium)
El coro masculino canta en los servicios del fin de semana, pero hoy viernes también está cantando y tenemos la suerte que cuando llegamos hay servicio religioso. Está el obispo acompañado por un chico joven que le aguanta el libro de rezos y el micro para que el vaya leyendo. Al lado hay unos cuantos monjes vestidos de negro que cantan muy bien. Al cabo del rato salen otros monjes con unos ropajes de color rojo muy bonitos y dos con ropajes de color azul claro con unas velas grandes en cada mano. Se las dan al obispo y las coge para bendecir con ellas a la gente que está en la catedral, que agachan la cabeza con devoción. La ceremonia sigue pero nosotros ya tenemos bastante. Cuando se santiguan lo hacen diferente a los católicos, pues primero se tocan el hombro derecho y luego el izquierdo.
Vamos a las Termas Romanas, gran complejo de baños públicos que ocupa más de 7000 metros cuadrados. Es una magnífica muestra del ingenio de los arquitectos romanos. Fue construido en el s II d.c.
Aunque las termas se encuentran en ruinas, los restos que se conservan permiten hacerse una idea de cómo eran. Los visitantes se desnudaban en la apodyteria (vestuario), pasaban por el frigidarium (sala fría), el tepidarium (sala templada) y caldarium (sala caliente), para a continuación repetir el proceso. El aire caliente circulaba por las cavidades de los muros y bajo los suelos y las puertas se cerraban para evitar las corrientes frias. Se cree que el coste de mantenimiento de los baños provocó su declive entre los siglos III y IV.
Desde el exterior se ven los Baños romanos, pero aparte de los cimientos poco queda por ver. Como todas las ciudades romanas respetables, Odesos poseía unos buenos baños públicos. Sus grandes termas eran un símbolo visible de la civilización romana y sus conocimientos de ingeniería. Lejos de ser solo un lugar para lavarse, los baños eran un lugar clave para la vida social, donde los ciudadanos se relacionaban, cerraban negocios, se enteraban de los últimos rumores, dormitaban, leían, comían y buscaban los servicios de prostitutos.
Se admitían personas de todas las clases sociales, pero los hombres y las mujeres tenían horarios diferentes. Los baños más grandes, como los de Odesos, tenían un gimnasio, donde se realizaban combates de lucha y otras actividades, a menudo acompañadas de música. Luego los bañistas se untaban de aceite y entraban en el sudatorium, una especie de sauna, antes de limpiarse con estregilo.
Llegamos a los Jardines Marítimos, donde un paisajista checo dedicó parte de su vida a diseñar este parque urbano con árboles y plantas típicas de Bulgaria y del Mediterráneo. Próximo se encuentra el acuario, el planetario y el zoo.Bulgaria(Trini)_1575 (Medium)
El museo de la Marina está muy cerca, ahora está cerrado por reformas, aunque la pieza más valiosa está en el exterior. Es el Druzhki (Intrépido), un torpedero situado en el exterior. En 1912, durante la primera guerra balcánica, proporcionó la única victoria de la marina búlgara en la contienda al hundir el gran barco turco Hamidie. En el patio trasero del museo hay un conjunto de helicópteros, cañones y barcos, además de un periscopio de submarino que proporciona vistas de la bahía de Varna.
Volvemos hacia el coche pero vemos un restaurante en el paseo de Varna que nos gusta y nos quedamos a cenar.
Hemos hecho 167 km

DÍA 2 DE AGOSTO SÁBADO
GOLDEN SANDS – POBITI KAMÛNI – DEVNYA – PLISKA – MADARA – SHUMEN – OSMAR
Nuestra primera visita de hoy es el Bosque de Piedra a 18 km al oeste de Varna. Está formado por un conjunto de columnas de piedra con forma de árbol. Se extiende por un paraje yermo y se reparte en siete grupos con más de 300 columnas cada uno. Algunos alcanzan 6 m de altura y hasta 2,6 m de diámetro. Tiene una extensión de 100 Ha, fenómeno geológico único en Europa, que consiste en monolitos calcáreos casi perfectamente cilíndricos, a modo de estalactitas, que se levantan sobre una superficie arenosa.Bulgaria(Trini)_1597 (Medium)
Tal es su perfección, que en 1892, el arqueólogo ruso Tepljakov creyó ver aquí la columnata de un antiguo templo. Dos geólogos búlgaros explicaron que este lugar, de antiguo ocupado por el mar, había una capa de tierra entre dos estratos calcáreos. La caliza que se fue filtrando entre la arena fue la que dio lugar a tan espectaculares formas.
Se cree que estas piedras tienen 50 millones de años de antigüedad. Su origen es todavía discutido. Se cree que se formaron cuando diversas capas de caliza quedaron unidas por capas intermedias de arena. Algunos científicos apoyan la tesis de que se trata de troncos fosilizados de un bosque antiguo. A nosotros no nos lo parece, pues lo comparamos con otros bosques fosilizados que hemos visto. Cuesta 2 lv cada uno con carnet de estudiante.
De aquí nos vamos a Devnya, donde hay un museo de mosaicos romanos. Al enseñar el carnet internacional de estudiante nos dejan entrar gratis…. El precio era de 4 lv cada uno.
El museo está construido en el lugar donde se encontraron los restos de 21 viviendas romanas y otras dependencias de más de 1393 de superficie.
Hay unos mosaicos poco frecuentes como la del dios Zeus caracterizado como un sátiro y seduciendo a Antiope, o un mosaico de la diosa Palas Atenea con una cara de la medusa en el centro.
Como curiosidad es, que al saber que somos españoles, nos dan un cuadernillo con unas hojas escritas a máquina en español, donde explica cada uno de los mosaicos que hay expuestos y la historia de la ciudad que la fundó Adriano y le puso el nombre de su hermana Marcia.
Llegamos a Pliska, ciudad que hoy no tiene ningún interés, pero que en la antigüedad era muy importante, pues fue la primer capital de Bulgaria. Fue la capital desde el siglo VII con su adopción del cristianismo hasta el siglo IX.Bulgaria(Trini)_1626 (Medium)
Fue aquí donde los dos discípulos de Cirilo y Metodio, Naum y Clemente, inventaron hacia el 885 el alfabeto adaptado a la lengua búlgara. Lo que hoy podemos visitar es el conjunto ruinoso de la primera capital del Estado Búlgaro desde el 681 aunque una parte de las murallas ha sido restaurada. En junio de 2005 se descubrieron aquí los restos de un primitivo palacio de madera datado a comienzos del siglo VIII.
El recinto defensivo formado por tres murallas concéntricas, tenía en su parte exterior planta rectangular (8 x 3 km) y un perímetro de 23 km; se trataba en realidad de un foso y un talud de tierra, y tras él se extendían los barrios artesanos, los cuarteles de las tropas y las cuadras.
El segundo cinturón, cuyos fundamentos aun pueden contemplarse, defendía las dependencias reales, incluida la gran basílica; sus muros de piedra tenían 2,6 m de espesor, y sus cuatro puertas eran franqueadas por torres pentagonales y circulares.
El tercero en ladrillo, ocupaba solo el centro de la capital, con el primitivo palacio de los khanes.
Se han restaurado las murallas, se entra por la puerta este, que era la principal entrada de la fortaleza, cerca de la cámara del trono, conocido como Omurtag Palace. A 1,5 km está la gran Basílica, con una gran parte reconstruida para que se tenga idea de lo espectacular que era. Medía 99 m de largo por 29,5 de ancho, con claras influencias bizantinas; fue aquí donde los búlgaros se convirtieron al cristianismo en el 865.
También se pueden ver acueductos, baños y otros edificios públicos. En el museo hay algunas piezas interesantes, es pequeño pero muy explicativo con dibujos y títulos en inglés.
Hay muchos carteles explicativos en búlgaro y en inglés, cosa no muy habitual hasta ahora, planos, con lo cual te haces la idea muy claramente de lo que estás viendo.
La entrada con carnet de estudiante son 2 lv y la normal 4 lv.Bulgaria(Trini)_1667 (Medium)
A 17 km se encuentra el monumento del Jinete de Madara. El pueblo de Madara, rodeado por paredes de roca, es uno de los destinos históricos más interesantes de Bulgaria. Este lugar es conocido por el jinete, un relieve del s VIII o IX labrado en una roca por encima de la población. En él aparece representado un rey a caballo, acompañado por un perro de caza, que clava su lanza en un león. Las inscripciones en griego hacen referencia a las campañas militares de tres kanes búlgaros: Tervel, Krumesis y Omurtag. Esta talla constituía una afirmación del poder dinástico y un tributo a los dioses de la caza y al manejo del caballo. Ésta en particular, es una alabanza al victorioso kan Tervel y la creación del primer Imperio Búlgaro (681-1018). Es la única talla medieval que se conoce en Bulgaria y está declarada Patrimonio Mundial de la Unesco. Se talló en un precipicio de 23 m de altura. Otros dicen que quizá represente a un khan búlgaro, pues varias inscripciones en griego recuerdan la fidelidad que el emperador Justiniano II debía al khan Tervel. Es posible que se trate de un símbolo de la victoria de Tervel sobre los bizantinos, representados por el león, gracias a la fidelidad de los búlgaros, representado por el perro.
A su derecha un sendero conduce hasta la cueva de las Ninfas, una bonita cueva caliza con musgo e hilillos de agua que fue utilizada como santuario por los tracios en el siglo IV a.c. A la izquierda del jinete una empinada escalera cortada en la roca lleva hasta lo alto de la pared, donde se puede recorrer las escasas ruinas de una fortaleza búlgara del s VIII. Son 373 escalones que conducen a lo alto del acantilado de 130 m de altura. Nosotros no subimos, porque empieza a llover y no nos apetece, ya que desde abajo ya vemos que queda poco.
Se han encontrado restos de distintos edificios religiosos, tanto cristianos como paganos, lo que indica que el lugar se había convertido en un centro religioso en tiempos de los primeros Khanes. Destaca sobre todo un monasterio rupestre en el que se distinguen más de 150 celdas. La señora de la entrada cuando le enseñamos el carnet internacional de estudiante nos deja entrar gratis.
Llegamos a Shumen, ciudad de 80.000 habitantes. Ya en tiempos de los tracios estuvo habitada y luego los romanos la fortificaron. En 1388 los otomanos tomaron Shumen, que rebautizaron como Chumla. Se convirtió en una importante ciudad mercantil y en parte del cuadrángulo estratégico turco, con Rusia, Silistra y Varna, de ciudades fortificadas contra los avances rusos de 1877. Quedan comunidades minoritarias de judíos, armenios y musulmanes.
La fortaleza de Shumen se alza sobre una abrupta ladera y se remonta a los principios de la Edad de Hierro. Los tracios la ampliaron y reforzaron, los romanos añadieron torres y murallas. Luego la fortificaron los bizantinos y la convirtieron en una destacada plaza fuerte. A principios del siglo XIX la ciudad mostraba, con sus murallas, sus trece puertas y sus puentes levadizos, todo el aspecto de una urbe medieval. Las conmociones revolucionarias fracasadas que afectaron a la Europa Central en 1848 obligaron a huir a Shumen a muchos húngaros y polacos. Estos emigrados contribuyeron a fomentar ideas independentistas entre los búlgaros, y fue un húngaro, quien llegó a dirigir la primera orquesta moderna de Bulgaria.
Durante el período comunista protagonizó un espectacular crecimiento, caracterizado por el típico urbanismo socialista de grandes bloques de edificios, parques y anchos bulevares. El tradicionalismo socializante de la urbe hizo, que en las elecciones de 1991, Shumen la roja escogiera un consejo municipal dominado por los socialistas. En él viven numerosos miembros de la minoría musulmana.
Hay un monumento a los Creadores del Estado Búlgaro, de la época soviética que corona una colina. Se construyó en 1981, para conmemorar el 1300º aniversario del Primer Imperio Búlgaro. Hay que subir por la escalera de 1300 peldaños tras el museo de historia o por una carretera circular de 5 km. Cuesta 3 lv la entrada.
Es un monumento muy feo, monstruoso de grande. Está hecho de hormigón, granito y mármol, monjes, khanes, heroínas y demás personajes de la historia búlgara aparecen representados siguiendo una tendencia casi cubista. Constituye una muestra de la exaltación nacionalista del régimen comunista.Bulgaria(Trini)_1685 (Medium)
La torre central está decorada con relieves de Asparuh y sus sucesores. Una exposición audiovisual evoca el reino medieval búlgaro.
Visitamos la mezquita Tombul, obra maestra de la arquitectura otomana. Construida en 1744, bajo los auspicios de Halil Pachá, nativo de Shumen. Llegó a ejercer como gran visir de Constantinopla.
Es la mayor mezquita en activo del país. Su interior está decorado con murales en los que alternan motivos vegetales con versos del Corán escritos en caracteres cúficos. En la zona oeste de la mezquita se encuentra la escuela coránica, cuyo patio con arquerías alberga una fuente con dosel para las abluciones rituales y un minarete de 40 m de altura. Aunque en el periodo comunista sirvió como museo, hoy en día ha recuperado su función original, sirviendo de lugar de rezo a la numerosa comunidad musulmana de la comarca.
Cuesta con carnet de estudiante 4 lv, y si eres mujer, te tienes que poner una bata cerrada con cremallera para entrar. No vale la pena entrar ya que está en obras con andamios por todos lados.
De aquí nos vamos a Osmar donde tenemos el hotel esta noche. Se llama Osmarski Houses y se encuentra muy cerca de Veliko Preslav.
Es el mejor con diferencia de los hoteles de este viaje, tiene un encanto difícil de describir. Nos cuesta 27 € la habitación doble con baño y desayuno incluido, pero los vale, ya que la decoración está muy cuidada, todo son antigüedades, pero con las comodidades modernas.
Tenemos muchos gatos alrededor y 3 gatitos pequeñitos, estamos en la gloria, es el paraíso. Cenamos en la Guesthouse muy bien, la chica que nos atiende estuvo en Málaga 3 años con lo que habla español perfectamente lo cual es una ventaja.Bulgaria_0975 (Medium)
Hay un chico de Barcelona que está trabajando en un hotel de Burgas y nos cuenta que ya ha venido 3 veces porque la atención, el cariño de esta gente le encanta. Los dueños se compraron las casas y en sus vacaciones las iban restaurando, se nota por el encanto y el cariño con lo que está todo puesto. Tardaron casi 10 años pero el resultado es maravilloso. Es una zona donde se cultiva la lavanda y toda la habitación huele a esta planta, olor a limpio. Si se viene a Bulgaria hay que venir a este hotel sin dudarlo.
Hemos hecho 173 km

DÍA 3 DE AGOSTO DOMINGO
OSMAR – VELIKI PRESLAV – SVESHTARI – RUSE
El desayuno es copioso y muy rico, con mermeladas caseras y unas tostadas rebozadas con huevo riquísimas.
Antes de irnos de este pequeño pueblo, vamos a una bodega donde compramos vino Pilin, que nos ha comentado Pol, el chico catalán del hotel, que es un vino con más de 50 especias que solo se hace en este pueblo, se vende aquí y en Sofía. Ya lo probaremos a la vuelta.
Al sur de la localidad de Preslav se encuentra la antigua población de Veliki Preslav (Gran Preslav), que fue capital de Bulgaria entre los años 893 y 969. Poco después de la conversión del país al cristianismo en 865, esta localidad se erigió como centro espiritual. El zar Boris I se retiró en 889 al monasterio de Platleina, antiguo centro artístico destacable por su cerámica pintada, de la cual se guardan hermosas muestras en el museo de Prelav. Se cree que allí recibió educación religiosa su hijo Simeón.Bulgaria(Trini)_1692 (Medium)
Perdió su status de capital tras sufrir el saqueo de 969 del príncipe de Kiev. Los turcos convirtieron sus edificios en canteras de mármol, piedra y cal, y con ellos levantaron monumentos como la mezquita de Shumen.
Las ruinas comprenden dos anillos fortificados, que rodean restos de edificios públicos, un complejo palaciego y una rotonda llamada la iglesia Dorada por su cúpula cubierta de oro, según dicen las descripciones antiguas, con arcos que se apoyan en columnas de mármol y decorada con hermosas cerámicas.
No vemos en ningún sitio que haya que comprar tiquet, un señor nos dice algo en búlgaro pero no lo entendemos. Hay carteles con recreaciones de cómo eran los edificios y los palacios de los cuales estamos viendo las ruinas.
El museo arqueológico, ubicado en el extremo, exhibe una colección de vasijas y monedas medievales y joyas de oro procedentes de la tumba de una noble medieval.Bulgaria(Trini)_1721 (Medium)
Al volver hacia Preslav vemos un mercadillo pero solo venden fruta, verdura y algo de ropa, nada de interés para nosotros.
La carretera en los últimos 30 km especialmente, son muy malos, hay unos agujeros en el poco asfalto que hace muy complicada la conducción.
Ahora nuestro destino es Sveshtari, donde hay unas tumbas que son patrimonio Mundial por la Unesco. La abundancia de túmulos funerarios tracios que se concentra en torno al pueblo sugiere que la zona fue un importante centro civil y religioso antes de la conquista romana. El mayor grupo de montículos se encuentra al oeste del pueblo, en una zona convertida en Reserva de Historia y Arqueología de Sboryanovo.
De los 26 túmulos funerarios descubiertos, el más famoso y destacado en términos arqueológicos es el de Ginina Mogila, una tumba del siglo III a.C. excavada en 1982. Tras el pórtico de la entrada, un pasillo conduce hasta la cámara funeraria de un noble tracio y su esposa. Las paredes están decoradas con 10 figuras femeninas que pueden representar a la diosa madre. Debajo del techo abovedado se sitúa un mural en el que aparece el difunto a caballo, mientras una diosa y sus sirvientes le entregan una corona y diversos regalos.Bulgaria(Trini)_1733 (Medium)
A ambos lados de esta cámara principal se hallan dos estancias menores donde se encontraron esqueletos de caballos sacrificados. Muy cerca se hallan otras dos tumbas con una construcción que resulta igual de impresionante, pero que presentan una decoración más sencilla, en una de ellas se encontró los restos de un cerdito.
La entrada son 7 lv con carnet de estudiante y 14 lv la entrada normal. Incluye un guía que te explica cosas en búlgaro, inglés, francés o alemán. Nosotros nos apuntamos con unos franceses.
Cerca de las tumbas nace un sendero que desciende 2 km hasta Pette Pürsta, un manantial situado en la base de un risco. Se cree que este caudal ha sido motivo de veneración entre los habitantes de la zona desde tiempos neolíticos.
Próximo al manantial, bajo las paredes de la roca, se encuentra Demir Baba Tekke, el santuario de un hombre santo musulmán del s XVI. Se compone de una cámara con cúpula y un sepulcro de unos 4 m de largo. La figura semilegendaria continua siendo muy reverenciada por la comunidad cristiano-musulmana que vive en la zona. El Tekke (lugar de oración y reunión) es un lugar de peregrinación entre los aliani, una comunidad musulmana local cuyos antepasados procedían de Irán y Azarbaiyán. Los aliani acudían al santuario de Demir Baba para rezar y atar trozos de tela a los marcos de las ventanas como ritual para atraer la buena suerte.Bulgaria(Trini)_1738 (Medium)
Cuando llegamos a la tumba nos encontramos con una multitud de gente que ha venido a pasar el día, está acondicionado con algunas mesas y bancos, pero la mayoría se han traído mantas y alfombras y están tirados a la sombra de los grandes árboles. La mayoría de las mujeres están en círculo juntas y los hombres por su lado, también juntos.
Las mujeres van vestidas con unos bombachos con estampados pequeños, pañuelos en la cabeza y manga larga, nos recordaban las mujeres del norte de Irán. Los hombres visten normal. Comen, hablan, algunas mujeres rezan con unos libros, los niños juegan a la pelota.
A un breve trayecto de la localidad de Pette Pürsta se encuentran los restos de una ciudad fortificada del siglo III a.c. Queda poco, desde la carretera se ven los restos.
Se cree que pudo ser la capital de los getas, una poderosa tribu tracia del s V a.c. El historiador griego Tucidides ensalza la destreza de los getas como jinetes, habilidad que puede asociarse con los caballos de Ginina Mogila, que seguramente fueron sacrificados para proporcionar a los difuntos monturas en el más allá.
De aquí ya vamos a Ruse que está a unos 80 km, donde tenemos el hotel que se llama Jorela Guest Rooms por 26 € la doble con baño y desayuno incluido.
La habitación está muy bien decorada, moderna, todo muy limpio y cómodo. Después de un rato nos vamos a visitar la ciudad.
Ruse en el s XVII estaba poblada por 18000 habitantes de los cuales 15000 eran turcos. Durante el s XIX, tuvo un enorme desarrollo quien dotó a la ciudad de escuelas, hospitales y fábricas.
Con sus hermosos edificios del s XIX y villas art nouveau, el puerto danubiano de Ruse presenta el típico aspecto de una urbe centroeuropea. Ruse debe mucho al que fue su gobernador entre 1864 y 1868, un ilustrado administrador turco que transformó la plaza fuerte otomana en una moderna localidad europea. Tras la liberación aumentaron las inversiones occidentales y Ruse se convirtió en la ciudad más rica de Bulgaria. Muchos de sus barrios más hermosos se encuentran en la zona noroccidental, en las calles situadas entre la calle Aleksandrovska y el Danubio. Su corazón es la plaza Svoboda, una plaza atravesada por la vía peatonal Aleksandrovska.
Desde 1980, la población de Ruse tomó conciencia de la terrible contaminación que producía la central química de Giurgiu, situada en territorio rumano. La prensa búlgara denunció en 1991 un terrible incendio en la planta, suceso que no fue desmentido. Manifestaciones y protestas habidas en Ruse llegaron a dificultar enormemente el tráfico fronterizo, dando lugar a una reacción de los rumanos, quienes a su vez se quejaron de la central nuclear de Kozloduy en Bulgaria. Los gobiernos han llegado al acuerdo que son cosas de los gobiernos comunistas anteriores y que eso no tiene que enrarecer las relaciones entre los dos países.Bulgaria(Trini)_1744 (Medium)
Aparcamos al lado de la plaza Svoboda, donde se paga hasta las 6 de la tarde.
Svoboda significa liberación, es una gran plaza peatonal con zonas de césped. En su centro se alza el monumento a la Liberación (1909), un gran pilar coronado por una representación de la libertad. En el lado sudoeste de la plaza se ubica el teatro Dramático, construido en 1900 como centro comercial y de ocio. La planta baja fue alquilada a comerciantes y adoptó el nombre de Edificio de los Ingresos. El Mercurio del tejado es un símbolo de la ciudad.
Hoy es domingo y está muy animado todo con familias con niños, parejas y amigos. Pasamos por la estatua dedicada a Baba Tonka, fue una revolucionaria que convirtió su casa en un foco independentista y dirigió a un grupo de mujeres en el asalto a la prisión turca de Ruse. Sus descendientes, cinco hijos y dos hijas, hicieron lo propio, sin hacer ascos al hecho de matar turcos.
Ruse conserva parte de su pasado esplendor, especialmente en sus parques y casas decimonónicas. En pleno barrio sefardí, barrio denominado “de los spanyolis” nació Elias Canetti que recibió el premio Nobel de literatura. Como anécdota el apellido Canetti deriva de la localidad conquense de Cañete, de donde quizá procedieran sus antepasados.
El Panteón de los Héroes del Resurgimiento Nacional es un zigurat de cemento con cúpula dorada, en cuyo interior arde una llama votiva en memoria de los que cayeron en la lucha por la libertad. También hay diversas estatuas y tumbas de líderes guerrilleros y voluntarios búlgaros que participaron en la guerra ruso-turca. El panteón suscitó cierta controversia, pues fue levantado sobre uno de los cementerios más antiguos de la ciudad.
Otras cosas a visitar sería el Museo del Transporte, que ilustra la historia del ferrocarril a través de un conjunto de locomotoras antiguas. Una de las principales iniciativas de Midhat Pasha fue tender una línea férrea entre Ruse y Varna, de donde zarpaban los barcos de vapor hacia Estambul. Destaca el opulento vagón construido para la emperatriz Eugenia de Montijo que pasó por Ruse de camino a la inauguración del canal de Suez en 1869.Bulgaria(Trini)_1758 (Medium)
Al norte de la plaza Alekxandûr Battenberg y siguiendo la calle Tsar Kaloyan se llega al camino que conduce al emplazamiento del puerto de los sesenta barcos. Esta base naval romana se construyó en el s I, durante el reinado del emperador Vespasiano. Se conservan restos de la fortificación y una colección de tumbas e inscripciones romanas. Al norte se extiende la zona portuaria del siglo XIX, donde atracaban barcazas cargadas con artículos procedentes de Europa occidental para ser almacenados en los edificios de ladrillo rojo.
La Casa Kaliopa está en la calle Tsar Ferdinand, donde vivió María Kaliopa Kalitsch, esposa del cónsul prusiano. La residencia, decorada con elegancia por la dueña y los sucesivos propietarios, constituye un ejemplo perfecto de cómo vivian las clases altas de Ruse antes de la IGM. Un fresco de Cupido y Psique adorna el hueco de la escalera. Las estancias superiores presentan techos de estuco, paredes pintadas a mano y un opulento mobiliario.
La oficina de turismo no abre el domingo, está en la calle peatonal Aleksandrovska, es una pena.
Desde Ruse se cruza el Danubio a través de un puente de 3 km de largo, llamado el puente de la amistad, construido en 1952-54 gracias a la ayuda soviética.
Cenamos en el hotel un rissotto y unos espaguetis muy ricos con cervezas por 8 €.
Hemos hecho 212 km.

DÍA 4 DE AGOSTO LUNES
RUSE – RUSENSKI LOM: MONASTERIO DIMITIR BASARBOVSKI – IVANOVO – FORTALEZA CHERVEN – NIKOPOLIS AD ISTRUM – MONASTERIO DE PREOBRAZHENSK – VELIKO TARNOVO
Desayunamos en el hotel, donde podemos escoger entre 5 posibilidades. Muy bien y el servicio también.
Vamos a hacer la Rusenski Lom, es un rio que serpentea a través de impresionantes cañones al sur de Ruse. Este espacio natural único y virgen sirve de hábitat a tortugas, lagartos, serpientes, águilas y algunos alimoches. El emplazamiento inaccesible del valle lo hizo popular entre los ermitaños medievales, que crearon monasterios en las cuevas y los decoraron con suntuosos frescos.
La primera parada es el monasterio de roca de Sv. Dimitir Basarbovski, el único en Bulgaria, todavía en activo, está construido en una pared de roca al este de Basarbovo. Esta iglesia repleta de iconos se fundó en el s XV y recibió el nombre del santo Dimitir de Basarbovo. Se accede por una escalera de piedra.
Vemos unos cuantos monjes que vienen con unos cubos llenos de tomates. Esperamos que coman algo más, porque hay 3 gatitos juguetones que están en pleno crecimiento.
De aquí nos vamos al Monasterio de roca de Ivanovo. En el s XIV vivía aquí una comunidad de monjes. Se ha conservado como museo la cueva de Tsurkvata, que está llena de frescos con escenas del Nuevo Testamento. Sus frescos, realizados por pintores de la escuela de Veliko Tarnovo, están considerados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1979. El monasterio y su iglesia fueron excavados a 32 m de altura, en una roca que domina el valle del Russenki-Lom.Bulgaria_0985 (Medium)
Su fundación se remonta al s XIII, siendo considerada obra de un grupo de anacoretas practicantes del ascetismo. Aparecieron entonces iglesias, celdas y galerías en un complejo dedicado al arcángel San Miguel que recibió donaciones de nobles y monarcas.
La gruta se denomina Tsarkva (la iglesia) y sus pinturas parece que son del periodo del zar Iván Alexander, hipótesis confirmada por el retrato de este monarca en el nártex. En otras escenas encontramos la decapitación del Bautista y la Traición de Judas, caracterizadas con un realismo inusual en la época. En la denominada Iglesia Subterránea tenemos pinturas relativas a los milagros de san Miguel, y en la Iglesia de la Roca los temas se relacionan con las visiones de San Pedro de Alejandría.
Cuesta 1 lv con carnet de estudiante, pero no nos dan justificante ….
En Cherven, algo más arriba del valle, los gobernantes medievales búlgaros construyeron una magnifica ciudad en alto cuyas ruinas resultan impresionantes. Surgió por el miedo de los habitantes de Ruse, temerosos de las invasiones bárbaras. Fue fortificado por los bizantinos en el siglo VI y en el s XIII se convirtió en un enclave estratégico para los zares búlgaros. La floreciente localidad, llena de iglesias y edificios públicos, fue saqueada por los otomanos y nunca se recuperó.
Restos de iglesias, en especial de una pequeña basílica con tres ábsides, y de estructuras defensivas conceden al paisaje un aspecto de yacimiento arqueológico abandonado. Hay unos cuantos jóvenes que están colgando banderas y escudos, como si fueran a hacer una fiesta medieval, también hay una tienda de campaña. No hemos pagado porque no había nadie para hacerlo.
Bajando hacia el sur, vemos muchos pueblos con muchas fábricas abandonadas. Ya nos cuadra que haya mucho paro, ya que los bares y cafeterías están siempre llenas de hombres que no hacen nada.
Paramos para comprar bebida fresca en una tienda y un hombre al ver nuestro coche nos comenta que ha estado 5 años en España trabajando, pero que hace 5 meses que ha vuelto ya que no tenía trabajo. Un compañero al pasar por nuestro lado dice: “aquí en Bulgaria, mucho trabajo y poco dinero”.
Seguimos hasta Nikopolis ad Istrum, como su nombre indica es una ciudad romana fundada por el emperador Trajano en el año 102 d.c. una vez dominados los dacios. Sus calles albergaban templos y baños, así como teatros. En el s III la ciudad se había convertido en el asentamiento más poderoso entre en Danubio al norte y el macizo de Stara Plamina al sur. Sin embargo, en el s VI gran parte de ella fue destruida por los godos y los eslavos y muchos de sus habitantes se trasladaron a la actual Veliko Tarnovo.Bulgaria(Trini)_1807 (Medium)
Ha sido excavada parcialmente, de hecho nosotros vemos un chico trabajando en un trocito con el solazo que pega, pobre. La antigua calzada pavimentada que conduce hasta ella y las columnas, muros y tumbas conservados proporcionan una idea de antiguo esplendor. Los objetos hallados en el yacimiento se exponen en el Museo Arqueológico de Veliko Tûrnovo. Fue tan importante en su tiempo que se han encontrado más de 1000 monedas distintas. Hoy en día se pueden contemplar restos del antiguo acueducto, de 25 km de largo, de sus muros y de los templos del foro.
Se nota que hace poco que han puesto carteles, hay una oficina para comprar los billetes y reconstrucciones dibujadas que a nosotros nos gustan ya que no tenemos mucha imaginación. Cuesta 2 lv con carnet de estudiante. En la entrada del pueblo actual hay una muestra de lo que se encontrarán in situ.
El siguiente paso es llegar al Monasterio de Preobrazhenski, desde la carretera principal hay un camino un poco perjudicado de 2 km hasta la entrada. Este monasterio se fundó en el s XIV bajo el rocoso precipicio que se eleva sobre el río Yantra. Fue la segunda esposa del zar Iván Alexander, la zarina Sara quien lo auspició. Quedó destruido durante el periodo otomano y su reconstrucción comenzó en 1825.
El maestro constructor Dimitir de Sofía inició las obras de la iglesia de la Transfiguración en 1834, pero en 1835 fue ejecutado por su implicación en una conspiración contra el poder otomano. Otro constructor acabó el trabajo y añadió la torre con una campana donada por Alejandro II de Rusia. Muchos de los iconos y murales fueron realizados por Zahari Zograf, que también pintó en la fachada una rueda de la vida movida por ángeles junto a demonios que lanzaban a los pecadores a un monstruo. Los restantes edificios del monasterio han sufrido varios desperfectos debido a la caída de rocas. Hay grandes rocas a ambos lados de la iglesia principal, cayeron de la colina pero, milagrosamente dejaron el edificio intacto.Bulgaria(Trini)_1825 (Medium)
Se ven en el patio los enormes toneles de brandy de ciruela fermentada que elaboran los monjes. Fue centro de la educación nacionalista búlgara durante el s XIX, tuvo uno de sus numerosos refugios el independentista Vasil Levski, con quien colaboró el monje Mateo. Durante la guerra de liberación, sirvió de hospital a las tropas rusas que combatían a los turcos.
La entrada cuesta 2 lv y aquí nos quedaríamos ya que hay un montón de gatos, sobre todo una gatita negra que es adorable.
Llegamos a Veliko Tarnovo, tenemos reservado el  hotel  Arena que nos cuesta 62 €, dos noches con media pensión. Nos dan un apartamento por el mismo precio. Es una casa, tenemos un salón de 60 metros, una habitación enorme, un baño con ducha de chorros, en fin fantástico.
Nos vamos a ver esta ciudad que en todos sitios dice que es de las más bonitas de Bulgaria. Lo es, impresionante la fortaleza de Tsarevets. Disfruta de un magnifico emplazamiento sobre una colina rocosa rodeada casi por completo por el río Yantra. Este lugar estratégico ha permanecido ocupado casi continuamente desde el IV milenio a.c. En el año 1186 el zar Petûr lo convirtió en capital del segundo reino búlgaro. A partir de esa fecha los reyes de Bulgaria vivieron en el palacio real de la ciudadela y los numerosos aristócratas y diplomáticos extranjeros trasladaron su residencia aquí. Cuando el segundo reino cayó en manos de los otomanos en 1393, Tsarevets fue reducida a escombros. De los 400 edificios y 22 iglesias originales, solo unos pocos se han restaurado por completo.
La iglesia del Patriarcado, del s XIII, se encuentra encaramada en el punto más elevado de la ciudadela. Defendida por gruesos muros, formó parte del complejo residencial del patriarca. Unos murales modernos decoran su interior.
El palacio real, construido en el s XII, era un complejo cerrado con un patio central. Sus ruinas se encuentran parcialmente restauradas e incluyen escaleras modernas de cemento que permiten disfrutar de unas magnificas vistas de los alrededores.
La torre de Balduino protegía el extremo sur de la ciudadela, recibió su nombre del emperador Balduino de Flandes, encarcelado en ella en el siglo XIII. Por ella entraban los mercaderes extranjeros que vivían extramuros.
En el extremo más septentrional de la fortaleza se encuentra esta roca que sobresale por encima de los precipicios y el río Yantra. Desde aquí se empujaba al vacío a los traidores y criminales.
La Puerta Asenova, es una torre de acceso con tres alturas que se reconstruyó en 1976. Por ella accedían los artesanos y clérigos que vivían en el barrio de Asenova, bajo la fortaleza.Bulgaria_1037 (Medium)
La iglesia de Sveti Georgi contiene frescos de santos ortodoxos. Las pinturas cubrían casi todo el interior y han sido restauradas hace poco.
Veliko Turnovo disfruta de un bello emplazamiento en la ladera de una montaña, una bella arquitectura y abundantes monumentos históricos, lo que la convierte en una de las ciudades más hermosas de Bulgaria. Sus casas altas y estrechas se asoman al borde de las paredes verticales que se alzan sobre los meandros del río.
Nosotros hoy paseamos por la Samovodska Charshiya, un próspero bazar con puestos, talleres y caravasares del s XIX. El bazar se encuentra en el bello barrio histórico de Varusha, sobre el casco antiguo de la ciudad. En la actualidad las bonitas casas de piedra que bordean las estrechas calles adoquinadas del bazar están ocupadas por tiendas de recuerdos que venden artesanía.
Por hoy, ya tenemos bastante y volvemos al hotel a cenar pues estaba incluido en el precio.
No entendemos como les sale a cuenta, pues nos entra una ensalada a escoger, un primer plato que puede ser cualquiera de los que hay en el menú, bebida que puede ser vino o cerveza y un postre. Las raciones son gigantescas y todo muy bueno. Si lo hubiésemos pagado nos hubiese costado la cena unos 20 € !!!!!
Hemos hecho 172 km.

DÍA 5 DE AGOSTO MARTES
VELIKO TÛRNOVO – KAZANLAK – MONUMENTO A LA LIBERTAD EN SHIPKA – COMPLEJO DE ETURA – BOZHENSKI – TRYAVNA – VELIKO TÛRNOVO
El desayuno es muy variado con ensaladas, frutas naturales, platos calientes etc.
Hoy vamos a hacer las visitas diferente a como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a ir al lugar más alejado que queremos visitar hoy que son las tumbas de Kazanlak y luego al subir ir viendo todo lo que hay que es mucho.  Kazanlak está a 92 km de Veliko Tûrnovo.
La carretera en su tramo final es muy mala ya que se sube un puerto de montaña y hay muchas curvas, de hecho hay un cartel que lo pone en inglés también que es una carretera peligrosa. El trayecto por eso es muy bonito. Cuando se llega a Shipka a lo lejos se ve un monasterio impresionante con sus cúpulas doradas. Esta magnífica iglesia, rodeada de frondosos bosques se construyó en 1902 como recuerdo a los soldados rusos y búlgaros que murieron en la guerra de liberación.Bulgaria(Trini)_1850 (Medium)
Kazanlak es una ciudad conocida como la capital del aceite de rosa, pero también es el centro de una zona de asentamientos tracios denominada el valle de los reyes Tracios. Este valle se encuentra salpicado de tumbas tracias que datan del s V al III a.c., muchas de las cuales contenían maravillosas pinturas en las paredes y exquisitos objetos de oro y plata. En el parque Tyulbe al nordeste de la ciudad se encuentra la tumba de Kazanlûk. El enterramiento original, permanece cerrado al público, pero se puede visitar una réplica exacta.
Es de fines del siglo IV antes de Cristo y fue descubierto en 1944, cuando unos soldados realizaban labores para instalar una batería antiaérea.
El conjunto consiste en un sepulcro precedido por un vestíbulo abierto con paredes estucadas, levantado a base de piedras unidas con argamasa; mide 2,6 m de largo y 1,84 de ancho, y se supone que estaría cubierto con un techo de madera. De aquí se accedía al corredor en el cual corría un friso con escenas de batallas subrayado por una cornisa decorativa; es de ladrillo cubierto, la primera construcción europea con este material, y se entra a través de una puerta formada por piedras talladas, que se va estrechando conforme se eleva hasta formar un arco. La cámara funeraria (tholos), de planta circular y cubierta en cúpula, posee frescos distribuidos en dos franjas de distintas dimensiones: la más amplia presenta una elaborada escena procesional y un banquete; la otra, una carrera de carros. Todo el conjunto es helenístico, y dado que es el más rico de todos los hallados en la antigua Tracia, se considera perteneciente a un príncipe. La escasez de objetos de oro hallados indica que la tumba ya fue saqueada en la antigüedad. La Unesco la considera Patrimonio de la Humanidad desde 1979.
La entrada cuesta 1 lv con carnet de estudiante y si quieres hacer fotos hay que pagar 5 lv más, pero nadie te controla, con lo que nosotros no pagamos y hacemos fotos.
Vamos volviendo pero al norte de Kran, cogemos otra carretera que también nos va bien, para ver si la carretera es mejor. Pasamos por un monumento enorme que no sabemos nada de él, se puede subir pero nosotros pasamos.
Llegamos al monumento a la libertad, que corona la cima del monte Shipka de 1326 m, hay que subir varios cientos de escalones desde el puerto. Esta grandiosa construcción de 32 m de altura, realizada en piedra, contiene un pequeño museo con una colección de armas e ilustraciones de la batalla. Se paga 1 lv con carnet de estudiante.
Desde la carretera hay un desvío a la izquierda y a 1,5 km se llega al monumento. Son impresionantes las vistas que se tienen. Nosotros solo subimos unos 160 escalones desde donde se deja el coche.Bulgaria(Trini)_1863 (Medium)
Nos encontramos con una pareja de búlgaros que trabajan y viven en España y nos comentan que el otro monumento que hemos visto antes es en conmemoración del partido comunista y que hasta que se liberaron dedicaban mucho dinero a cuidarlo, pero ahora no se puede entrar adentro pues se está cayendo a trozos y es peligroso. Han tardado desde Alcalá de Henares 40 horas de conducción.
De aquí la siguiente parada es en el Complejo de Etura, es un museo al aire libre para preservar las artesanías más tradicionales de Gabrovo. En él se ha recreado una aldea en la que se puede contemplar a los artesanos trabajando con la maquinaria que impulsó la floreciente economía de Gabrovo. En los talleres repartidos a orillas del río Sivek se trabaja con madera, metal, barro, plata y tejidos para elaborar los recuerdos que se venden en el barrio del bazar. También hay tiendas en una calle adoquinada de edificios del resurgimiento nacional. La iglesia, la torre del reloj y las fuentes añaden realismo a esta reconstrucción de la vida urbana del s XIX.
Nos cuesta 2 lv la entrada, pero para comprar no es el sitio ya que todo es muy caro y no creo que los que están en las tiendas sean los que hacen las cosas.
De aquí vamos a Gabrovo, la población más larga de Bulgaria, ya que se extiende más de 10 km a lo largo de río Yantra. Se hizo famosa gracias a su industria textil. Desde hace tiempo es objeto de bromas sobre el afán de ahorro de sus habitantes, una fama que ha sabido fomentar con habilidad. En 1972 se inaguró la Casa del Humor y la Sátira; entre sus muestras se incluyen cuadros, chistes, trajes y fotografías de todo el mundo, así como algunos objetos comicos creados con el fin de ahorrar dinero.
A unos 16 km se encuentra Bozhentsi, encantador pueblo con calles adoquinadas y casas con tejado de piedra que se halla enclavado entre los bosques del macizo de Stara Planina. La población fue fundada por los búlgaros que buscaban refugio tras la caída de Veliko Tarnovo en manos otomanas. Durante siglos prosperó gracias a las industrias textil y alfarera, pero entró en declive en 1900.
En 1962 el pueblo fue declarado zona protegida y desde entonces se han restaurado más de 100 edificios que ahora albergan museos, posadas y tiendas, muchas tiendas. Vale la pena hacer la carreterita llena de baches para verlo, y de vuelta hay que hacerla otra vez pues aquí se acaba.
Vamos hacia Tryavna, famosa por la maestria de los artesanos, reflejada en las extraordinarias casas de su casco antiguo y en los talleres tradicionales, en los que ahora se confeccionan recuerdos. Esta localidad se fundó en el s XV y, debido a la escasez de tierras de cultivo adecuadas, sus habitantes decidieron dedicarse a la artesanía. A finales del s XVIII la seda, las alfombras, el aceite de rosa y las joyas de oro sostenían la floreciente economía de la ciudad. Los constructores, tallistas y pintores se hicieron famosos por la calidad de sus trabajos.
La carretera es muy estrecha y con poca visibilidad, hay que ser muy buen conductor para conducir por aquí, ya que los búlgaros corren mucho y has de tener muy buenos reflejos. Como en muchas otras está llena de baches que dificultan la conducción y parece que estás en una montaña rusa.Bulgaria(Trini)_1899 (Medium)
El camino que nos indica el GPS, nos obliga a ir por una carretera que pone que está prohibida la circulación. Nosotros la hacemos igualmente a ver qué pasa. Cuando ya hemos llegado a las afueras del pueblo está cortado porque están asfaltando, menos mal que en ese momento pasa un chico en bicicleta y nos dice un desvío por un camino muy chungo pero que nos permite llegar al pueblo, aunque los bajos del coche rozan…
Se ha sometido a una restauración impresionante gracias a la generosidad de la UE y sus casas de estilo Renacimiento Nacional, puentes de piedra y calles empedradas rezuman atractivo estético.
Durante el periodo del Renacimiento Nacional, Tryavna cobró fama por sus tallas de madera, intrincadas obras labradas de nogal, abedul, álamo y roble. Muchas sirvieron para adornar los monasterios de Gabrovo, Veliko Tarnovo, Arbanasi y Rila. Los tallistas eran buscados por propietarios y constructores de casas de sitios tan lejanos como Serbia, Turquía y la actual Irán.
A principios del s XIX más de 40 talleres fabricaban cunas, marcos, iconos, frisos, puertas y cruces de madera, todos de diseño único. Los motivos ornamentales y detallistas de flores se asociaron de forma particular con la Escuela de Tryavna. Hay cursos de talla para turistas y cada año se celebra el Concurso Internacional de Talla de Madera.
Pasamos por el Shkoloto, un hermoso y antiguo edificio al que se accede por un arco de piedra de escasa altura situado junto a la plaza principal. Cuando se inauguró en el año 1839, albergaba una escuela. Los profesores y alumnos se alojaban en las habitaciones que rodeaban el patio.
La iglesia del Arcángel San Miguel fue fundada en el s XII y reconstruida en 1821. El edificio se sitúa por debajo del nivel del suelo, cumpliendo la condición que imponían las autoridades otomanas, de hecho la techumbre en saliente con losas de piedra casi toca el suelo. En su interior se puede ver el balcón reservado a las mujeres y el iconostasio realizado por la familia Vitanov.Bulgaria(Trini)_1961 (Medium)
La casa Daskalov, una hermosa casa construida en 1804 para Hristo Daskalov, un rico mercader de aceite de rosa y seda, se encuentra rodeada por un jardín vallado. El edificio, simétrico, consta de dos espacios separados comunicados por una veranda, cada uno con un sol finamente tallado en el techo de madera. La hizo construir para dos de sus diez hijos. En cada una de las partes hay un techo con un sol finamente tallado en el techo de madera. Los techos son el resultado de una competición entre el maestro tallista Dimitir y su discípulo Iván. La obra del aprendiz destaca por sus ondulados rayos centrales, mientras que el maestro rodeó el sol con motivos florales. El ganador fue Iván y el gremio de tallistas le dio el título de maestro y se casó con la hija. Estuvieron 6 meses encerrados y solo veía el trabajo de cada uno, la hija que les llevaba la comida.
El edificio adyacente contiene una interesante colección de tallas de Tryavna. Entre sus piezas se incluyen marcos para iconos, bastones, bustos y estatuas de caballeros y obispos. Muy interesante todo.
La entrada cuesta 1 lv con carnet de estudiante y como nos oye hablar nos da un folleto con toda la información en castellano.
Pasamos por la casa Slaveykov, una acogedora mansión donde vivieron dos grandes figuras de la literatura. Petko Salveykov fue un autor destacado del resurgimiento nacional que publicó periódicos y revistas en búlgaro y contribuyó a la campaña a favor de una iglesia búlgara independiente. Pencho el menor de sus nueve hijos, editó una revista literaria, fue director del teatro y la biblioteca nacional de Sofía y fue candidato al premio Nobel.
La casa de Ángel Künchev, que fue un destacado rebelde que trabajó junto a Vasil Levski en la creación de comités revolucionarios por todo el país. Se suicidó en 1872 de un disparo para no desvelar ningún secreto. La casa donde nació se construyó según el típico estilo de Tryavna, con puertas y techos bajos y paneles de madera. Alberga una colección de rifles, pistolas, cananas y espadas.
De aquí ya volvemos al hotel pues estamos cansados y ya es tarde.
Hemos hecho 250 km.Bulgaria_1101 (Medium)

DÍA 6 DE AGOSTO MIÉRCOLES
VELIKO TÛRNOVO – ARBANASI – LOVECH
Hoy vamos a dedicar unas cuantas horas a visitar Veliko Tûrnovo, volvemos a la fortaleza, pero nos pasamos la taquilla sin querer y luego en el puesto de control no hay nadie, con lo cual nos sale gratis. Costaba 2 lv con carnet de estudiante.
Tiene restos de 400 casas,18 iglesias y numerosos monasterios, residencias, tiendas, puertas y torres. Ha estado poblada desde tiempo inmemorial debido a su estratégica ubicación. Tracios y romanos la usaron como puesto defensivo, pero los bizantinos construyeron aquí la primera fortaleza de importancia entre los s V y VII. Las murallas alcanzaron 12 m de altura y 10 m de grosor. Al norte yacen los restos de un monasterio del s XIII y la Roca de las Ejecuciones, desde donde se empujaba a los traidores al río Yantra. El patriarca Joachim, supuesto traidor, fue el personaje más célebre arrojado al vacío, en 1300.
Bajo el complejo del Patriarca están los cimientos del Palacio Real, desde donde 22 reyes sucesivos gobernaron Bulgaria. El palacio que en el pasado ocupó 4500 m cuadrados, tenía un trono adecuadamente colosal, ya que medía 30 x 10 m), y columnas romanas, probablemente traídas de Nikopolis ad Istrum.
Se suben las escaleras hasta el Complejo del Patriarca, también llamado la iglesia del santísimo Salvador. En su día medía unos 3000 m cuadrados; se construyó hacia 1235 y se ha sometido a una exhaustiva restauración. Las vistas de la ciudad desde las escaleras frontales son más impresionantes que los modernos murales del interior, que representan la historia de Bulgaria del s XIV y XV. Se puede subir en ascensor a la torre pero hay que pagar 2 lv más con carnet de estudiante y 6 lv sin el.Bulgaria_1124 (Medium)
Al final se alza la restaurada torre de Balduino, donde Balduino I de Constantinopla, el pérfido cruzado que dirigió el saqueo de la Constantinopla cristiana en 1204, obtuvo su merecido, fue encarcelado y ejecutado tras su derrota ante los búlgaros un año después.
De aquí nos vamos a visitar la casa Sarafkina Kâshta. Es una bella casa de estilo Renacimiento Nacional que construyó en 1861 un rico mercader y prestamista turco. Expone antiguas piezas de cerámica, metalistería, tallas en madera y joyas, y tiene varias exposiciones fascinantes sobre trajes tradicionales y la elaboración artesanal del pan. Muebles de estilo Renacimiento Nacional llenan la planta superior junto a fotografías familiares.
Presenta los elementos típicos de la arquitectura domestica del siglo XIX: muros de piedra en la parte baja y paredes encaladas en la superior, ventanas con postigos y cubierta de tejas.
Nos cuesta 2 lv con carnet de estudiante y si no cuesta 6 lv.Bulgaria(Trini)_2011 (Medium)
Pasamos por el Museo del Renacimiento Nacional y la Asamblea Reconstituyente, este museo ocupa un antiguo ayuntamiento turco erigido en 1872 y fue donde se celebró la primera Asamblea Constituyente de Bulgaria para redactar la primera constitución del país en 1879.
En la planta baja hay trajes, libros y fotografías sobre la historia de VT. El antiguo salón de actos, en la planta superior, expone retratos de personalidades locales.
El museo arqueológico está en un imponente edificio antiguo con una terraza con columnas y un patio lleno de esculturas romanas y contiene objetos de Nikopolis ad Istrum, así como cerámica y estatuas romanas de otros lugares. Entre las piezas de la Bulgaria Medieval hay grandes murales de los zares, y también oro antiguo de los cercanos asentamientos neolíticos.
La joya es una réplica de la tumba de Kaloyan, un enterramiento descubierto en 1972, junto a la iglesia de los Cuarenta Mártires, en el barrio de Asenova. El esqueleto portaba un anillo de oro con el nombre de Kaloyan, lo que sugirió que se trataba de los restos del zar Kaloyan.
En una sala adyacente se expone bajo una lupa el sello de oro del zar Iván Asen II.
De aquí vamos a ver la Casa del Monito. Data de 1849, es una de las muchas viviendas que el gran arquitecto local Kolyo Ficheto diseño en la ciudad. Ubicada en la ladera de una colina, la entrada de la planta baja se encuentra a nivel de calle, mientras que en la parte trasera se accede a través de los pisos superiores en voladizo. La fachada presenta dos ventanas en saliente y la estatua del mono que da nombre a la casa. Actualmente hay una galería de arte pero la casa en sí no se visita.
Desde unos miradores que hay a lo largo de la calle principal se ve el Monumento Asenevtsi. Se inauguró en 1985 para celebrar el 800 aniversario de la fundación del segundo reino búlgaro. En el aparecen representados Asen, Petûr, Iván Asen II y Kaloyan a lomos de sus caballos junto a una grandiosa espada. Estos cuatro zares gobernaron el reino entre 1185 y 1241.
De aquí nos vamos a Arbanasi a 4 km de Veliko Tûrnovo. Este hermoso pueblo, situado sobre una meseta caliza con vistas a VT se compone de un laberinto de calles y grandes casas tipo fortaleza. Se cree que Arbanasi fue fundada bien por los otomanos que en el s XV reubicaron aquí a sus prisioneros de guerra albanos cristianos, bien por los miembros de la etnia búlgara que prefirieron hablar griego hasta la liberación de 1878. Como pago a la protección del puerto que daba acceso a VT, los habitantes de Arbanasi se vieron beneficiados de cierta autonomía y privilegios tributarios.
Esto favoreció a sus mercaderes, que prosperaron con la exportación de cuero producido en la zona a lugares tan lejanos como India o Persia. Las robustas casas que levantaron para protegerse en momentos de peligro no lograron salvarlos de los ataques de los Kurdzhali en 1798, de hecho, la constante inseguridad que se mantuvo en los años posteriores empujó a muchos de los habitantes de Arbanasi a trasladarse a VT. En la actualidad, el pueblo recibe a numerosos turistas.Bulgaria(Trini)_2043 (Medium)
Uno de los edificios residenciales más hermosos de esta localidad es la Casa Konstantsliev, construida en el s XVII al oeste del centro. Los sólidos cimientos de piedra soportan el piso superior de madera, que alberga habitaciones decoradas con diversos muebles de época. El baño de la planta alta consistía en un agujero en el suelo desde donde los excrementos caían a una zona ocupada por cerdos.
Al sudeste se encuentra la iglesia de los arcángeles San Miguel y San Gabriel, construida en el siglo XVII y decorada con murales del XVIII. Mención especial a los asquerosos lavabos de esta iglesia, en mucho tiempo no habíamos visto algo tan sucio, apestoso, lleno de arañas y bichos varios.
Pero el principal lugar de interés de este pueblo es la Iglesia de la Natividad, tiene un sencillo exterior del s XVII, pero oculta un fantástico interior; los muros y el techo abovedado están cubiertos por bonitos murales de santos y escenas bíblicas que alternan con inscripciones en griego. Cuesta 2 lv con carnet de estudiante y 6 lv la entrada de adulto normal. No se pueden hacer fotos, pero es casi imposible resistirse.
Hoy dormimos en Lovech en la GH The Old Lovech por 25 €, la doble con baño y desayuno incluido. Está en una casa de más de 200 años de antigüedad, muy bien decorada con sólo 4 habitaciones. Los dueños son un encanto, se desviven por ayudarnos en todo, y nos explican todo lo que hay en los alrededores, aparte de la historia de Lovech. Muy recomendable este alojamiento, aunque para llegar en coche hay que seguir las indicaciones que nos ha dado en un mail, porque la calle no sale en el GPS.
Debido a su ubicación estratégica, pues desde este lugar se podía controlar el puerto de Troyan, situado al sur, el emplazamiento que ocupa ha estado habitado desde la época tracia. En el s XVI la población aumentó con la llegada de miles de turcos otomanos, que dejaron su huella con la construcción de mezquitas y escuelas musulmanas. La minoría búlgara de la ciudad se concentró en el barrio de Varosha, el casco antiguo situado en las laderas de la colina Hisarya. El Pokritya most (puente cubierto), ubicado sobre el río Osûm, comunica los barrios nuevo y viejo de Lovech. El arquitecto del resurgimiento nacional Kolyo Ficheto lo construyó en 1874. Desde entonces se ha restaurado íntegramente dos veces. Hoy luce de nuevo su diseño original de madera.
En la actualidad alberga tiendas de recuerdos, excepto una que tiene artesanías muy bonitas hechas in situ, el resto vende lo mismo que en todas las tiendas de souvenirs del país. Este puente dividía por nacionalidades a un lado del puente los turcos y al otro lado, en la parte antigua, los búlgaros.Bulgaria(Trini)_2066 (Medium)
Fue un centro diseñado por las autoridades comunistas, cerca del cual hubo un campo de trabajo para los enemigos del antiguo régimen, conocido irónicamente como “playa soleada”.
Muchas de las casas del barrio de Varosha forman parte de un conjunto arquitectónico protegido.
El museo etnográfico ocupa dos de estas construcciones, una con muebles europeos del siglo XIX, cojines y mesas bajas otomanas y la otra amueblada al estilo de principios del s XX. En las bodegas se guardan barriles de madera para el vino, una prensa y un alambique para fabricar rakiya, un fuerte licor.
Más adelante se encuentra el Museo de Vasil Levski. En 1870 Levski convirtió la ciudad en cuartel general del comité revolucionario central de Bulgaria, debido a ello la localidad contribuyó al movimiento revolucionario significativamente. El museo posee un mural del líder rebelde, además de sus armas y otros objetos.
En la colina Hisarya, cerca de la fortaleza de Hisar, se alza una gran estatua de Levski. Este fortín del siglo IX adquirió importancia durante el segundo reino búlgaro, pero quedó abandonado tras la invasión otomana. Aquí ser firmó el tratado con los turcos que anunció el Segundo Imperio Búlgaro.
Vamos a cenar al lado del puente, en un restaurant llamado Drakata, muy chulo donde los platos están exquisitos y el servicio también, todo por 15 €, y eso que estamos en el más lujoso de la localidad. En este pueblo hay gatos por todos lados, monísimos.
Hemos hecho 105 km.

DÍA 7 DE AGOSTO JUEVES
LOVECH (BULGARIA) – SERBIA – SLAVONSKI BROD (CROACIA)
El desayuno es muy rico, todo casero, el matrimonio está ahí para ayudarnos y asegurarse que todo está bien. Hoy iniciamos la vuelta a Barcelona, no porque queramos, ya que estamos muy a gusto y nos faltaban muchas cosas por ver, sino por problemas de salud de un familiar muy cercano que nos necesita. Estamos a 2500 km de casa con lo que haremos 3 jornadas de 800 km más o menos, ya que más rápido sería peligroso.Bulgaria(Trini)_2063 (Medium)
Desde Lovech pasamos en Bulgaria por unos bosques magníficos, vírgenes, preciosos. El ring de Sofía es horroroso, el asfalto está en unas condiciones penosas y eso que hay mucho tráfico, ya que hay muchos turcos que trabajan en Europa que están volviendo a casa después de las vacaciones.
En la frontera la salida de Bulgaria es rápida, el policía solo abre la puerta de atrás para ver si llevamos a alguien.
A la entrada de Serbia nos toca el policía lento, tardamos media hora, mientras que las otras colas van mucho más rápido.
Pasamos por Pirot, primer pueblo de importancia de Serbia, que tiene una casa fortificada muy bonita.
La carretera desde la frontera hasta 10 km antes de Nis, bien asfaltada, es muy estrecha, sin arcenes, con lo que si tienes un problema, mal asunto.
A partir de aquí ya hay autopista en buen estado, donde se puede ir a 120 km/h. Cerca de Nis cogemos un ticket y pagamos en Belgrado, después de muchos km sólo pagamos 6,5 € al cambio. Se puede pagar también con euros.
Antes de salir de Serbia echamos gasolina porque es más barata que en Croacia o Eslovenia. Está a 1,4 € el litro, pero porque echamos en la autopista, en otra gasolinera nos hubiese costado a 1,32 €.
El segundo ticket del peaje son 3 € al cambio.
Para pasar la frontera tardamos más de media hora, hay mucho turco que vuelve al trabajo después de las vacaciones.
En Croacia las autopistas son mucho más caras que en Serbia, por unos 50 km hemos pagado unos 5,5 €.
Tenemos hotel en Croacia en Slavonski Grod por 45 € con desayuno incluido. Se llama Pansion Antonio. La habitación es sencilla pero está todo muy limpio.
Vamos a pasear un poco por la ciudad pero nos cansamos pronto, ya que ha sido un día muy largo.
Hemos hecho 782 km.

DÍA 8 DE AGOSTO VIERNES
SLAVONSKI GROD (CROACIA) – ESLOVENIA – CREMOLINO (ITALIA)
Después de un copioso desayuno en el hotel, muy rico todo, salimos pronto pues tenemos un largo trayecto hasta el hotel de esta noche.
Desde Slavonski Grod pagamos un peaje de 82 kn hasta Zagreb y luego uno de 6 kn hasta la frontera con Eslovenia. Ponemos gasolina porque pensamos que en Eslovenia es más cara que en Croacia. Vamos al lavabo y hay un torno que si no pones 3 kn no entras, que rancios.
La frontera para salir de Croacia ni paramos, pero para entrar en Eslovenia sí que hacemos un poco de caravana. Cuando pasamos el control de pasaportes compramos la vignete, cuesta 15 € para una semana.
En muy poco tiempo pasamos Eslovenia y ya entramos en Italia. La autopista en Italia es muy mala, ya que no hay arcenes con lo si tienes un problema mal asunto. Se puede ir a 130 km/h, pero en algunos tramos que están en obras has de bajar a 60 km/h. En 500 km sólo pagamos 2 peajes uno de 22,8 € hasta Brescia, y otro hasta Ovada de 14,8 €.
La gasolina en Eslovenia costaba igual que en Croacia, 1,42 € el litro. Lo llenamos antes de salir de Eslovenia, porque sabemos que en Italia es muy cara.
El hotel de esta noche que es el Hotel Ristorante Broceta lo tenemos en Cremolino, según la pag de Booking está a 3 km de la autopista, pero hay casi 10 km. La habitación es muy sencilla, la ducha es enana, 60 x 60, creemos que nunca hemos estado en una ducha tan pequeña. Nos cuesta 50 € la doble con baño y desayuno incluido.
Hemos hecho 953 km

DÍA 9 DE AGOSTO SABADO
CREMOLINO – BARCELONA
El desayuno es cutre, todo bollería industrial, poca fruta y un pan no muy apetitoso con mermeladas y mantequilla. Echamos a faltar los desayunos de Bulgaria o Bosnia tan ricos.
Está muy nublado y al poco rato nos encontramos una tormenta que no se ve a pocos metros, menos mal que dura poco.
Al mirar la autonomía que tenemos con la gasolina que llevamos vemos que no llegamos a Francia, con lo que echamos un poco en Italia, va a 1,74 €/l !!!
Empezamos la maratón de túneles, en otro viaje ya los contamos y hay más de 350 túneles en pocos km.
Hasta la frontera con Francia pagamos 20,4 €. Hasta casa pagamos 47,1 €. En total los peajes han supuesto un total de 250 € y en gasolina 865 €.

Hemos hecho 881 km.

En todo el viaje han sido 10228 km

  1. Me ha encantado vuestro viaje!

  2. Antonio Garcia del Rio Fernandez

    ¡Magnifico reportaje! Me han dado muchas ganas de visitar Bulgaria.

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