YUCATAN
NAVIDAD DICIEMBRE 2021
Cancún, Mérida, Valladolid, Chichen-Itzá, Tulum, Cobá, Bacalar
GALERÍA DE FOTOS
Introducción
La península del Yucatán es unos de esos lugares míticos del viaje, que casi todo el Mundo ha oído hablar. Lugar de viaje para muchos recién casados o para descansar despúes de un año de «curro». Pero es mucho más que playas y «margaritas», posee de los yacimientos arqueológicos mayas más espectaculares de la civilizaciones precolombinas. también ciudades coloniales y lugares de avistamiento de aves.
También estuvimos en Ciudad de México, lugar que puede ser algo intimidante, pero que en cambio nos parece fascinante, aunque es un sitio que se ha de extremar las precauciones
Fecha del viaje
Del 23 de Diciembre del 2021 hasta 9 de enero del 2022
Moneda
Es el peso mexicano (MXN) que en el momento que lo visitamos estaba a 1€=23,5 pesos, aunque fluctúa bastante, aunque no de forma acusada. La cotización de hoy sería esta
Nivel de vida
Es muy barato para los estándares españoles. Hoteles buenos y bien situados de 15 a 25 €, se puede comer o cenar por 2 o 3 €. Si se va restaurantes turísticos a nivel europeo puede salir a 10€
Visado
Los españoles no necesitan. El trámite en frontera es muy rápido.
Salud
País que se ha de vigilar, aunque sin obsesionarse. Nosotros no tuvimos ningún problema gástrico pero se debe tener cuidado con la limpieza de cierto lugares de distribución de comida rápida callejera. El agua siempre mejor embotellada
Seguridad
Se de aplicar el sentido común y utilizar el criterio que en el momento que anochece se ha de estar recogido en algún hotel o restaurante. JAMAS conducir de noche, las calles y carreteras están muy poco iluminadas y los conductores mexicanos son poco respetuosos y hay montones de perros y niños por la calle. Eso si, hay farmacias por todas partes, no hace falta llevar medicinas sencillas, se encuentran de forma fácil
Transporte
Muy buena la red de transporte, taxis baratos y en algunas ciudades funciona UBER o Cabify. Este viaje alquilamos un coche, pues éramos 4 y salía a cuenta. Tuvimos serios problemas con los «piratas» de la agencia de alquiler de coches, pero mereció la pena pues da mucha libertad
Electricidad
La tensión nominal de la red eléctrica es 110 V 60 HZ. Eso quiere decir que es la mitad de voltaje que la utilizada en la mayoría de países, sirven igual los cargadores pero van más lentos.
Los enchufes son del tipo A y B, igual que en USA
Diferencia horaria
Los estados de Yucatán y Campeche tienen una diferencia de 7 horas respecto a España, El estado de Quintana Roo (Cancún y Playa del Carmen) la diferencia es de 6 horas. Es de locos, que un trocito pequeñito de la península tenga un horario diferente
Guía de viaje
Itinerario:
Día 1: BARCELONA – MADRID – CIUDAD DE MÉXICO
Día 2: CIUDAD DE MÉXICO
Día 3: CIUDAD DE MÉXICO – MÉRIDA
Día 4: MÉRIDA – CANCÚN – PLAYA DEL CARMEN
Día 5: PLAYA DEL CARMEN – CENOTE AZUL – AKUMAL – TULUM
Día 6: TULUM – YACIMIENTO DE TULUM – YACIMIENTO DE COBÁ – TULUM PLAYA – TULUM
Día 7: TULUM – MAHAHUAL – BACALAR
Día 8: BACALAR – CHACCHOBEN – VALLADOLID
Día 9: VALLADOLID – CHICHEN ITZÁ – CENOTES SAMULÁ Y X’KEKÉN – UAYMA – VALLADOLID
Día 10: VALLADOLID – CENOTE SECRETO MAYA – IZAMAL
Día 11: IZAMAL – CENOTE HACIENDA MUCUYCHÉ – CENOTE YAAL UTZIL – CENOTE KANKIRIXHE – MUNA – OXKUTZCAB
Día 12: OXKUTZCAB – MANÍ – TIKUL – SANTA ELENA – UXMAL – EDZNÁ – CAMPECHE
Día 13: CAMPECHE – HALACHÓ – CELESTÚN
Día 14: CELESTÚN – MÉRIDA
Día 15: MÉRIDA – CIUDAD DE MÉXICO
Día 16: CIUDAD DE MÉXICO
Día 17: CIUDAD DE MÉXICO – MADRID
Día 18: MADRID – BARCELONA
Diario de viaje:
DÍA 23-12-21 JUEVES
BARCELONA – MADRID – CIUDAD DE MÉXICO
Hoy madrugamos mucho, el despertador suena a las 5 de la mañana. Nos vestimos y salimos a buscar el A1 que en media hora nos deja en la terminal. Pasamos el control de seguridad sin problemas y nos vamos a la sala VIP donde desayunamos.
Al volar con Iberia tenemos la oportunidad 24 horas antes del vuelo, de descargar toda la prensa que queramos. En la sala VIP también se puede hacer.
El vuelo a Madrid sale puntualmente a las 7:30 y llegamos al cabo de 1, 5 horas a la capital. No tenemos que pasar control de seguridad y el control de pasaporte lo hacemos nosotros mismos con una máquina.
El siguiente vuelo es a las 12:30 con lo que nos vamos a la sala vip ya que es mucho más agradable. Aquí la comida la tienes que pedir, excepto los sándwiches que están empaquetados y los coges tu mismo.
Salimos a la hora prevista en un Airbus gigantesco lleno a rebosar pero con muy poco espacio para las piernas. Los altos lo pasan muy mal. Son más de 12 horas de vuelo y en varias ocasiones nos piden que nos pongamos los cinturones de seguridad ya que hay turbulencias.
Tenemos pantalla con muchas películas, juegos, series etc, pero es mucho tiempo y se nos hace pesado. Nos dan una comida completa y dos bocatas durante el trayecto. Intentamos dormir pero no lo conseguimos.
Al final llegamos a Ciudad de México y hay una gran cola para pasar inmigración. En el avión nos han dado un impreso para la policía y otro de Sanidad. Se entregan los dos al policía y nos dan una parte del de inmigración que devolveremos al salir del país.
Lo primero que hacemos es cambiar euros que curiosamente tiene un cambio muy bueno. Son 23,5 pesos mexicanos por euro. Preguntamos aquí mismo para comprar una tarjeta SIM de la compañía TELCEL y a pocos pasos en el 7/11 la compramos. Nos cuesta 230 pesos con 4 gigas y llamadas nacionales ilimitadas y EEUU y Canadá. La ponemos y funciona a la primera. Luego comprobaremos dos cosas, una buena y una mala. La buena es que tiene cobertura siempre, la mala es que no eran 4 Gigas, sino 1,3 Gigas. Tendremos que volver a poner saldo, 100 pesos.
Ahora solo nos falta concertar un taxi que nos lleve al hotel. Hay 4 compañías con taxi prepago. Es muy cómodo ya que están controlados y no tienes nada que discutir. Nos cuesta 245 pesos, un poco más de 10 euros, que nos parece muy bien. Hay transporte público para llegar al hotel, en otra etapa de nuestra vida lo hubiésemos cogido, pero tenemos una edad y nos hemos vuelto comodones.
Hay un gran atasco, pero nosotros vamos cómodos y no nos importa. El hotel se llama Ayenda Frida Costa Azul y está a 10 minutos andando de la Plaza del Zócalo, centro neurálgico de la capital. Nos cuesta 40 euros las dos noches la habitación doble con baño. No entra desayuno, pero al día siguiente veremos que ponen un desayuno de cortesía que a nosotros ya nos vale.
Tomamos posesión de la habitación y después de una ducha nos vamos a pasear por la ciudad. Hay varias calles peatonales como la San Jerónimo donde está un ex-convento en el que pasó la mayor parte de su vida Sor Juana Inés de la Cruz y escribió la mayor parte de su obra. Además en ésta plaza hay unas cuantas esculturas muy interesantes y modernas.
En la esquina con Isabel la Católica hay un bar de cervezas muy moderno. Seguimos y llegamos a la calle Regina. Nos encanta también es peatonal y hay un montón de bares, tascas, cervecerías etc. Hay mucha animación pero nosotros hoy no tenemos apetito ni ganas de cerveza, cosa rara.
Giramos a la izquierda y nos encontramos con una avenida plagada de policía armada con chalecos antibalas que impone un poco. Hay cientos de policías en muy poco territorio, pero suponemos que mejor prevenir que curar.
Está muy adornada esta parte de la ciudad y al llegar al Zócalo nos encontramos que está cerrado con un parque de atracciones, actuaciones en vivo y miles de vendedores de todo tipo de adornos navideños, burritos, quesadillas, hamburguesas etc. El parque funciona hasta el 31-12, de 12 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Hay una acampada de protesta de unos indígenas que no sabemos que les ha pasado, pero que tienen grandes pancartas reclamando sus derechos como mexicanos.
Hay miles de personas disfrutando del ambiente festivo, al cabo de un rato nos volvemos al hotel ya que hace casi 24 horas que nos hemos levantado en casa. No tenemos ninguna sensación de inseguridad, lo cual es buena señal. La gente es muy educada y amable, cosa que ya sabíamos.
DÍA 24-12-21 VIERNES
CIUDAD DE MÉXICO
A las tres de la mañana nos hemos despertado por el jetlag. Hemos intentado dormir un rato más ya que no podíamos hacer otra cosa.
Bajamos a las 8 de la mañana y nos encontramos que hay zumo de naranja, café aromatizado con canela, pastas, plátanos y manzanas. Íbamos a buscar algún sitio para desayunar pero ya no hace falta. Seguimos el circuito a pie que recomienda la LP. Llegamos al mercado del pollo, donde hay una cantidad ingente de pollos y algún pavo. En el Barrio Chino hay alguna tienda y restaurante chino pero aparte de eso nada que nos indique que estamos en ese barrio.
En el Centro de Artesanías la Ciudadela es donde se pueden encontrar muchas artesanías pero nosotros lo encontramos cerrado. Más adelante llegamos al Mercado San Juan, un mercado de 60 años de antigüedad frecuentado por gourmets.
Llegamos a la Alameda Central, parque que se ha renovado hace poco, con fuentes y un famoso mural de Diego Rivera en el extremo occidental. La Alameda Central es un parque rectangular representativo del renacimiento del centro de la ciudad, está al noroeste del centro histórico y se ha convertido en un lugar fundamental de la vida cultural de la ciudad. Rodeado de edificios históricos, quedó destruido después del terremoto de 1985.
Se creó por orden del virrey Luis de Velasco y se llama así por los Álamos que hay en el. A finales del s XIX el parque contaba con estatuas de estilo europeo y con farolas de gas. La élite de la ciudad iba a ver y dejarse ver. Hay Wi-Fi gratuito como en muchos lugares de ciudad de México, de hecho hay mas de 25.000 puntos Wi-Fi.
Al salir del parque nos encontramos con el Palacio de Bellas Artes donde se encuentran inmensos murales de famosos artistas mexicanos en las plantas superiores de este palacio de mármol blanco. No entramos pues preferimos pasear por esta bonita ciudad.
Vemos la enorme Torre Latinoamericana que era el edificio más alto de Latinoamérica cuando se construyó. Gracias a sus profundos pilotes ha sobrevivido a varios terremotos.
Justo al lado, gracias a Carlos Slim, hay una exposición con obras de arte de Dalí y de Rodin en un patio muy agradable, justo al principio de la calle Madero.
Es una calle con edificios espectaculares, entre ellos el Museo Del Estanquillo que alberga la colección de cultura pop reunida por Carlos Monsivais.
Un poco más adelante el Palacio de Iturbide, que tiene una fachada barroca Del s XVIII. Fue construido para la nobleza virreinal y en 1821 se convirtió en la residencia del general Agustín Iturbide, un héroe de la independencia mexicana qué fue proclamado emperador en 1822 y renunció al cabo de poco menos de un año, después de que el general Santa Anna anunciara el nacimiento de la república.
La Casa de los Azulejos fue construida en 1596, para los Condes del Valle de Orizaba. La mayor parte de los azulejos se fabricaron en China, eran transportados en los galeones de Manila. Fueron usados hasta principios del siglo XIX. El edificio ahora alberga un restaurante, en un patio cubierto alrededor de una fuente árabe.
Al otro lado de la calle, el Templo de San Francisco es lo que queda del enorme monasterio franciscano erigido a principios del siglo XVI sobre el emplazamiento del zoo privado de Moctezuma. En su época dorada se extendía dos cuadras al sur y al este. El complejo monástico fue dividido conforme a la reforma legal posterior a la independencia.
En 1949, fue devuelto a la orden franciscana en un estado deplorable y posteriormente fue restaurado. La entrada, intrincadamente tallada, es un brillante ejemplo del barroco. El atrio contiguo acoge exposiciones de arte al aire libre qué es donde hemos visto la exposición de Dalí.
Llegamos a la Catedral Metropolitana que es gratuita. Es un edificio monumental de 109 metros de largo, 59 m de ancho y 65 m de alto. Es la estructura más emblemática de ciudad de México. Fue iniciada en 1573, las obras se prolongaron durante todo el periodo virreinal por lo que muestra una amplia gama de estilos pon las sucesivas generaciones de constructores intentando incorporar las innovaciones. El arquitecto original tomó como modelo la catedral de Sevilla de 7 naves, pero tras dificultades con el esponjoso subsuelo, redujo el diseño a cinco naves con bóvedas en arcos semicirculares.
Los pórticos barrocos fueron construidos en el siglo XVII, tienen dos niveles de columnas y paneles de mármol con bajo relieve. El panel central, muestra la Asunción de la Virgen María a la que está dedicada la catedral. Los niveles superiores de las torres en forma de campana se añadieron a finales del siglo XVIII. El exterior se completó en 1813, cuando el arquitecto Manuel Tolsá añadió la torre del reloj, coronada por estatuas de la fe la esperanza y la caridad y una gran cúpula central.
Lo primero que destaca al entrar, es el altar del perdón dorado y elaboradamente tallado. Siempre hay una fila de votos a los pies del señor del veneno la figura de Cristo negro de la derecha. Cuenta la leyenda, que la figura tomó ese color cuando a través de sus pies absorbió milagrosamente ponzoña de los labios de un clérigo que había sido envenenado.
El principal atractivo de la catedral es el dorado altar de los reyes del siglo XVIII, detrás del altar principal. A ambos lados del edificio hay 14 capillas profusamente decoradas y en la nave central se halla la sillería del coro tallada en madera por Juan de Rojas a finales del siglo XVII.
Se solicita un donativo para entrar en la sacristía o el coro. También se puede subir al campanario pagando una entrada. El arzobispo de ciudad de México oficia la misa del domingo a las 12 de la mañana. Contiguo al lado este de la catedral, está el el sagrario metropolitano que ahora es la principal iglesia parroquial de la ciudad, no es nada interesante.
En la plaza del zócalo también se encuentra el Palacio Nacional, es un palacio inmenso donde hay murales de Diego Rivera, pintados entre 1929 y 1951. Ilustra la civilización mexicana desde la llegada de Quetzalcóatl, dios azteca en forma de serpiente emplumada, hasta el período postrevolucionario. Los 9 murales que cubren las paredes norte y este de la primera planta ilustran la vida indígena antes de la conquista española.
El palacio también alberga las oficinas del presidente de México y de hacienda y crédito público. El primer palacio en este emplazamiento, fue construido por el emperador azteca Moctezuma II. A principios del siglo XVI, Cortés destruyó el palacio en 1521 y lo reconstruyó como una fortaleza con tres patios interiores.
En 1562, la corona compró el edificio a la familia de Cortés, para albergar a los virreyes de Nueva España, una función que se mantuvo hasta la independencia mexicana. Por encima de la puerta central del palacio está la campana de Dolores.
En el pueblo de Dolores Hidalgo, llamado así por el padre Miguel Hidalgo que en 1810, declaró el inicio de la Guerra de la Independencia. Desde el balcón que hay debajo, el presidente lanza el grito “viva México” la noche del 15 de septiembre, para conmemorar la independencia.
Ahora vamos a ver el Templo Mayor qué es un yacimiento arqueológico al lado del zócalo antes de que los españoles lo demolieran, el Teocalli de Tenochtitlán ocupaba el emplazamiento de la actual catedral así como las manzanas situadas al norte y al este. No fue hasta 1978, después de que operarios de la compañía eléctrica encontraron un disco de piedra de 8 toneladas tallado con la diosa azteca Coyolxaubqui cuando se toma la decisión de demoler los edificios de alrededor y excavar el templo mayor.
Se cree que el templo está en el lugar exacto, donde los aztecas vieron su águila simbólica en lo alto de un cactus con una serpiente en el pico, que es el símbolo de México y sale en su bandera.
Según las creencias aztecas, éste era el centro del universo. El templo fue ampliado varias veces, con cada reconstrucción se acompañaba del sacrificio de guerreros capturados.
Lo que se puede ver actualmente son secciones de las 7 fases diferentes del templo. En el centro, hay una plataforma de alrededor del año 1400, en su mitad sur hay una piedra de sacrificio frente a un altar al dios azteca de la guerra y en su mitad norte hay un chac mool, una figura maya reclinada, frente a un altar al Dios del agua.
Cuando llegaron los españoles, una doble pirámide de 40 metros de altura se alzaba por encima de este lugar, con dos empinadas escaleras hasta los altares y a los dos dioses. La entrada al yacimiento y al museo del templo están al este de la catedral.
El museo del templo mayor alberga una maqueta de Tenochtitlán y artefactos del lugar. La pieza estrella es la gran piedra de Coyolxauhqui la de los cascabeles en la mejilla. La diosa aparece decapitada como resultado de su asesinato a manos de su hermano que también asesinó a sus 400 hermanos para convertirse en el dios supremo.
En octubre del 2006 se encontró una piedra tallada con la imagen de la diosa de la fertilidad de la tierra.
Otro hallazgo del 2011 fue que se desenterró una plataforma ceremonial de 1469, según se cree esta estructura de 15 m se usaba para incinerar a los gobernantes aztecas. Una reciente excavación descubrió lo que se considera el tronco de un árbol sagrado en un yacimiento funerario hallado al pie del templo.
El mercado está muy animado, mucha gente comprando regalitos y adornos navideños y decidimos ir al Bosque de Chapultepec, podríamos coger un Uber, pero nos apetece coger el metro para ver cómo funciona ya que la primera vez lo utilizamos bastante a menudo. La combinación que nos ofrece Google es coger el metro unas paradas, bajarnos y salir a la calle, y coger el metro-bus nº 7 .
Compramos dos billetes que nos cuestan 5 pesos cada uno, pero como tenemos que coger el metro bus nos dicen que solamente funciona con una tarjeta recargable. La tarjeta cuesta 15 pesos y luego la recargas con la cantidad que tú quieres.
El metrobús tiene un carril para él solo, lo cual hace que hagas grandes distancias en un corto periodo de tiempo. Nos llama la atención que en cada parada hay un policía armado vigilando. En el metro también había en cada parada un policía, que tocaba un silbato cuando llegaba el metro.
Chapultepec, significa “cerro de Saltamontes”, sirvió como refugio para los errantes aztecas antes de convertirse en residencia de verano de su clase noble. Contaba con la reserva de agua dulce más cercana a Tenochtitlán y, en el s XV se construyó un acueducto por encima del lago de Texcoco hasta la capital prehispánica.
El bosque con más de 4 km cuadrados es el parque más grande de Ciudad de México, con lagos, un zoo y varios excelentes museos. Aquí se halla la residencia presidencial Los Pinos y el castillo de Chapultepec, un antiguo palacio imperial.
El zoo es gratuito y lo vamos a ver, tienen un descendiente de la pareja de osos panda que el gobierno chino les regaló en 1975. La sección de pájaros es muy extensa, pero hay zonas que están cerradas.
Casi todas las atracciones principales quedan cerca de la Sección 1ª, mientras que en la 2ª hay un parque de atracciones y un museo infantil.
Cogemos un Uber que nos lleva al hotel para descansar un rato.
Quedamos con Carlos Useros, un gran viajero que ha visitado todos los países de la ONU. Es nuestro objetivo con lo que lo admiramos mucho. El lugar de encuentro es la calle Regina donde hay muchos sitios para picar algo. El problema es que hoy es Nochebuena y hay muchos cerrados. Encontramos uno que no está mal y es barato.
El tiempo pasa volando hablando de muchas cosas que nos han pasado en nuestros viajes. Siempre es un placer hablar con viajeros experimentados, siempre aprendes cosas.
Llevamos en nuestras piernas más de 18 km andados con lo que nos vamos a descansar al hotel.
DÍA 25-12-21 SÁBADO
CIUDAD DE MÉXICO – MÉRIDA
Hoy volamos a Mérida a las 12:30 del mediodía nos queda un rato para visitar esta bonita ciudad de México. Vamos a la Plaza Garibaldi, lugar de encuentro de mariachis. Por la noche grupos de mariachis cantan a pleno pulmón sentidas baladas en esta plaza. Vestidos con trajes de tachuelas plateadas, afinan sus trompetas y sus guitarras hasta que se les acerca alguien dispuesto a pagar por una canción. En la plaza también hay grupos de son jarocho de Veracruz que van vestidos de blanco y combos norteños que tocan canciones populares.
La plaza se ha remodelado y se ha instalado el Museo del Tequila y el Mezcal, cuyas muestras explican los orígenes y procesos de elaboración de las dos bebidas destiladas de agave más populares de México. En la plaza hay estatuas de mariachis famosos.
A estas horas de la mañana está todo muy muerto y todo cerrado, pero lo que si hay son muchos indigentes y drogadictos ya que está un centro de desintoxicación muy cerca. Ya tenemos que volver al hotel para ir al aeropuerto. Pedimos un Uber que nos lleva por 72 pesos.
En el control de seguridad, muy estricto, me detectan unas agujas y revisan el equipaje mucho, pero no las encuentran.
Llegamos a Mérida a la hora convenida y nos viene a buscar un Shuttle de la compañía América Car rental para llevarnos a la oficina de la compañía.
Está bastante cerca del aeropuerto. Cuando llegamos para coger el coche, nos dicen que el seguro que hemos contratado para cubrir la franquicia con otra compañía (Wise car), no es válido. La fianza es de 8000 € al cambio, ya que es el valor del coche. Eso no hay tarjeta de crédito que lo cubra. Nos dicen que no hay problema, pagamos su seguro que son 270 € más de lo que nos cuesta el alquiler y la fianza baja a 500 €. Es un timo, pero después de casi dos horas llamando a la otra compañía, a nuestros amigos que todavía están en Madrid, vemos que, o pagamos su seguro, o no tendremos coche.
Miramos otras compañías mientras dura la discusión, pero son mucho más caras. Al mirar las reseñas de esta compañía vemos que se lo han hecho a muchas personas. Luego, hablando con otros viajeros de Sevilla nos comentan que ellos han contratado en otra compañía y les ha pasado exactamente lo mismo. A ellos, el problema se lo ponían con las tarjetas de crédito, de las cinco que llevaban, curiosamente no funcionaba ninguna. Al aceptar el seguro, milagrosamente, ya funcionaban todas la tarjetas…..
Estamos rabiosos, pero decidimos que no vale la pena enfadarse, ya no hay remedio y ya reclamaremos al devolverlo.
Llegamos al Hotel Montejo donde tenemos reservada esta noche. Es una antigua casa colonial, con su patio central donde dan todas las habitaciones. Nos cuesta 38 € la doble con baño.
La habitación está muy bien, es muy grande y la cama muy cómoda. Además tienen parking gratuito cerrado para los huéspedes a dos cuadras del hotel.
Nos vamos a visitar la capital del estado de Yucatán, que está muy animada al ser el día de Navidad.
El estado de Yucatán se encuentra poblado por unos dos millones de personas. Sus principales industrias son la pesca, el ganado porcino y aves, la manufactura, el turismo y otros servicios.
Yucatán vio crecer la civilización maya, quienes son conocidos por sus estudios de astronomía, matemáticas y medicina, además de la fundación de grandes ciudades.
Francisco de Montejo y León “El Mozo” fundó la ciudad de Mérida en 1542. Una vez que los españoles se instalaron, ejercieron en el estado una enorme influencia religiosa y cultural que duraría 3 siglos.
En 1847, estalló la Guerra de Castas entre la población maya y los descendientes españoles que mantenían el poder político y económica. Entre las causas de la insurrección figuraban las terribles condiciones laborales que se volvían más comunes, en gran parte debido a la industria del henequén. Hacia el final del conflicto, se consolidó como un enorme productor de henequén lo cual llevó a un tiempo de prosperidad económica.
La cultura yucateca de hoy es mestiza, una mezcla entre la maya y la española, y a menor grado de otras influencias como la de Francia, Cuba, Holanda, Corea o Líbano.
La lengua maya aún se habla extensamente y tiene aproximadamente 520.000 hablantes nativos en el estado.
Con cerca de un millón de habitantes en su área metropolitana, también es la ciudad más poblada de la península y una de las ciudades con mayor crecimiento de todo México.
La ciudad se fundó en 1542 por Francisco de Montejo “El Mozo” sobre los restos de la ciudad maya T’hó. La bautizó como Mérida por su ciudad natal en España. Estas raíces mayas y coloniales están aún muy visibles en muchos de los edificios del Centro Histórico a día de hoy.
Incluso se pueden ver en la Catedral de San Ildefonso, una construcción colonial con glifos mayas claramente visibles.
El barrio de Santa Lucia es una de las zonas más animadas del centro histórico. Entre los principales atractivos del barrio están la iglesia y el parque. Los inicios de esta área remontan a 1565, tan solo unos años después de la fundación de Mérida. Lo que ahora conocemos como Santa Lucia empezó únicamente como una ermita y plazuela para los servicios religiosos de los esclavos y funcionó así durante unos años. Fue hasta 1804 que se construyó la agradable plaza que conocemos hoy en día y que se fue modificando a lo largo de los años.
La amplia oferta gastronómica de la zona incluye restaurantes ubicados dentro de los arcos del parque y en las calles aledañas.
La noche de los jueves hay Serenata, donde se disfruta la música y los bailes que han sido tradicionales desde 1965. Si se visita un domingo por la mañana hay baile y se instala un mercadillo.
Otra curiosidad son las Sillas Confidentes gigantes. Nos llama la atención la cantidad de tiendas de guayaberas que vemos. La razón es que hacia finales de 1800, la guayabera se usaba por yucatecos de clase alta, quienes las compraban en sus frecuentes viajes a Cuba. Con la subida de Castro en los años 60, las cosas cambiaron. Al notar la demanda de la prenda, un grupo de yucatecos decidió fabricarla.
Desde la década de los 70 eran tan populares que nació el siguiente slogan ” Yucatán es la puerta al mundo maya y Mérida la capital de la guayabera”.
Para cenar vamos enfrente de nuestro hotel, a la Chaya Maya, tenemos que esperar 30 minutos, pero vale mucho la pena, está todo muy rico. Comemos un Poc Chuc, es un filete de cerdo asado que se sirve acompañado de naranja agria, cebolla morada, chiltomate, aguacate y frijol colado. El otro plato es Lechón al horno, carne de cerdo horneada al estilo yucateco, se sirve con frijol frito y Snipec, una salsa picante elaborada con chile habanero, tomate, cebolla morada, naranja agria y sal. Es muy popular, cuando salimos todavía hay cola para entrar. Enfrente de la plaza Santa Lucia hay otro del mismo nombre, que está en una casa colonial preciosa pero nos dicen que tenemos que esperar 1,5 horas, con lo que decidimos ir cuando volvamos a Mérida.
DÍA 26-12-21 DOMINGO
MÉRIDA – CANCÚN – PLAYA DEL CARMEN
Tenemos un ratito para visitar Mérida antes de salir hacia Cancún. Primero de todo vamos a desayunar, entramos en un restaurante que se llama Café Habana 52. Hay unos packs de jugo, café que te lo rellenan todas las veces que quieras. Pedimos uno que es tortilla de champiñones con queso que está bastante buena con un acompañamiento de frijoles y ensalada. Con la tripa llena nos vamos a pasear por Mérida a verla con la luz del día. Pasamos por el Palacio de los Montejo qué fue el primer virrey y el que conquistó esta zona. Solamente se conserva la fachada y es muy curiosa pues hay unas figuras de soldados españoles que con el pie están pisando cabezas de indígenas. Actualmente es la sede de un banco y estos días la casa de Montejo está cerrada.
De aquí nos vamos a la antigua sede de correos que ahora alberga el Museo de la Ciudad de Mérida. Es un museo gratuito qué tiene dos plantas, la más interesante para nosotros es la planta baja pues explica los inicios de la ciudad, la vida de los conquistadores cómo se fue ampliando la ciudad los extranjeros o inmigrantes que llegaron.
Porfirio Díaz a la vista de que se necesitaba mano de obra para el cultivo del Henequén dijo, que abría las puertas a cualquier nacionalidad. En principio pidió al embajador coreano que mandará a 2500 familias, al final en 1905 llegaron 1200 coreanos , pero al cabo de poco tiempo ya solo quedaba la mitad por enfermedades o por deserciones.
Otras nacionalidades serían del Líbano, Turquía, de Alemania, etcétera. Aparte de todo esto, había más millonarios per cápita que en cualquier otro lugar de América Latina. En Mérida pusieron antes el alumbrado público eléctrico y los tranvías que en México DF.
La planta 2 acoge tres exposiciones de pintores contemporáneos que son totalmente evitables para nosotros pero ya que estamos allí las vemos. Por lo menos son curiosas aunque ese tipo de arte a nosotros no nos gusta.
De aquí ya nos vamos a visitar el Paseo Montejo, es un paseo bastante largo y que tiene muchos restaurantes, bares y tiendas totalmente dedicadas al turismo tanto nacional como extranjero. Hay mansiones espectaculares porque los millonarios de la época querían un bulevar parecido al paseo de la reforma de Ciudad de México o los Campos Elíseos de París.
Fue inaugurado en 1888 para conmemorar la fundación de la ciudad y se construye justo en el marco del “oro verde”, una época de gran prosperidad económica por el henequén. Esta riqueza sin precedentes vio nacer las majestuosas casonas y mansiones que aún son referencia como la Casa Museo Montes Molina, Montejo 495, El Minaret y el Palacio Cantón, hogar del museo de Antropología e Historia.
Llegamos al Monumento a la Patria, conocido por muchos como el monumento a la Bandera. Esta escultura masiva es un monumento histórico dedicado a la historia de México antes y después de la Colonia. Mide 40 m de largo en forma de medio círculo. Esculpida a lo largo de 14 años por el colombiano Rómulo Rozo, como lugar de encuentro tanto de protestas políticas como de celebraciones relacionadas con el futbol. A partir de aquí ya nos damos la vuelta, pero hay mucho por ver como un cohete de la II GM. Este extraño adorno conocido como El Cohete, inició su andadura en la década de los 80 en el Remate de Montejo. Sus dueños lo trasladaron a su ubicación actual por la Hacienda Petcanché, donde se convirtió en un referente muy popular.
Hoy está muy animado al ser domingo, pues hay alquiler de bicicletas y hay muchas personas en la ciclovía o paseando. Llegamos al monumento a la patria y ahí ya decidimos volver ya que tenemos que dejar la habitación del hotel, además tenemos que llegar a Cancún para buscar a nuestros amigos que llegan hoy desde España.
Vamos al parking a buscar el coche y ya emprendemos viaje hacia Cancún lo que no nos había dicho el Google cuando miramos la distancia y el tiempo para llegar, es que había obras con lo cual la autopista tiene la mayoría del tiempo un solo carril. Es muy lento, el trayecto que teníamos que tardar 3 horas, vamos a tardar mucho más. Es una autopista de peaje, bastante cara por cierto, porque hasta Cancún son más de 500 pesos mexicanos que equivalen a más de 20 € y son unos 300 km en muy mal estado. Luego nos contarán que lo que han hecho es anular un sentido de la marcha para construir el tren que han previsto para Yucatán.
Llegamos a pesar de todo puntuales a recoger a Adriana y Nacho. Sin visitar Cancún ya vamos a Playa del Carmen. Tenemos reservado un apartamento con Booking y llamamos para comentar la hora de llegada. No nos coge el teléfono, lo cual nos da mala espina. Llegamos al lugar donde está el apartamento, llamamos y llamamos sin suerte. Nos ponemos en contacto con el teléfono de atención al cliente de Booking y nos dicen que lo van a intentar ellos. Al cabo de mucho tiempo de espera, menos mal que tenemos llamadas ilimitadas a México, USA y Canadá, nos dicen que ellos tampoco han contactado con la persona del apartamento y que nos busca algo para esta noche. A todo esto, ya se ha hecho de noche y estamos en medio de una autopista esperando. Nos dice que nos ha reservado un AIRBNB cerca de donde estamos. Allí que vamos, pero mientras estamos yendo llamamos al propietario. Nos dice que el apartamento no está disponible!!!!.
Llamamos otra vez a Booking y nos tienen en espera mucho rato, no encuentran nada, con lo que mientras tanto por nuestra cuenta nos vamos a ver que encontramos. Todo está lleno, vamos a unos cuantos y nada!!!! Ya son las 9 de la noche y nosotros sin hotel. Llegamos a uno que si que tiene y lo cogemos. Es un robo para lo que te dan pero ya no nos arriesgamos a seguir buscando algo mejor. Nos dicen que estas fechas son muy delicadas. A finales de Enero parece que todo vuelve a la normalidad, pero estos días es una locura. Unos sevillanos que están como nosotros buscando habitaciones nos dicen que hace 15 días estuvieron ellos, era muy barato y había sitio en todos los hoteles.
Al final encontramos en el hotel ONE dos habitaciones, muy caro para lo que nos dan. Nos cuesta 110 € la noche por habitación, eso sí, con desayuno incluido.
A todo esto, no hemos comido ninguno de nosotros, con lo cual vamos a buscar un sitio que a estas horas nos den de cenar. Encontramos en la plaza del pueblo al lado del Palacio Municipal, un chiringuito llamado Ay Taco!, que no es turístico y nos comemos unos burritos y unos tacos muy ricos a un precio económico. Solamente tiene zumos, es el único fallo.
DÍA 27/12/21 LUNES
PLAYA DEL CARMEN – CENOTE AZUL – AKUMAL – TULUM
El desayuno es correcto, hay huevos revueltos, yogures, pasta de frijoles, fruta, queso, pastas dulces, cafés, tés etc.
Como tenemos que dejar la habitación a las 12 de la mañana vamos a pasear de día por la ciudad.
Durante el día es un poco más normal, pero realmente es un ambiente que no nos gusta demasiado. La playa deja bastante que desear pues hay mucho sargazo y no lo recogen.
Hay muchas zonas privadas que solamente se puede acceder si te alojas en ese hotel. Vamos al Wall Mart y compramos una tarjeta SIM de la empresa UNEFON, que es la marca blanca de AT&T. La tenemos Adriana y yo (Trini), a ella le funciona casi siempre pero a mí no.
Hacemos el check out y vamos dirección sur. Paramos en el Cenote Azul, es muy popular ya que es barato y muy accesible. Hay mucho turismo nacional y en el agua muchos pececitos que te quitan las células muertas.
Bajo la península del Yucatán fluye un rio subterráneo. El agua dulce se desplaza silenciosamente, aflorando de vez en cuando a lo largo de la costa en forma de “ojos de agua” o manantiales naturales.
Durante los millones de años transcurridos desde el impacto del meteorito que terminó con los dinosaurios, parte de la roca de la superficie de la Península se ha ido hundiendo. Esto ha dejado al descubierto cavidades en las que esta expuesta el agua subterránea. Éstas fueron utilizadas ceremonialmente por pueblos prehistóricos y luego por los mayas, quienes las consideraban un portal o puerta al inframundo.
Para comer vamos a Akumal al restaurante La Buena Vida. Lo recomienda la Lonely Planet y por Internet también lo ponen muy bien. Acertamos de pleno ya que pedimos 4 platos y con cervezas nos cuesta 1000 pesos. El ceviche, el tartar de atún, los tacos de pollo, están buenos, pero el aguacate relleno de camarones está espectacular. Además la ubicación es maravillosa ya que estamos al lado del mar, con brisa y sombrita.
Llegamos a Tulum y tomamos posesión del apartamento. Es muy, pero que muy básico. Por no tener, no tiene ni mesitas de noche, en el comedor hay una mesa, 4 sillas, un sofá y poco más. La limpieza del lavabo es inexistente, ya que hay pelos por todos sitios y da un poco de asco. En la información decía que había aparcamiento privado, pero está en la calle.
Eso sí, hay una cocina donde nos podremos hacer el desayuno y salir ya preparados.
Como está a 7 km de Tulum tenemos que coger el coche para visitarlo. Es más pequeño que Playa del Carmen, pero creemos que se convertirá en lo mismo en poco tiempo. Preguntamos en una agencia por las actividades que se pueden hacer y nos ofrecen una que es visitar las ruinas de Tulum, ir a un cenote y poco más por 125 $ americanos. Nos quedamos con la información, pero evidentemente no lo contratamos.
Empieza a llover con lo que nos refugiamos en un bar muy popular con música en vivo, el problema es que la cantante es muy mala. Nos tomamos dos cervezas, un café y una caipiriña por 200 pesos. Es el Mariachi Loco, también sirven cenas con muy buena pinta. Tiene forma de choza gigante, totalmente abierto lo cual es muy conveniente con los tiempos que corren.
Nos vamos al supermercado a comprar unas cervezas, agua y cosas para desayunar como huevos, leche, pan, zumo, galletas etc.
Como hemos comido muy bien, nos compramos unos tacos y nos los comemos en el hotel.
DÍA 28-12-21. MARTES
TULUM – YACIMIENTO DE TULUM – YACIMIENTO DE COBÁ – TULUM PLAYA – TULUM
Después de desayunar en nuestra casita vamos a visitar el yacimiento de Tulum. Aparcamos al lado de la entrada y nos cuesta 50 pesos. Luego nos daremos cuenta que van cambiando el precio!!!!.
La entrada son 80 pesos por persona y puedes coger un camión que te deja en la entrada por 20 pesos o andar 500 m por una carretera sombreada. Nosotros andamos, ya que además hay una cola estratosférica para cogerlo.
Hay miles de personas, vamos en rebaño, unos detrás de otros. La mascarilla es obligatoria ya que hay menos de 1,5 m entre personas.
Casi todos los arqueólogos creen que Tulum fue ocupado durante el periodo post clásico tardío y que en su época dorada fue una importante ciudad portuaria. Los mayas navegaron por toda la costa, manteniendo rutas comerciales hasta Belice. Cuando en 1518, Juan de Grijalva pasó navegando por la zona quedó asombrado ante la ciudad amurallada, sus edificios rojos, azules y amarillos, y la llama ceremonial que ardía en lo alto de la atalaya costera.
Las murallas que rodean tres lados de Tulum no dejan duda de su función estratégica como fortaleza. Con varios metros de grosor y entre 3 y 5 m de altura protegieron la ciudad durante un periodo muy conflictivo entre las distintas ciudades mayas. No todo Tulum quedaba recogido por las murallas, la gran mayoría de sus habitantes vivían extramuros en los edificios cívico ceremoniales y en los palacios vivía la clase dirigente de Tulum.
La ciudad que fue abandonada 75 años después de la conquista española fue una de las últimas ciudades antiguas que se abandonó, casi todas las demás habían sido devueltas a la naturaleza mucho antes de la llegada de los españoles. Los peregrinos mayas continuaron visitándola durante años y los refugiados indígenas de la guerra de castas buscaron cobijo allí. Tulum significa muro en lengua maya, aunque sus habitantes la llamaban Zama qué quiere decir alba.
Las ruinas de Tulum presiden una costa escarpada, una playa espectacular y un mar de aguas turquesas que dejan al viajero anonadado. Es verdad que su tamaño y sus estructuras son más bien modestos y que su diseño postclásico tardío está por debajo de yacimientos más colosales, pero su ubicación es espectacular.
Se tiene que seguir una ruta fija alrededor de las ruinas. Desde la taquilla se va al norte siguiendo la enorme muralla que mide unos 380 m de sur a norte y 170 m en los laterales y llegar hasta casi la mitad. La torre de la esquina, que se creía que era un puesto de guardia, parece que en realidad era una especie de santuario. Al doblar la esquina se entra al yacimiento por una abertura en la muralla norte.
Ya dentro hay que dirigirse al este hacia la casa del Cenote que debe su nombre al pequeño estanque que hay en su base sur. Después de camino hacia el sur, hacia el peñasco que sostiene el templo del Dios del Viento desde donde hay mejores vistas del castillo y el mar. Debajo del templo hay una pequeña playa.
Acto seguido se va hacia el oeste a la estructura 25 que presenta interesantes columnas sobre una plataforma elevada y un bonito friso estucado del dios Descendiente sobre la puerta principal. Conocido también como el Dios que vuela, esta figura semihumana invertida aparece por todo Tulum además de en otros yacimientos de la costa este y Cobá. Puede que esté relacionado con la veneración que los mayas procesaban a las abejas y a la miel, quizás sea una representación estilizada de una abeja sorbiendo néctar de una flor.
El palacio está muy ornamentado, con figuras en forma de X alineadas en los aleros. Rodeamos el borde exterior del conjunto del templo central y nos vamos a ver el templo de la Estela conocido también como el templo de las Series Iniciales. En el centro del conjunto se alza el edificio más alto de Tulum, una atalaya que los españoles llamaban el castillo.
Al norte del castillo se halla el pequeño y asimétrico templo del Dios Descendente que debe su nombre a la figura que tiene sobre la entrada. El templo de las Pinturas de dos plantas y construido en varias etapas tiene una decoración de las más elaboradas de Tulum e incluye máscaras en relieve y murales de colores en una pared interior. Los murales han sido restaurados parcialmente pero es casi imposible interpretarlos. Los pigmentos eran obtenidos de distintas formas, el color rojo y el negro provenían de tierras y minerales, mientras que otros como el azul y el verde los obtenían de ciertas plantas.
Los mayas consideraban que la tierra era un cuerpo inmóvil y plano. Conocedores de que la naturaleza dotaba de todo lo necesario para la habitación y el sustento, trataron a la selva como un recurso capaz de ser sometido a prácticas de modificación y de aprovechamiento múltiple pero también de conservación. La principal actividad económica de los pobladores de Tulum era la pesca, aunque también practicaron la cacería y la agricultura, pues estas actividades eran necesarias para la supervivencia.
Había pequeños huertos con maíz, chile, frijol, calabaza, tomate, raíces, tubérculos y también algunas frutas. Además conocieron la herboristeria y practicaron la medicina botánica.
En la construcción requirieron de canteros, albañiles, escultores y pintores. La sociedad estuvo dividida en tres niveles: gobernantes, artesanos especializados y trabajadores.
La principal función de la pintura mural fue adornar los edificios con temas rituales, cotidianos y representaciones del entorno natural. Se pintaron a los dioses y a los sacerdotes, convirtiéndose estas representaciones en los testimonios visuales de la sociedad y sus manifestaciones simbólicas mágicas y religiosas. Se acostumbraba a repintar las fachadas con vivos colores relacionados con los puntos cardinales y las deidades asociadas a estos. También el interior se pintó, retocándose los murales ya existentes o sustituyéndose con nuevos diseños y temas, tal vez conmemorativos del periodo de 20 años conocido entre los mayas como katún.
Los dioses mayas estaban presentes en uno o varios elementos de la naturaleza. Algunos se manifestaban en los astros o por medio de fenómenos atmosféricos como la lluvia, otros, en plantas como la ceiba y animales como el jaguar. Cada época del año y cada actividad cotidiana, como las cosechas, estaban marcadas por un ritual consagrado a una deidad con el propósito de que el trabajo humano se hubiera recompensado con óptimos resultados.
Tulum fue una ciudad dedicada al planeta Venus, el cual se asociaba con una deidad dual, lucero de la mañana y estrella del ocaso. El dios descendente guarda un estrecha relación con Venus, por esta razón se puede decir que en Tulum se rendía culto al lucero del ocaso por ello la imagen de esta deidad se encuentra en la fachada de algunos edificios y la orientación de sus accesos mira hacia el punto donde se oculta este planeta otra deidad importante fue Ek Chuah, Dios del Comercio, al que se rendía culto dentro de las actividades de intercambio.
Decidimos dedicar el día a ruinas y a 50 Km al norte están las Ruinas de Cobá. La entrada son 100 pesos y los profesores no pagan, pero solo los mexicanos!!!!!.
Antes de entrar comemos en un restaurante familiar al lado de la carretera. Compramos un pollo entero con acompañamiento que en total nos cuesta 260 pesos. La cerveza cuesta 50 pesos, pero la tenemos que comprar en otra tienda, ya que aquí no tienen. Comemos muy bien, muy casero.
La ciudad de Cobá cubre una superficie de 70 km y sus principales grupos de edificios se sitúan cerca de los lagos Cobá y Macanxoc. Tiene una importante red de caminos de diversas longitudes que la unen con otros grupos de edificios y otros asentamientos prehispánicos el ejemplo más notable es el Sacbé 1 de 100 km de largo que llega hasta el sitio de Yaxuná y cercano a Chichén Itzá. Los principales caminos fueron construidos entre 600 y 800 después de cristo.
En esta misma época se erigieron las estelas de Cobá, que son monumentos de piedra generalmente esculpidos en los que se registran los acontecimientos fundamentales relacionados de manera primordial con la clase gobernante. Los pobladores de Cobá que no pertenecían a esta clase social, habitaban en los alrededores de la zona central y sus viviendas no diferían mucho de las que actualmente utilizan los mayas de la región. Se estima que en el siglo VIII la población de Cobá era aproximadamente 55.000 habitantes. Entre 800 y 1100 d.c. el desarrollo constructivo alcanza su auge.
El estilo arquitectónico clásico cobaeño se asemeja al del Peten guatemalteco más que al del norte de Yucatán. Para el período postclásico 1100 a 1450 d.c., Cobá pierde su fuerza hegemónica y a lo largo de la costa surgen ciudades como Tulum, X -Cared, Tancam y El Rey entre otras.
Cuenta con 43 estructuras, varios patios, cuartos abovedados, una gran plaza, un juego de pelota y diversas estelas. El edificio conocido como la iglesia posee un basamento formado por nueve cuerpos de esquinas redondeadas, de 24 m de altura. Tiene varias etapas constructivas que se sobreponen una la otra. Se empezó a construir durante el Clásico temprano 300 a 600 d.c. y la última modificación fue hecha durante el post clásico 1000 a 1450 d.c.
Al pie de la iglesia se encuentra la estela 11, con un altar circular. El Juego de Pelota es del tipo abierto y consta de dos edificios paralelos.
El conjunto Pinturas es un grupo de edificaciones que corresponde su mayoría al último periodo ocupacional en Cobá. El edificio, tiene un templo en la parte superior cuyo friso y dintel estaban ricamente pintados en su interior así como con una estela. La estructura 3 probablemente estuvo techada con materiales orgánicos y al frente tiene 13 pequeños altares que sugiere un carácter ritual del conjunto. Otras dos estelas se encuentran en sus respectivos santuarios en los extremos del conjunto. Este grupo de edificaciones pertenece a la última época de ocupación de la ciudad, su estilo arquitectónico pertenece al llamado costa oriental que corresponde el periodo post clásico del 1.100 al 1450 d.c.
El grupo Nohoch Mul cubre un área de 2400 m² y se construyó sobre una elevación natural del terreno. Tiene la estructura más alta del norte de la península de Yucatán, 42 m. El edificio conocido como Nohoch Mul que proviene del maya Nohoch, grande y Mul, montículo. Se compone de siete cuerpos con esquinas redondeadas y dos escalinatas en el lado sur. El centro superior corresponde al periodo post clásico y en los nichos de la fachada se observa una deidad descendente.
La gran plataforma que constituye la estructura de mayor volumen de Cobá es al parecer una edificación que quedó inconclusa. Frente al edificio X se sitúa la estela 30, la mejor conservada de las halladas hasta ahora en Cobá. La inscripción tiene la fecha 30 de noviembre del año 780 después de Cristo.
Al grupo Macanxoc se llega por medio del Sacbé 9, o camino sagrado, que mide 20 m de ancho y el cuál desemboca directamente frente a la estela 1. Dicha estela esta esculpida por sus cuatro lados y tiene 313 jeroglíficos. El grupo fue construido sobre una gran terraza y sus edificios a diferencia de otros en Cobá no muestran una distribución cuidadosa. Hay ocho estelas esculpidas y otros tantos altares monolíticos que no están asociados a ellas. El gran número de estelas concentradas en este lugar hace suponer que el grupo tenía gran importancia cívico ceremonial.
Esta ruinas, a diferencia de las de Tulum son muy poco visitadas y eso es muy agradable ya que vas por muchos sitios a solas.
De vuelta a Tulum, vamos a Tulum Playa que es otro mundo. Hay grandes restaurantes, boutiques y un gran colapso circulatorio. Se va por una calle muy estrecha y hay mucho tráfico con un ambiente muy chic y de mucho lujo.
Hay una carreterita que te lleva a la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, el problema es que está en pésimo estado. Hacemos pocos kilómetros y ya nos damos cuenta de que no podemos continuar con este coche. Se necesita un 4×4. En la entrada ya nos han avisado de qué no era buena idea, pero lo hemos intentado.
Volvemos por esa carretera infernal y lo único bueno, es que es la hora de la cena de los pelícanos y los tenemos al ladito del coche lanzándose en picado a por pescados, son preciosos.
Vamos a Tulum pueblo y buscamos un sitio para cenar. Por internet nos sale Antojitos la Chiapaneca, con muy buenas reseñas. Hay cola de turistas y locales, lo cual es una buena señal. Al momento tenemos mesa y nos ponemos las botas. Muy recomendable.
DÍA 29-12-21 MIÉRCOLES
TULUM – MAHAHUAL – BACALAR
Salimos de Tulum dirección sur hacia Mahahual, pequeño pueblo con enfoque turístico sostenible que vio con horror que construían un muelle para cruceros en el año 2000. Es una población relajada si nos olvidamos de eso. La playa hoy está un poco movida, pero el lugar es encantador.
Vemos un barco de cruceros, que como la mayoría llegan a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Nos comentan que vienen unos autocares y les llevan a ver las ruinas de Chacchobén.
A unos 60 m de la costa hay una zona de buceo que es el Banco Chinchorro, el mayor atolón de coral del hemisferio norte. Mide unos 45 km de largo y 14 km de ancho. Su lado oeste queda a 30 km de la costa. Hay docenas de barcos que se han hundido al chocar con esta barrera. Es Reserva de la Biosfera, pero se producen abusos ya que no tienen medios para vigilar tanto territorio. Hay cañones, paredes de coral, rayas, tortugas, esponjas gigantes, meros, tiburones etc.
Comemos en el hotel restaurante Oxtankah. Nos ofrecen un pescado hecho a la manera de esta zona y un ceviche de pescado. Con unas cuantas cervezas nos cuesta 1400 pesos. No hemos acertado el sitio , ya que la comida no está para tirar cohetes. No obstante, estás al lado de la playa, tienes tumbonas y aparcamiento privado.
Ya vamos directos a Bacalar, donde tenemos reservado el Hotel Blue. Nos cuesta 35 euros la doble con desayuno. Es correcto, la habitación es grande y cómoda.
Vamos a pasear por Bacalar, famoso por su laguna de 57 km de largo por 2 km de ancho. Se construyó el Fuerte de San Felipe para resguardarla de los piratas que la atacaban para conseguir madera. La entrada cuesta 110 pesos. También sirvió de importante avanzadilla para los Españoles en la Guerra de las Castas. Los rebeldes mayas la tomaron en 1859 y la conservaron hasta que Quintana Roo fue conquistada por tropas mexicanas en 1901.
Hoy, con los formidables cañones formando parte de las murallas, la fortaleza alberga un museo dedicado al armamento y los uniformes de los s XVII y XVIII. Es muy caro y no entramos.
Destaca la población por el gran cenote azul y sus populares balnearios. El cenote tiene 90 m de profundidad y cuenta con un bar y un restaurante. También alquilan kayaks.
Aquí lo típico, es coger una lancha que te lleve a visitar los alrededores. La hora de salida suele ser las 10:30, pero nosotros preferimos salir a las 9 de la mañana para aprovechar más el día.
Cuesta 250 pesos por persona la lancha y la de lujo que tiene asientos acolchados cuesta 350 pesos. Todas ofrecen lo mismo: Cenote negro, Cenote Esmeralda, Cenote de Cocalitos, Isla de los Pájaros, Canal de los Piratas. Son unas dos horas en total, nosotros lo reservamos con un barquero que sale del Bar Papitos y se llama Alberto, aunque le llaman Chuptruza.
Cenamos en el restaurante Selva, a dos cuadras del hotel. Tomamos unas quesadillas de camarón y otra campechana, tacos, limonada y naranjada de litro, todo muy rico. Nos cuesta 320 pesos.
DIA 30-12-21 JUEVES
BACALAR – CHACCHOBEN – VALLADOLID
Muy cerca del hotel hay un pequeño bar que se llama Antojitos Veracruzanos donde desayunamos tortilla de jamón y queso con 4 cafés que nos cuesta 360 pesos.
A las 9 en punto llegamos al embarcadero donde nos espera nuestro barquero. Empezamos la visita on time, pero le llaman dos veces por teléfono y vamos a buscar a más clientes.
El cenote negro es alucinante, pasamos de unos dos m de profundidad a 90 m!!!!!. Es el motivo de que cambie de color tan abruptamente. En el cenote Esmeralda paramos una media hora donde nos podemos bañar. Seguimos hasta el Cenote Cocalitos, que se caracteriza por tener columpios en su interior y hamacas.
La Isla de los Pájaros tiene prohibido su acceso, ya que a partir de Enero llegan aves migratorias y sí las personas entraran se asustarían y no se quedarían a cuidar de sus crías. En ese caso los zopilotes vendrían a comérselas. Vemos patitos canadienses que vienen a pasar el invierno aquí, lo cual es comprensible. También vendrán pelícanos, espátulas rosadas, etc.
Hay un canal que comunica con el mar que está a unos 35 km de distancia. Más adelante para la barca, para que nos podamos bañar.
Llegamos al embarcadero y nos vamos al hotel a coger nuestras cosas para seguir camino. ayer nos recomendaron ir a las ruinas de Chacchoben y es lo que hacemos.
Las ruinas de Chacchoben están muy poco concurridas ya que traen a los cruceristas a las 10 de la mañana y a las 12:30, que es cuando nosotros llegamos, están saliendo. Para aparcar hay que pagar 50 pesos y la entrada a las ruinas son 65 pesos por persona.
La historia del sitio se inicia con los primeros pobladores a la Región de los Lagos, quienes se asentaron en pequeños caseríos y aldeas alrededor de los cuerpos de agua permanentes que aquí se encuentran.
A principios de nuestra era, hace alrededor de 2000 años, se inicia la construcción de estructuras monumentales que formalizan la ciudad y su centro político-religioso, en el lugar donde lo conocemos hoy.
A partir de esa fecha continuó su expansión y desarrollo alcanzando su mayor esplendor entre los años 600 y el 900 de nuestra era, convirtiéndose en una urbe que controló un amplio territorio que debió incluir los recursos de áreas vecinas como la Laguna de Bacalar.
Su ubicación estratégica le permitió participar en la amplia red de intercambio político y comercial existente entre las regiones norte y sur de la península.
Posteriormente disminuyó su poderío, aunque el sitio permaneció habitado hasta que llegaron los conquistadores españoles.
Los conjuntos arquitectónicos que se pueden visitar corresponden al núcleo de la ciudad y presentan diferentes estilos, etapas constructivas y rehabilitación. Destacan por su importancia el Gran Basamento, sobre el cual se erigieron cinco edificios de carácter ceremonial, así como el edificio 24 de funciones cívicas. Es la ciudad prehispánica más grande descubierta en la región de los lagos.
Tiene dos grandes construcciones y una plaza inmensa que indica la importancia que tuvo. Al salir en un árbol inmenso, vemos a 3 monos araña juguetones.
Al salir nos planteamos comer a la salida del yacimiento, pero preferimos buscar algo menos para los turistas y después de bastantes km lo encontramos.
Antojitos la Caprichoza, en Felipe Carrillo Puerto, es donde paramos a comer. Está en la misma carretera enfrente de una gasolinera PEMEX. Pedimos 2 chuletas de cerdo con acompañamiento de mole, ensalada y con una tortilla por encima, 2 quesadillas enormes y dos guaraches con un café por 260 pesos. Las cervezas compramos 2 de litro por 70 pesos las dos. En el restaurante que estamos no tienen, pero al lado se pueden comprar y no hay problema. La calidad es increíble a unos precios irrisorios.
Seguimos camino, pero la carretera empeora a partir de ahora. No hay apenas tráfico y la selva casi engulle la carretera.
En Tihosuco paramos a ver una iglesia que pertenece a la Ruta de las iglesias de Quintana Roo. Es un pueblo anclado en el tiempo, muy anticuado, casas antiguas coloniales y una iglesia gigantesca pero con la parte trasera destrozada. Tenemos suerte porque hay una boda, la novia lleva un vestido muy bonito blanco con bordados en la parte delantera superior de color azul. Tiene un miriñaque que le mantiene el vestido abombado muy elegante.
Al rato llegan las damas de honor muy elegantes y guapísimas para hacerse las fotos de recuerdo con la novia.
Hay un Museo de la Guerra de Castas, cuesta 110 pesos la entrada de los extranjeros, los mexicanos 30 pesos.
Llegamos a Tepich donde hay otra iglesia, pero ésta, está cerrada. Justo al lado hay un cementerio donde reposan los restos de Cecilio Chi, el caudillo maya que convocó a su pueblo a luchar con valor y dignidad por su libertad en la Guerra de las Castas. Luchaban los mayas contra los blancos, duró 54 años la guerra y murieron más de 250. 000 Personas. Los ingleses armaron a los mayas para desgastar mas a los españoles. Querían que hubiese dos naciones en el Yucatán y así aprovecharse ellos de la partición.
Valladolid está muy animada cuando llegamos. El hotel es la Hacienda Sánchez, nos cuesta 1500 pesos la doble con baño, dos noches. Es muy bonito, tiene habitaciones y pequeños bungalows. El jardín es grande, con una piscina que se puede aprovechar hasta las 9 de la noche. Además tiene restaurante que nos permitirá desayunar mañana con comodidad.
Tomamos posesión de la habitación y nos vamos a explorar esta bonita ciudad.
Las haciendas son muy típicas del Yucatán, son reliquias de otro tiempo. Algunas familias yucatecas, predominantemente blancas, se hicieron enormemente ricas gracias al trabajo de los mayas, que plantaban, cosechaban y procesaban el henequén, la fibra que trajo prosperidad a la región en el S XIX.
El henequén, es una variedad del cactus de agave, el cuál era exportado por la creciente industria de transporte. La casa principal, era usualmente el edificio más grande donde el hacendado tenía sus habitaciones centrales y donde ocurría la mayor parte de la administración.
El procesamiento de henequén, tomaba lugar en la casa de máquinas. Había usualmente una capilla, una casa del mayordomo, en donde vivía el capataz y muchos otros edificios más pequeños para almacenamiento y habitaciones. Cada hacienda, tenía una escuela, una enfermería, una tienda, una iglesia, un cementerio, un área hidráulica, una prisión y los establos.
Las haciendas de Yucatán tuvieron su clímax a principios de 1900, cuando la economía local tuvo un gran éxito, debido a la fibra de henequén usada para hacer soga, cuerda y cordel.
Las casonas en el Paseo de Montejo y Avenida Colón en Mérida, son las casas que el oro verde ayudó a promover.
Después de la Guerra de Castas en Yucatán y la subsiguiente invención de fibras sintéticas, la mayoría de las haciendas fueron abandonadas hasta la década de 1990, cuando muchas fueron restauradas a su gloria original. Muchas de ellas han sido convertidas en hermosos hoteles de 5 estrellas con elegantes cuartos donde se sirven suntuosas cenas con piscinas y magníficas tierras. Otras haciendas son museos que proveen un vistazo a la época colonial. Otras, están ocupadas por gente local cuyos ancestros la reclamaron durante la revolución mexicana y otras permanecen sin restaurar abiertas a los daños del tiempo.
Sólo tiene 70. 000 habitantes y se nota en su carácter provinciano. La ciudad de Valladolid cuenta con seis barrios de origen colonial, cada uno con su iglesia, parque y encanto. Los barrios son el de Santa Lucía, de la Candelaria, de Sisal, de San Juan, Santa Ana y el Centro.
Cenamos algo en La de Enmedio, local que se encuentra en una especie de galerías cubiertas donde hay tiendas de todo tipo, entre ellas de comida. Acertamos a medias, la cochinita pibil está espectacular, pero el burrito no estaba nada bueno. Está en uno de los lados de la plaza principal.
La cochinita pibil es uno de los platos más conocidos de la cocina yucateca. Se elabora con carne de cerdo marinada en achiote y naranja agria, va envuelta en hojas de plátano y es horneada lentamente, o bien, enterrada al estilo yucateco. Se come en tacos, tortas o sola acompañada de cebolla morada. La jarra de limonada casera estaba bien, pero tiene poco hielo.
Pasamos por la Calzada de los Frailes, una calzada emblemática de la ciudad de colores pastel. Construida en el s XVI para unir a Valladolid con el pueblo de Sisal, comienza en la esquina de las «cinco calles » y finaliza en el convento de San Bernardino.
Según las informaciones que tenemos hay un vídeo mapping de jueves a martes a las 9 de la noche en español y a las 9:25 en inglés en las paredes del exconvento San Bernardino de Siena. La proyección cuenta la historia de Valladolid desde la Guerra de Castas hasta la actualidad. Llegamos después de un gran paseo por la parte «cool» de la ciudad, llena de hoteles boutique, restaurantes de lujo y tiendas de souvenirs encantadoras.
Preguntamos en un chiringuito y nos dicen que por problemas técnicos hoy no lo hacen!!!!!
A pesar de todo ha valido la pena venir aquí, porque el sitio es espectacular iluminado con mucho acierto. El monasterio fue fundado en 1552 por los franciscanos que llegaron a Yucatán de Siena, Italia. Se puede visitar la capilla, el atrio o la huerta. Cogemos un taxi que nos lleva cómodamente al hotel por 50 pesos.
DÍA 31-12-21 VIERNES
VALLADOLID – CHICHEN ITZÁ – CENOTES SAMULÁ Y X’KEKÉN – UAYMA – VALLADOLID
Desayunamos en el hotel, 3 tortillas con jamón y queso y 1 de huevos rancheros, con 4 cafés rellenables. Nos cuesta 430 pesos.
Tenemos casi una hora hasta Chichen Itzá por la carretera 180, que es mucho mejor que la 180D que es la de pago. El parking de las ruinas está lleno, con lo que lo dejamos en la carretera.
La entrada es 453 pesos y 80 pesos, total 533 pesos por persona. Los mexicanos pagan 237 pesos y los domingos entran gratis. Los profesores, estudiantes, mayores de 60 años, investigadores y jubilados MEXICANOS entran gratis.
Chichen Itzá es una de las siete maravillas del mundo moderno desde el año 2007. Lo que la hace imperdible son sus estructuras variadas y preservada incluyendo la majestuosa Pirámide de Kukulkán.
El nombre Chichen Itzá proviene de las palabras mayas: “Chi”, boca, “Chen” pozo e “ Itzá» el nombre del pueblo que gobernaba esta región.
De manera general, el sitio se divide en tres áreas: el Grupo Norte con clara influencia Tolteca, el Grupo Central, del período Temprano y el que es conocido como Viejo Chichen, de estilo Puuc.
Lo más destacado del sitio incluye la pirámide de Kukulman, el Templo de los Guerreros, el Juego de Pelota, el Conjunto de las Monjas y el Caracol. También se ve el Cenote Sagrado, donde se encontraron gran cantidad de ofrendas incluyendo cerámica, tela, oro, jade e incluso restos humanos.
Es el yacimiento maya mejor conservado de la península, los historiadores no se ponen de acuerdo con la datación, pero se cree que la sección norte es del s XI d. C. Las similitudes con Tula y los mitos que hablan del exiliado rey tolteca Kukulcán apuntan que el renacimiento se debió a una invasión tolteca. Otras teorías, por el contrario, sostienen que fueron los mayas quienes influyeron en Tula, y no al revés. Durante su apogeo como centro comercial, religioso y militar, que duró hasta el s XIII, llegó a contar con más de 35.000 habitantes.
La estructura más impresionante es la pirámide conocida como El Castillo. Su diseño responde a un orden astronómico, las cuatro escalinatas se orientan a los puntos cardinales, ciertos elementos se corresponden con aspectos del calendario maya, y dos veces al año, al ponerse el sol, se produce la ilusión óptica de la escalinata norte. Las excavaciones en el lado este permiten a los visitantes ser testigo del minucioso proceso arqueológico que revela que la pirámide se construyó sobre los restos de otro asentamiento.
El templo que corona la pirámide interior contiene un chacmool, un hermoso trono de vivo color rojo esculpido en forma de jaguar y con incrustaciones de jade. Los 52 tableros de cada cara de la pirámide representan los años del ciclo sagrado maya.
Hay otra edificación que se llama el caracol o observatorio, es donde los sacerdotes anunciaban los rituales y las celebraciones venideras. En el cenote sagrado varias expediciones de submarinistas han hallado cientos de objetos valiosos. También se han hallado huesos humanos de las víctimas de sacrificios forzados a saltar hacia el inframundo eterno.
La plaza de las Mil Columnas casi parece un salón de la fama, los pilares que rodean el templo muestran grabados de dioses, dignatarios y célebres guerreros.
Los mayas asociaban a los guerreros con águilas y jaguares como muestran los frisos de este templo. El venerado jaguar en concreto era un símbolo de fuerza y agilidad.
La columnata norte es un edificio que delimita por completo el lado norte de la plaza y originalmente tubo un techo sostenido por columnas y pilares con bajo relieves de guerreros en la parte frontal. En el interior podemos observar una banqueta que corre a lo largo de todo el edificio y un altar con personajes esculpidos que llevan a cabo una ceremonia con ofrendas de copal.
Cuenta con 4 accesos, dos frontales que comunican a la plaza y dos laterales que la enlazan con el templo de los guerreros y la columnata de la esquina noreste. Su basamento presenta íntegramente a lo largo una decoración al bajo relieve de águilas y jaguares devorando corazones.
El templo de Xtoloc, recibe su nombre del cenote Xtoloc. Es el segundo gran cenote en el centro de Chichen Itzá junta al cual se sitúa. Su función probablemente fue el culto religioso quizá relacionado con el cenote y su construcción data del 900 al 1200 d.c..
En las pilastras del templo hay personajes esculpidos, que representan guerreros y sacerdotes. En el interior de la tercera cámara, originalmente decorada con relieves de plantas, pájaros y escenas mitológicas, existe un altar; frente a este fue localizada debajo del piso una caja de ofrendas que contenía restos humanos.
Su fachada mira hacia el poniente y a través de una alineación que contiene un sencillo altar, un pavimento formado de piedras planas y un afloramiento natural de roca delimitado por unas filas de piedra labrada, la entrada central del templo se relaciona, físicamente, con el sacbé (camino blanco) 15 y la plataforma del osario.
Hay un parador con restaurantes, baños y tiendas de regalos además de decenas de puestecitos donde venden cuadros, artesanía, bisutería, ropa etc.
Salimos y volviendo al coche hay un chiringuito para comer en la misma carretera, pedimos una orden de cochinito pibil y una de pollo, con las bebidas cuesta 240 pesos. Está muy bueno y la señora que hace las tortillas dice que hace 1000 al día!!!!.
Cogemos el coche para ir a un cenote. Al final vamos a dos que están muy cerca mutuamente y de Valladolid. Cuesta 1 cenote 80 pesos y los dos 125 pesos. El parking es gratuito y hay bastantes sitios.
Cogemos la entrada de los dos, el cenote Samulá y el cenote X’Kekén. Si quieres bañarte en los cenotes tienes que alquilar un chaleco salvavidas, en Samulá cuesta 25 pesos y en Kekén cuesta 30 pesos. Nosotros decidimos simplemente verlos, son muy interesantes ya que son subterráneos y tienen estalagmitas y estalactitas.
Keken significa el cochino o cerdo, está a solo 7 km de Valladolid. Tiene una gran bóveda subterránea llena de estalactitas en cuya cúspide hay una entrada de luz por la que el sol filtra sus rayos, que dan tonos vivos turquesa a sus claras, frescas y transparentes aguas.
En la entrada hay muchos puestos de souvenirs de ropa, estatuas, máscaras, etcétera.
Son cenotes cerrados, solo hay una pequeña abertura por donde entra la luz, no nos bañamos.
Esta noche tienen la tradición de hacer una especie de muñeco espantapájaros y a las 12 de la noche lo queman, nos dicen que es para quemar todo lo malo del año que acaba.
Llegamos a Uayma donde está el Templo y exconvento de Sto Domingo. El nombre Uayma se ha traducido en maya como agua o manantial junto al árbol, pero también como Agua del huayo que es un árbol de fruta comestible.. Al finalizar el tiempo prehispánico el asentamiento estaba inserto en el cacicazgo maya de los cupules. Sin embargo tras la llegada de los españoles, Francisco de Montejo, el Sobrino, fundó en 1543 la ciudad de Valladolid, que tenía la finalidad de afianzar la dominación Europea sobre los antiguos territorios cupules.
Una de sus primeras acciones fue garantizar las comunicaciones entre la nueva población y la ciudad de Mérida, para lo cual se construyó un camino real entre ambos puntos. El poblado de Uayma se convirtió en la última parada en este camino, antes de llegar a Valladolid. Según un registro de 1582 el pueblo de Uayma fue una visita del convento de Tinun, por esta razón a finales del siglo XVI se construyó en el pueblo una capilla de indios típica de los pueblos auxiliares.
No obstante en la obra de Diego López de Cogolludo, se menciona que Tinun perdió la categoría de cabecera pasando ésta a Uayma, por eso fue aquí en donde se erigió un convento que según una inscripción de la fachada se terminó el 7 de diciembre de 1642.
La iglesia que hoy admiramos, se concluyó en septiembre de 1680 según otra inscripción que existe en su frontispicio y se dedicó a Santo Domingo de Guzmán, patrono del pueblo de quien se conserva una antigua talla en madera.
La decoración de este templo es única en Yucatán con grandes rosetones que se asocian a la Virgen María y ostenta varios escudos de la dinastía real de los Austrias que se caracterizan por la representación de un águila bicéfala, como la que se mira sobre la ventana del coro en la fachada.
El convento está adosado a la iglesia y cuenta con un claustro bajo típico de finales del siglo XVII y en ese hay una capilla instalada en el siglo XIX. Cuando el templo amenazaba ruina, fue a ese pequeño espacio donde se trasladaron parte de los retablos colaterales del templo, los mismos que presentan iconografía mariana y de la pasión de Cristo, discurso religioso que promovieron con intensidad los franciscanos. Al lado izquierdo del complejo se puede ver las ruinas de lo que fue el cementerio, hoy en desuso.
De aquí ya vamos al hotel a descansar un rato antes de la cena. Hemos reservado en el restaurante del hotel para la cena de Nochevieja.
Cuando vamos a las 8, que es cuando nos han dicho, dicen que la carne está congelada y que lo que podemos pedir está muy limitado.
Pedimos guacamole, cochinita pibil y pac moh. Nos cuesta 550 pesos. Hemos comprado dos botellas de vino en el supermercado para celebrar la Nochevieja.
En la mesa de al lado hay una familia mexicana, se han traído un montón de botellas de alcohol y nos invitan. Tomamos unos tequilas José Cuervo reserva que está buenísimo. Hablamos con ellos un rato de los huracanes, la economía de México, los políticos etc.
DIA 1-1-22 SÁBADO
VALLADOLID – CENOTE SECRETO MAYA – IZAMAL
Hoy el restaurante del hotel no da servicio con lo que nos vamos al centro de Valladolid a buscar un sitio que nos den de desayunar. Está todo muy cerrado, pero encontramos uno que nos dan unos huevos revueltos y una tortilla de queso con zumos de naranja natural por 315 pesos.
A las 10 tenemos reservada una visita a la Casa de los Venados. Es una casa particular de unos norteamericanos que llevan viviendo más de 30 años en México. Tienen la mayor colección privada de arte popular mexicano del mundo, más de 5000 piezas.
El señor John Venator vino a México con 17 años y empezó su colección y nunca ha dejado de comprar arte del país.
La gracia que tiene, es que están puestas las piezas decorando como si fuera tu casa. Tienen varias habitaciones para sus invitados con su baño completo, salón y un pequeño patio.
Un patio central con muchas plantas y una fuente en medio es donde dan todas las habitaciones. Pasas un pequeño pasillo y llegas a una gran piscina, con chill out y un pequeño gimnasio que ahora no utilizan por la avanzada edad de los propietarios.
Aquí es donde ellos tienen la cocina, el comedor y la sala de estar privada. Sigue estando decorada con gran profusión y es donde están las piezas más valiosas de su colección. Su perrita de la raza Schnauzer miniatura, que se llama Mía, es muy ladradora pero muy buena.
Vamos al hotel a recoger las cosas y nos vamos directamente al Cenote Secreto Maya. Lo han abierto hace menos de un año y no tienen servicio de restaurante, te puedes pedir una bebida y ya está.
Está bastante a trasmano, supongo que será la razón de que cuando llegamos haya tan poca gente. La entrada cuesta 150 pesos por persona y estamos durante bastante rato solos en este impresionante cenote. Es tan profundo, 70 m, que el agua es negra completamente y da un poco de aprensión. Vamos a buscar chalecos salvavidas y nos lanzamos a disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. A pesar de que es tan negro se pueden apreciar algunos peces.
Al rato de estar allí, llega una pareja francesa y el chico se tira con una cuerda a bastante altura, es el único que se atreve.
Al cabo de un rato ya nos vamos, pues es un poco tarde y no hemos comido. Buscamos un sitio de camino a Izamal, pero no hay suerte, con lo que vamos del tirón. Son unas dos horas de camino.
No cogemos la carretera de pago ya que nuestra experiencia cuando fuimos a Cancún fue mala, pero la carretera por la que vamos es muy estrecha y un poco peligrosa.
Llegamos al hotel Posada Yaax ich, que en lengua maya significa ojos verdes. Nos cuesta la doble con baño 659,5 pesos. Tiene una piscina muy chula que no aprovechamos. La habitación está muy bien, tiene una cama king size y una tele grande donde podemos ver nuestra serie favorita. Siguen unos protocolos Covid muy estrictos ya que además del gel, de la temperatura, nos rocían con un liquido por todo el cuerpo.
Aquí nos comenta la señora del hotel, que cierran muy pronto los restaurantes con lo que nos vamos directamente a buscar un sitio para cenar. A dos cuadras está el restaurante Zamna, es muy bonito con muchos platos donde elegir. Pedimos sopa de lima, queso relleno, salbutes, bistec a la yucateca, longaniza de Valladolid, 3 cervezas y un agua de Jamaica por 840 pesos.
La sopa de lima es un exquisito caldo de pollo sazonado con lima de la región. Se sirve con pollo o pavo deshebrado, tiras de tortilla frita y rodajas de lima.
El queso relleno se prepara con queso de bola holandés, relleno de carne molida de res y cerdo con almendras, pasas, chile dulce y especias de la región. Va cubierto de una salsa blanca conocida como K’óol a base de harina, manteca, caldo de pollo y salsa de tomate.
Los salbutes son tortillas fritas hechas a mano con pollo o pavo desmenuzado, lechuga, tomate, pepino, cebolla y aguacate.
La longaniza de Valladolid es un embutido de cerdo condimentado con ajo, pimienta y vinagre. Se sirve acompañada de naranja agria, frijol refrito, chiltomate y tortillas hechas a mano.
Ya bien cenados, vamos a visitar Izamal. Ubicada justo en el centro de la península, a 72 km de Mérida y a 60 de Chichen Itzá, es llamada la Ciudad de las Tres Culturas, porque en ella conviven tres periodos históricos, que se manifiestan con sus pirámides viendo al cielo en los patios de las casas, testigo de la grandeza de los mayas; con su convento, cuyo encanto deriva del silencio de los majestuosos muros que marcaron por siempre la huella española, y con sus calles, edificios, plazoletas, casas e iglesias, todos con un ritmo visual armonioso de un solo color, el amarillo.
Entramos en la Iglesia del Convento, no mucho rato, nos avisan que a las 8 de la tarde empieza la misa y cierran la puerta. No la vuelven a abrir hasta las 9, cuando acaba la misa!!!
Vamos a ver las pirámides, pero no están iluminadas y solo se puede apreciar un poco lo enormes que son.
Queremos tomar algo pero todos los sitios cierran a las 9 como máximo, con lo que nos volvemos al hotel a descansar.
DÍA 2-1-22 DOMINGO
IZAMAL – CENOTE HACIENDA MUCUYCHÉ – CENOTE YAAL UTZIL – CENOTE KANKIRIXHE – MUNA – OXKUTZCAB
Izamal es uno de los cuatro pueblos mágicos de Yucatán, su nombre significa la ciudad de los cerros, pero otros dicen que significa “rocío del cielo”. Toda ella está pintada de un amarillo brillante. Existen varias teorías del por qué de esta tonalidad de Izamal, la más popular es que se decidió pintar así para darle la bienvenida al Papa Juan Pablo II durante su visita de 1993. Ahora es una regla de imagen urbana. El mercado, a pesar de ser domingo está muy animado y en pleno funcionamiento. Hay frutas, verduras frescas, jugos e incluso calzado. Nosotros decidimos desayunar en el bar Los Portales, nos tomamos cuatro platos con huevos, dos zumos de naranja y cuatro cafés, en total pagamos 415 pesos.
Justo enfrente, está el convento de San Antonio de Padua, el atrio mide casi 8000 metros cuadrados y es el atrio cerrado más grande de toda América. El convento fue fundado por fray Diego de Landa en 1549 y se construyó sobre la base del templo maya Pap – Hol – Chac. En su interior se puede observar la silla donde se sentó el papá durante su visita. La virgen que se encuentra en el altar fue traída de Guatemala en 1560 junto con una idéntica hermana gemela que fue recibida en Mérida.
En el siglo XX, un incendio acabó con ella y dado que el culto mariano era tan importante, la hermana gemela de Mérida fue trasladada a Izamal.
Ahora, Nuestra Señora de Izamal es la patrona del estado, que se celebra cada 8 de diciembre. Pasa sus días dentro de un altar ornamentado de estilo barroco. Se puede visitar su camarín subiendo las escaleras. Es un amplio y elegante cuarto donde los vestidos y accesorios de la virgen son guardados.
Dentro de la ciudad la cultura maya vive; se pueden apreciar seis sitios arqueológicos: Kinich Kakmó, es la pirámide más grande en superficie del estado, Tuúl (el conejo), Habuk, Itzamatúl, Kabul y Chaltun Ha.
El acceso es gratuito y puedes escalar las estructuras. Si quieres filmar, si que había que pagar 50 pesos, pero no hay nadie para cobrar….
Otras cosas que se pueden hacer es un Paseo en Calesa, escuchando los relatos de los Cocheros locales, visitar un taller artesanal de bordados regionales y herbolaria o ir a una comunidad rural turística llamada Pixilá. Es considerada una comunidad Maya hablante. Cuenta con un gran parador artesanal de estructura vernácula, el cual alberga a mujeres artesanas de la localidad.
Vamos al Cenote Hacienda Mucuyché, está lleno y no podemos entrar. Se tiene que reservar ya que es una opción muy popular. La encargada nos dice que cuesta 590 pesos, incluye un tour guiado por la Hacienda, nadar por el canal que conecta los dos cenotes y el chaleco salvavidas.
Cuentan con un restaurante, una piscina climatizada, baños y duchas.
Muy cerca está el cenote Yaal Utzil, es muy pequeñito paramos a verlo, pero no nos bañamos. Cuesta 60 pesos, pero sin pagar se puede ver perfectamente.
De aquí vamos al cenote Kankirixche, cuesta 60 pesos, pero le decimos que solo vamos a verlo y pagamos 30 pesos cada uno. Al final Nacho si se baña, éste es mitad descubierto, mitad cubierto. Debe ser muy profundo ya que entran con gafas de buceo y aletas.
Los cenotes son dolinas inundadas que se encuentran unicamente en esta región. Son una fuente de agua dulce y fueron considerados por los mayas como pozos sagrados que llevaban directo al inframundo. La palabra cenote viene de la palabra maya “dzonot”.
El complejo sistema de ríos subterráneos que interconectan a los cenotes de la península aún no se explora ni entiende en su totalidad. Es posible bucear y nadar en los cenotes, pero es muy importante tomar precauciones. Con más de 6000 cenotes en la península hay para todos los gustos.
Paramos en Muna en el Asadero Arcángel, es muy tarde y no le queda apenas nada. Al final nos comemos un pollo asado con una especie de pasta que no está mal, una coca-cola, un yogur bebible y dos paquetes de galletas de chocolate por 136 pesos!!!!
Hacemos la Ruta Puuc pero todos los yacimientos están cerrados por el Covid. Las carreteras, por llamarlas de alguna manera, son muy peligrosas, estrechas y con muchos baches que hacen muy peligrosa la conducción.
Llegamos a Oxkutzcab donde tenemos reservadas las habitaciones en el Hotel Puuc. Nos cuesta 370 pesos la doble con baño dentro. Es un hotel raro, parece un picadero, pero por el precio que tiene está bien.
Íbamos a pasear un poco por el pueblo, que le llaman el huerto de Yucatán y está especializado en cítricos, pero cae la gran tormenta que nos impide salir.
Para cenar, lo único cercano es un sitio que hacen pizzas y encargamos una grande de chorizo la mitad y la otra mitad con champiñones. Compramos una cerveza de litro y todo nos cuesta 190 pesos.
DIA 3-1-22 LUNES
OXKUTZCAB – MANÍ – TIKUL – SANTA ELENA – UXMAL – EDZNÁ – CAMPECHE
Vamos al mercado temprano para desayunar, hoy hace frio y el día es desapacible. Vamos a un restaurante llamado Taquería el Chiapaneco y nos dicen que no tienen huevos, pero si café. Le decimos que nos tomamos el café, pero es muy honrada y nos mandan un poco más abajo a Antojitos Chichi Alma. Es todo un acierto, nos hacen unas omelettes con jamón y queso muy ricas con ensalada, aguacate y mole. El café con canela está espectacular, dulce pero muy rico.
A 10 km al norte está Maní, su historia se remonta a la época de los mayas, en cuya lengua Maní significa “Lugar donde todo pasó”. A la llegada de los españoles era una de las grandes capitales en Yucatán y fue una de las sedes de evangelización. En el siglo XVI los españoles destruyeron los ídolos, los altares y los documentos prehispánicos, además de piezas de arte.
Ahora es un pueblo mágico y al lado del Palacio Municipal hay unos arboles pintados muy curiosos.
El edificio más famoso es el Ex convento de San Miguel Arcángel. Fue construido con piedras de edificios mayas. Podemos entrar a verlo ya que un señor ha venido a limpiar. Es bastante austero y sobrio.
Maní también es famoso por sus bordadoras, la más veterana es Doña Manuela que lleva 59 años creando prendas bordadas a máquina.
Artesanías en guano es otro de los referentes, el más famoso es don Abuch que puede hacer en palma de guano desde un tortillero, bolsas, tapetes, sombreros o abanicos.
Por último los meliponarios, hay unos 30 en Maní. Está el meliponario Lol – Ha dirigido por mujeres de la comunidad que buscan proteger y rescatar a las abejas sin aguijón, en especial la Xunán Kab. Las visitas guiadas empiezan con una ceremonia en lengua maya para equilibrar las energías y posteriormente explican las características de estas abejas y las propiedades curativas.
Aquí dice la tradición que se inventó el Poc Chuc y el mejor sitio para comerlo es en Doña Clotilde. Esta señora solo habla maya pero las hijas harán la traducción.
Vamos a Ticul donde hay unas estatuas con la mayoría de los dioses mayas. La iglesia está cerrada a estas horas.
En Santa Elena, está la iglesia de San Mateo, que era de los franciscanos hasta el año 1821 en que se secularizaron las doctrinas y se relegaron los frailes que no quisieron secularizarse a los conventos de la Mejorada. El templo se construyó sobre una estructura prehispánica, al parecer en 1779.
La siguiente parada es Uxmal, han acotado mucho por donde se puede ir, hay un recorrido y no te puedes salir. La entrada son 466 pesos por persona y solo admiten cash. Si no tienes, no hay problema, hay cajero automático.
Uxmal significa “La tres veces construida”. En este sitio podrás encontrar la Pirámide del Adivino, protagonista de la leyenda de Alux de Uxmal, el impresionante Palacio del Gobernador, el Templo de las Palomas y el Gran Cuadrángulo de las Monjas. Desde la cima del Mirador se puede ver la selva maya y la Pirámide.
Lo primero que vemos es un aprovisionamiento de agua. La carencia de agua fue resuelta por los antiguos mayas mediante obras hidráulicas para agua potable, como los chultunes que son cisternas de forma irregular, semejando el cuerpo de una vasija de barro y aguadas, depresiones del terreno artificialmente impermeabilizadas para captar agua de la lluvia.
El periodo de sequía se extendía del invierno a la primavera, por lo que los habitantes de esta región se vieron forzados a explotar al máximo la capacidad de captar el agua de lluvia y almacenarla en grandes cantidades.
Los chultunes de tamaño medio podían almacenar 35.000 litros de agua y se cerraban con una losa plana para mantener limpia el agua.
La pirámide del Adivino es un edificio piramidal que mide en su totalidad alrededor de 35 m de altura y tiene una planta elíptica. El edificio que corona el basamento superior constituye la última etapa constructiva que se realizó en el estilo Pucc.
Se trata de una construcción con doble fachada, una que mira al oeste con una entrada central y otra que mira al este con dos entradas. En la fachada este aun se puede observar uno de los diseños típicos del Puuc que corresponde a una choza con techos de palma, mientras en la fachada oeste aún se observan paneles con diseños geométricos en forma de rombos escalonados que representan a la tierra. La forma recuerda la típica casa maya elaborada con palma y se considera como la máxima expresión del cosmos y las divinidades.
La fachada Oeste estilo Chenes o Templo IV se aprecia en la parte superior de la cara oeste. Este estilo se desarrolló al sur de Uxmal en la región fisiográfica que se conoce como Uitzo’ob.
La construcción de esta estructura conforma la penúltima etapa constructiva del Templo del Adivino, por lo que es más temprana que el edificio que corona a la pirámide. En esta fachada, se accede al edificio a través de una escalinata flanqueada por una cascada de mascarones de dioses narigudos que suelen asociarse con Chaac, dios de la lluvia.
Este templo presenta en su fachada principal un gran mascarón del monstruo de la tierra cuyas fauces abiertas conforman el acceso.
Llegamos al cuadrángulo de las monjas, es un conjunto arquitectónico que se conforma por cuatro estructuras que desplantan sobre plataformas de diferentes niveles dispuestas alrededor de un gran patio. Su construcción data del 900-1000 d.C.
Cada fachada presenta una combinación de diseños cuyo discurso se relaciona con diferentes deidades evocando conceptos cosmogónicos y un fuerte culto a la fertilidad. El edificio ubicado al norte parece ser el más importante ya que se encuentra sobre una plataforma más elevada con respecto a los otros, aunque todos son impresionantes.
El acceso al cuadrángulo es a través de una gran bóveda ubicada en el edificio sur. La fachada del edificio oeste se encuentra decorada por mosaicos con motivos de serpientes emplumadas que enmarcan símbolos geométricos, guerreros y mascarón de Chaac.
El edificio este, presenta arreglos trapezoidales con barras de serpientes bicéfalas y escudos con la representación de lechuzas. También se observan elementos decorativos que simulan casas con techo de palma y cascadas de mascarones con narices prolongadas.
Se cree que era un palacio real con funciones administrativas y no residenciales donde el grupo gobernante se reunía, tomaba decisiones y dictaba sentencias.
La época de mayor esplendor fue cuando se construyó el Juego de Pelota, a finales del s IX d.C. Esta cancha tiene dos estructuras alargadas paralelas con dos anillos que tienen inscripciones que se fechan para 905 d.D.
El juego de pelota fue una actividad ceremonial de prestigio y se asocia con los gobernantes y, al mismo tiempo con la humillación de cautivos. Esto se refleja en la ubicación de la cancha y su cercanía con el Palacio del Gobernador, posible residencia de la casa real y sede de poder del gobernante.
El juego se practicaba- con una pelota de hule maciza cuyo diámetro variaba en el área maya entre 20 cm y 35 cm. La pelota sólo podía tocarse con la cadera, los codos y las rodillas. Los jugadores llevaban vestimenta de protección elaborada con cuero para amortiguar el impacto.
El Templo mayor o Gran Pirámide mide alrededor de 80 m en su costado norte y aproximadamente 30 m. de altura. Su forma general es la de una pirámide cuadrangular truncada conformada por nueve cuerpos escalonados. La escalinata norte conduce a una plataforma sobre la cual desplanta un edificio cuya fachada presenta elementos escultóricos en forma de guacamaya.
La casa de las Tortugas tiene tres crujías paralelas centrales y la parte superior de la fachada está decorada por columnillas alargadas y delgadas que, junto con la moldura y la cornisa está llena de esculturas de tortuga. El caparazón simboliza la superficie de la tierra.
Hay restaurantes, museo del chocolate, planetario y excursiones en 4 x 4 por la selva.
A mitad de camino de Campeche, paramos a comer en un chiringuito una chuleta adobada con acompañamiento y una cerveza de litro. Nos cuesta 260 pesos.
Seguimos camino hasta la siguiente parada que es Edzná, está a unos 75 km de Campeche. La entrada cuesta 85 pesos y somos los últimos en entrar. Cierra a las 5 de la tarde, con lo que tenemos una hora para visitarlo, menos mal que no es muy extenso.
Una compleja y extensa red de canales, parte de forma radial desde el centro de este asentamiento maya hasta los campos vecinos. Los canales servían para el transporte de mercancías pero también cabe pensar que cumplían funciones defensivas. Se fundó hacia el año 600 d.c. y se cree que durante su apogeo, entre el 600 y el 900, su población rondaba los 25.000 habitantes.
La estructura principal es la Gran Acrópolis, dominada por el edificio de los Cinco Pisos de 31,5 m. La base del conjunto tiene una planta cuadrangular de 160 m por lado y una altura promedio de 8 m sobre el nivel de la plaza.
El término Acrópolis empleado en la arquitectura griega, para designar una ciudad elevada en las alturas, se refiere solamente a una serie de construcciones monumentales erigidas sobre un basamento de gran tamaño sin que haya relación alguna entre las culturas maya y helénica.
La concentración de edificios hacia el oriente de la plaza principal, era porque los antiguos mayas, daban gran importancia a dicho punto cardinal. Es por ahí, que diariamente renace el sol , benévola deidad del panteón mesoamericano. La orientación de los edificios con respecto a los puntos cardinales, es común en todas las ciudades del México antiguo y responde tanto al manejo del espacio urbano como a las creencias religiosas de la época.
Otra construcción de interés es el Templo de los Mascarones, así llamado por sus llamativas máscaras de estuco. Muchos edificios mayas estuvieron decorados con representaciones diversas, modeladas en estuco. Este material equiparable al yeso, es muy frágil y pocas veces se conservan en buenas condiciones.
Durante los trabajos de exploración realizados en 1988, se encontraron los dos mascarones de estuco aquí expuestos. Representan a la deidad solar, en dos momentos: el amanecer lado oriente o izquierdo y el atardecer, lado poniente o derecho.
El color predominante es el rojo, pero también hay restos de azul verde para marcar la calidad mineral de la jadeita con que se elaboraban las orejeras y negro para enfatizar el estrabismo o bizquera, este último rasgo al igual que la pintura facial era considerado de alto valor estético.
La pequeña Acrópolis, es un conjunto de los más antiguos del yacimiento y constituye la cuarta parte de la Gran Acrópolis. Igual qué está última, tiene su mayor edificio ubicado en el sector oriental y cuenta con una calzada en su costado poniente.
La pequeña Acrópolis tiene un basamento cuadrangular de 70 m por lado y 5 metros de altura. Sobre éste, se construyeron cuatro edificios de los cuales, tres constituyen buenos ejemplos de estilo arquitectónico temprano llamado Peten del 300 al 600.
Fueron modificados tanto durante el periodo clásico terminal como en el post clásico. En esta última época, al pie de la escalinata central se concentraron varias estelas. Anteriormente estuvieron asociadas a otros edificios de la antigua ciudad.
El basamento que interrumpe el acceso de la escalinata al patio superior, fue construido durante el periodo clásico temprano. Las huellas más claras del periodo clásico, se localizan en la estructura oriental, cuyos escalones están decorados con diversos relieves antropomorfos sentados o de pie, jaguares agazapados, motivos geométricos o incluso fragmentos de estela o relieves hoy irreconocibles.
La plataforma de los cuchillos se llama así porque se encontró una ofrenda de cuchillos de pedernal. la construcción se recubrió con piedras muy bien labradas y ajustadas sobre las que se aplicó un planado de estuco delgado y pintado con varios colores en particular de un rojo intenso. Las columnas monolíticas de la fachada oriental, también son típicas de la tradición Puuc. El edificio presenta escalinata al centro de sus cuatro costados y en la parte superior conserva vestigios de diversos muros, arranques de bóvedas y banquetas. En total tuvo 20 aposentos, 12 abovedados y ocho que estuvieron techados con materiales perecederos.
La plataforma de los embajadores se llama así, como muestra de buena voluntad hacia los muchos embajadores extranjeros que han visitado esta yacimiento con motivo de un programa, que permite la contratación de refugiados guatemaltecos desde 1986 para el rescate arqueológico del sitio. Este espacio está delimitado por varios edificios dispuestos de manera irregular, la exploración parcial de algunos ha permitido identificar dos épocas constructivas.
Llegamos al Juego de Pelota, que era un juego de carácter sagrado relacionado con el antagonismo de los dioses con la aparente rivalidad de las fuerzas naturales. En la construcción se observa una cuidadosa orientación norte sur del eje principal de la cancha delimitada al norte con una plataforma baja y por el sacbé 3. En la actualidad solo se conserva parte de uno de los aros de piedra empotrado sobre el talud del edificio occidental.
En el México antiguo, la manera de jugar variaba según la región tanto en cuanto a número de jugadores como en la cantidad de puntos necesarios para ganar. Se jugaba con una bola de hule macizo y su usaban protectores para la cintura y la rodillas. La pelota podía ser golpeada con cualquier parte del cuerpo, excepto con los brazos y las manos. Esta antigua práctica sobrevive en algunas regiones del país, como el caso de la pelota mixteca en Oaxaca y del Ulama en el norte de México.
Tenemos el hotel en Campeche, capital del estado de Campeche, se llama Terracota Corner y cuesta 600 pesos la doble con baño. La habitación no está mal, es grande y limpia.
Vamos al centro de Campeche que está muy animado y cenamos en el Restaurant & Gallery Luz de Luna en la calle 59 con la 12. Pedimos guacamole, ceviche de pescado, cochinita pibil, tacos, 2 zumos de limón, 1 agua de jamaica, 1 café y una cerveza, todo son 750 pesos.
Está todo muy bueno y no dejamos ni una miga. Hay mucha oferta en esta calle 59, pizzerías, cafeterías, tiendas de souvenirs, tiendas que ofrecen tours etc.
Paseamos un rato por la ciudad que es muy agradable, en la plaza central hay un mercadillo de souvenirs, artículos de Navidad etc.
DÍA 4-1-22 MARTES
CAMPECHE – HALACHÓ – CELESTÚN
Vamos a desayunar al mercado que lo tenemos cerca del hotel. Pedimos 3 platos de huevos con jamón, unos huevos motuleños, 3 zumos de naranja natural y 4 cafés. Todo por 315 pesos.
Los huevos motuleños es un plato a base de una tostada con frijoles refritos negros y un huevo frito o estrellado, se le agrega una salsa de tomate, jamón en cubos, queso y chicharos y se adorna con plátano macho.
Pasamos por la Casa Carvajal, una mansión que ahora acoge oficinas de la Subestatal. Las presidentas de este organismo son las mujeres de los gobernadores y hay una foto o cuadro de cada una de ellas en la pared.
Esta casa es espectacular, con una arquitectura morisca muy reformada. Hay una escalera que sube a la planta de arriba de película, pero no nos dejan subir.
Vamos a pasear por el Malecón, muy agradable y todo arregladito. Hay un mural creado por Eva Vale que presenta una reflexión visual sobre la herencia de Campeche. Desde el imperio maya, los vestigios de la arquitectura de los antepasados, muestras de una clara reflexión del mundo exterior a través de observatorios astronómicos y centros ceremoniales; su conocimiento del entorno les llevó a generar un sistema de numeración, un exacto calendario para la medición del tiempo y una reflexión sobre la vida interior que se manifestó en las colosales construcciones de la selva y la alfarería. Campeche es ríos y selvas, aves y tortugas, la fusión del mar y el cielo y todo eso está en el mural.
Hay un jardín muy bien cuidado y al lado está el baluarte San Carlos. Este baluarte sustituyó a un viejo torreón conocido como la Fuerza del Bonete.
Se le llamo así en honor al rey Carlos III de España. Durante el siglo XVIII fue utilizado como alojamiento de las tropas, en ocasiones sus crujías también fueron empleadas como prisión de alta seguridad y de castigos severos. Tiene forma pentagonal y es actualmente al único, al que se accede desde la calle por una rampa que desemboca en el primer nivel. En el sótano, se encuentran dos crujías abovedadas que posiblemente funcionaron como prisión.
También era un depósito de granos y bastimentos para alimentar a la tropa que la custodiaba. También en algún momento, debió haber conservado algunas grandes tinajas con agua para prevenir que durante un sitio los guardianes se quedarán sin bebida o comida.
En siglo XVIII hay algunos testimonios, que hablan que también sirvió de prisión, sin embargo los reos no podían haber sido piratas pero seguramente sí podían ser contrabandistas y otros delincuentes asociados con el tráfico ilícito de mercancías. Una de las formas más usuales era burlar los duros controles que el gobierno español trató inútilmente de poner, en una región en la cual el desabastecimiento era constantemente compensado por el comercio ilegal.
Los mitos en torno a la ciudad mencionan que la muralla frenó a los piratas. Es una historia que tiene una parte cierta, pues con el inicio de las obras, los piratas que merodeaban por el puerto no se acercaron más. De todos modos, el ataque de Lorencillo de 1685, tuvo tan escaso botín, que seguramente se corrió la voz de la pobreza de la región.
Por otra parte, la piratería como forma de reclamación de los países europeos excluidos del reparto de América, como Francia, Inglaterra y Holanda, dejó de ser práctica, pues esas naciones habían establecido colonias en Norteamérica o en el Caribe, con lo que podían producir los bienes que los españoles trataban de monopolizar. Hacia el fin de ese siglo, se creó una especie de acuerdo global y la piratería fue duramente castigada por aquellos que hasta entonces la habían favorecido.
La planta del segundo nivel, está compuesta por una terraza circundante, un parapeto almenado integrado en tres de sus vértices por garitas. En el central se aprecia un campanario. Actualmente es el museo de la ciudad, en el cual se exhiben exposiciones fotográficas y maquetas relativas al desarrollo histórico de Campeche. La entrada es gratuita.
Callejeamos sin rumbo, visitando algunas iglesias, de las cuales Campeche está bien servida hasta llegar al Centro Cultural casa 6. La entrada son 20 pesos por persona. Está decorada como debían estar las casas de la época colonial.
La segunda mitad del s XVIII cambia la arquitectura civil de la ciudad. La piratería iba en extinción y sus pobladores se confían al mundo adoptando nuevas corrientes arquitectónicas y culturales. Las ventanas se abren de par en par, el comercio fluye con más vigor y sus puertas, de recias maderas de la región, se ensanchan para dar paso a las carretas cargadas de mercancías. Las fachadas se enriquecen y adornan, el barroco había hecho gala en frisos, dinteles y portones. El neoclásico llega para quedarse en cornisas y guardapolvos, las peanas curvas se hacen elegantes y los zaguanes son el preámbulo a los patios rodeados de arcos de medio punto, isabelinos o morunos, todo en torno al brocal del aljibe.
Los datos más antiguos obtenidos de la casona son de 1700, aunque con anterioridad existió otra de dimensiones más austeras.
En la cocina aún se conserva la hornilla que era alimentada con carbón y tres tiros de humo o chimeneas. Se puede observar un metate, que se utilizaba para moler granos y semillas.
Lek, resultado del fruto de una especie de planta rastrera donde se guardaban las tortillas y se mantenían calientes, ollas de barro y utensilios de madera para cocinar, un chu, especie de calabaza que servía para guardar agua fresca de lluvia, molcajete de madera, usado para moler diversas especias, azafate que mantenía los alimentos frescos y lejos de los roedores, molinillo de madera usado para batir chocolate etc.
La sala principal es la pieza más ornamentada de la casa y solo se utilizaba en contadas ocasiones como cuando se recibían invitados especiales. La sala de uso común era donde se hacía la vida, todo el menaje se importaba de Europa, la señora realizaba algún bordado y el señor charlaba con algún amigo al final de la jornada.
El floreciente comercio de la 2ª mitad del s XVIII obligó a los ricos comerciantes a ampliar sus casas y construir segundos pisos. Las puertas principales se ampliaron para dar paso a las carretas y con ellas a los espacios de trabajo en los zaguanes con sus pisos de lajas de piedra. En algunas ocasiones, estas amplias puertas quedaban relegadas a la carga y descarga de mercancías, y el acceso familiar lo llevaban a cabo por puertas secundarias.
El corredor conserva el piso original de la casa antigua, estos mismos ladrillos cubrían el piso de las recamaras, eran elaborados de pizarra y procedían al igual que las tejas de Marsella.
Los arcos son de estilo isabelino con influencia morisca, cada arco en su parte superior remata con una concha mariana y una flor de lis como detalle decorativo. Los coloridos vitrales de los arcos se elaboraron reproduciendo uno de los que se encontraban completos al momento del rescate de la casa.
El patio central está empedrado y al centro se encuentra un brocal que acusa la ubicación del aljibe donde se recolectaba el agua de lluvia que se acumulaba en sus techos que se conducía por canales ocultos en las paredes. El agua era utilizada para consumo humano, también era vendida en los barrios por las tradicionales pipas de agua y carretas arreadas por mulas. El brocal del aljibe tiene labrado el año 1999 que fue cuando se reconstruyó el inmueble.
El asentamiento español de Campeche se construyó sobre una antigua aldea pesquera maya hacia 1540. Fue el puerto más importante de la península yucateca de dónde se exportaban raíces para la elaboración de tintes. Campeche fue blanco frecuente de los ataques de piratas ingleses, franceses y holandeses que asolaron, saquearon e incendiaron la ciudad en varias ocasiones. El peor de los ataques tuvo lugar en 1663 y supuso la matanza de muchos campechanos y por ello alzaron gruesas murallas alrededor de la ciudad. Se reforzaron con ocho bastiones, siete de los cuales se han destinado a otros usos y pueden visitarse.
El mayor, en mitad del lienzo de muralla que da el mar, es el baluarte de la Soledad convertido hoy en un museo de estelas mayas, muchas encontradas en los enterramientos de la isla de Jaina, 40 km al norte de Campeche. Ahora está cerrado por reformas y no podemos entrar.
El baluarte de Santiago en el ángulo noroccidental de las murallas, ha sido transformado en un Jardín Botánico con más de 200 especies de plantas subtropicales.
Por el lado de tierra, en el baluarte de San Pedro, se vende artesanía de la región. Las dos puertas de las murallas, la puerta del Mar y la puerta de Tierra, dan acceso al casco antiguo. Entre ellas, discurre la calle 59, con varias casas coloniales restauradas y pintadas de intensos azules, rosas y ocre.
Uno de los edificios más notables es la casa del Teniente del rey, antigua residencia del representante militar de la Corona en Yucatán. Ha sido reformada para albergar oficinas, pero puede visitarse su magnífico patio.
El corazón del casco antiguo de Campeche es el parque principal o Plaza Mayor, que cuenta con elegantes arquerías y un templete moderno de elaborada factura, de aquí parten los circuitos por la ciudad en tranvía descubierto.
En el ángulo norte se alza la Catedral, una de las primeras iglesias que se levantaron en Yucatán sería una parte del edificio actual, pero lo que vemos ahora es una reconstrucción posterior realizada en estilo barroco. A sus espaldas en la calle 10, puede verse un buen ejemplo de arquitectura hispano árabe del siglo XIX, la mansión Carvajal que acoge dependencias oficiales. Otros edificios notables del centro de la ciudad son el ex templo de San José, antigua iglesia jesuita con una compleja fachada azul y amarilla, actualmente funciona como centro cultural.
El sistema defensivo de Campeche se completó con dos fuertes emplazados en colinas cercanas, ambos convertidos hoy en museos. Al norte, queda el Museo Histórico Reducto San José el Alto, dedicado a la historia colonial y al sur el Fuerte de San Miguel, comenzado en 1771 y protegido por un foso con puente levadizo. Aquí se guardan entre otras piezas, máscaras de jade de Calakmul y figuras de cerámica de la isla de Jaina.
Seguimos camino ya que tenemos que llegar a Celestún.
Paramos en Halachó a poner gasolina y a comer en Casa Sheila. Pedimos 2 platos de pollo empanizado, 1 de cerdo empanizado y 1 de pollo encebollado con 1 coca-cola y 1 café nos cuesta 330 pesos. Poco después de llegar nosotros, llegan más personas y ya no le queda nada para darles de comer. Está todo muy rico, muy casero.
Seguimos ya hasta Celestún sin parar. Está considerado desde 1979 Patrimonio Mundial por la Reserva Especial de la Biosfera. Aquí se encuentran una de las mayores colonias de flamencos rosados en el mundo que de noviembre a marzo, eligen este sitio para vivir.
Paramos de donde salen las barcas para ver los flamencos y nos comentan que la barca cuesta 1800 pesos para 6 personas.
El alojamiento es en Posada Lilia, muy céntrica y como no había nada más disponible, nos hemos quedado con la única habitación de todo Celestún. Tiene dos camas matrimoniales con baño, nevera, aire acondicionado y televisión. Nos cuesta 650 pesos.
El día está triste, nublado, pero vamos a pasear a la playa que no está mal. Hay varios restaurantes que abren de 11 a 7 de la tarde más o menos. Es el tiempo que la gente está en la playa, después ya abren algunos del centro del pueblo.
Cuando se hace de noche nos vamos a tomar 2 caipiriñas, 1 daiquiry y 1 michelada. Ya que estamos, pedimos una ración de pulpo al ajillo que está muy bueno. Los combinados cuestan 70 pesos y el pulpo 195 pesos. Todo está muy rico.
Como la mitad ha cenado y la otra no, nos vamos al restaurante El Lobo que abre a las 7 de la tarde. Pedimos una hamburguesa El Lobo y una cerveza con un café, nos cuesta 160 pesos. Tiene una terraza en alto que da a la plaza muy recomendable.
Volvemos a la posada y como tenemos una terraza, nos ponemos un rato ya que tenemos wifi. Hay un grupo de españoles y de otras nacionalidades, que se conocieron en la Ruta Quetzal. Han ido a Hollbox y nos dicen que es maravilloso. Tenemos que volver, ya que todas las personas que han estado nos lo han dicho. En esta época no obstante, nos dicen que estaba abarrotado. Intentaremos ir en otra época.
DÍA 5-1-22 MIÉRCOLES
CELESTÚN – MÉRIDA
Vamos a desayunar al restaurante El Lobo a su terracita. Nos pedimos 3 tortillas de queso con jamón y unos huevos con 5 cafés por 405 pesos.
Cogemos el coche para ir al embarcadero, cuando llegamos, hay un señor de Denver con sus dos hijos que ha pagado la barca completa por 1800 pesos. Se pone muy contento ya que podemos compartir el gasto, nosotros pagamos 1200 pesos por los cuatro. Se visita la Reserva de la Biosfera Ria Celestún.
La excursión dura una hora más o menos, te llevan a un lugar donde actualmente hay unos 5000 flamencos con un color rosa, que de tan subido de tono, parece naranja. Tienen que llegar a los 35.000, que van llegando poco a poco de Río Lagartos. El color rosado lo consiguen porque comen un gusano rojo que tiene caroteno como las zanahorias. El barquero coge un poco de agua con el gusano de marras y nos lo enseña.
Hay otra zona con cormoranes blancos, que vienen de Canadá a pasar el invierno. Son preciosos, los mexicanos son grises, también vemos unos cuantos.
Cuando ya estamos saturados nos llevan a una zona de manglares preciosa, vemos un cocodrilo pequeñito, un martín pescador de color terracota, ibis, garzas grises, tricolores, espátulas rosadas, cormoranes etc
Al final vamos al Circuito Ojo de Agua Baldiosera. Un ojo de agua es una fuente natural de agua dulce, que brota de la tierra desde el manto acuífero y puede estar en tierra adentro o incluso en el mar. Aquí hay tiempo para bañarse, pero ninguno de nosotros lo hace.
Volvemos a la posada y recogemos nuestras cosas para irnos hacia Mérida dónde tenemos que devolver el coche.
El trayecto se hace muy rápidamente pues la carretera es muy buena. El problema es atravesar la ciudad de Mérida qué es muy lento, ya que son calles estrechitas y hacer unos pocos kilómetros se hace eterno.
El hotel reservado es el Doralba Inn, nos cuesta la doble con baño y desayuno, 700 pesos. El hotel está muy bien, es de 4 estrellas, bien ubicado, tiene una piscina espectacular y las habitaciones son enormes y muy cómodas.
Para ahorrar tiempo, comemos en el mismo hotel unas quesadillas y otros platos con un relleno de pollo, muy rico todo.
Tenemos poco tiempo hasta la hora de devolución del coche, pero nos acercamos al Paseo Montejo para disfrutar de las mansiones que hay a cada lado, de cuando se hicieron las grandes fortunas con el Henequén.
Esta noche empiezan las celebraciones del Mérida Fest, es un festival que se hace cada año y que empieza hoy y acaba dentro de unas semanas.
Para hoy han programado una exhibición de drones, qué volarán con luces durante 10 minutos, mientras que lo habitual es solamente de 4 minutos. Los chicos se van a devolver el coche y nosotras nos quedamos por Mérida.
Hemos hecho en total 2433 km, si miramos el mapa de México veremos que hemos hecho un trozo muy pequeño y eso que íbamos con transporte propio. Es un país enorme y muy diverso.
Al final vamos al lado de la catedral que hacen una demostración del juego de pelota. En primer lugar hay un sacerdote maya que hace una ceremonia para alejar los malos espíritus. Una señora va explicando en español e inglés todo lo que observamos, dura casi una hora. Nos encanta, podemos estar sentados viéndolo cómodamente. Hay un video mapping en la catedral muy efectista.
Para cenar nos vamos a la Chaya Maya, cenamos cochinita pibil, dos sopas, poc choc y un mucbipollo con cervezas, zumos y café. Nos cuesta 1000 pesos con propina incluida. Es un restaurante ubicado en una casa colonial que guarda todo el encanto del pasado. El servicio es rápido y todo está riquísimo.
El Mucbipollo es un tamal gigante y crujiente. Se trata de una masa doradita con relleno de pavo y cerdo, que se hornea envuelta en hoja de plátano.
Al salir nos vamos a tomar unos margaritas para acabar bien la noche.
DÍA 6-1-22 JUEVES
MÉRIDA – CIUDAD DE MÉXICO
El desayuno es tipo buffet y empieza a las 7 de la mañana. Hay huevos, tostadas, bizcochos, cafés etc.
Hemos pedido que nos llamaran un taxi que nos lleve al aeropuerto que nos cuesta 150 pesos.
El vuelo sale puntual, llegamos en casi dos horas. A llegar a Ciudad de México, contratamos un taxi prepago que nos lleva al hotel Ayenda Frida Costa Azul, por 240 pesos.
Todavía no está la habitación con lo que dejamos las cosas y salimos a visitar algo más de México pero antes comemos un menú al lado del hotel. Consta de sopa, ensalada, arroz y cerdo en salsa, con una bebida de una fruta que no conozco. Cuesta 75 pesos.
Nuestra primera visita será la Basílica de Santa María de Guadalupe, que está en la Plaza de Las Américas y el metro es La Villa.
La capilla más visitada de toda América es un complejo de edificios a los pies de una colina, el Cerro de Tepeyac. La leyenda dice que fue aquí donde una Virgen María de piel oscura se apareció milagrosamente al indio Juan Diego en 1531. Se le llamó Virgen de Guadalupe por la Virgen de Guadalupe en Extremadura de España.
La antigua Basílica fue construida a principios de 1700. Las torres gemelas flanquean su fachada barroca. Actualmente hay una grandiosa basílica que admite a 10.000 personas en su interior. En su interior hay un objeto que se venera, la túnica de Diego en donde se imprimió la imagen de la Virgen como prueba del milagro que el presenció.
Hay tres cintas transportadoras que te pasan por delante de la túnica, así evitan que la gente esté mucho rato. En la puerta los fieles van a que les bendiga un sacerdote y lo hace con una especie de brocha con la que les tira el agua bendita. Los creyentes van con crucifijos, rosarios, vírgenes, Niños Jesús etc. Los remoja bien remojados.
Un poco más arriba está la Capilla del Pocito del s XVIII. Es uno de los logros de la arquitectura barroca mexicana. Se supone que la Virgen se apareció cuatro veces, y esta capilla se construyó en donde se apareció por cuarta vez.
Tiene una forma elíptica y tiene una cúpula con azulejos de Talavera blancos y azules.
Al lado está la Capilla de los Indios, es la casa donde vivió Juan Diego después de la primera aparición de la Virgen hasta su muerte en 1548.
Cogemos el metrobús nº 7 que nos lleva a Tlatelolco y la Plaza de las tres Culturas. Lo que queda del centro ceremonial de Tlatelolco está en esta plaza. Era la capital gemela de la capital azteca Tenochtitlán y el centro comercial más importante de su época.
Hay un templo mayor y también otros templos más pequeños, como el templo del calendario dedicado al Dios del viento. Tiene su nombre por los glifos que adornan tres de sus lados que representan fechas el calendario ritual azteca.
En la esquina de la zona arqueológica, se encuentran los restos del muro de las serpientes. Los españoles erigieron su propio templo, el templo de Santiago una iglesia católica. Fue construida por los franciscanos en 1524. Se dice que aquí fue bautizado Juan Diego.
La parte moderna está representada por algunos edificios como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay un recordatorio de una protesta de 1968 que acabó trágicamente cuando los militares dispararon y mataron a unos cuantos estudiantes que se manifestaban pacíficamente.
El día ha sido muy largo y cogemos un autobús que nos lleve al hotel. Para cenar iremos a un chiringuito cercano donde compraremos unos tacos y unas cervezas.
DIA 7-1-22 VIERNES
CIUDAD DE MÉXICO
Hoy queremos visitar la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es inmensa, tiene incluso una televisión propia.
Está al sur de la ciudad y cogemos el metro para ir. No tenemos suerte, se para mucho rato en las paradas y tardamos una eternidad!!!! Además va abarrotado de gente. Entiendo la necesidad de tener vagones solo para mujeres y menores de 12 años.
En el estadio Olímpico, símbolo de los Juegos Olímpicos de 1968, hay un mural en relieve de Diego Rivera. En la parte este de la Avda Insurgentes está la torre de la rectoría adornada con murales de David Alfaro Siqueiros.
El edificio más impactante es la Biblioteca Central, uno de los edificios más espectaculares. Su torre está cubierta con mosaicos de Juan O’ Gorman. Cada parte ilustra un periodo de la historia mexicana y los inventos y logros que se han conseguido.
El Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, cerrado, tienes la colección más grande de arte contemporáneo del país.
La reserva ecológica El Pedregal tiene un ecosistema volcánico, pero está cerrado.
De aquí cogemos un trolebús que nos lleva al Barrio de Coyoacán. Subimos por la calle Felipe Carrillo Puerto y es un buen lugar donde mirar tiendas de souvenirs o restaurantes, hoteles etcétera. Coyoacán también es conocida por sus deliciosos helados.
En el momento de la conquista española, Coyoacán, que significa lugar de coyotes, era una pequeña ciudad a la orilla del lago Texcoco. Estaba conectada con la capital azteca de Tenochtitlán, una isla en el lago. Después de la conquista de Tenochtitlán, Hernán Cortes instaló sus cuarteles aquí en 1521, mientras que la ciudad era reconstruida por los españoles.
Cerca de Coyoacán, en San Angel, fue donde los frailes dominicos y los carmelitas escogieron para aposentarse después de la conquista. Se llamó así a partir del s XVII después de la fundación del convento-escuela de San Angelo Mártir.
Hasta el s XX, El Angel y Coyoacán eran comunidades rurales fuera de México. El crecimiento de la metrópolis, no afectó a estos barrios y por eso se mantiene su arquitectura colonial. Está habitado por artistas y escritores. Se nota un ambiente bohemio muy agradable
Algunos de los habitantes famosos en el pasado fueron Diego Rivera, Frida Khalo y León Trotsky. Este último, fue asesinado en Coyoacán en Agosto de 1940.
Se pueden visitar sus casas, lo que haremos por la tarde, pero también hay muchos museos y galerías. Los domingos ponen un mercadillo en la Plaza Centenario de Coyoacán y en la Plaza Jacinto de el Ángel.
Vamos a comer al mercado de Coyoacán. Tienen unos menús de pescado muy apetecibles. Pedimos una mojarra al ajillo y unas gambas al ajillo, llevan de acompañamiento una sopa de pescado, arroz hervido y ensalada con pan. En la carta no pone que tengan cerveza, pero las tienen dentro de una funda de papel para que no se vea que es una cerveza. nos la sirve en una gran copa y se lleva rápidamente los envases para no dejar rastro. Está todo muy rico y nos cuesta 370 pesos.
Vamos paseando por Coyoacán y llegamos a la Plaza de la Concepción una plaza arbolada tranquila llena de perros muy amigables. la plaza debe su nombre a la iglesia de La Conchita es una iglesia pequeñita que tiene una fachada de estilo mudéjar el interior contiene un altar barroco y pinturas coloniales cosa que no podemos comprobar porque esta cerrada.
Muy cerca está la casa de La Malinche la que fue amante de Hernán Cortés es una casa del siglo XVI y actualmente es la casa de dos artistas muy conocidos mexicanos llamados Rina Lazo y Arturo García Bustos.
El parque Centenario, qué fue antiguamente el atrio del monasterio de San Juan Bautista, está la casa de Diego de Ordaz. Es de alrededor del siglo XVIII y en la esquina tiene un nicho muy ornamentado con una estatua de la Virgen María.
La avenida Francisco Sosa es una calle estrecha muy bonita, es una delicia pasear por ella, tiene a lado y lado bonitas y bien mantenidas mansiones que fueron construidas por familias ricas en tiempos coloniales.
En el lado norte de la Plaza Hidalgo está un edificio del siglo XV, es la casa de Hernán Cortes actualmente se utiliza como oficinas del gobierno.
Vamos a ver la casa donde vivió León Trotsky. El revolucionario ruso vivió aquí de 1939 hasta su asesinato en 1940. Antes de venir aquí, vivió en casa de los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo.
El intelectual León Trotsky nació en Rusia en 1879. Tuvo un papel clave en la revolución bolchevique, que tomo el poder en 1917. También formó el Ejército Rojo, que llevo a una guerra civil de 1918 a 1920. La muerte de Lenin en 1924 dejo un vacío, que tenía que llevar a Trotsky al poder, pero Stalin vio que era su gran rival y lo forzó a exiliarse diciendo mentiras sobre el.
Se fue buscando un lugar donde vivir, pero muchos países le denegaron el asilo político que pedía. México le acogió, pero hasta aquí llegaban las garras de Stalin. Su casa fue asaltada en mayo de 1940 por mexicanos estalinistas, liderados por el muralista David Alfaro Siqueiros y dispararon durante 20 minutos pero no tuvieron suerte.
Como sabía que lo querían asesinar, lo que hizo fue tapiar ventanas y puertas. También puso unas placas de acero en las puertas, una valla muy alta, pero eso no le sirvió de nada cuando llegó un amigo que se ganó su confianza como fue Ramón Mercader y que lo mato con un piolet el 20 de agosto de 1940.
El museo tiene una entrada para profesores extranjeros de 35 pesos, la primera parte de la exposición son fotos de Trotsky su mujer, artículos personales de su mujer y un plafón dónde se va viendo los acontecimientos del siglo XX, decena de años por decena de años y nos dice lo que pasaba en Rusia, lo que pasaba en México y lo que pasaba en general en el mundo.
De aquí, se pasa a un jardín muy bonito y a la casa en si donde vivía. Primeramente se llega a la cocinar, la cual es muy sencilla y con decoración típica mexicana. El comedor tiene unos colores vibrantes, amarillo muy bonito. Más adelante está la oficina o despacho donde trabajaba Trotsky y sus ayudantes con unas estanterías llenas de libros.
Una sala contigua tiene un escritorio con sus papeles, donde había había un aparato para dictar bastante rústico. Se ven en las paredes los agujeros que hicieron las balas de su primer intento de asesinato. Existen todavía unos 80 agujeros de bala en las paredes. En esta habitación es donde lo asesinaron.
Solo queda a continuación, la habitación donde dormía el matrimonio y el cuarto de baño junto con el pequeño vestidor.
El gobierno mexicano compro esta casa y permitió a la viuda de Trotsky que se quedará a vivir en ella mientras quisiera.
Tenemos comprada una entrada para visitar el Museo de Frida Kahlo que está a 500 m de la casa de Trotsky. Se le llama Casa Azul, por la fachada pintada en un color azul marino precioso.
En esta casa nació ,vivió la mayoría de su vida y murió Frida. La mayoría de sus cuadros en esta casa están inspirados en el dolor que sufrió cómo resultado del accidente que tuvo con 18 años cuando iba en un tranvía y se le empotro un autobús. Se le clavó una barra de hierro que atravesó todo su cuerpo le entró por la espalda y le salió por la vagina.
Como consecuencia de ello le hicieron más de 20 operaciones y nunca pudo tener hijos que fue su gran frustración. Aquí se pueden encontrar muchos artefactos asociados a su vida y de su marido Diego Rivera que también compartía su casa. La casa fue donada por Ribera en 1955 al Estado mexicano y se ha preservado tal como estaba en ese momento.
Hay cartas, diarios personales, retablos o pequeñas pinturas creadas como ofrendas religiosas en gratitud porque se ha cumplido un deseo que se le había pedido a Dios. También hay grandes figuras de Judas que se queman el Sábado Santo, como simbólica destrucción de las fuerzas del demonio. Tiene una gran colección de arte precolombino qué fue coleccionado por Diego Rivera.
Frida nació en 1907 y murió en 1954. Es la pintora mexicana más famosa y toda su vida tuvo problemas de salud. A los 6 años tuvo la polio y ya le quedó una pierna más corta que la otra lo cual disimulaba llevando más calcetines en una pierna que en la otra y zapatos con alzas.
A los 18 tuvo un terrible accidente que le dejo grave secuelas que tuvo durante toda su vida. En su habitación la madre le puso un espejo para que se pudiera ver y pudiera hacer autorretratos. Se casó en 1929 con el muralista Diego Rivera. Diego tuvo muchas amantes pero ella no se quedó corta, pues también tuvo amantes, tanto hombres como mujeres.
Se separaron, pero volvieron a juntarse al cabo del tiempo. Al morir Frida, Diego Rivera dijo que había sido el amor de su vida y que la había tratado muy mal. Hace unos 15 años encontraron en la parte alta de la casa, casi todos los vestidos que había llevado Frida Kahlo, joyas, corsés, zapatos, etcétera que ahora se pueden ver en un anexo de la casa. También una pequeña exposición de diseñadores de moda como Jean Paul Gaultier, que se han inspirado en los corsés que llevaba Frida.
Si se hacen fotos, se tiene que comprar otro ticket, te dan una pegatina y entonces puedes hacer fotos, nosotros no la compramos, son 35 pesos más. La entrada normal para extranjeros son 250 pesos, pero si eres profesor extranjero solamente pagas 70 pesos. Hay que comprar la entrada con anticipación y tienes que decir la hora a la cual la quieres visitar y lo comprueban mucho. Si llegas un cuarto de hora más tarde de tu hora de entrada, ya no puedes entrar. Todos los museos te toman la temperatura antes de entrar y también te ponen gel en las manos.
Cogemos un UBER que por 70 pesos nos deja en el hotel.
DÍA 8-1-22 SÁBADO
CIUDAD DE MÉXICO – MADRID – BARCELONA
Desayunamos en el Hotel y vamos a dar el último paseo antes de irnos al aeropuerto. Cogemos un UBER que nos cuesta 70 pesos y llegamos al aeropuerto con mucho tiempo, aunque no tenemos que facturar maletas.
Estos días por culpa del Covid, se han cancelado muchos vuelos de Aeroméxico ya que hay muchas tripulaciones contagiadas, hay mucho colapso, pero nosotros tenemos el vuelo con Iberia y salimos puntuales, de hecho, llegaremos media hora antes de lo estipulado.
Pasamos el control sin problemas y ya no toca otra, que esperar a embarcar. No estamos nada contentos con Iberia ya que al hacer los boarding pass nos han puesto muy separados como 15 filas de diferencia. Si pagábamos 19€ podíamos sentarnos juntos. Nos parece horrible, ya que separan a la gente, para que tengas que pagar si quieres pasar las 12 horas de vuelo con tu pareja o familia. Nosotros pagamos.
No se nos hace tan pesado como a la ida, pero siguen siendo muchas horas… . Nos dan de comer y luego una hora antes de llegar un bocadillo y una magdalena. El café no lo sirven pues hay turbulencias.
DÍA 9-1-22 DOMINGO
MADRID – BARCELONA
Llegamos a Madrid antes de las 6 de la mañana. Cogemos un tren de cercanías que nos deja en Atocha, son seis paradas y una media hora de trayecto. Hay máquinas expendedoras donde te compras el billete. Cuesta 3,10 € cada billete y los dos trenes que pasan por esta estación pasan por Atocha, con lo cual no hay problemas.
Los vuelos a Barcelona eran muy caros y el horario era malo, con lo que hemos comprado un billete de tren que sale a la 10:30 desde Atocha.
Como tenemos tanto tiempo y hay un tren a las 7:30 vamos a preguntar si se puede cambiar, pero nos dicen que hemos comprado el básico y que nos aguantemos.
Es noche cerrada, pero tenemos antojo de un chocolate con churros y salimos de la estación a buscar una cafetería. Al cabo de un rato encontramos una donde nos lo tomamos.
Volvemos a la estación y resulta que las normas prohíben entrar antes de 90 minutos de tu tren. Como falta mucho nos vamos a la cafetería que hay en la estación que es muy agradable.
Como curiosidad, hay que guardar los tiquets de lo que consumes porque sino lo enseñas, no puedes ir al baño. Te dan un código que tecleas para entrar.
Hay un control de escáner a la entrada de la sala de espera de todo lo que llevas y no se pueden introducir líquidos. Unos chicos tiran una botella de limoncello nueva y todos los que llevan agua la tienen que tirar.
Hasta que no llega el tren no se puede bajar a los andenes y son muy estrictos con el tamaño de las maletas. Si no has comprado el billete con maletas, tienes que pagar un suplemento antes de entrar al tren.
Es muy cómodo, ya que tienes espacio para las piernas, te puedes levantar si quieres, tienes wifi. Creemos que es mejor opción el tren que el avión para venir a Madrid. Vas del centro de Barcelona, al centro de Madrid y en general más barato.
En el tiempo correcto llegamos a Barcelona Sants y en un paseíto ya estamos en casa. Hasta el próximo que esperemos que sea pronto.
Antonio y Trini por el Mundo 