El Salvador

MARZO 2014

Ruta de las Flores, San Salvador, Alegría, Suchitoto, Juayua, Joya de Cerén, Santa Ana

 

GALERÍA DE FOTOS 1

GALERÍA DE FOTOS 2

Introducción

Es un país pequeño que se recorre fácilmente pero es uno de los países más peligrosos del Mundo según las estadísticas , con más muertos con violencia y por delicuencia. En la capital si que se nota algo de esta inseguridad pero en el resto solo se nota por que la gente no para de decirtelo. Aunque este tema fue recurrente, la verdad es que la gente que nos encontramos fueron muy amables y estaban muy agradecidos por nuestra visita. Apenas reciben turismo, solo en las playas, el turismo de surferos. Nunca habíamos estado en un país tan obsesionado por el fútbol  y, concretamente con el Barça y el Real Madrid. Lo pudimos palpar ya que se celebró un enfrentamiento directo mientras estuvimos allí y el país se paraliza

Fecha del viaje

Desde el 16 de Marzo al 25 de Marzo del 2014

Moneda

Es una economia dolarizada y todo se paga con dólares americanos. Los billetes son americanos pero las monedas las acuñan en el país, aunque también hay propias de USA. Una cosa curiosa, y muy útil, es que a la moneda de 25 centavos se le llama «cora» (viene de la mala pronunciación de «quarter»)

Nivel de vida

País barato, no tanto como Nicaragua, pero el transporte y la comida es realmente económica. En los locales céntricos practican el doble precio cobrando mucho más a los turistas.

Visado

Los españoles no necesitamos.

Salud

Como en el resto de los países Centroamericanos hay que tener cuidado ya que en algunos sitios las condiciones higiénicas son muy malas, pero en general se ve limpieza y cuidados los locales.

Seguridad

Hay que tener mucho cuidado pero sin entrar en paranoias. Cuando sea de noche hay que estar en el Hotel, nunca andar cuando esté oscuro y vigilar constantemente, pero nunca vimos una situación alarmante en los días que estuvimos. Es cierto que la policía turística te acompaña para visitar algunos lugares ya que están aislados y se han producido atracos.

Transporte

Hay mucha frecuencia de  autobuses tanto urbanos, en la ciudad de San Salvador, como interurbanos. Están muy bien organizados, ya que cada uno tiene un número que es la línea que hace, hay centrales de buses ( o calles donde paran todos) en las poblaciones, que facilita ir donde a uno le apetece

Electricidad

Funciona la clásica toma de dos patillas planas a 120 V

Clima

Caluroso y algo húmedo en las zonas costeras, y muy agradable en la zona montañosa de los volcanes

Diferencia horaria

Hay una diferencia de 7 u 8 horas dependiendo de si en España hay horario de verano o de invierno

Guía de viaje

Utilizamos la Lonely Planet. Estaba bastante desactualizada en precios e información práctica. Llegamos a sospechar que el autor no hizo muchas de las cosas que pone en la guía

 

Itinerario

DIA 16 DOMINGO : LEON (NICARAGUA)– HONDURAS – ALEGRIA (EL SALVADOR)

DÍA 17 LUNES: ALEGRÍA – SAN SALVADOR

DÍA 18  MARTES: SAN SALVADOR – SONSONATE – JUAYUA

DÍA 19  MIÉRCOLES: JUAYÚA – APANECA – CONCEPCIÓN DE ATACO – HOTEL & RESORT SANTA LETICIA – JUAYÚA

DÍA 20 JUEVES: JUAYUA – CHORROS DE LA CALERA – CHALCHUAPA – CASA BLANCA – RUINAS DE TAZUMAL – SANTA ANA

DÍA 21 VIERNES: SANTA ANA – SAN SALVADOR – JOYA DE CEREN – RUINAS DE SAN ANDRÉS – SANTA ANA

DÍA 22 SÁBADO: SANTA ANA – SAN SALVADOR – SUCHITOTO

DÍA 23 DOMINGO: SUCHITOTO – LOS TERCIOS – SUCHITOTO

DÍA 24 LUNES: SUCHITOTO – AGUILARES – LA PALMA – SAN IGNACIO – LA PALMA

DÍA 25 MARTES: LA PALMA – EL POY (FRONTERA EL SALVADOR) – OCOTEPEQUE – SANTA ROSA DE COPAN – LA ENTRADA – COPAN RUINAS

Diario de viaje

DIA 16 DE MARZO DOMINGO
LEON (NICARAGUA)– HONDURAS – ALEGRIA (EL SALVADOR)
A las 5 menos cuarto estamos en la puerta del Hotel Casona Colonial esperando al taxi que nos llevará a la gasolinera El Puma. Nos cuesta 30 córdobas por persona.  Llega puntualmente y en pocos minutos nos deja en el destino. Nos han dicho que tenemos que estar en este sitio a las 5 de la mañana, que el autobús pasa a partir de esta hora. Nos parece un poco extraño, ya que según la página web sale a las 4 de la mañana de Managua, pero bueno. A las 5:20 pasa y tenemos asiento en el bus que es de lujo, eso sí hay que llevar ropa de abrigo porque está puesto el aire acondicionado a una temperatura polar.
Nos dan una mantita pequeñita, menos mal que hemos cogido una camisa de manga larga, aunque nos hubiera ido mejor el polar que estamos paseando durante todo el viaje, un día que lo necesitamos….
La compañía se llama Transportes El Sol, el billete cuesta 50 $, más 5 $ que nos cobran no entendemos muy bien en que concepto, aunque dicen algo de equipaje check.
Llegamos muy prontito a la frontera de Nicaragua, se llevan nuestros pasaportes y nosotros no tenemos que hacer nada, de hecho nos dejan bajar pero no alejarnos del bus.
Cuando llegamos a la frontera con Honduras no nos bajamos de bus, todo lo hacen las dos azafatas que van en el bus.
Nos dan un zumo y una pasta para desayunar, seguimos por Honduras, el paisaje no ha cambiado, es todo igual que en Nicaragua, pueblos muy pobres con casas hechas de cualquier manera. En menos de 2 horas llegamos a la frontera de El Salvador donde nosotros tampoco nos bajamos pero entra una policía de aduanas y va mirando uno por uno la documentación y les va haciendo preguntas, que por que van al país, que tiempo han estado fuera etc.
A nosotros nos mira y con una cara de displicencia, dice “turistas”, y pasa de largo. Poco después entra un policía con un perro que va por todo el bus oliendo los equipajes de mano pero no encuentra nada.
Las carreteras a partir de aquí son peores y la velocidad del bus disminuye considerablemente. Para en un pueblo y compra la comidita como dice la azafata. Es un croissant vegetal pero también con pollo, una pasta y una bebida. Está muy bueno, es un buen detalle. Es caro, pero muy cómodo, hacer este trayecto es los autobuses que van directos. Nosotros hemos pagado lo mismo que si lo hubiésemos cogido en Managua y lo hubiésemos dejado en San Salvador. Si lo hubiésemos hecho con transporte local nos hubiese costado unos 15 $, pero muchas incomodidades y más tiempo, ya que nosotros llegamos a las 12 del mediodía al pueblo de El Salvador que hemos elegido.
Llegamos a Villa El Triunfo y nos bajamos del bus, como siempre pasa, ya hay otro bus que va a Santiago de María, nos cuesta 25 centavos de $. Allí cogemos otro que sale al poco, que nos lleva a Alegría por 35 centavos. Hoy al ser domingo, está todo muy animado porque hay un mercado de artesanías, comida etc.
En el parque central está el Hospedaje La Palma, donde nos han recomendado que nos alojemos, nos piden 20 $ por la doble y 10 $ por la individual, pero las habitaciones son iguales. No están mal con el baño dentro, limpio está y tiene un patio con muchas plantas para estar al fresco.
Hace una temperatura muy agradable ya que estamos a 1593 metros de altitud. Es una ciudad que era la capital del café, pero ahora se dedica sobre todo al cultivo de plantas y su venta. Hay más de 230 negocios dedicados a esto.
Comemos algo en los chiringuitos que hay en la plaza y nos vamos a la Laguna de Alegría, es un cráter con un lago del Volcán de Tecapa. Sus aguas son medicinales según dicen pero no creemos que uno se pueda bañar ya que huele mucho a azufre. Son 2 km desde el pueblo de un camino empinado pero fácil de hacer, el problema es que empieza a llover y nos ponemos empapados, aunque ya se veía desde abajo que estaba muy tapado.
Nos encontramos con un matrimonio con sus hijos que se paran a hablar con nosotros nos hacen muchas preguntas sobre Barcelona y en general de España, al chico le gusta mucho el futbol y nos pregunta cuánto cuesta la entrada al partido del Derby, se queda flipando al enterarse.
Este pueblo es famoso, porque aquí vivió el filósofo Alberto Masferrer, se ve su casa pero no se visita está al sur del Parque Central, una casa naranja y verde con dos placas conmemorativas.
Bajamos y nos tomamos un café y un chocolate en un bar que hay en el parque viendo como se pasean los locales por los puestos, todos vestidos de domingo, contentos. Nos han comentado que los de la capital aprovechan los fines de semana, para venir a este pueblo tan tranquilo y escapar de la delincuencia y problemas que hay en San Salvador. Comen, compran plantas, souvenirs, ya que está a solo 2 horas de coche.
Este fin de semana ha habido 22 muertos, en el año llevan más de 600. Es una barbaridad ya que el país es muy pequeño para tantos muertos. El problema son las bandas o maras. Todo este movimiento surgió en EEUU, cuando miles de jóvenes huyeron de la guerra en El Salvador y se fueron a EEUU. Allí se agruparon en bandas para defenderse en un territorio extraño y con muchos problemas de integración. El gobierno norteamericano, vio que se le escapaba de las manos y decidió mandarlos a sus países de origen.
Se encontraron aquí, sin oficio ni beneficio y siguieron con su modus vivendi, atacando a la población para sobrevivir y tener dinero para sus necesidades.
El problema es estar en el momento equivocado en el lugar equivocado, porque no van a por los turistas, pero si tú estás por la noche en la calle, tienes muchos números de que te quedes medio desnudo sin nada, o que te maten directamente. De hecho aconsejan llevar el dinero escondido en varios lugares distintos ya que si te atracan puedas dar algo pero poder continuar el viaje con lo que te quede.
La señora del hotel nos cuenta que el nivel de vida es muy alto, ella paga de luz al mes 150 $, de agua 35 $, de teléfono e internet 45 $. Dice que no se llega, que lo pasan muy mal para pagar las facturas, lo entendemos perfectamente porque con los sueldos que tienen, deben pasar muchas privaciones. La puntilla final la tuvieron con el gobierno del partido de extrema derecha ARENA que dolarizó la economía, eso hizo que todo se encareciese mucho, más o menos como con la entrada del €.
Nos vamos a dormir ya que hoy hemos madrugado mucho, dormimos muy bien ya que hace fresquito y te tienes que tapar con la mantita, no el calor que pasábamos estos últimos días en León.

DÍA 17 DE MARZO LUNES

ALEGRÍA – SAN SALVADOR
Cuscatlan, era el nombre con el que los nativos llamaban al territorio salvadoreño, que en Nahuat significa Tierra de Tesoros o el Lugar junto a la Joya. Los 25 volcanes que posee El Salvador han proporcionado al suelo lava y ceniza, ideal para el cultivo del café. Algunos de ellos presentan alguna actividad siendo algunos de sus cráteres menores fuente de energía geotérmica y manantiales termales y medicinales, como los Ausoles de Ahuachapán y Alegría.
El Salvador cuenta con 300 ríos, algunos de ellos como el Paz y el Lempa son excelentes para deportes como rafting y kayaking. Entre los lagos encontramos Coatepeque e Ilopango, donde se practican deportes acuaticos como jetski, buceo y remo.
Hoy nos vamos a la capital, pero antes, vamos a desayunar al merendero Mi Pueblito, un lugar al sur del parque con unas vistas espectaculares de las montañas de alrededor. El desayuno nos cuesta 2 $ por persona y nos dan huevos con queso, panes y café, ya que nosotros no queremos el frijol ni las tortillas de maíz.
En la misma plaza sale en bus hacia Santiago de María por 0,35 $, y de allí otro a Villa El Triunfo por 0,25 $.
Al momento pasa un bus que por 3 $ nos lleva a la capital en 2 horas. Nos deja en la Estación de buses de Oriente, cogemos un taxi que nos lleve al alojamiento que hemos escogido por 5 $. La gasolina aquí la venden por galones y está cara ya que cuesta 4,4 $ la súper.
El hotel se llama Casa de Huéspedes Tazumal, con muchas medidas de seguridad, rejas, todo cerrado con llave. Vemos muchas alambradas conectadas a la electricidad, con lo que si intentas escalarlas aparte de destrozarte las manos, te da un calambrazo importante.
Nos piden por la habitación 43 $ la doble y 35 $ la individual. Se escapa del presupuesto, cuando se lo decimos, nos dice que cuanto estamos pagando, le decimos y al final nos lo deja por 28 $ la doble y 20 $ la individual pero sin desayuno. Estamos de acuerdo, nos encanta la habitación, con televisión, aire acondicionado, baño. Está todo impecable, muy bien decorado, vale la pena.
Nos dice que para ir al centro cojamos la ruta 1 que sale a unas pocas cuadras del hotel. Nos cuesta 0,25 $ y nos deja al lado de la catedral. Nos recomienda que dejemos todo en el hotel, que no llevemos ni máquina de fotos, ni nada de valor, nos entra una paranoia terrible. Al mismo tiempo nos dice que hay muy pocos turistas porque se le da mala prensa al país y la gente se asusta y no viene, pero que es totalmente injustificada. En qué quedamos????
La principal plaza es la Plaza Barrios y está dedicada al presidente que separó la iglesia y el estado. Hay una estatua de Barrios a caballo en el medio de la plaza. A un lado está la catedral, el palacio Nacional y la Biblioteca Nacional. El palacio Nacional se puede visitar pero no entramos ya que no parece que tenga mayor interés, los extranjeros pagamos 3 $. Está construido con mármol italiano y tiene más de 100 habitaciones.
Paseamos por la Catedral Metropolitana, es enorme, muy reciente de 1999, después de años de renovación. La fachada estaba recubierta con un mosaico de trencadis con motivos de La Palma, hecha por el pintor Fernando Llort, pero hace 2 años con premeditación y alevosía el arzobispo de San Salvador lo quitó todo en un fin de semana, aduciendo que no quedaba bien con el contexto de la catedral. Ese mosaico se había construido por suscripción popular, con lo que la gente está muy enfadada por su destrucción.
Debajo se encuentra la tumba del Arzobispo Oscar Romero, el cual fue asesinado cuando oficiaba misa en 1980 en el Hospital de la Divina Providencia. Es un lugar enorme, donde también se ofician misas, de hecho el Papa Juan Pablo II vino aquí en 1993.
El Teatro Nacional fue erigido en 1917, ahora ha sido renovado en un estilo opulento, con montones de terciopelo rojo y un mural en el techo. Está justo detrás de la catedral, pero no se puede visitar.
La iglesia del Rosario por fuera no nos llama la atención, es muy rara, bastante fea como todo lo que estamos viendo en San Salvador.
El parque Libertad está a dos cuadras de la Catedral, hay árboles, flores, aunque la guía pone que son seguras, no lo serán mucho, ya que vemos a 6 soldados de los cuerpos especiales con fusiles ametralladora, chalecos antibala y toda la parafernalia. Pero no solamente están ellos ya que está la policía nacional en cada esquina, menos mal que es seguro!!!!!
Ya que no se puede hacer mucho más en las cercanías, pues el Museo Antropológico lo pone bien pero está muy lejos y además hoy al ser lunes está cerrado, nos vamos a comer algo.
Justo al lado del Teatro Nacional está la Panadería Latino, toda una institución de la ciudad. Es un buffet donde tú dices lo que quieres comer, que puede ser pollo, pescado, carne de cerdo, con los acompañamientos típicos. No es demasiado apetitoso, pero nos lo comemos, luego al ir al lavabo vemos que la limpieza no es una prioridad y que los platos son lavados muy poquito. Mejor buscar otro sitio si se viene a la capital para comer, eso sí, barato lo es.
Se nota un clima de inseguridad muy grande, por ejemplo una simple panadería, tiene su propio guardia de seguridad fuertemente armado, y todos los demás comercios también. Se ve a la gente andando rápidamente por la calle y mirando a todas partes con temor. Nos han comentado que no es extraño que se suba un delincuente a un autobús urbano y que robe a todos los pasajeros, aunque el botín no puede ser mucho, ya que vemos que la gente que coge el bus, son estudiantes de clase media baja y trabajadores que cobran muy poquito.
Como no sabemos que más visitar nos volvemos al hotel antes que se haga de noche, cosa que nos ha remarcado nuestra hotelera que hagamos. De noche, nada de andar por las calles, al hotel encerraditos.
Llegamos y al lado hay una pequeña tienda donde un señor nos atiende, al enterarse que somos de España, nos comenta que el vino cuando empezó la Segunda Guerra mundial y que España estaba en unas condiciones terribles, normal, ya que había terminado la Guerra Civil ese año. Tiene 90 años y al preguntarle que como se llega tan bien a esa edad nos dice que gracias a Dios y a no tomar cerveza!!!!. Está claro que nosotros no llegaremos a su edad, ya que la cerveza es nuestra amiga.
Para cenar a menos de 100 metros hay una pizzería llamada Salvatore´s, donde nos tomamos una pizza Jumbo con cervezas por 21 $ en total. Muy recomendable.

DÍA 18 DE MARZO MARTES
SAN SALVADOR – SONSONATE – JUAYUA
Hoy escapamos de la capital para ir a zonas más tranquilas. Cogemos un taxi que nos lleva a la Terminal de Occidente por 6 $. Allí sin un minuto de descanso ya cogemos el Bus especial que nos lleva a Sonsonate. Es uno que no hace paradas y por tanto más seguro. Nos cuesta 1,3 $. En el interior pone unos carteles que no descorras las cortinas por seguridad ….
Llegamos en 1 hora y cuarto y aprovechamos para almorzar en la terminal, un café con una pasta que nos cuesta 0,80 $. Al acabar nos vamos a buscar el bus que pasa por Juayua, que es el 249. El final lo tiene en Ahuachapán. Aquí en El Salvador está muy bien porque los buses tienen números que son las rutas y facilita mucho el trabajo de búsqueda, que tampoco es arduo, ya que la gente cuando ve aparecer un turista rápidamente te pregunta dónde vas y te acompaña al bus, son muy amables.
Este ya va más lento, además sube por la montaña ya que hemos pasado de los 621 metros de altitud de San Salvador a los más de 1000 de nuestro destino.
Un poco después de Sonsonate ya empieza la Ruta de las Flores. Va de Nahuizalco hasta Ataco.
Nahuizalco es famoso por su mercado de artesanías, famoso por la fabricación de petates, alfombras, muebles, adornos, camas, esculturas y sillas, que son elaborados en el Centro de Desarrollo Artesanal, con mimbre, tule y madera.
Es uno de los pueblos donde aún se habla el idioma náhualtl pipil, ya que parte de su población es de origen indígena.
También merecen una visita la Iglesia de San Juan Bautista del siglo XVII y el mercado nocturno. Su nombre significa “lugar de los cuatro Izalcos”, a 70 km de la capital.
Salcoatitán, por sus galerías de artes, museo, ferias gastronómicas y la iglesia de San Miguel Arcángel de estilo colonial recientemente construida. Su nombre significa “el dios del viento y lucero de la aurora”. Declarada la ciudad de los artistas por sus características galerías de arte, museos y exposiciones constantes. Fue el primer pueblo donde se cultivó el café que es su principal fuente de ingresos.
Apaneca, se puede hacer un tour de Buggies, canopy y tiene cabañas. Considerada la ciudad más alta del Salvador, significa “viento en forma de corriente”. Su principal atractivo es el tour que recorre bellos paisajes de la Laguna Verde y Las Ninfas. Además es una excelente zona cafetalera por su agradable clima.
Concepción de Ataco, tiene textiles artesanales, festivales gastronómicos, música folklórica y venta de artesanías. Es un hermoso pueblo colonial por sus calles empedradas y sus característicos murales en alusión a Concepción de Ataco; está localizado en el departamento de Ahuachapán a 96 km de San Salvador. Su nombre significa “lugar de elevados manantiales”.
Llegamos a Juayúa, su nombre significa “rio de orquídeas moradas”. Está a 80 km de San Salvador. Su principal atractivo es el festival gastronómico, que se realiza todos los fines de semana, en el que se degustan exquisitos platillos típicos, tradicionales, internacionales y exóticos.
Una de sus bellas joyas arquitectónicas es la iglesia de Santa Lucia, que fue construida en honor al Cristo Negro de Juayúa, cuyas fiestas se celebran del 2 al 15 de enero como homenaje al patrono de la ciudad.
Los Chorros de la Calera, unas maravillosas cascadas que se encuentran a 2 km de la ciudad, son ideales para admirarlas, refrescarse y practicar deportes como rappel. En todos sitios dice que se vaya con un guía, ya que ha habido robos en el camino a las cascadas.
Vamos al hotel Anahuac, es muy bonito, es una casa colonial con muchas obras de arte hechas con materiales reciclados, es original y tranquilo. Nos piden 25 $ por la doble con baño y nos quedamos. La individual cuesta 17 $, siendo la misma calidad y tamaño pero para una persona. María y Patricia nos atienden fenomenalmente, son muy atentas y amables.
Vamos a pasear por el pueblo, que se acaba pronto, es agradable, el mercado es bonito y tiene muchos sitios donde comer. Las tiendas están puestas con mucho gusto, se nota que están haciendo un gran esfuerzo para atraer al turismo nacional e internacional.
Comemos en el restaurante Luna que se acaba de inaugurar, hace 3 días que funciona. Tiene como plato del día, pollo al vino o carne a la plancha. Elegimos el pollo y está muy bueno, nos lo ponen con arroz, ensalada, aguacate, todo muy rico. El precio es también muy bueno ya que cuesta 2,25 $ y 1,25 $ la cerveza.
Volvemos un rato al hotel y por la tarde paseamos, pero ya vemos que a medida que se hace de noche la gente se va yendo a sus casas y no queda nadie por las calles.
Cenamos en la Taquería La Guadalupana, pero nos equivocamos ya que las raciones son enormes y no tenemos casi hambre después de habernos tomado un gigantesco zumo de naranja natural buenísimo por 1 $. Pedimos burritos y quesadillas, todo muy rico pero no nos lo podemos acabar con lo que nos lo ponen en una bandeja para otro momento. Pagamos 13 $ por los tres con cervezas.
DÍA 19 DE MARZO MIÉRCOLES
JUAYÚA – APANECA – CONCEPCIÓN DE ATACO – HOTEL & RESORT SANTA LETICIA – JUAYÚA
Desayunamos al lado del mercado, café con unas pastas que compramos en una pastelería. Cogemos el bus hacia Apaneca que nos cuesta 0,40 $ y llegamos en 20 minutos. Nos vamos a ver la Iglesia que según la guía está destruida pero que nosotros la vemos ya casi terminada, el exterior está estupendamente y solo les falta acabar la parte interna del techo y ya está.
Nos acercamos a la policía turística ya que recomiendan que se vaya a preguntar cómo está el tema de la seguridad para ir a las lagunas. Cuando llegamos nos dicen que ningún problema que unas españolas fueron hace un tiempo y que no les pasó nada. La laguna de las Ninfas no tiene agua con lo que tenemos que ir a la Laguna Verde.
Nos informan de cómo ir y allá que nos vamos. Empezamos a subir y cuando llevamos un rato una señora nos dice que por allí no se va que tenemos que seguir una vereda y que enlazaremos con el camino a la laguna. Más adelante preguntamos y nos vuelven a confirmar que vamos por el camino correcto. Como hace mucha subida y nos habían dicho que no subía mucho, volvemos a preguntar y un señor que sale de la finca del café, nos dice que no se va por allí, que hemos de dar la vuelta y llegar a la carretera y allí coger el sendero que lleva a la Laguna Verde.
Al llegar vemos que el letrero que nos hemos pasado está tapado por un toldo y no se ve nada bien, por eso nos hemos equivocado de camino. Paramos a comprar agua y nos dicen que es peligroso que vayamos solas que hay “amigos de lo ajeno”.
Preguntamos si hay algún transporte y nos dicen que sí, que sube a las 12 del mediodía para la laguna porque va a recoger a los estudiantes pero ya no vuelve a bajar, con lo que no resolvemos nada. Justo entonces pasa el bus y le preguntamos por los horarios, nos dice que baja por la mañana a las 6 de la mañana, y que a las 7 vuelve a subir. Baja a las 11 y sube a las 12 tal como nos habían dicho.
No vamos a subir ya que nos han asustado con el tema de la seguridad y vamos con las cámaras de fotos y móviles.
Volvemos a la carretera a coger un bus que nos lleve a Concepción de Ataco, nos cuesta 0,25 $.
Ataco es un pueblo muy bonito, más grande que Apaneca, con muchos comercios dedicados a la venta de souvenirs. Tienen murales muchas casas, con flores, pájaros y muchos gatos, lo cual nos encanta. En este pueblo hay unas esculturas muy grandes de unos cabezones, cuando preguntamos nos dicen en la alcaldía que no abren todos los días y según el solo abren el Museo el fin de semana. Una señora que tiene un comercio al lado nos dice que abre los jueves, lo cierto es que hoy no está abierto. Paseamos por el pueblo y al final vamos a comer al lado del museo un sándwich, que es raquítico de pequeño, pero que le vamos a hacer.
De aquí volvemos a la carretera a coger un bus que nos lleve al Hotel Santa Leticia que parece que tiene unos cabezones en un parque arqueológico. Están en el otro lado del hotel, se tiene que ir a pagar la entrada que son 5 $ al restaurante y te acompaña un señor que se llama Guillermo. Es imprescindible que te acompañe porque si no es imposible encontrar el camino, está en medio de un cafetal y no hay ninguna indicación, suponemos que por seguridad.
Las explicaciones son muy extensas y lo hace muy bien. Nos explica muchas cosas sobre el descubrimiento que fue en 1964 cuando el Sr. Valdivieso, dueño de la finca, con 15 años encontró por casualidad tres cabezones que pesan entre 6350 y 9525 kg. Son 3 y estaban a 16 metros exactos los tres en línea recta.
El mejor no se ve, solo el lugar donde estaba, ya que el dueño se lo ha puesto en el jardín de su casa particular y hay una réplica pequeñita delante de la entrada del restaurante. Nos comenta que está pensando volverla a poner en su sitio, pero hay problemas técnicos ya que el camino es muy estrecho y tendría que sacrificar plantas de café, además de necesitar una grúa que aguante mucho peso, ya que para sacarla contrató un camión de 8 toneladas que por el esfuerzo se rompió y lo tuvo que pagar al dueño.
De las 2 que hay, una intentaron robarla y pusieron pólvora para romperla y poder transportarla, está rota por la mitad. No se detuvo al culpable, la otra está más entera, se le nota todas las facciones de la cara, con sus orejas, sus aretes (pendientes), sus manos a los lados etc.
Después de la visita vamos a la carretera a coger el bus, pero un camión nos para y nos subimos. Nos deja en Juayúa y nos cobra 0,40 $ igualmente.
Vamos un rato al hotel a descansar, nos comentan que hay un circo en la ciudad, que cuesta 1 $ solamente. Podría ser interesante ir a verlo, pero al final no vamos.
DÍA 20 DE MARZO JUEVES
JUAYUA – CHORROS DE LA CALERA – CHALCHUAPA – CASA BLANCA – RUINAS DE TAZUMAL – SANTA ANA
Hoy desayunamos en el hotel un desayuno continental con fruta por 3,5 $. Douglas que trabaja en el hotel nos va a acompañar a los Chorros de Calera por 1 $ por persona. También van a venir dos chicos griegos que están alojados en el hotel.
Salimos a las 9 de la mañana, porque estos chicos van muy lentos. Es un paseo no complicado, llegas a la cascada donde si quieres te puedes bañar, vas a otra un poco más lejos y ya está. Una mide 30 metros y otra 50 metros de altura.
Cuando llegamos a la segunda vemos dos mujeres, madre e hija, acompañados por dos policías turísticos. Son de Texas, la más joven trabaja en una ONG de El Salvador, están hermanados 17 pueblos de Texas con aldeas de aquí. Hacen programas de empoderamiento, liderazgo, turismo etc.
La excursión dura un poco más de hora y media. Tenemos que ir con un guía porque dicen que hay problemas, de hecho una chica inglesa que está en el hotel nos ha dicho que hace dos días una chica llegó mientras se estaba bañando la gente y dijo que habían secuestrado a su amigo unos delincuentes.
Al volver a Juayua, nos vamos a visitar la iglesia donde hay un Cristo negro, del siglo XVI, es objeto de gran devoción, se puede subir unas escaleras y verlo de más cerca.
Como en la finca Santa Leticia habíamos visto un periódico que decía que habían encontrado más cabezones y que algunos los tenía el alcalde de Juayua, vamos a la oficina de turismo que está abierta a ver si nos los pueden enseñar. El amable funcionario nos dice que sí, que las tenían, pero que con el terremoto de 2001 se había colapsado el edificio y que las figuras las habían llevado al Museo Antropológico, y a pesar de que las habían reclamado en diversas ocasiones para restituirlas al pueblo, se habían negado. Está claro que si las queremos ver tendremos que ir al Museo.
Al comentarle que queremos ir a Santa Ana y que tenemos que esperar a las 2 del mediodía, ya que los buses pasan a las 7, 9 de la mañana y 2 y 4 de la tarde. Nos dice que ya que estamos interesados en ver ruinas, lo mejor es que nos vayamos a Ahuachapán y que allí cojamos un bus en dirección a Santa Ana y que nos bajemos en las ruinas, ya que pasa por delante.
Como son las 11 de la mañana, le hacemos caso y allá que nos vamos. El bus cuesta 0,75 y es el mismo que llega de Sonsonate.
Al llegar a Ahuachapán, se cruza la calle y ya están allí los buses que por 0,4 $ van a Santa Ana. En poco más de ¾ de hora ya hemos llegado a Casa Blanca. Cuesta 3 $ la entrada y se puede visitar el museo, una tienda donde enseñan cómo se extrae el índigo y las distintas técnicas que hay para teñir las piezas de ropa y un magnífico centro ceremonial.
El pequeño pero excelente museo tiene exhibiciones muy bien presentadas y explicadas de los Maya y los Pipiles. Está ubicado en un complejo de estilo colonial donde dos cortos videos te explican lo más importante. En uno de ellos el arqueólogo Doctor Salvador Alvarado hace una síntesis de todo lo que vas a ver en el Museo y en los yacimientos. Una parte importante está dedicada al proceso del índigo, muy importante para los indígenas, ya que se consideraba el color mágico.
En la tienda donde venden artículos hechos con telas teñidas, te explican si quieres todo el proceso, venden muñecas, telas e incluso ropa.
Pasamos a las ruinas en sí, es un centro ceremonial, no hay evidencias de ocupación domestica. La primera ocupación es al menos del 3000 a.c, pero la construcción de las estructuras es del 400 antes de Cristo, hasta el 250 d.c., en el periodo preclásico. Fue construido en una plataforma artificial de 2 metros de alto y medía 240 x 220 metros. La plataforma ahora, está varios metros bajo tierra, visible solo en un pequeño trozo que es la primera parada en el tour.
Tres de las seis estructuras en forma de pirámide han sido excavadas. Tienen 11 metros de alto, se cubría tierra apisonada con una línea de piedras y luego se le ponía estuco, a pesar de las extremas condiciones se mantenía muy bien. Solo se ha perdido el color, ya que los arqueólogos piensan que era de color naranja intenso.
De aquí vamos andando casi un km bajo el sol a las ruinas de Tazumal. La entrada cuesta 3 $ y nos guarda las mochilas en la entrada, muy amable la señora que está cobrando la entrada.
Hay unas cuantas pirámides bastante empinadas, la principal mide 23 metros de alto, es la más antigua y la más impresionante. En el museo Stanley H. Boggs , llamado así por el arqueólogo que trabajó aquí. La figura de estilo Olmeca que hay enfrente del museo, llamada la Piedra de las Victorias, presenta una evidencia de un enlace entre El Salvador y Veracruz en México.
Se hizo sobre el 600 antes de Cristo, otros artefactos son incensarios, cerámica decorada etc.
La ciudad fue fundada alrededor del 400 a.c., alcanzando su máximo de poder entre el 800 y el 1200 después de Cristo, y cuando llegaron los españoles todavía estaba habitada. Era una ciudad importante de comercio, especialmente para cacao, obsidiana y cerámicas. Una de las figuras más importantes del museo es una figura de tamaño natural del dios Xipe-totec, un dios Nahua de la fertilidad. La figura está cubierta con algo que podría ser trozos de piel humana de sacrificios humanos.
Cuando vamos a salir nos encontramos al arqueólogo que ha trabajado tanto aquí, como en Casa Blanca. Es el doctor Salvador Alvarado y nos explica muchas cosas interesantes sobre su trabajo. Ahora está ahí para vigilar que los que están montando el concierto de mañana no rompan nada ni claven nada en la pirámide, ya que están colocando luces, altavoces y podrían dañar la pirámide.
Nos vamos a Santa Ana y el autobús nos deja muy cerca del hostal que nos han recomendado y que tenemos reservado. Es la Casa Verde, muy bien situado y muy seguro. El precio es bueno ya que el dormitorio cuesta 10 $ por persona, y la doble con baño dentro cuesta 25 $. Tienes cocina, piscina, wifi y zonas para estar muy agradables. El dueño se llama Carlos y es muy amable, se desvive por sus clientes, los lleva a la estación de buses, los acompaña a comprar etc., el café y el agua son gratis, aparte de que puedes cocinar y el pone el aceite, sal, especias varias etc. tiene cervezas que cobra a 2 $ muy fresquitas de 750 ml. Le han dado el premio de Tripadvisor 2013-2014 como mejor hostel de El Salvador, y realmente se lo merece.
Vamos a cenar donde el nos recomienda que está a 5 cuadras hacia abajo y cinco cuadras a la izquierda saliendo del hostal, o sea al lado de la Catedral. Nos comemos una pizza grande con 2 cervezas de litro por 18$ los tres. El sitio es muy agradable, fresquito y los empleados muy marchosos, de hecho parece que estén colocados con hachís.
Una de las excursiones que se pueden hacer desde Santa Ana es el Parque Nacional de los Volcanes, se le conoce por los tres volcanes que engloba: el volcán de Izalco, el de Santa Ana y Cerro Verde. El parque se encuentra inmerso en lo que se conoce como reserva de la biosfera Apaneca Ilamatepec, denominado así por la Unesco.
Tiene una extensión de 4.500 ha entre tierras estatales, municipales y privadas. Las alturas oscilan entre los 500 y 2381 metros sobre el nivel del mar. Al ubicarse al extremo oriental de la cordillera, los volcanes se convierten en un importante puente biológico en el parque nacional El Imposible, donde las especies de vida silvestre transitan de un lado a otro, a lo largo de 40 km de cafetales y selvas de tierras altas.
El volcán de Izalco se le conoce como “El Faro del Pacifico”, porque desde altamar se ven sus erupciones y flamas, que servían de guía a los barcos que navegaban en las noches por las costas salvadoreñas. Su altitud es de 1.885 metros y durante el recorrido pueden observarse bellos paisajes y hábitats de vegetación sobre la lava como un enorme jardín de girasoles volcánicos de color rojo.
Este bello lugar de volcanes es perfecto para la realización de caminatas, y se caracteriza por la producción de café y granos básicos. Al hablar con vecinos del hostal nos dicen que es muy bestia la caminata ya que se sale a las 11 de la mañana de la entrada con vigilancia policial, que el guía va a toda pastilla porque a las 4 vuelve a subir con un grupo para ver la puesta de sol. Es como una maratón y la gente lo pasa francamente mal, con lo que pasamos de darnos esa machacada. Nos enseñan fotos y es muy bonito, pero si gente muy joven lo pasa tan mal, no queremos pensar como lo pasaríamos nosotros.
Otra excursión es el Volcán Llamatepec, su nombre significa “Cerro Padre” ubicado cerca de Santa Ana, es uno de los volcanes más altos de El Salvador, con 2381 metros sobre el nivel del mar.
Forma parte de un bosque nuboso montañoso tropical, en la cordillera de Apaneca. Se dificulta llegar al cráter por lo estrecho del camino. Durante el recorrido se encuentran miradores que son áreas de descanso desde las que se aprecian hermosos panoramas del lago de Coatepeque, el volcán de Izalco, Cerro Verde y el Océano Pacífico. Llegar al cráter es como llegar al cielo, porque las nubes envuelven el ambiente y los vientos son fuertes. Al interior se ve una pequeña laguna de aguas azufradas y color verde esmeralda. Obtuvo el segundo lugar en la competencia de la Octava Maravilla del Mundo.
En Santa Ana todo gira alrededor del Parque Libertad, construido durante el boom del café en 1886. La joya de la corona es la Catedral de Santa Ana, neogótica de 1909. Tiene una decoración basada en la Catedral de Burgos con adornos y elegantes arcos.
Al Noroeste del parque se ve el Teatro de Santa Ana, se inauguró en 1910 con una obra de Verdi, Rigoletto. Tiene una fachada pintada de color verde pálido muy bonita y su interior que se puede visitar es muy recargado. Se abandonó con el colapso del café en 1930, pero ha sido restaurado como en sus mejores tiempos.
En la parte oeste del parque está el Palacio Municipal, de estilo colonial con una fachada con arcadas, el techo con tejas y un patio interior.
DÍA 21DE MARZO VIERNES
SANTA ANA – SAN SALVADOR – JOYA DE CEREN – RUINAS DE SAN ANDRÉS – SANTA ANA
Hoy tenemos un día completo, queremos hacer muchas cosas ya veremos si lo conseguimos.
Nos levantamos muy pronto y aprovechamos que tenemos en el hostel café gratis. Nos hemos comprado unas pastas en el supermercado y nos hacemos un café.
Carlos nos dice que nos va a llevar a la parada del bus especial n º 201 para ir San Salvador. Cuesta 1,5 $ el billete. Lo cogemos antes de las 8 de la mañana, pero en vez de la hora que pone la guía que tarda, tardamos casi dos horas. Nos deja muy cerca del Museo Antropológico, cerca de la Iglesia de Guadalupe. Pasamos por delante de la casa presidencial, rodeada de soldados que parecen robocop con muchas armas, botes de humo y balas que los recubren.
Llegamos al Museo Nacional de Antropología David J Guzmán y a pesar que la guía ponía que abría a las 9 de la mañana, realmente abre a las 10 de la mañana, con lo que aún hemos de esperar unos cinco minutos para entrar.
Hay un grupo de estudiantes de bachillerato en la puerta y hablamos con la profesora que nos dice que los gobiernos sean del partido que sean, lo primero que recortan son los presupuestos de educación, ¿¿¿¿de qué nos suena?????. Los estudiantes se portan muy bien, no gritan, molestas, etc., cuando se lo decimos nos dice que están muy amenazados.
El museo cuesta 3 $ la entrada para los extranjeros, no hay ningún descuento para nosotros.
Tiene dos plantas, en el jardín hay unos cuantos petroglifos y una estatua de más de 2 metros de altura, pero no hay ninguna indicación de lo que es, en esta parte del mundo muchas veces falta información de lo que estás viendo, no costaría tanto poner unos letreros ya que aunque en muchas partes dice que hay guías, luego no están o simplemente te dicen si tienes alguna pregunta, pero no te acompañan como en teoría tienen que hacer.
El museo no es muy grande, pero tiene piezas interesantes. Sigue la cronología desde periodos prehispánicos hasta la actualidad, incluso la relación de la iglesia con el estado, asesinatos que ha habido de monjas, jesuitas o el famoso Oscar Romero. Hoy ha salido en los periódicos que van a cambiar el nombre del aeropuerto internacional de San Salvador y le van a poner Aeropuerto Internacional Oscar Romero.
Explica cuales eran los productos que intercambiaban con los pueblos de alrededor. El café era muy importante, pero en los años 30 bajó el precio del café y perdió ese puesto. Una industria es la del bálsamo, se saca de los árboles de bálsamo y sirve como medicina para la tos y para muchas más cosas.
Hay una sala con todas las deidades de estas culturas y piezas de cerámica donde están representadas.
Acabamos la visita y preguntamos para ir a Joya de Cerén. Hemos de volver a la Iglesia de Guadalupe y coger el 108. Nos cuesta 0,55 $ hasta la entrada al parque arqueológico. Es un asentamiento maya, enterrado bajo ceniza volcánica y siguiendo la erupción del volcán Laguna Caldera en el año 595 d.c. No se han encontrado restos humanos, con lo que se supone tuvieron tiempo de escapar, pero dejaron atrás todas sus posesiones con lo que ahora los arqueólogos tienen una oportunidad única para estudiar a estos habitantes tan tempranos de estas tierras. Es patrimonio de la Humanidad por la Unesco, desde 1993, porque es un remanente de una cultura muy antigua, estamos hablando del siglo VI d.C. se puede saber cómo cultivaban sus cosechas, como construían sus casas, cocinaban y almacenaban la comida. Hay un pequeño plato donde se ven restos de comida y las huellas dactilares de la persona que lo estaba comiendo en el momento que se fue corriendo de la erupción.
Hay un museo muy completo con muchísima información y varias estructuras cubiertas con lo que no te achicharras con el sol que hace tan potente. La entrada cuesta 3 $ y al preguntar si tienen algún folleto, nos dice que no, que hay unas guías que nos explicarán todo lo que queramos. Cuando entramos no hay ni una sola por los alrededores, al salir vemos una porque ha llegado un grupo organizado y si que han aparecido como por arte de magia.
Salimos del sitio arqueológico y al momento pasa otra vez el 108 que nos deja en el desvío a Opico por 0,25 $. Allí cogemos un bus ( el 200 A) que nos lleve dirección a Santa Ana y nos deja en la entrada de las Ruinas de San Andrés por 0,25 $.
Caminamos unos 400 metros hasta la entrada donde pagamos 3 $ para entrar. Visitamos el museo en primer lugar para hacernos una idea de lo que vamos a ver en las estructuras. Aquí sí que hay guías pero no hacen nada para explicarnos algo. Están repantingados en las sillas esperando que lleguen las 4 de la tarde para plegar. Son unos vagos, les pagan por nada.
Estas ruinas fueron encontradas en 1977, una pirámide y una gran plaza con una sección subterránea que comunicaba dos partes de la ciudad. Estuvo habitada por el pueblo Maya del año 600 a 800 d.C., se cree que había unas 12.000 personas. Aquí se encontró el Pedernal excéntrico, una herramienta de obsidiana exquisitamente labrado que hemos visto en el Museo de Antropología.
Se muestra en la Estructura 3 como estaba construida la plataforma con cientos de miles de ladrillos de adobe. Hay una maqueta que ayuda muy bien para ver cómo era todo en la antigüedad. Hay los restos de una factoría de índigo que fue enterrada en 1658 por la erupción del Playón.
Volvemos después de la visita a la carretera y cogemos un bus que nos lleva por 1 $ hasta Santa Ana. Esta noche es la fiesta en Tazumal que se celebra el equinoccio de primavera con un chaman maya y la orquesta nacional de San Salvador. Queríamos ir pero estamos muy cansados y lo dejamos para mejor ocasión.
Como no hemos comido, nos vamos al centro a comer algo y compramos fruta en el supermercado para más tarde.
La diferencia entre las 5:30 de la tarde que hemos salido del hotel y las 6:30 es abismal. Es noche cerrada y nadie en las calles, cuando hemos salido todo lleno de gente en las tiendas en el mercado, animadísimo, aunque algunos ya empezaban a recoger. Ahora vas hacia el hotel, mirando hacia atrás, un chico solo que va detrás de ti, te parece un delincuente, es horroroso.
Llegamos sanos y salvos al oasis de nuestro hotel y a descansar un rato antes de irnos a dormir.

DÍA 22 DE MARZO SÁBADO
SANTA ANA – SAN SALVADOR – SUCHITOTO
Hoy queremos ir a Suchitoto pero no se puede ir directamente. Hay dos opciones ir a San Pablo Tacachico, de allí a Aguilares, final en Suchitoto. Es una ruta que se tarda un montón porque hay pocos buses y hay tiempos de espera. En nuestro hotel lo explica muy bien. Carlos nos dice que lo más rápido es ir San Salvador y allí coger un bus a Suchitoto. El único problema es que hay que ir de la terminal de Occidente a la de Oriente.
Cogemos el bus especial que ya conocemos por 1,5 $, muy cómodo, con wifi que en hora y media nos deja en la terminal. Allí un taxi nos cobra 6 $ para ir de una terminal a otra. El bus nº 7 nos hubiese llevado por 0,25 $ por persona, pero no nos arriesgamos ya que vamos bastante cargados con el equipaje y el taxi es nuestra opción.
Llegamos y un bus está esperando con lo que subimos las mochilas y en la parte de atrás se ponen muy bien y nosotros nos sentamos al lado y vamos muy cómodos.
Tardamos 2 horas en llegar a Suchitoto, en total más de 4 horas. El hotel que cogemos es el Blanca Luna que nos ha recomendado Carlos. Nos cuesta 7 $ por persona. El baño está dentro y la habitación no está mal, limpio y las que hay arriba tienen una zona para estar al fresco muy agradable. El wifi hay que pagar 1 $ por día.
Vamos a buscar un sitio para comer, pero no es fácil por la hora, son más de las 3, pero encontramos un sitio que nos hacen un bistec con ensalada y arroz. Cuesta 3 $ y 1 $ la cerveza.
Suchitoto se declara como la capital de la cultura de El Salvador, por las constantes actividades artísticas que allí se realizan.
Sus calles empedradas, casas con tejas de barro, y pórticos y ventanas de madera hacen de Suchitoto una bella ciudad colonial. Se ha caracterizado por la elaboración de productos teñidos con añil, como camisas, vestidos, bufandas y carteras. Se pueden encontrar en las galerías de arte, además de una amplia selección de artesanías en madera y fibras naturales.
Algunas de las casas son coloniales, incluyendo La Casona, Pájaro-Flor, el colegio Español, Teatro de las Ruinas o los Almendros de San Lorenzo. Sin embargo la mayoría son de después de la independencia.
La Iglesia de Santa Lucía es de 1858, mirando al Parque Centenario. Tiene una fachada neoclásica con columnas dóricas y su interior tiene unos pilares de madera y un techo arqueado. Las cúpulas tienen cerámicas de porcelana para ampliar la luz.
Se construyó en el lugar donde había una de las primeras iglesias, construido en la parte alta de una ciudad maya fundada alrededor del 1000 d.c.
Los españoles construyeron la ciudad en 1528, Villa San Salvador. La resistencia local hizo que se fueran 17 años después. Al final de 1700 sus descendientes volvieron, construyendo haciendas dedicadas a la producción del índigo. En el siglo XIX, los tintes sintéticos hicieron que se agotaran los mercados.
Las familias poderosas dejaron sus negocios de índigo y se fueron a las tierras altas a la producción de café. Abandonaron las tierras y se las dejaron a la gente humilde para que las cultivase con una agricultura de subsistencia.
En 1973 se construyó un embalse lo cual hizo que miles de personas se tuvieran que desplazar a otras tierras. Eso hizo que esta zona fuera por mucho tiempo muy pobre con lo que los revolucionarios encontraron mucha gente en esta zona que les apoyaba y les seguía.
Cerca de las montañas Cinquera hubo enfrentamientos muy sangrientos y muchos pueblos fueron totalmente destruidos como represalia por su apoyo a la guerrilla. En cambio Suchitoto se mantuvo bastante indemne gracias al cineasta Alejandro Sotto que negoció con ambas partes para salvar la ciudad.

DÍA 23 DE MARZO DOMINGO
SUCHITOTO – LOS TERCIOS – SUCHITOTO
Hoy vamos a desayunar al Hostal del Gringo. Es un hostal que está a cuadra y media de la alcaldía. Una tortilla de jamón y queso con tostadas, zumo y café cuesta 4,4 $. Se nota que hay una personas que es de USA detrás, ya que todo está muy bueno y a nuestro gusto.
Paseamos por Suchitoto y vamos en primer lugar al Centro Arte para la Paz, que es un proyecto que ha montado una monja norteamericana Peggy con ayuda de gente de Suchitoto. Hacen cursillos de muchos tipos gratuitos para dar educación y empoderamiento a la juventud de esta zona. Es una antigua iglesia con una casa colonial, donde se pueden ver exposiciones varias y también tienen un restaurante donde se puede comer el menú del día que cuesta 2,5 $ solamente. Los cursos son de fotografía, pintura, danzas folclóricas o arpa.
Al lado hay el Parque San Martín, con su glorieta muy agradable, aunque a estas horas el sol es brutal.
El restaurante Villa La Balanza, justo enfrente pertenece al escultor Carlos Mauricio Escobar Molina. Está decorado de una forma muy personal, con antigüedades tales como máquinas de escribir antiguas, patas de máquinas de coser, carros antiguos y, lo más chocante, armas, desde la parte trasera de un helicóptero, pistolas, munición de armas, así como munición que se tiraba desde los helicópteros, cascos, etc. Miramos el menú pero es bastante caro, con lo cual lo descartamos para comer, aunque se ve que un grupo organizado va a venir pues ya tienen la mesa preparada.
Vamos a ver el Museo de la Moneda pero no entramos, simplemente vemos el patio interior que es muy bonito con fuentes, esculturas y muchas armas de muchos lugares diferentes.
Enfrente está el Teatro Las Ruinas, originalmente se construyó a finales del siglo XVI por Don Patricio Mejía, pero no sobrevivió a la guerra civil. Al finalizar Alejandro Cotto removió cielo y tierra para que se volviera a reconstruir manteniendo las pocas partes que habían quedado. Pudieron salvar las columnas de madera y algunas paredes de adobe. Se volvió a abrir en 1991 y cada año en Febrero se celebra aquí el Festival Internacional de Arte y Cultura.
De aquí nos vamos al Museo de Alejandro Cotto que está en el punto más alejado del pueblo, pero cuando llegamos nos dicen que está en el hospital pues le han dado 3 derrames y nadie enseña su museo. Tiene más de 90 años con lo que es normal que tenga achaques.
Es una pena pues parece que el museo es interesante, es una mezcla de cuadros, fotos con personajes importantes como María Callas o el rey Don Juan Carlos entre otros, esculturas, y la casa en si misma está decorada muy originalmente. El señor Cotto ha sido muchas cosas en su vida como director de cine, publicista, activista que consiguió que tanto la guerrilla como el ejército respetaran la ciudad y no la destruyesen. Lo que no pudo evitar fueron las masacres que se produjeron en este pequeño pueblo.
A la 1 hemos quedado en la sede de la policía turística para que nos acompañen a visitar la Cascada Los Tercios. Nos avisan de que no hay agua, pero nosotros igualmente queremos verlo ya que tiene unas columnas basálticas parecidas a las que hay en Irlanda del Norte en Giant’s Causeway.
Nos dicen que no hay coche y que tenemos que ir andando, insistimos y al final llega el coche. Está muy cerca, solo 1,5 km del pueblo, pero insisten en que no podemos ir solos, porque hay delincuentes y han tenido muchos problemas. Como es natural, tardamos muy poco en llegar y en verlo. Nos enseña el policía un video de cuando hay agua, es espectacular con sus 10 metros de caída.
Al volver nos dejan en nuestro hotel, donde a las 2 del mediodía empieza el clásico o sea el Real Madrid-Barcelona. Desde por la mañana la gente está ya preparándose para verlo, con sus camisetas del Barça o del Madrid, según sean sus colores del alma.
Nos comenta la policía que siempre que hay un clásico, luego se lía pues se lo toman muy a pecho y hay incluso tiros. Esperemos que no pase nada.
Cuando ya ha pasado el calor nos vamos a dar una vuelta por el pueblo y a cenar. Volvemos al hostal del Gringo, pues lo que hemos ido mirando por la mañana era bastante caro.

DÍA 24 DE MARZO LUNES
SUCHITOTO – AGUILARES – LA PALMA – SAN IGNACIO – LA PALMA
Salimos de Suchitoto prontito y en poco rato nos deja en Aguilares por 0,75 $. Al momento de dejar el bus, ya hay otro esperando para llevarnos a La Palma por 1,5 $. Se le llama a esta ciudad “Cuna de la Paz”, ya que hubo unas reuniones importantes, la que se hizo en el hotel La Palma y la que se hizo en la iglesia, las conversaciones de paz en 1984 entre el Presidente Duarte y el ERD.
En la guía recomiendan el Hotel La Palma, famoso porque en él se hicieron las conversaciones de paz entre El Salvador y Honduras por la guerra del futbol.
En la Guerra Civil, alojó a la guerrilla y al ejercito, los cuales según dice el propietario nunca pagaron sus estancias.
El bus nos deja en la entrada y vamos a ver que nos ofrecen. Hay dos tipos de habitaciones, las de abajo, más caras y acogedoras y las de arriba más sencillas. Las de abajo están ocupadas pues hay un grupo de jóvenes alojados y nos ofrecen las de arriba. Son sencillas, limpias y el baño no está mal, incluso nos dan champú, de los pocos que hemos tenido con él. Las habitaciones tienen murales de brillantes colores que las hacen más alegres.
Al preguntar el precio nos dicen 35 $, lo cual nos parece un poco caro por lo que dan, como es muy pronto, vamos a buscar alguna otra opción. Como nos ven que no nos quedamos, nos preguntan qué problema hay, nosotros le decimos que se escapa del presupuesto, nos dicen que cual es nuestro presupuesto, al decirle que 20 $, nos lo bajan y nos quedamos.
Miramos el menú del restaurante pero es muy caro y nos vamos a buscar otras opciones. En un comedor popular nos comemos un menú del día, que consiste en pollo, con arroz y gallopinto para variar….
Paseamos por el pueblo, pero se acaba pronto y la oficina de turismo está cerrada. Este pueblo se hizo famoso porque se trasladó en los años 60 Fernando Llort y enseñó a los lugareños a pintar la madera con alegres colores y así tener un medio de vida. Actualmente hay más de 300 pequeños empresarios que viven de la artesanía. Enfrente de nuestro hotel está la tienda donde venden la artesanía de Fernando Llort y tiene unos precios elevadísimos con lo que no compramos nada a pesar de que nos gusta mucho todo lo que vemos.
La Palma es un municipio situado en la zona montañosa del trifinio, punto en el que limitan El Salvador, Guatemala y Honduras. Está en el departamento de Chalatenango y es reconocido por sus lindos paisajes y su estilo único en la elaboración de artesanías.
El pintoresco municipio de la Palma ofrece diferentes atracciones como la visita a las cooperativas de artesanos, donde podrá crear, pintar y decorar un souvenir en maderas finas.
San Ignacio es un pueblo de clima agradable. Sus artesanías se caracterizan por la utilización de barniz verde y café que le dan un colorido único de las piezas que se elaboran, como carteras, portarretratos, adornos y llaveros entre otros.
Cogemos un bus que nos lleva de La Palma a San Ignacio por 0,25 $ en menos de 15 minutos.
No tiene nada que ver, paseamos un poco por el pueblo pero se acaba pronto. Son las fiestas pero hoy lo que había ya se ha acabado. Como es un poco aburrido volvemos a La Palma a nuestro hotel que tiene una zona para estar muy agradable, la piscina está hecha en el cráter que formó una bomba y se puede utilizar si se quiere.
Para cenar vamos a un sencillo restaurante que por 1,35 $ nos dan un burrito enorme muy bueno.

DÍA 25 DE MARZO MARTES
LA PALMA – EL POY (FRONTERA EL SALVADOR) – OCOTEPEQUE – SANTA ROSA DE COPAN – LA ENTRADA – COPAN RUINAS
Hoy tenemos un largo trayecto con lo que a las 6 y cuarto salimos de nuestro hotel. Al poco llega el bus 119 que nos lleva a duras penas a la frontera con Honduras. Nos cuesta 60 céntimos de $. A mitad de camino se ha parado y ha salido un olor a quemado importante, pero han cortado con un machete un palo de un árbol, lo han metido en el motor y se ha vuelto a poner en marcha y nos ha dejado en destino.
A 100 de metros está la frontera donde pasamos sin problemas. Andamos unos metros y llegamos a la frontera de Honduras donde tenemos que pagar 3 dólares para entrar que son 60 Lempiras, menos mal que hemos cambiado un poco de dinero al entrar en este país.

Y continúa la aventura en Honduras