Sudáfrica

VIAJE DE VERANO DEL 1996 – 2003



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JOHANNESBURGO

Johannesburgo, también conocida como Igoli (lugar de oro) en zulú, es la ciudad de Sudáfrica más grande y poblada. Es la capital provincial de la provincia de Gauteng, la más rica de dicho país. Coloquialmente los sudafricanos le llaman “Jo’burg”, “Jozi” o “JHB”.

Esta ciudad es una de las 40 áreas metropolitanas más grandes del mundo y la única de África oficialmente denominada “ciudad global” (clasificada como una ciudad de clase mundial).

Erróneamente, se le confunde con la capital de Sudáfrica (este país posee tres ciudades capitales oficiales, de las cuales Johannesburgo no forma parte). Sin embargo, allí se ubica la Corte Constitucional, la corte de mayor rango de todo Sudáfrica.

Johannesburgo es una ciudad con un contraste muy fuerte entre la minoría de raza blanca (16%) que vive con parámetros de país desarrollado y una población de raza negra (73%) con unos niveles de vida tercermundistas.

No se sabe a ciencia cierta, pero se cree que el nombre de Johannes (nombre en Afrikaans para Juan) podría referirse a un tal Johannes Rissik.

La ciudad goza de un clima seco y soleado, a excepción de tardías y ocasionales precipitaciones en los meses de verano de Octubre a Abril. Las temperaturas en Johannesburgo son usualmente bastante agradables gracias a la altitud de la ciudad, con una temperatura máxima promedio durante el día en Enero de 26°C, cayendo a una máxima promedio de cerca de 16°C en Junio.

A pesar del clima relativamente seco, Johannesburgo tiene alrededor de 6 millones de árboles y se dice que es la ciudad con el bosque hecho por el hombre más grande del mundo. Muchos árboles se plantaron originalmente en las áreas del norte y a fines del siglo XIX para abastecer de madera a la industria minera. Estas áreas fueron desarrolladas por los inmigrante alemanes, que llamaron a los bosques  Sachsenwald. El nombre cambió a Saxonwold, que es el nombre actual del suburbio. Los residentes blancos que se mudaron a estas áreas, generalmente se refieren a los suburbios del norte, manteniendo muchos de los árboles originales y plantando nuevos, con el estímulo del Consejo de la ciudad. En años recientes, sin embargo, ha caído un número considerable de árboles, para hacer un camino para el desarrollo residencial y comercial. La ciudad corre el riesgo de perder su masa forestal en unas pocas décadas.

Las regulaciones del apartheid se abandonaron en febrero de 1990 y desde las elecciones de 1994, Johannesburgo ha estado libre de leyes discriminatorias. Los pueblos para la gente de color han sido integrados al sistema de gobierno municipal y en algunas partes los suburbios se han convertido en barrios multirraciales.

Durante la era de apartheid, Johannesburgo estaba dividida en 11 autoridades locales, 7 de las cuales eran blancos y 4 negros o de color. Las autoridades blancas eran independientes en un 90% de impuestos de la ciudad y otros impuestos locales y gastaban 600 Rand (USD $93) por persona, mientras las autoridades negras sólo en un 10%, gastando 100 Rand  (USD $15) por persona.

El primer Consejo de la ciudad post-apartheid se creó el año 1995. El Consejo adoptó el lema “Una Ciudad, Un Tributador”, a objeto de destacar su meta principal de dirigir una distribución igualitaria de los impuestos. Para este fin, los ingresos de las áreas blancas tradicionalmente pudientes, ayudaron a pagar por los servicios necesarios en las áreas pobres de los negros. En 1999, Johannesburgo nombró a un gerente de la ciudad, para reestructurar la debilitada situación financiera de ésta. El gerente, junto con el Consejo Municipal, redactó un anteproyecto llamado “Igoli 2002”. Un plan de 3 años que consistía en que el gobierno vendiera recursos no críticos, reestructurar ciertos servicios públicos y cambiar otros a un sistema auto-financiado. El plan sacó a la ciudad de la insolvencia y produjo un superávit de R153 millones (USD $23.6 million).

Después de que se descartara el Acto de Áreas de Grupo a principios de los ’90, Johannesburgo sufrió un deterioro urbano. Miles de pobres, la mayoría negros, personas a las que se les había prohibido vivir en la ciudad propiamente dicha, se mudaron de las zonas circundantes, como el Soweto, al centro. Los niveles de criminalidad en áreas anteriormente blancas, creció.

Revitalizar el centro de la ciudad es una de las metas principales del gobierno municipal. Se han tomado medidas drásticas para reducir el crimen en Johannesburgo. Éstas incluyen Circuitos Cerrados de TV en las esquinas. Las estadísticas muestran que los niveles de criminalidad han caído a medida que la economía se ha estabilizado y ha comenzado a crecer. En un esfuerzo para preparar a la ciudad para la Copa Mundial del Fútbol 2010, el gobierno municipal solicitó ayuda del ex-alcalde de Nueva York Rudy Giuliani para bajar la tasa criminal, dado que los partidos de apertura y cierre del torneo se jugarán en esta ciudad.

Según el Censo Nacional de Sudáfrica del 2001, la población del Johannesburgo es de 3.225.812 personas (3.890.000 en 2007), aunque si se incluyen las áreas del East Rand y otras áreas suburbanas, es de alrededor de 7 millones.

En 2001 los Negros Africanos eran el 73% de la población, seguidos por los blancos con un 16%, mestizos o “coloureds” en un 6% y asiáticos en un 4%.

El 34% de los residentes de Johannesburgo habla lenguas Nguni en sus hogares, el 26% habla lenguas Sotho, el 20% habla inglés y el 10% habla afrikaans. El 30% de los adultos se ha graduado de secundaria.

Johannesburgo es el centro económico y financiero de Sudáfrica, produciendo el 16% del producto interno bruto del país y el 40% de la actividad económica de Gauteng. La minería es la base de la economía  pero su importancia va en declinación gradualmente. La minería del oro ya no tiene lugar dentro de los límites de la ciudad, pero la mayoría de las compañías mineras tiene sus oficinas centrales en ésta. La explotación de este mineral ha provocado la formación de auténticas montañas artificiales y le ha dado una gran riqueza a la ciudad.

El terminal de contenedores en City Deep es presumiblemente el puerto terrestre más grande del mundo, con cerca del 60% del cargamento que llega por el puerto de Durban. El centro más grande de comercio de Johannesburgo es Sandton City, mientras Hyde Park es uno de los más prestigiosos. Otros centros incluyen Rosebank, Eastgate, Westgate, Northgate, Southgate y Cresta.

Los distintos suburbios de Johannesburgo generalmente se clasifican por su dirección según los puntos cardinales y cada área de la ciudad tiene distinta personalidad. Dado que Johannesburgo es una gran ciudad, existe una gran variedad en los suburbios que la componen. Los suburbios del norte y noroeste se han convertido en el centro de la riqueza, con tiendas exclusivas y varias áreas residenciales de la clase alta como Sandton, Randburg, Houghton (donde Nelson Mandela tiene su casa).

Hacia el suroeste, el centro de la ciudad es Soweto, un área urbana mayormente negra levantada durante el régimen del apartheid específicamente para acoger a la población africana que hasta ese momento vivían en áreas que el gobierno había designado para el asentamiento blando. Actualmente, Soweto está entre las partes más pobres de Johannesburgo..

Johannesburgo no es un destino turístico tradicional, pero la ciudad es un punto de tránsito que conecta vuelos a Ciudad del Cabo, Durban y el Parque Nacional Kruger. En consecuencia, la mayoría de los visitantes internacionales del país, pasan por Johannesburgo por lo menos una vez, lo que ha llevado al desarrollo de más atracciones para los turistas. Recientemente se han mejorado los museos de historia, como el del Apartheid y el de Hector Pieterson.Otra atracción es el gran parque de diversiones Gold Reef City, ubicado al sur del Distrito Central de Negocios. El Zoológodo de Johannesburgo es el más grande del país.

La ciudad también cuenta con varios museos de arte, como el Art Gallery de Johannesburgo, que exhibe pinturas figurativas y paisajes de Sudáfrica y Europa. El Museo África, cubre la historia de la ciudad, así como alberga una gran colección de arte en roca. El complejo Market Theatre adquirió notoriedad en los 1970s y 1980s presentando obras anti-apartheid y se ha convertido en un centro para la creación teatral Sudafricana moderna.

Además, existe una gran industria en las visitas de antiguos barrios, como Soweto y Alexandra. La mayoría de las personas que visitan Soweto van al Museo Mandela, el cual se ubica en el antiguo hogar de Nelson Mandela.

La Cuna de la Humanidad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está a 25 kilómetros al noroeste de la ciudad. El sitio donde se encontró el fósil Sterkfontein es famoso por ser el lugar más rico del mundo en homínidos y allí se halló el primer adulto de la especie Australopithecus africanus y el primer esqueleto casi completo de un Australopithecine temprano.

Johannesburgo, en forma similar a la ciudad de Los Angeles, es una joven y creciente ciudad dirigida principalmente a vehículos particulares y carece de un sistema de transporte público adecuado. Un número significativo de los residentes dependen de los minibuses que funcionan en forma informal.

El sistema de líneas de metro de Johannesburgo conecta el centro con Soweto, Pretoria y la mayoría de los pueblos satélite de todo Witwatersrand. Éste transporta un inmenso número de trabajadores diariamente. Sin embargo, la infraestructura ferroviaria fue construida en los inicios de la ciudad y cubre sólo las áreas más antiguas de Johannesburgo. En la mitad del último siglo, Johannesburg creció hacia el norte y ninguna de las áreas del norte, incluyendo los distritos clave de negocios de Sandton, Midrand, Randburg y Rosebank posee estructura ferroviaria.

Johannesburgo cuenta con una flota de buses operada por Metrobus, una unidad corporativa de la Ciudad de Johannesburgo. La flota consiste en alrededor de 550 buses de cubierta simple y doble, que viajan por 84 distintas rutas. Este total incluye 200 buses modernos (150 de cubierta doble y 50 de cubierta simple), hechos por la Volvo y Marcopolo/Brasa en 2002. La flota de Metrobus acarrea aproximadamente 20 millones de pasajeron al año. El Metrobus también opera varios buses abiertos como “City Slicker”, usándolos para dar tours por la ciudad. Además, existen varios operadores privados de buses, auque la mayoría se enforca en rutas inter-ciudades o en charters para grupos de turistas.

Johannesburgo posee 2 tipos de taxis, con taxímetros y tipo minibus. A diferencia de en otras ciudades, los taxis con taxímetros no pueden circular por la ciudad en busca de pasajeros, sino que deben ser llamados y pedidos a un destino determinado. En comparación con otras ciudades, estos vehículos son poco frecuentes.

Los taxis tipo minibús son la forma de transporte de facto estándar y esencial para la mayoría de la población. Aunque esenciales, estos taxis suelen tener estándares de calidad pobres, no sólo en valor para los caminos, sino que también en términos de la calidad de la conducción, cuyos chóferes frecuentemente cometen infracciones a las leyes del tránsito (como ir por el carril de los servicios de emergencia en carretera). Con la gran demanda de transporte por parte de la clase obrera, los taxis tipo minibús generalmente están sobre-ocupados de pasajeros, causando otro riesgo para los usuarios. Sin embargo, sin subsidios del Gobierno y una carencia de otro transporte público factible, los taxis tipo minibases permanecerán como una forma esencial de transporte para la clase trabajadora de Joburg.

 PARQUE NACIONAL KRUGER

El Parque Nacional Kruger es el coto de caza más grande de Sudáfrica. Tiene más o menos el mismo tamaño y forma de Gales y una superficie semejante a la provincia de Cáceres. Cubre 18.989 Km. cuadrados

Al este y al sur del Parque Nacional Kruger hay dos provincias sudafricanas: Mpumalanga y Limpopo. Al norte está Zimbabwe y al este se encuentra Mozambique.

Ahora es parte del Parque Transfronterizo del Gran Limpompo, un parque de la paz que vincula al Parque Nacional Kruger con el Parque Nacional Gonarezhou en Zimbabwe y al Parque Nacional Limpompo en Mozambique.

En 1845, Giovanni Albasini, un italiano de 18 años de edad, se convirtió en el primer europeo en asentarse en el área. Se quedó varado en Mozambique y se dirigió al oeste, donde construyó un casa y abrió una tienda cerca de lo que hoy es Pretoriuskop.

El área que está mucho más al norte, ganó la protección en 1903 pasando a ser el Coto de Caza Singwitsi. Esa zona incluyó la Esquina de Crook, una pequeña lengua de tierra triangular entre los ríos Luvuvhu y Limpopo, donde se encuentran las fronteras de Mozambique, Sudáfrica y Zimbabwe.

Como resultado de cerca de un siglo de caza desenfrenada, virtualmente ya no había animales en las reservas y con la reputación de la malaria de Lowveld como la tumba del hombre blanco, Stevenson-Hamilton alejó a todos los habitantes humanos de las reservas. Además, él y sus asistentes comenzaron a disparar a los depredadores para aumentar las manadas de antílopes.

Stevenson-Hamilton tuvo éxito en el uso de dicho sistema para detener la llegada de masiva de turistas. En 1926, como un acto de reconciliación, la administración británica, redenominó las reservas como Paul Kruger y declaró que sería el primer Parque Nacional de Sudáfrica.

En 1927, el parque abrió al público, cobrando una entrada de £1. Sólo un puñado de vehículos visitaron el parque ese año, pero para 1935 alrededor de 26.000 personas traspasaron la entrada. En la actualidad, el número de visitantes asciende a 1,25 millones al año. Stevenson-Hamilton se sorprendió de que los leones se convirtieran en la atracción principal y cesó la matanza indiscriminada de los depredadores.

En la década de los 60, en un esfuerzo para aumentar el número de animales de caza, comenzó el proyecto Agua para la Vida Salvaje y se erigieron 300 molinos de viento en todo el parque. Los pozos de agua atrajeron animales de caza al área. Al principio pareció una buena idea, pero décadas después los resultados mostraros que junto con los impalas y cebras también fueron atraídos más depredadores al área. Antes de la construcciones de los pozos de agua, estas áreas más secas, alimentaron al antílope ruano, el cual es mucho más fácil de cazar por los leones y no fueron capaces de competir. El parque comenzó a cerrar los pozos de agua y dejó que la Naturaleza siguiera su curso.

En 1991, Robbie Robinson asumió el cargo de Gerente General de Parques Nacionales. Inició la transición del parque a la nueva Sudáfrica. Uno de sus muchos logros fue retirar las rejas que separaban el borde oeste del parque de numerosos pequeños cotos de caza privados, permitiendo que los animales deambularan libremente entre los cotos de caza privados y el Parque Nacional Kruger.

El año 1998, fue elegido el primer director negro del parque.

Con la formación del Gran Parque Transfonterizo de Limpompo, actualmente grandes e insostenibles hordas de animales del Parque Nacional Kruger pueden ser reubicadas en los parajes vírgenes cercanos. La guerra devastó 300 Km. cuadrados del Parque Nacional Limpopo en Mozambique (anteriormente conocido como Coutada 16), éste comenzó a recibir animales el año 2001.

El 21-10-2002, el Aeropuerto Internacional Kruger Mpumalanga abrió sus puertas cerca de Nelspruit, a unos 63 Km. de la entrada al parque más cercana.

De las 517 especies de aves halladas en Kruger, 253 son residentes, 117 migratorias (no para reproducirse) y 147 nómadas.

Los animales de caza llamados Big Five (los cinco grandes) se pueden hallar en el Parque Nacional Kruger, que protege a 147 especies de mamíferos.

Tiene un censo de 25.000 búfalos africanos, 350 rinocerontes negros, 32.000 cebras, 500 antílopes jeroglíficos, 200 cheetas, 300 eland, 9000 jirafas, 5000 kudus grandes, 3000 hipopótamos, 170.000 impalas, 1000 leopardos, 2000 leones, 300 nyalas, 550 antílopes sables, 11670 elefantes, 2000 hienas, 3800 jabalís, 5000 rinocerontes blancos, 17000 ñus,  etc.

Los hábitats del parque sólo pueden alimentar a cerca de 8.000 elefantes.

El parque comenzó a utilizar la contracepción anual en 1995, pero debió dejar este programa por problemas en la entrega de los contraceptivos y por las molestias que causaban a las manadas.

El Parque Nacional Kruger guarda más de 48 toneladas de marfil. Según CITES, se permite la venta de 30 toneladas.

Existen 120 especies de reptiles, entre ellas 5.001 cocodrilos del Nilo, 52 especies de Peces y 35 especies de anfibios.

Nosotros vimos muchos animales pero de gatos grandes,  leones solo 2 y muy viejos, cheetas tampoco vimos casi ninguna, aunque leopardos si que tuvimos suerte de ver varios muy cerca.

Alojamiento

El Parque Nacional Kruger posee 21 campamentos, así como 7 refugios privados a concesión y 11 refugios privados designados para safari. Las concesiones son parcelas de tierra y son operadas por compañías privadas en asociación con las comunidades, quienes se encargan de la operación de los refugios privados.

Nosotros llevamos tienda de campaña en previsión de no encontrar  alojamiento en otro sitio que es lo que nos pasó. Es mejor ser previsor y reservar con tiempo, porque los sudafricanos pagan una cantidad simbólica al año y pueden ir a todos los parques nacionales del país, y les encanta ir con su autocaravana o su coche y estarse unos días viendo animales y a la noche hacer una barbacoa con los amigos.

Por la noche que es a las 6, debes entrar en alguno de los campamentos y si vas con tienda, pero no llevas nada para hacer comida, se hace muy largo el tiempo hasta las 6 de la mañana siguiente que abren las puertas. Al final lo que haces es dormir muchas horas, que el cuerpo agradece porque estás 12 horas dando vueltas con el coche a la busca y captura de animales.

No hay problema en plantar la tienda, porque siempre hay sitio, ya que mayoritariamente la gente va a campamentos con habitaciones o con su casa a cuestas en la autocaravana.

Cada día que estás en el PN has de pagar la entrada, ya que te lo piden y lo has de enseñar.

Campamentos

  • Balule: situado en el banco sur de Río de los Olifants
  • Bateleur
  • Berg-en-Dal, este moderno campamento se abrió el 24-2-84 y está situado en el banco del Matjulu Spruit en la parte sur del parque. Es el único campamento establecido en un accidentado ambiente montañoso y está construido en el sitio de un asentamiento prehistórico
  • Biyamati: campamento en Bushveld
  • Crocodile Bridge: construido en la década de los 1930s sobre el banco del Río del Cocodrilo en la esquina sudeste del parque.
  • Letaba: situado en los bancos del río Letaba
  • Lower Sabie: situado en el banco de una presa en el río Sabie
  • Malelane: uno de los campamentos más pequeños
  • Maroela: un campamento pequeño con vista al río Timbavati
  • Mopani: construido en  1989 en el banco este de la Presa Pioneer
  • Olifants:establecido sobre un acantilado con vista al Río de los Olifants.
  • Orpen
  • Pretoriuskio construido en la ruta de los carros desde los yacimientos de oro de Lydenburg hacia la costa y llamado así en honor a Willem Pretorius hijo de Andries Pretorius. Se ubica en la parte más occidental, elevada, fría y húmeda del parque
  • Punda Maria: construido en 1919, como un puesto de la policía montada, el nombre de este campamento norteño se debe a una forma incorrecta de la palabra en swahili punda millia, que significa cebra y la señora del primer policía de sección del área JJ Coetzer llamada María.
  • Satara: en el s. XIX, antes de que se declarara la existencia del parque, esta área del lowveld fue un asentamiento de los burgueses de la República de Transvaal. Uno de los sobrevivientes fue un indio que marcó el área actual del Satara con la palabra india satra, que significa 17
  • Sirheni: un campamento pequeño situado en un bosque ribereño a la orilla de la presa Sirheni que es alimentada por el río Mphongolo
  •  Shimuwini: campamento en Bushveld
  •  Shingwedzi: aquí se descubrió oro aluvial
  • Skukuza campamento principal del Parque Nacional Kruger, está ubicado en el banco sur del Río Sabie y pueden dormir 1.000 visitantes en rondaveles, cabañas, unidades con vista al río y grupos de chalets. Aquí ha habido hasta un campo de golf de 9 hoyos. Cuando se fundó en 1902 se llamaba Puente Sabie, pero en 1936 cambió al nombre de Stevenson-Hamilton en shangaan, Skukuza se puede traducir como “el que voltea limpio” o “el que vuelve todo boca abajo”.
  • Talamati
  • Tamboti campamento de Tiendas de Campaña: Un campamento de tiendas pequeño establecido en un banco de una curva del río Timbavati
  • Tsendze campamento rústico: un campamento pequeño que se abrió en noviembre de 2006. Se localiza cerca de la zona de pic-nic Mooiplaas, a unos 7 km desde Mopani que lo administra

Sendas en la Naturaleza Salvaje

Las siete sendas para caminata ofrecen 3 noches de soledad en los arbustos, en áreas de la Naturaleza salvaje virtualmente intactas por los humanos. No hay sendas establecidas en las áreas salvajes, se camina en rutas hechas por los animales o se busca nuevas rutas entre los arbustos.

  • Bushman: cerca de Berg-en-Dal
  • Metsi-Metsi: cerca de la Presa Orpen y la Montaña N’wamuriwa
  • Napi: entre Skukuza y Pretoriuskop
  • Nyalaland: al norte de Punda Maria, cerca del río Luvuvhu
  • Olifants: cerca del Campamento de los Olifantes, sobre el río de los Olifantes
  • Sweni: cerca de N’wanetsi
  • Wolhuter: entre Berg-en-Dal y Pretoriuskop

Concesiones Privadas de Refugios

  • Imbali: 100 km² de concesión con:
    • Imbali Safari Lodge: en los bancos del río Nwatswitswonto
    • Hoyo Hoyo Tsonga Lodge: establecido como una villa tradicional tsonga en los bancos del río Mluwati
  • Hamilton’s Tented Camp
  • Jock Safari Lodge: fue el primer refugio privado en el parque y el grupo Mantis Shamwari posee esta concesión de 60 km² entre Pretoriuskop y Lower Sabie. Tiene 12 suites en el refugio
  • Lukimbi: Situado en el río Lwakahle en una concesión de 150 km² en la parte sur del parque cerca de Malelane
  • Mutale
  • Ngala Tented Safari Camp: posee 147 km² de concesión
  • Rhino Walking Safaris: es la única concesión privada que maneja una senda en la Naturaleza salvaje del parque, con los derechos exclusivos de 120 km². También incluye:
    • Rhino Post Safari Lodge: un refugio 5 estrellas
  • Singita Lebombo Lodge: esta concesión de 150 km² es llevada por el Grupo de Refugios Singita. Este refugio se halla en la ribera sur del río Nwanetsi, al este de Satara cerca de las montañas Lebombo en el límite este del parque
  • Tinga: 50 km² de concesión con dos refugios:
    • Narina Lodge
    • Legends Lodge

RIO ORANGE

El Orange es el segundo río más importante del sur de África después del Zambeze. Nace en las montañas Drakensberg en Sudáfrica y recorre la frontera entre este país y Lesotho, a unos 193 Km. del Océano Indico. El río Orange continúa durante 2.200 Km. hacia el oeste, trazando la frontera meridional de la Provincia del Estado Libre. Posteriormente discurre delimitando la frontera entre Namibia y Sudáfrica y desemboca en el Océano Atlántico en Alexander Bay, a mitad de camino entre Walvis Bay y Ciudad del Cabo.

Su afluente más destacado es el Vaal, que también nace en la cordillera Drakensberg, al este de Johannesburgo y forma la frontera entre el  Transvaal y el Estado Libre, antes de unirse con el Orange al suroeste de Kimberley. Tras unirse con el Vaal, el Orange recorre los terrenos áridos y salvajes del sur de la región de Kalahari y Namaqualand.

Durante los últimos 800 Km. de su curso recibe muchos arroyos intermitentes y varios wadis. El volumen del caudal se reduce considerablemente debido a la evaporación. En la estación de lluvias, el Orange se convierte en un impetuoso torrente.

El río fue descubierto por europeos en 1760 y fue bautizado con el nombre de la Casa de Orange de los Países Bajos alrededor de  1777-79.

MONTES DRAKENSBERG

Los Montes Drakensberg (“Montañas del Dragon” en afrikáans) son las montañas más altas de Sudáfrica, elevándose en Thabana Ntlenyana hasta los 3,482 m de altura. En isiZulu, el idioma de los zulúes, se llaman uKhahlamba, la “barrera de las lanzas”. En sesotho se les conoce como Maluti.

Están situadas en la parte oriental de Sudáfrica, corriendo aproximadamente por 1.000 kilómetros (600 mi) generalmente del sudoeste hacia el nordeste, con una curva en el noroeste que forma la frontera noreste de Lesotho con Sudáfrica. De la cordillera surgen al Oeste el Río Orange y el Río Vaal, y en el este y sur varios ríos más pequeños, el Río Tugela sería el más grande. La cordillera separa la Provincia Kwazulu- Natal de la Provincia del Estado Libre, asomando sobre la cercana costa de Natal.

El pico más alto es el Thabana Ntlenyana de 3.482 m. (11,422 pies). Es también el pico más alto de Lesotho. Otros picos notorios son Mafadi de 3.450 m., Makoaneng de 3.416 m., Niesuthi de 3.408 m. (el pico más alto de Sudáfrica), Champagne Castle de 3.377 m., Giant’s Castle de 3.315 m. y Ben Macdhui de 3.001 m. Todos se encuentran en la zona limítrofe con Lesotho; al norte de Lesotho la cordillera gradualmente se más baja y menos escarpada hasta la entrada en Mpumalanga donde las montañas de cuarcita de los Drakensberg del Transvaal son más agrietadas, desafiando tanto a los escaladores como a los excursionistas.

Geológicamente, los Drakensberg son un remanente de la meseta africana original. Las montañas están coronadas por una capa del basalto de hasta 1.500 m. de espesor, con la piedra arenisca más abajo, resultando una combinación de laderas escarpadas y cimas empinadas. Las cuevas son frecuentes en la piedra arenisca y muchas tienen pinturas rupestres de los bosquimanos.

La nieve cae con regularidad en invierno, mientras que las lluvias y las nieblas se suceden durante todo el año.

Muchos de los picos de los Drakensberg ofrecen desafíos para el alpinismo. Mientras las cumbres principales han sido todas conquistadas, varias cimas menores tienen aún que ser alcanzadas. El excursionismo a pie es también una actividad popular. El turismo en los Drakensberg está en desarrollo, con una variedad de hoteles y centros turísticos que surgen en las cuestas. La mayoría de las partes más altas de la cordillera sudafricana han sido designadas como áreas de protección de la fauna o cotos de caza. El uKhahlamba o Parque Nacional Drakensberg, localizado en KwaZulu-Natal cerca de la frontera con Lesotho, fue puesto por la Unesco en 2000 en la lista como sitio de patrimonio de la humanidad abarca un área de 242.813 ha. El parque está también en la Lista de Pantanos de Importancia Internacional (conforme a la Convención Ramsar).

El parque nacional más conocido en los Drakensberg es el Parque Nacional Natal Real. Este parque posee la fuente del río Tugela e incluye el Salto del Tugela de 947 m. de alto, la segunda cascada más alta en la tierra. Pero son los Drakensberg centrales los que ofrecen a los turistas el mejor acceso para el arte rupestre bosquimano en Kamberg y la variedad más grande de sendas de excursión.

Namibia es un país árido, dominado por los desiertos de Namibia y del Kalahari. El Orange es uno de los pocos ríos de curso permanente. Forma la frontera sur del país con Sudáfrica. El río estacional Fish (Vis), que recorre la parte centro-sur de Namibia, es el principal afluente del Orange en el país. Oranjemund, en la desembocadura del río en el océano Atlántico, es el centro de una de las áreas más productivas de diamantes de Namibia; los diamantes eran probablemente arrastrados por la corriente del Orange desde su nacimiento en las tierras altas de Lesoto.

KWAZULU-NATAL

KwaZulu-Natal (también llamada KZN) es una provincia de Sudáfrica. Es la de mayor población del país y es hogar de la etnia zulú. Se extiende desde las fronteras con Swazilandia y Mozambique hasta la Provincia del Cabo Oriental al sur. También limita con Lesotho y las provincias del Estado Libre y Mpumalanga.

Historia

La costa de Natal fue descubierta por Vasco de Gama el día de Navidad de 1497. Navidad en portugués es Natal.

Cuando el bantustán de Kwazulu (que significa la tierra de los zulú) fue reincorporado a la provincia de Natal tras el fin de apartheid en 1994, la provincia fue denominada KwaZulu-Natal. La provincia es de mayoría zulú. Es la única provincia del país que lleva el nombre de su grupo étnico dominante.

Los zulúes son unos diez millones de individuos que habitan principalmente la provincia de Kwazulu-Natal,  aunque también se encuentran en pequeñas cantidades en Zimbabwe, Zambia y Mozambique.

Su idioma deriva originalmente del Bantú, aunque más recientemente del subgrupo Nguni. El reino Zulú desempeñó un papel relevante en la historia de Sudáfrica durante el siglo XIX. Bajo el régimen del apartheid este pueblo fue clasificado como ciudadanos de segunda clase, siendo discriminados. Hoy en día es el grupo étnico más numeroso del país y posee igualdad de derechos.

Son predominantemente cristianos y aproximadamente tres cuartas partes de ellos están adscritos a iglesias determinadas. Un tercio son miembros de las iglesias africanas independientes; el 13% es católico y el 7% metodista.

Existen tres diferentes zonas geográficas: la zona costera del océano Indico, las llanuras del centro y dos áreas montañosas: el  Drakensberg a occidente y las montañas Lebombo al norte. El Río Tugela fluye de oeste a este por el centro de la provincia. Las temperaturas medias de la región van desde 17° a 28° C de octubre a abril y de 11° a 25° C en los meses fríos. Las lluvias son regulares a lo largo del año y dejan una precipitación de unos 690 mm.

Fauna y flora de Kwazulu-Natal

·         Jardines Botánicos (Durban)

  • Matorral Burman (Durban)
  • Gran Parque Sta Lucia Wetland
  • Coto de caza Hluhluwe-Umfolozi
  • Coto de caza Itala
  • Area de conservación transfronteriza de Lubombo une la Reserva de elefantes de Maputo (Mozambique) a través del corredor Futi (que incluye parte de Swazilandia) hasta el Parque de elefantes Tembe en KwaZulu-Natal.
  • Reserva Phinda
  • Parque Reina Isabel (Pietermaritzburg)
  • Area de conservación transfronteriza de Maloti-drakensberg enlaza el Parque Nacional de Sehlaba-Thebe (Lesotho) con el Parque Natal Drakensberg y el Parque Ukhahlamba Drakensberg en KwaZulu-Natal.
  • Coto de caza Mkuze
  • Jardín Botánico Nacional (Pietermaritzburg)
  • Garganta Oribi
  • Reserva Natural de Vernon Crookes.

Gobierno provincial

La capital provincial es Pietermaritzburg.

La provincia mantiene una situación singular, al mantener su constitución un importante papel simbólico y representativo a la realeza zulú; siendo un caso homologable al de las monarquías de Buganda y Ashanti en las repúblicas de Uganda y Ghana respectivamente.

Durban es un área urbana con gran crecimiento, siendo la segunda mayor ciudad del país y posee el mayor puerto de África con buenos enlaces ferroviarios al resto del país. Durante el apartheid la población negra se vio obligada a vivir en bantustanes con una economía ganadera de subsistencia.

El turismo representa un importante sector de la economía del Natal, especialmente el turismo costero estival y el turismo interior cultural zulú.

El 55% de la población es rural, con una tasa de alfabetización del 70%. El desempleo alcanza el 45%.

Capitales

·         Durban con 3,5 millones de habitantes (capital económica y cultural).

  • Pietermarutzburg, con 600.000 habitantes (capital administrativa).
  • Ulundi, sede de la corte real zulú, antigua capital del bantustan de Kwazulu.

 HERMANUS

Entre 150 y 200 ejemplares se reúnen en la bahía de Walker, en Suráfrica. Se acercan hasta la orilla y espían a sus espectadores.

Quedan entre 3.000 y 4.000 en los mares del hemisferio sur. En el hemisferio norte ya no hay, víctimas de la caza indiscriminada que se inició en el siglo XVIII. Son las ballenas francas, también llamadas southern right whales (right porque eran las ballenas correctas a cazar, dado que son lentas y flotan sin problemas una vez muertas). Protegidas desde 1935, en la actualidad se han convertido en un reclamo para la población pesquera de Hermanus, a una hora y media de Ciudad del Cabo, a cuya bahía acuden cada invierno (entre julio y noviembre en Suráfrica) a emparejarse y reproducirse.

En septiembre, Hermanus celebra un festival dedicado a los grandes cetáceos, que pueden contemplarse sin problemas desde los acantilados del pueblo y sin necesidad de tomar ningún barco que los pueda molestar en sus actividades acuáticas.

Hermanus se precia de ser el mejor lugar del mundo para la observación de las ballenas desde tierra y se aprovecha para ello de la curiosidad innata de los grandes mamíferos, que se acercan a los acantilados o al puerto para espiar a los espectadores: se proyectan en vertical y asoman sus enormes cabezas una y otra vez. Hacen todo un alarde de poderío físico y se sumergen de nuevo para golpear el agua con sus colas; nadan en paralelo al gentío, o suspenden en el aire sus entre 40 y 80 toneladas para dejarse caer luego en el mar de forma estrepitosa.

La ballena franca puede medir entre 14 y 18 metros y pesa una media de 54 toneladas. Durante el verano emigra a las aguas del Antártico para alimentarse, y en invierno se acerca a las costas surafricanas a emparejarse, reproducirse o instruir a los ballenatos. Sus gestaciones son de un año y los individuos pueden vivir entre 90 y 100 años. Lo más característico de la especie son sus callosidades, de color blanco, situadas principalmente en la cabeza y que adoptan diferentes formas para cada individuo.

La población de Hermanus tiene 45.000 habitantes durante el año, pero esta cifra se duplica durante el festival, que este año se celebra entre el 22 y el 25 de septiembre, por lo que para aquellos que prefieran acercarse a las ballenas con tranquilidad tal vez no sean las mejores fechas. Los meses de septiembre y octubre son los mejores, y en la bahía de Walker se llegan a concentrar entre 150 y 200 ballenas. Se recomienda, para huir del bullicio y poder encontrar un buen lugar en los 12 kilómetros de acantilados de la localidad, levantarse pronto por la mañana, cuando los cetáceos son especialmente activos y el mar está más tranquilo. El festival aúna música, teatro, actividades deportivas y exposiciones, y supone también una oportunidad para conocer el trabajo de decenas de artistas que operan desde la población y abren sus galerías y talleres para la ocasión. De especial importancia es el Whale Caller, que se supone que es capaz de atraer a las ballenas con su cuerno hecho de algas secas. Para los que se fíen menos de la conexión especial del Whale Caller con los leviatanes, se pone a disposición del público un teléfono de información que hace un seguimiento de las ballenas y de sus movimientos (312 26 29, una vez en Hermanus). Asimismo, un autobús lleva a los interesados a las tradicionales zonas de avistamiento. En la bahía de Walker, donde se encuentra Hermanus, se ofrecen asimismo viajes en barco para ver a las ballenas, pero por lo general su precio es elevado y no ofrece la misma satisfacción que el hecho de que sean las ballenas las que, al azar, elijan acercarse de forma natural.

Nosotros simplemente nos sentábamos en la orilla del mar y disfrutábamos de las ballenas que se paseaban y coleaban con total libertad, sin necesidad de contratar ningún barco.

Entre el mar y la montaña

Hermanus es una población pesquera, pero la actividad ha cedido su primacía al turismo, como se puede apreciar en una visita -recomendable- a su antiguo puerto, en el que se han situado algunos de los mejores restaurantes de la zona. Encontrar alojamiento, cafeterías o buenos restaurantes no es un problema. La población, situada entre el mar y la montaña, también supone un lugar ideal desde el que realizar excursiones (la reserva natural de Fernkloof, en las inmediaciones, ofrece 40 kilómetros de senderos y caminos en las montañas) y se encuentra en una zona prolífica en viñedos, por lo que es idónea para los amantes de rutas del vino, de las que la península del Cabo está repleta.

La oficina de turismo de Hermanus funciona razonablemente bien y facilita información, alojamiento y reserva on line, y un gran número de establecimientos hoteleros ofrecen sus servicios en Internet (www.sa.venues.com, http://www.hermanus.co.za). Desde Ciudad del Cabo se puede alquilar un coche (circulan por la derecha, salir por la N-2 hasta llegar a la R-43 que conduce a Hermanus) con facilidad y la gran mayoría de hoteles ofrecen traslados desde y hasta el aeropuerto. Si el contemplar ballenas se elige como una actividad complementaria a realizar desde Ciudad del Cabo, diferentes compañías organizan visitas de un día.

CIUDAD DEL CABO

Ciudad del Cabo (Afrikaans: Kaapstad , xhosa: Ikapa; Inglés: Cape Town) es la segunda ciudad más poblada de Sudafrica. Forma parte de la municipalidad metropolitana de Ciudad del Cabo. Es la capital de la Provincia Occidental del Cabo, así como la capital legislativa de Sudáfrica, donde se ubican tanto el Parlamento Nacional como muchas otras sedes gubernamentales. Ciudad del Cabo es famosa por su puerto, así como por su conjunción natural de flora, el Monte Mesa y Punta del Cabo. A menudo considerada como una de las ciudades más hermosas del mundo por su geografía, Ciudad del Cabo es el destino turístico más popular del país.

Originalmente se desarrolló como estación de abastecimiento para los barcos holandeses que viajaban a África Oriental, India y Asia, más de doscientos años antes de la apertura del Canal de Suez en 1869. La llegada del navegante holandés Jan van Riebeeck el 6-4-1652 significó el establecimiento del primer asentamiento europeo en el África subsahariana. Rápidamente superó su propósito original como el primer puesto de avanzada en el Castillo de Buena Esperanza. Era la ciudad más grande de Sudáfrica hasta el crecimiento de Johannesgurgo y Durban.

Según el Censo Nacional del año 2001, la ciudad tenía entonces una población de 2.900.000 habitantes. Su superficie de 2.499 kilómetros cuadrados la convierte en una de las ciudades más extensas del país, con una densidad demográfica comparativamente baja, de 1.158 habitantes por kilómetro cuadrado.

En Robben Island (lit. “isla de las focas”), una isla muy cercana a Ciudad del Cabo, estuvo preso durante 18 años el líder del movimiento anti-apartheid y Premio Nóbel de la Paz, Nelson Mandela.

No existe certeza sobre la fecha en que los primeros humanos ocuparon el área antes de la ocupación europea en el s. XV. Los restos más antiguos de la región se encontraron en la Cueva Peers en Fish Hoek y datan de cerca de hace 12.000 años.

Poco se sabe de la historia de los primeros residentes de la región, debido a que no hay historial escrito de esta área antes de que fuera mencionada por primera vez por el navegante portugués Bartolomé Díaz el año 1486. Vasco de Gama registró un avistamiento del Cabo de Buena Esperanza en 1497 y el área no tuvo contacto regular con los europeos hasta 1652, cuando el holandés Jan van Riebeeck y otros empleados de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales fueron enviados al Cabo a establecer una estación de ruta para barcos que viajaban a las Indias Orientales Holandesas. La ciudad creció lentamente en este período, debido a que era muy difícil encontrar mano de obra adecuada. Esto provocó la importación de esclavos desde Indonesia y Madagascar, muchos de los cuales se convertirían en las primeras comunidades mestizas del Cabo.

Los británicos ganaron indiscutiblemente el control de Ciudad del Cabo el año 1795, en la Batalla de Muizenberg. Según los términos de un acuerdo de paz negociado después de la guerra, el Cabo fue devuelto a Holanda el año 1803. La guerra se reanudó más tarde ese mismo año y las fuerzas británicas volvieron a ocupar el Cabo, al ganar la Batalla de Blaauwberg en 1806. En el tratado de paz de 1814 que finalizó la guerra en Europa, el Cabo fue incorporado permanentemente al Imperio Británico. Al crecer el territorio bajo control británico, la ciudad se convirtió en la Colonia del Cabo recientemente formada.

El descubrimiento de diamantes en Griqualand West el año 1869 y de oro en la reserva de Witwatersrand en 1886, cerca de lo que hoy es Johannesburgo provocó una fiebre del oro masiva. Johannesburgo creció rápidamente a medida que el país recibía oleadas de inmigrantes. Surgieron tensiones entre los Boers, que habían tomado parte en el Great Trek y establecido repúblicas en el centro del país, los nuevos inmigrantes, llamados uitlanders y el gobierno colonial británico. Este conflicto resultó en la Segunda Guerra Anglo-boer. Luego de que los británicos ganaran esta guerra y adquirieran el control de las industrias del oro y los diamantes, unificaron la Colonia del Cabo con las dos repúblicas Boer derrotadas (la república Sudafricana y el Estado Libre de Orange) y la colonia británica de Natal, para formar la Unión de Sudáfrica, que fue proclamada en 1910 con Ciudad del Cabo como su capital legislativa, una función que continúa desempeñando hasta el presente.

En 1948, el Partido Nacional salió victorioso en una elección que prometía leyes de segregación racial, conocidas colectivamente por la palabra en afrikáans apartheid. Como consecuencia del Acta de Áreas de Grupos, que clasificó todas las áreas del país y ciudades de acuerdo a la raza, los suburbios anteriormente multirraciales fueron limpiados de residentes ilegales o demolidos. El ejemplo más famoso de esto en Ciudad del Cabo es el Distrito 6, que fue demolido el año 1965, forzando el movimiento de cerca de 60.000 residentes luego de que se declarara como una región sólo para blancos. Muchos de ellos fueron reubicados en las Planicies del Cabo. Bajo el apartheid, el Cabo se consideraba como una “zona laboral preferentemente mestiza” excluyendo a los negros africanos.

Ciudad del Cabo fue cuna de muchos líderes del movimiento anti-apartheid, a pesar del encarcelamiento de los líderes en Roben Island, una isla penitenciaria 10 kilómetros mar adentro, muchos prisioneros políticos famosos fueron encerrados por muchos años. En uno de los momentos más importantes que marcaron el fin del apartheid, Nelson Mandela hizo público su discurso de décadas el 11-2-1990 desde el balcón del edificio municipal de Ciudad del Cabo horas después de haber sido liberado. Su discurso anunció el inicio de una nueva era para el país y se llevó a cabo la primera elección democrática sudafricana cuatro años más tarde, el 27 de abril de 1994.

Desde 1994, la ciudad ha tenido que afrontar problemas serios como el SIDA, la Tuberculosis y el surgimiento de crímenes relacionados con las drogas, lo que le ha dado a la ciudad una de las tasas de homicidios más altas del mundo, aunque desde 2004 los índices de delincuencia en la ciudad han descendido un 90% provocando el incremento de población en los distritos centrales. Se ha señalado la escasa calidad de los transportes públicos. Al mismo tiempo, la economía ha resurgido en niveles sin precedentes, por el boom del turismo y las industrias inmobiliarias.

Desde el fin del Apartheid, Ciudad del Cabo se mantiene como la plaza fuerte de la oposición política al ANC, siendo la única gran ciudad gobernada por la oposición. Ciudad del Cabo ocupa el puesto nº 85 entre 215 ciudades del mundo por su nivel y calidad de vida, siendo la 1ª ciudad de Sudáfrica, y de África, según este ranking realizado por el “Mercer Human Resources Consulting” y su alcalde Helen Zille ha sido nombrada mejor alcalde del año 2008.

Geografía y Clima

El centro de Ciudad del Cabo se sitúa en un extremo norte de la Península del Cabo. El Monte Mesa forma una marcada depresión hacia la cuenca del la ciudad, con su meseta de sobre un kilómetro de altura y está rodeada de acantilados casi verticales, el Pico del Diablo y la Cabeza de León. A veces se forma una franja delgada de nubes sobre la montaña y debido a su apariencia se le llama el “mantel de la mesa”. La península consta de una abrupta cadena montañosa que sobresale en el Océano Atlántico y termina en Punta del Cabo. Existen más de 70 picos sobre los 300 metros (la definición americana de una montaña) dentro de los límites oficiales de la ciudad. Muchos de los suburbios de Ciudad del Cabo se encuentran en el gran plano de las Planicies del Cabo, que se junta con la península en la tierra principal. Las Planicies del Cabo descansan en lo que se conoce como un plano marino ascendente, consistente en su mayor parte de la arena geológica que muestra que en un punto el Monte Mesa fue una isla.

La Península del Cabo tiene un clima mediterráneo con estaciones bien definidas. En el invierno, que va de mayo a agosto, grandes frentes fríos vienen del océano Atlántico con fuertes precipitaciones y vientos del noroeste. Los meses de invierno son fríos, con una temperatura mínima promedio de 7 grados centígrados. La mayor parte de la lluvia de la ciudad cae en invierno, pero debido a la topografía montañosa de la ciudad, las cantidades de lluvia pueden variar espectacularmente para cada área específica. El suburbio de Newlands que se encuentra al sur de la ciudad, es considerado el más húmedo de Sudáfrica.  El verano, que va de noviembre a febrero, es cálido y seco. La Península recibe frecuentemente vientos fuertes del sudeste, conocidos localmente como los Doctores del Cabo, porque limpian el aire de la contaminación. Las temperaturas veraniegas son suaves, con una máxima promedio de 26ºC.

Gobierno

Ciudad del Cabo es la única gran ciudad sudafricana no gobernada por el ANC.

La alcaldesa actual es Helen Zille de la Alianza Democrática. En las últimas elecciones locales, la Alianza Democrática fue el partido que ganó más puestos en el consejo, con 90 de 210 (94 de 210 actualmente tras elecciones parciales), más que los 81 puestos ganados en el Congreso Nacional Africano, pero ningún partido consiguió la mayoría. Las elecciones generales y provinciales de 2009 han confirmado el buen gobierno de Helen Zille, al obtener la mayoría absoluta en la provincia (51,5%) y en la ciudad (51% de los votos).

Según el Censo nacional del año 2001, la población de Ciudad del Cabo es de 2.893.251 habitantes. Ciudad del Cabo es la única de las 10 ciudades sudafricanas de más de 1/2 millón de habitantes con mayoría de población no negra y además cuentan con una gran comunidad de Descendientes de Ingleses y 60.000 sefardíes que viven en la ciudad.

El 76,6% de los residentes son cristianos, el 10,7% no tienen religión, el 9,7% son musulmanes, el 0,5% son judíos y el 0,2% son hindúes. El 2,3% profesa otras creencias no determinadas.

RESERVA NATURAL DE RICHTERSVELD

El Parque Nacional de Richtersveld se ubica en la provincia Septentrional del cabo. El parque está lleno de variados paisajes, de las llanuras arenosas planas, a las montañas escarpadas. En 2007 el Paisaje cultural y botánico de Richtersveld fue clasificado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

SIMON’S TOWN

Simon’s Town, una pequeña ciudad y una base naval situada en la República Sudafricana, en la provincia de Western Cap. Se encuentra a orillas de False Bay, al sudeste de Ciudad del Cabo.

Llamada al comienzo Simon’s Vlek (Bahía de Simón), su nombre alude a Simon van der Stel, gobernador de la colonia, quien en 1687 eligió el sitio para construir un puerto. Luego de varios naufragios en la bahía de Table Mountain, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales designó a Simonstown en 1741 como su puerto principal entre los meses de mayo y agosto, para varar en aguas sudafricanas.

A partir de la ocupación británica de la colonia en 1806, el puerto de Simonstown comenzó a cobrar importancia militar y estratégica. Durante dos siglos, la ciudad fue una importante base naval de la Royal Navy, primero, luego de la marina sudafricana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la base naval sirvió de refugio a los navíos aliados, aun cuando 125 de ellos fueron hundidos por submarinos alemanes o japoneses. Las baterías de defensa del puerto han sido restauradas y son visibles desde la ruta que conduce de Ciudad del Cabo al puerto. En 1957, la base fue devuelta a la marina sudafricana.

Simon’s Town es también un pequeño puerto pesquero y de vacaciones, así como una estación balnearia y turística. La playa de Boulders Beach acoge desde 1985 una colonia de pingüinos salvajes del Cabo. Estos pingüinos se pueden ver por todos sitios de hecho hay que tener cuidado en las calles porque a veces se acercan a las casas y se bañan en las piscinas, lo cual fastidia bastante a los vecinos.

Sobre la Plaza del Jubileo, se yergue la estatua del marinero de 1a clase Just Nuisance, el único perro de la historia oficialmente enrolado en la marina británica. El perro se hizo famoso por su amistad con los marinos, y por haber aprendido a usar el tren; luego de una furiosa protesta de las autoridades de los ferrocarriles, fue enrolado en la marina porque todo marino tenía derecho a viajar gratis en los transportes públicos. Just Nuisance murió en abril de 1944, y fue enterrado en funerales militares con todos los honores de su rango.

La ciudad ha preservado numerosas casas victorianas y monumentos coloniales, como la casa del Almirantazgo (1814) y la capilla Wesleyan (1828); también se puede ver el hospital de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (1764), así como museos tal como el Museo Naval de la República Sudafricana.

 

CABO DE BUENA ESPERANZA

El cabo de Buena Esperanza, Cape of Good Hope en inglés) es un cabo al sur de África, descubierto por el navegante portugués Bartolomé Díaz en el año 1488.

Bartolomé Díaz lo llamó “cabo de las Tormentas“. Más tarde, Juan II de Portugal le dio su nombre actual. Los portugueses, y en concreto el popular Vasco de Gama, descubrieron que pasando este cabo, uno de los extremos más meridionales del continente africano, se podía seguir navegando hacia el este, hacia la India. Durante muchos años, los navegantes temieron no encontrar una posible ruta marítima que llegara hasta dicho lugar, por lo que denominaron a este cabo de Buena Esperanza. Nuevas investigaciones muestran la hipótesis de que fueron los fenicios los primeros en descubrir esa ruta de navegación.

Se ha considerado, erróneamente, que en este punto se unen el Océano Atlántico y el Indico; lo cual no ocurre sino en el cabo Agulhas que se encuentra más al sur.

El 6 de abril de 1652 el marino holandes Jan van Riebeek instaló un campamento cerca del cabo, que acabó convirtiéndose en lo que hoy es Ciudad del Cabo.

El Cabo de Buena Esperanza, es el centro de una región de gran riqueza de flora endémica y el más pequeño pero más rico de los dominios biológicos de flora del continente africano, con una notable representación de arbustos llamados fynbos, con dos variedades, y casi 1100 plantas, de las cuales muchas solo crecen en este territorio. Hay también avestruces, rock daysis, monos etc.

Se ha de tener mucho cuidado con los monos ya que en esta parte del país son especialmente peligrosos ya que intentan robar todo lo que pueda contener comida. A nosotros nos pasó una anécdota muy graciosa ya que un mono se metió en el coche alquilado de unos amigos que hacían la excursión con nosotros, en un descuido mientras cogía una bolsa de su interior. Al principio la reacción fue cerrar el coche y dejar al mono dentro, pero después se vio que el mono estaba encantado y se estaba dedicando a abrir todas las bolsas que había en el interior. El problema es que una de las bolsas que estaba mirando era la que tenía todos los negativos del viaje de una compañera. Al final dejamos salir al mono y solo se llevo una pequeña bolsa con artículos de aseo, entre ellos un cepillo de dientes que hizo el amago de lavarse los dientes con el.

Hay el castillo de Nueva Esperanza que es el edificio más antiguo del país y ahora es un museo militar, albergando también cosas de los primeros tiempos del país. Hay visitas guiadas  a las 10, 11, 12, 14 y 15 horas.

 STELLENBOSCH

 Pueblo universitario a 40 minutos en coche de Cape Town. Las casas al estilo holandés del Cabo son bellísimas, pero lo que más llama la atención es la fecundidad de la tierra. Una visita a la ciudad ayuda a entender la importancia que tuvo la codicia en la creación del fenómeno del apartheid. Por 20 Rands se puede visitar el museo de la ciudad que consiste en 4 casas, decoradas y habitadas (durante las obras que están abiertas) por personas que visten a la manera tradicional, lo cual le da un encanto especial. El realismo llega a un extremo tal que hay un gato encima de una cama durmiendo que volvimos al cabo del rato y como seguía en la misma posición, nos dimos cuenta que  un  taxidermista lo había dejado en esa postura. Hay una quinta casa que es una exhibición arqueológica, donde se ve el proceso de restauración que se sigue en una empresa como ésta. Hay folletos en español que te va explicando lo más importante de cada casa, cuando fue construida, quien la habitaba etc.

También han hecho un folleto histórico para visitar a pie la ciudad, hay un recorrido donde te van explicando las cosas curiosas de algunos edificios que ahora son tiendas, bancos, etc.

 GROOT CONSTANTIA

 Es el estado vinícola más antiguo de Sudáfrica. Fundado en 1685, tiene una historia constante en la elaboración de vino. Actualmente todo el casco histórico está preservado y se puede ver los mejores ejemplos de la arquitectura holandesa, siendo supervisado por Museo de Historia Sudafricano.

  1. pepi lopez molina

    me he quedado muy satisfecha de lo que he visto y leido muchas gracias ya voi a africa mucho mas tranquila que antes de ver esto gracias

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