Georgia
Verano del 2018
Tblisi, Mestia, Kazbeghi, Gori, Batumi
GALERÍA DE FOTOS
Introducción
Es un país colocado en Asia, pero culturalmente parece Europa, su ubicación estratégica ha hecho que haya tenido una convulsa historia, con muchas invasiones y con un par de zonas importantes del país que están en litigio (Abjasia y Osetia del Sur). Pero a pesar de los problemas, su gente es amable y acogedora, aunque quizás no demasiado simpática en primera instancia. Tiene una red viaria muy atrotinada y los conductores compiten para ser los más incivilizados del Mundo, no sabemos si hay clasificación pero se palpa en el ambiente de la tremenda peligrosidad que hay al conducir por sus carreteras.
Fecha del viaje
Julio y Agosto de 2018
Moneda
El lari es la moneda oficial en Georgia y su cambio en el verano del 2018 era de 1€=3,07 pero mejor comprobar su cambio actual (conversor)
| Fracción | 100 tetri | |
|---|---|---|
| Billetes | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, y 200 lari | |
| Monedas | 1, 2, 5, 10, 20, 50 tetri, 1 y 2 lari | |
Hay cajeros en las ciudades principales y vimos alguna oficina de cambio en Tbilisi
Nivel de vida
Bastante más barato que en España, hoteles, restaurantes y visitas en general.
Visado
Los españoles así como ciudadanos de la UE no necesitamos visado. Al ir en coche se tiene que comprar un seguro ya que la carta verde no incluye Georgia, se puede comprar por 15 días, 30 días y más. Nosotros compramos para 30 días y nos costó 50 Laris, que al cambio era unos 17 €.
Salud
No se necesita ninguna vacuna en especial y aunque nosotros bebíamos agua embotellada, suponemos que no hay problema en las grandes ciudades.
Seguridad
A pesar de la mala fama que tiene, debido a la mafia, nosotros no tuvimos ninguna sensación de inseguridad ni a nivel personal ni con el coche.
Transporte
Al ir en coche propio no podemos decir como son los transportes, pero hay taxis compartidos, autobuses y mucho transporte en general
Electricidad
En Georgia el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo C / F
Diferencia horaria
Hay una diferencia de dos horas con respecto al horario de España
Guía de viaje
Vídeo del viaje
ITINERARIO
Día 1: AKHALTSIKHE – MONASTERIO DE SAPHARA – KHERTVISI FORTRESS – VARDZIA – TAVKVETULA CAVE – VANIS KVABEBI – NAKALALEBI
Día 2: NAKALALEBI – OKHROS TSIKHE – ZARZMA MONASTERY – BORJOMI – GORI
Día 3: GORI – UPLISTSIKHE – ANANURI FORTRESS – STEPANSMINDA (KAZBEGI)
Día 4: STEPANTSMINDA – TSMINDA SAMEBA O TRINITY CHURCH – CASCADAS DE GVELETI – SNO FORTRESSS – JUTTA Y EL MONTE CHAUKHI – STEPANTSMINDA
Día 5: STEPANSMINDA – MAGHAROSKARI – KVETERA – CATEDRAL DE ALAVERDI – IKALTO – TELAVI
Día 6: TELAVI – DZVELI SHUAMTA MONASTERY – AKHALI SHUAMTA MONASTERY – TELAVI – TSINANDALI MUSEUM – GREMI MONASTERY COMPLEX – NEKRESI MONASTERY – KVARELI – SIGHNAGHI
Día 7: SIGHNAGHI – BODBE MONASTERY – DAVIT GAREJI – TBILISI
Día 8: TBILISI – MUSEO ETNOGRÁFICO GIORGI CHITAIA – MTSKHETA – TBILISI
Dia 9: TBILISI – SADAKHLO – MONASTERIO DE HAGHPAT (ARMENIA ) – ALAVERDI – MONASTERIO DE SANAHIN – MONASTERIO DE ODZUM – DILIJAN
Volvemos a Georgia
Dia 10: YEREVAN – VANADZOR – ALAVERDI – TIFLIS (GEORGIA)
Dia 11: TBILISI – KUTAISI – CATEDRAL DE BAGRATI- MOGSAMETA MONASTERY – GELATI MONASTERY – ZUGDIDI
Dia 12: ZUGDIDI – MESTIA
Dia 13: MESTIA – POTI – UREKI – BATUMI
Dia 14: BATUMI – TURKIA
Diario de viaje
DÍA 30 29-7-2018 DOMINGO
AKHALTSIKHE – MONASTERIO DE SAPHARA – KHERTVISI FORTRESS – VARDZIA – TAVKVETULA CAVE – VANIS KVABEBI – NAKALALEBI
El desayuno lo tomamos en una terraza muy agradable con un emparrado que hace que se esté muy fresquito. La cantidad de comida que nos traen es alucinante, huevos, salchichas, queso, fruta, ensalada, un revoltillo de coliflor muy rico, mantequilla, mermelada, miel, café, galletas etc. Al momento llegan 4 gatos que desayunan con nosotros, menos la coliflor que dicen que me la coma yo, todo lo demás les encanta y prueban casi todo.
Al fin cerveza, después de muchos días sin ella
Vamos a ver el castillo de Akhaltsikhe, que está reconstruido en un 80%, pero que es muy aparente. La entrada cuesta 8 Laris cada uno.
En la fortaleza hay una oficina de turismo, donde muy amablemente te informan y tiene varios trípticos muy interesantes
La fortaleza de Ravati es un resumen de Akhaltsikhe. Hay arquitectura de las diversas culturas que pasaron por la ciudad y en su interior está la ciudadela, unos baños, la mezquita del pachá Haji Ahmed, una madrasa, una iglesia, un castillo y otros de diversos usos. También se encuentra el Museo de Historia de Samtse Javakheti, que hoy ocupa el espacio de lo que una vez fue el Palacio de los Jaqelis. El museo cuesta 2 laris la entrada, pero es muy recomendable. Está todo puesto con mucho gusto y hay información en inglés, con lo que es muy enriquecedora la visita, además es la manera de empezar a conocer este país, del que no sabemos casi nada.
Castillo de Akhaltsikhe
Cuando acabamos la visita, empezamos la ruta, pero primero de todo ponemos gasoil que aquí está a 2,20 Laris, al cambio actual son 0,8 €, mucho menos que en Turquía.
Vamos al monasterio de Sapara, en un acantilado, existe desde el s IX, y tiene en su historia un montón de monjes ilustres. En el s XIII, pasó a pertenecer a la familia Jakeli. El jefe del clan estaba en buena armonía con los mongoles y consiguió una paz inusual para aquellas épocas. Cuando envejeció ingresó en el monasterio como monje y se cambió el nombre a Saba, que luego su hijo utilizó para renombrar al monasterio.
Era la iglesia más importante de su tiempo, en el interior no se pueden hacer fotos y las mujeres tienen que ponerse un pañuelo en la cabeza y si llevan pantalones hacerse con un pañuelo un pareo. Nadie puede entrar con pantalones cortos.
Hay frescos muy antiguos, pero el humo de las velas hace que se vean como ahumados.
De aquí ya vamos hacia Vardzia. En el camino vemos la fortaleza de Aspindza y la de Khertvisi, que conserva la estructura bastante bien. Está situada donde confluyen los ríos Javakheti Mtkvari y el Artaani Mtkvari. Es una de las fortalezas más antiguas de Georgia. De acuerdo con la tradición la reina Tamara hizo una competición a ver quien construía la mejor torre. Los que competían eran un maestro y un aprendiz. El aprendiz superó al maestro, que destrozado, se tiró desde la torre y murió empalado con el cuchillo que llevaba en el cinturón. Tiene dos túneles que llevan al río.
Llegamos a Vardzia y aquí empezamos a ver bastantes turistas, hay un grupo grande de alemanes y muchos rusos que vienen con sus coches.
La entrada a Vardzia son 7 Laris y 1 Lari del shuttle que te lleva a la entrada de la ciudad.
Castillo de Akhaltsikhe
Se trata de la ciudad excavada en roca más grande de Georgia. Es un lugar impresionante aunque en el momento que lo visitamos hace mucha calor. En absoluto es exigente para visitar aunque hace bastante calor
Muy cerca hay un monasterio de monjas con una iglesia pequeñita y cuando la visitamos es el momento del rezo y están recitando la biblia a una velocidad pasmosa.
Vamos volviendo, pero en la carretera vemos un indicador de otro monasterio y cogemos la carreterita para verlo. Esta en un peñasco a gran altura, no llegamos pues hay que escalar casi para acceder a ella.
El alojamiento está a 9 km de Vardzia, se llama Guesthouse Mtkvari y lo hemos reservado porque los comentarios de Booking lo ponían muy bien. Cuesta 50 Laris la doble con baño fuera de la habitación y desayuno. También hemos contratado la cena que cuesta 20 laris por persona. Es una granja que tiene 3 habitaciones que no necesita y las alquila. Habla un poco de ruso la señora y con eso y con el google traductor nos apañamos. El wifi funciona muy bien y el sitio es muy agradable.
Como clientes estamos solos, tenemos una terraza para nosotros solos y después de una ducha para quitarnos el polvo del camino, nos tomamos una cervecita mientras esperamos la cena.
La cena consiste en un montón de platos diferentes, berenjenas al horno, revuelto de berenjenas con pimientos y tomate, un estofado de judías, queso georgiano casero de las vacas que tienen, patatas fritas, ensalada de tomate y pepino, y una especie de momos rellenos de carne. Al final nos trae un plato de nectarina y unos tes con pastas. No nos lo podemos acabar todo, y eso que tenemos saque.
Hemos hecho 97 km
DÍA 31 30-7-2018 LUNES
NAKALALEBI – OKHROS TSIKHE – ZARZMA MONASTERY – BORJOMI – GORI
El desayuno es sencillo pero contundente, mermelada, galletas, huevos duros, salchichas, queso y café.
En los folletos de la oficina de turismo dice que el Okhros Tsikhe vale la pena, allá que nos vamos, pero los últimos 4 km de la carretera que nos queda, es horrorosa y ya lo vemos en la lejanía y quedan cuatro piedras, con lo que desistimos. Volvemos a la carretera y por una buena carretera llegamos a Zarzma Monastery.
Zarzma Monastery
Tiene una torre con campana, una capilla, ruinas de dos iglesias y un estanque con tortugas y peces. Los primeros referentes de este monasterio son del s IX, cuando vino Serapion de Zarzma y su hermano desde Tao-Klarjeti. Está en activo, vemos un monje que parece un motero de los angeles del infierno con su pañuelo en la cabeza ….
Un perro en la puerta nos viene a saludar y le damos las salchichas del desayuno que engulle con ansia, pobre, tiene hambre.
Ahora ya vamos hacia el este, pasando por Akhalsikhe. La primera parada es Atskuri, donde hay una fortaleza del s X, cuya única entrada es un estrecho túnel cortado en el acantilado, que hacia la fortaleza tan difícil de acceder que incluso aunque los enemigos entrasen, los guardas los podían matar sin problemas.
Visitamos el Monasterio Verde, a pocos km de Borjomi. Tiene una torre con campana y una urna donde hay cráneos. Según leemos en un panel de la entrada, en el s XVI los otomanos llegaron aquí y mataron a todos los monjes, con lo que suponemos que son de ellos. Los creyentes dan un beso a la urna y rezan un poco.
Llegamos a Borjomi, una pequeña ciudad que es muy famosa porque la familia Romanov, venía a pasar los veranos aquí a un palacio que tenían. Además tiene un agua mineral que es única y dicen que de las mejores del mundo. Tiene mucha pureza y unos componentes químicos que la hacen adecuada para múltiples enfermedades. Desde antes de Cristo se conocían las propiedades medicinales de esta agua.
La entrada al Parque cuesta 2 Laris por persona, pero los menores de 9 años y los discapacitados no pagan.
Es un parque de atracciones, con bosques, zonas de picnic y restaurantes para comer y beber. Hay unos lugares donde puedes llenar de agua caliente sulfurosa las botellas, la probamos y no nos gusta. No tiene más un lugar agradable para pasear
Señal en un parque de Borjomi
Hay la oficina de información del Parque Nacional de Borjomi-Kharagauli. Entramos y vemos que hay 8 itinerarios, de diferente dificultad y es en el único sitio donde nos encontramos a fornidos extranjeros dispuestos a hacer senderos montañosos caminando o en bicicleta. La reserva tiene su propia red de refugios, zonas de acampada y casas de acogida. Hay osos, linces, lobos, nutrias, muchas rapaces, algunas clases de ciervos, algunas de ellas endémicas, pájaros, mucha flora etc.
Hemos reservado hotel en Gori. Se llama Guest House Elene, la doble con baño y desayuno nos cuesta 14 €. Al llegar a Gori, no hay manera de encontrarlo, pero es que hay dos con el mismo nombre y al final llamamos y nos vienen a buscar. Nos dan un apartamento para nosotros, con cocina, salón, tele de pantalla plana y una cama muy cómoda. Nos cuesta 14 €, pero no tenemos desayuno.
Volvemos al centro, para visitar algo de Gori. Es conocido por ser el lugar de nacimiento de Stalin. Se puede visitar el museo del dictador, su fortaleza medieval y la milenaria ciudad excavada en la roca de Uplistsikhe a 15 km. Tiene alrededor de 50000 habitantes y es la capital de la región de Shida Kartii.
Se nota una ciudad un poco muerta, buscamos un restaurante para cenar y nos cuesta un poco, hasta que vamos al que recomienda la guía Azul. Se llama Chinebuli y está justo al lado de la oficina de turismo, en la parte de atrás del Museo de Stalin. Pedimos una ensalada griega, una pizza caprichosa y dos jarras de cerveza y nos cuesta 28 Laris.
Hemos hecho 264 km
DÍA 32 31-7-2018 MARTES
GORI – UPLISTSIKHE – ANANURI FORTRESS – STEPANSMINDA (KAZBEGI)
Imagen del Museo de Stalin sobre la Conferencia de Yalta
Después de desayunar de nuestras provisiones, vamos a visitar el Museo de Stalin. Abre a las 10 de la mañana, como faltan unos minutos, nos vamos a visitar la fortaleza. Por fuera aun conserva algo de su pasado, pero dentro no hay absolutamente nada, aparte de una perrita muy guapa y su cachorro. Las vistas tampoco valen mucho la pena.
Volvemos al Museo que cuesta 10 Laris y 5 más si quieres ver por dentro el vagon de ferrocarril que usaba Stalin para desplazarse. Exhibe una gran cantidad de documentos escritos y gráficos que relatan la vida de Stalin desde sus primeros años en la escuela, hay fotos de sus profesores y la orla del colegio con todos. Luego de ven sus poemas en el periódico Iveria, su ascenso al poder, la IIGM, la Conferencia de Yalta y su muerte en 1953. Otra sala expone regalos que le hicieron los países de Polonia, China, Checoslovaquia, Italia, etc.
Delante de la puerta principal del Museo está la cabaña de madera donde vivió el Dictador cuando era un niño. vemos a algunos turistas georgianos que veneran este sitio
El museo es interesante si te gusta la historia, pero si no, es totalmente prescindible. Es una constante de recuerdos y fotos que no aportan nada
Ahora nuestro objetivo es Uplistsikhe, una de las tres ciudades excavadas en roca. Era una ciudad en toda regla, con espacios dedicados al recreo, teatros, etc… Está abarrotado de turistas, cuesta incluso aparcar en el sitio habilitado para ello.
La entrada cuesta 7 Laris, los niños menores de 9 años y heridos de guerra no pagan.
En la entrada hay un bar con terraza y el interior con aire acondicionado, donde nos refugiamos un rato para hidratarnos. Nos tomamos una cerveza y un vaso de sandia a trozos, nos sienta genial, además hay wifi. Cuesta 5 Laris cada cosa.
La siguiente parada es la fortaleza de Ananuri, pero antes cogemos la Carretera Militar Georgiana. Esta fue la principal vía que conectaba Georgia con Rusia. Es una ruta cargada de romanticismo, con paisajes que encogen el alma y un trazado de vértigo en algunos puntos. Hay un montón de tiendas en la entrada, donde vemos por primera vez los gorros blancos de lana típicos de la región y los abrigos también de lana. Te cobran 1 Lari si te haces una foto con el gorro y si te pones el conjunto completo son 2 Laris.
Uplistsikhe
La iglesia que hay en el interior tiene unos cuantos frescos, pero no le vemos nada en especial.
Vamos camino a Kazbegi. En el camino hay un mirador con unos murales de la historia de Georgia con la reina Tamara en el centro y desde aquí se pueden ver a los que se tiran en parapente que son muchos. El paisaje es espectacular, montañas muy altas y al final ya vemos el Kazbek, con nieves perpetuas. Los rebaños de vacas bloquean en ocasiones la carretera y tememos por su vida. La producción de miel es muy abundante y al lado de la carretera vemos muchos puestos de venta de miel. En la montaña un rebaño de ovejas inmensa y unos poquitas en la carretera puestas a la venta.
Hay muchos rusos, ya que estamos a 15 km de la frontera rusa. Siguen conduciendo pesimamente como los recordamos de hace dos años, cuando estuvimos en tierras rusas.
Kazbegi es un lugar muy acogedor y, si no hay niebla, sus alrededores son mágicos. Es el primer lugar que nos encontramos españoles en nuestro largo periplo por el Cáucaso. El pico del Monte Kazbek de 5034 m sobresale de forma majestuosa. También la silueta de la iglesia de Tsminda Sameba que será el objetivo del día siguiente
El alojamiento lo tenemos en el Maias GH Gergeti, la habitación doble con baño compartido nos cuesta 40 Laris. La habitación es sencilla pero cómoda, además hay una terraza donde incluso tenemos frío, por la brisa que hace. Es un contraste agradable con el calor que hemos pasado durante todo este viaje.
Vamos a un restaurante sencillo pero el dueño nos dice que está muy lleno, que espera grupos y que no nos puede atender. Es una pena porque ya tenemos una amiga, una gatita azul ruso muy cariñosa.
En una situación privilegiada hay un restaurante llamado Khive, que tiene muy buena pinta, con una terraza sobre la calle principal estupenda. Como tenemos tiempo, nos quedamos, porque tardan más de un cuarto de hora en atendernos, a pesar de que les hacemos señales.
Pedimos un plato de pollo con patatas y un plato de cordero a la brasa con dos cervezas. Nos cuesta 37 liras, pero deja bastante que desear, no repetiremos. Son ásperos y poco amables.
Tiene wifi y comprobamos que los comentarios de Trip Advisor son malísimos, no habíamos visto nada igual, ya que la gente es comprensiva, pero nosotros no hemos tenido suerte. Vemos algún grupo que le atiende otro camarero, sonríe y es eficiente, la nuestra es muy antipática.
Hemos hecho 215 km
DIA 33 1-8-2018 MIERCOLES
STEPANTSMINDA – TSMINDA SAMEBA O TRINITY CHURCH – CASCADAS DE GVELETI – SNO FORTRESSS – JUTTA Y EL MONTE CHAUKHI – STEPANTSMINDA
Le digimos ayer a Maia que nos hiciera el desayuno, craso error, ya que lo que nos da, no es muy apetitoso. Nos pone un huevo frito, tomate, un arroz hervido con naranja y azúcar y otro cereal que no nos gusta nada, café y mantequilla con pan. Es bastante pobre, mañana no repetiremos. Cuesta 10 laris por persona.
Célula en un Defender en Gergeti Trinity Church
La primera visita es la Gergeti Trinity Church. La carretera llega hasta la iglesia, pero nosotros a 1,5 km ya dejamos el coche, porque queremos volver con el coche a España y el estado del camino es penoso. Hay muchos taxis que hacen este camino y viajes organizados.
Está construida con bloques de granito, a 2170 de altitud. Es del s XIV y es muy bonita la iglesia y la torre de la campana. El exterior tiene una decoración de racimos de uvas, animales y el sol. Desde aquí hay magnificas vistas del Monte Kazbegi nevado en sus partes altas.
Te tienes que poner faldas si llevas pantalones y taparte la cabeza. No se pueden hacer fotos en el interior, tampoco queda mucho de los frescos que tenía en sus inicios.
Una vez visitada bajamos cogemos nuestro coche y a 12 km de Kazbegi en dirección a Rusi, en un lugar no señalizado has de aparcar para ver las Cascadas de Gveleti, a 3 km de la frontera. Hay dos cascadas la grande y la pequeña. Dejamos el coche al lado de la carretera militar y subimos todo el trayecto andando. Se puede subir hasta unos 300 m de la cascada en coche 4 x 4, pero nosotros no lo vemos claro. Son unos 1500 m hasta la cascada grande que es la única que hacemos.
Cogemos el coche y ahora vamos a hacer otra zona muy bonita de los alrededores, hacia el sudeste.
Al lado del río Sno, un estuario del río Tergi, está el pueblo de Son. La fortaleza está en una roca, con una torre piramidal en el centro. Tiene una muralla circular y es casi inaccesible. Se cree que se construyó en el s XVI o XVII para defender la garganta que tiene rutas más cortas a Khevsureti, Pshavi o Mtiuleti. A 11 km se encuentra Jutta.
Cascadas de Gveleti
La carreterita se las trae, pasamos por algunos trozos muy bonitos, pero hay unas caídas de infarto.
Nos vamos al restaurante que hay en el pueblo pero después de un rato, nadie nos viene a preguntar qué es lo que queremos, con lo que volvemos a la Guesthouse.
Como hemos hecho bastante ejercicio, comemos algo y hacemos una siesta estupenda. Miramos que haremos mañana y luego salimos a hacer un paseo por el pueblo. Hay muchos turistas y no paran de venir. Nos encontramos con una familia de Barcelona y una pareja de Valencia que quiere subir al monte Kazbegi. Comentan que hay un vuelo desde Barcelona a Kutaisi, que es la segunda ciudad de Georgia, mucho más barato que a Tiflis. Al llegar a la GH, lo comprobamos y es cierto, ida y vuelta a Kutaisi cuesta con la compañía Wizzair 340 €, en cuatro horas te plantas aquí. En cambio el vuelo a Tifflis cuesta 550 € y tardas más tiempo, pues tienes que hacer escala.
Vamos a sacar dinero de un cajero y solo nos deja sacar 300 laris, nos parece poco y el otro cajero que nos sale en maps me está cerrado porque está en un edificio que es para usos municipales además de oficina de turismo. Abre de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde.
Compramos un shawarma en un chiringuito que hay al lado de la oficina de turismo de los parques nacionales. Hay 3 tamaños, nosotros compramos el standard y es enorme. Cuesta 7 laris y está delicioso, el mejor con diferencia de todo el viaje, sabroso, con salsita, calentado en la plancha, en fin, muy recomendable. Acompañado de una cerveza que compramos en un súper de 2,5 laris, tenemos una comida estupenda.
Hemos hecho 63 km.
DÍA 34 2-8-2018 JUEVES
STEPANSMINDA – MAGHAROSKARI – KVETERA – CATEDRAL DE ALAVERDI – IKALTO – TELAVI
Hoy cambiamos de ubicación, hemos estado muy a gusto en esta GH, pero tenemos que seguir camino.
Antes de nada, vamos a sacar dinero de la oficina que ayer estaba cerrada. Hay varios cajeros pero escogemos el del Banco de Georgia. La primera extracción fue en este banco y te avisaban que podías sacar un máximo de 3100 laris. Nosotros sacamos 1000 laris sin problemas. Es un lugar interesante pues hay wifi, lavabos y puedes sentarte un rato, que los que trabajan allí no dicen nada.
A pocos km de salir, vemos una barbaridad de camiones parados, no sabemos cuántos, pero durante 6 o 7 km había estacionados camiones y más camiones. Un coche de la policía está al principio, suponemos que para que no se muevan.
Vemos campamentos de pastores, con tiendas provisionales de colores, algunas incluso con chimeneas pues estamos a 16 grados y son las 10 de la mañana. Tenemos que volver sobre nuestros pasos, ya que la carretera que va al valle que queremos visitar comienza a casi 100 km de Stepansminda. Al cabo de unos cuantos km volvemos a ver un montón de camiones aparcados, casi 2 km de camiones que no sabemos qué hacen allí.
Shatili
Cogemos la carretera que va a la zona de Khevsureti, en el Gran Cáucaso. Es una zona misteriosa, única y mágica, donde las tradiciones perviven y pueblos con fortalezas medievales que guardan los secretos de los valles. Hasta los años 30 del siglo pasado, llevaban armaduras de metal y escudos con espadas. La Unión Soviética intentó destruir este estilo de vida, pero los rituales, canciones y artesanías todavía están preservados por la gente orgullosa de esta tierra. La principal razón de ir aquí es Shatili. Es un pueblo con su fortaleza, cerca de la frontera chechena. Cada 4 o 5 casas están conectadas por el tejado, para protegerse de los enemigos.
Cerca está el pueblo de Mutso, está encaramado como un pájaro en un acantilado rocoso a 1880 m sobre el nivel del mar. Tiene 30 torres y docenas de casas de la muerte, donde los lugareños cuando se infectaban de una epidemia se iban voluntariamente a morir a ellas.
La carretera está en pésimo estado, con lo que no llegamos a Shatili, nos damos la vuelta poco después de Magharoskari. Suben algunos coches, pero no muchos, el paisaje es muy bonito, pero desistimos.
Volvemos sobre lo recorrido y cogemos un desvio que nos lleva a Tianeti y cambiamos de región, estábamos en Mtskheta-Mtianeti y ahora pasamos a Kakheti.
La carretera empieza bien, pero a los pocos km es un camino de carro horroroso, la están arreglando, pero ahora son piedras, polvo y tierra. En los mapas que conseguí en Gori, vemos que hay una iglesia y un castillo en Kvetera. Nos desviamos 1 km de la carretera y vale la pena pues es una iglesia pequeñita con tejado azul, no hay nadie, pero se puede entrar dentro.
Está rodeada de muralla y algunos restos de casas. Seguimos hasta Akhmeta, un pueblo bastante apañado, tiene tiendas, gasolineras, donde aprovechamos para llenar el depósito ya que está bien de precio a 2,20 Laris el litro de gasoil.
Desde aquí tenemos una buena carretera, menos mal, porque llevábamos muchos km de malas carreteras. Queremos ver la catedral de Alaverdi, es muy alta e interesante, rodeada de murallas aunque algo descuidada en su conservación. No se pueden hacer fotos en el interior.
Hay un restaurante justo enfrente, donde tiene wifi libre, desde la puerta donde hay unos bancos, te puedes conectar la mar de bien. Es lo que hacemos y reservamos hotel en Telavi. Como no prevemos nada, no teníamos nada reservado.
Ahora toca el Monasterio de Ikalto, a 8 km de Telavi. No es de mucho interés turístico pero aquí hacían vino que es el producto más conocido de Georgia. Tiene varios edificios separados y el entorno es muy chulo
Estatua en el Centro de Tblisi
El alojamiento se llama Tamari GH y nos cuesta 13 €, la doble con baño compartido. Tamari es una señora muy simpática, pero no habla inglés, pero su hija si que lo habla, es muy simpática.
Telavi es capital de Kakheti. Hay un bussines center donde hay wifi gratuito, como en el parque que hay al lado. No habla nada de inglés la chica que está en información y los folletos son en ruso y georgiano, menos mal que los tengo todos.
Hay unos edificios muy chulos con forjados en madera y mucha oferta hotelera y restaurantes donde elegir. Como la Fortaleza de Batonistsikhe está cerrada, vamos a ver el milenario árbol de Chadar St. Es un árbol muy grande en un sitio un poco marginal
Para cenar vamos un restaurante que se llama Bravo y nos pedimos dos pizzas enormes con dos jarras de cerveza de medio litro que nos cuestan 11 € al cambio. Están buenísimas y el sitio es muy agradable, ya que estamos en la terracita que hace fresquito y se agradece. Está a 100 m de la guest house con lo que al volver nos ponemos en la terracita un rato para planificar lo que haremos mañana.
Hemos hecho 237 km, de los cuales casi todos por carreteras infernales.
DÍA 35 3-8-2018 VIERNES
TELAVI – DZVELI SHUAMTA MONASTERY – AKHALI SHUAMTA MONASTERY – TELAVI – TSINANDALI MUSEUM – GREMI MONASTERY COMPLEX – NEKRESI MONASTERY – KVARELI – SIGHNAGHI
Desayunamos en la terraza, y como es pronto y el museo abre a las 10 de la mañana, nos vamos a ver el Dzveli Shuamta Monastery. Está a unos 10 km de Telavi, en un bosque y tiene una de las iglesias más antiguas de Georgia. Es del s V y otras iglesias son del s VII. Las paredes de las iglesias tiene fragmentos de frescos y inscripciones del alfabeto antiguo georgiano.
Luego vamos al Akhali Shuamta Monastery. La leyenda dice que la hija más joven de Lord Gurieli, Tinetin, soñó que se casaría con un príncipe en cuya granja encontrara un árbol blanco. En contraprestación debía construir una iglesia dedicada a la Virgen María. Se cumplió el sueño, pues se casó con el Rey Levan de Kakheti. Ella construyó la iglesia y cuando murió fue enterrada aquí. El primer monasterio es de monjes y el segundo es de monjas.
Volvemos a Telavi y visitamos el Museo, que nos cuesta 5 Laris por persona. Fue la residencia de los reyes de Kakheti durante los s XVII y XVIII y en su interior hay dos iglesias de la época de Erekle II, las ruinas de los baños reales, un panteón y un palacio de estilo persa que mandó construir Erekle II. En el museo, muy nuevo, hay artefactos de la Edad de Bronce, trajes típicos, alfombras, utensilios de casa etc, además de muchas fotos de otras épocas. No es muy grande pero está muy bien puesto.
Monasterio de Alavardi
Al salir paseamos para ver los baños y el palacio, que se ve el despacho y el dormitorio del rey.
De aquí vamos a Tsinandali a ver el Ilia Chavchavadze House Museum, está dedicada al escritor georgiano romántico del mismo nombre. La entrada son 5 Laris, pero si pagas 7 Laris tienes una consumición de vino blanco seco de la bodega que tienen aquí. Se puede ver la casa, dormitorio, salón, comedor, sala de música etc. Está lleno de cosas que pertenecían a este escritor, ropa, cubertería, cuadros, entre los cuales hay un Picasso y una litografía de Dalí. Nació en 1837 y murió en 1907. Tiene un jardín enorme, muy bien cuidado, con especies de otras partes del mundo. Cuando acabamos la visita vamos a tomar el vino, muy rico por cierto.
No se pueden hacer fotografías dentro de la casa en la planta superior, en el resto sí que se pueden hacer.
Vamos al Gremi Monastery complex, que fue capital de la región durante un tiempo. Tiene una esplendida arquitectura, con su iglesia, la residencia real y los alrededores con tiendas. Su iglesia de 1565 se considera como una de las obras maestras de arquitectura medieval de Kakheti. Entrar en el castillo cuesta 5 Laris, pero no vale la pena. Las vistas desde arriba están bien, pero en el interior no queda casi nada, solo se ve la cocina y la letrina, además de algunos trillos y aperos de labranza.
Después de visitar el Gremi Monastery complex, nos quedamos a comer en el café que hay al lado de la antigua iglesia. Nos tomamos un kachapuri, una ensalada y dos cervezas por 19 Laris.
Estamos a 35 grados, pero seguimos nuestra ruta hasta Nekresi Monastery. La carretera la dejamos y nos desviamos 3 km para llegar a Nekresi Monastery. Está a 14 km de Kvareli. Es uno de los complejos religiosos más grandes de la región de Kakheti y fue fundado en el s VI por uno de los 13 padres sirios, San Abibos Nekreseli. El religioso evangelizó por estas tierras y convirtió a numerosos georgianos de las montañas frenando así el avance del zoroastrismo. Se sitúa en lo alto de una colina que mira el valle del Alazani y ofrece una bonita panorámica.
Entrada al Nekresi Monastery
El recinto consiste en diversas estructuras que fueron edificadas en momentos diferentes. Hasta el s XVIII fue la sede Episcopal de la región. El parking está a 1,5 km del monasterio, se puede subir andando, o comprar un billete del shuttle por 1,5 Laris. Puedes estar 30 minutos como máximo, para volver con el bus. Sobra tiempo, a menos que seas muy creyente y quieras estar un rato rezando. Hay una urna con huesos, no sabemos de quien.
Volvemos con el shuttle y pasamos por Kvareli, donde encontramos un sitio para lavar el coche. Casi no se ve el color, tiene una de tierra que para que. Después vamos a ver la fortaleza de Kvareli, está situada en el centro de la población y es del s XVI y XVII. Es de forma cuadrada y en cada una de las esquinas se levanta una torre cilíndrica. Era un bastión difícil de conquistar que se levantó para proteger estas tierras de las invasiones enemigas.
La carretera está llena de gente vendiendo fruta, sobre todo sandias y melones, aunque también tienen tomates, patatas, nectarinas y melocotones.
Llegamos a Sighnaghi, es un pueblo muy bonito formado por un entresijo de calles estrechas con tiendecitas que venden recuerdos con una enorme y larga muralla que protege todo el recinto
No tenemos hotel, pero tenemos varios marcados en el Maps me. El primero que vamos es el Host of Signagi, me enseña las habitaciones, tiene dos una de 40 Laris y otra de 50 Laris más grande. La entrada te quita las ganas de quedarte en esta Guest House. Las habitaciones son baratas con baño dentro, pero son muy tétricas y oscuras. No invitan nada a quedarse, la señora solo me habla en ruso, en simpática, pero no nos quedamos.
El siguiente es el Best Host, me enseña la habitación y es muy bonita, con mucha luz, muebles nuevos y baño dentro de la habitación. Tiene un salón con televisión, sofá muy cómodo, cocina y unos balancines con vistas a la montaña estupendos. Cuesta 45 laris y es una ganga. La dueña de la GH habla inglés perfectamente y nos invita a vino de su cosecha. No tiene nada de química, es diferente, pero está muy rico.
Vamos a dar una vuelta por este pueblo, pero cuando estamos a punto de llegar a la muralla, empieza a llover mucho. Se nota que este pueblo recibe mucho turismo porque hay muchos restaurantes, hoteles, guest house y tiendas de souvenirs.
Volvemos a la GH y tenemos un encuentro alucinante. Cuando hemos llegado la señora, nos ha preguntado por un nombre de una chica española, por si era yo. Le digo varias veces que no, que yo no me llamo así, que no hemos reservado con Booking. Está preocupada porque dice que es complicado encontrar la casa y que le está mandando mensajes y no le contesta.
Llegan dos chicas catalanas y al ir hablando, dice que es profesora como nosotros, y, resulta que en septiembre empieza a trabajar en el instituto de Antonio!!! Y encima estarán en el mismo departamento!!!! El mundo es un pañuelo.
Hemos hecho 132 km
DÍA 36 4-8-2018 SÁBADO
SIGHNAGHI – BODBE MONASTERY – DAVIT GAREJI – TBILISI
Hoy amanece el día con un sol estupendo, pero no hace mucho calor. Nos despedimos de nuestras amigas y vamos a visitar la muralla de Sighnaghi. Dentro del recinto destacan dos iglesias la de San Jorge y la de San Esteban
A unos 3 KM está el Convento de Bodbe, uno de los lugares más querido por los habitantes de este país, reciben a mucha gente cada día que lo veneran. Allí yace los supuestos restos de Nino, la mujer que convirtió el país al cristianismo.
Es un lugar con una Iglesia enorme, muy cuidado y con muy buenas vistas. se nota el fervor de los georgianos por este lugar
Coches atrotinados en las carreteras de Georgia
A 120 km se encuentra Davit Gareja, nuestro Maps me, nos manda por una carretera muy chunga pero nosotros no le hacemos caso y llegamos a Sagarejo, donde nos quedan 50 km por una carretera en algunos tramos chunga, hasta destino.
Los últimos km son muy malos, aunque llegan incluso autocares grandes, pero los coches pequeños deben tener mucho cuidado para no rozar con los bajos.
Están reformando el complejo monástico, el paisaje es semidesértico y está tocando Azerbaiyán.
Los dos monasterios que ahora se visitan son el Labra y el Udabno encima de la colina con excelentes frescos que casi no vemos porque está cerrado.
Se puede encontrar la Iglesia de San Nicolás, y el Monasterio de Udabno, aunque este último la subida se las trae hay que ir bien calzado. Al estar cerrado, vemos algo, pero muy poco.
Visto lo visto, creemos que no vale mucho la pena venir aquí, a menos que seas muy creyente, ya que el camino se las trae.
De aquí ya volvemos hacia la capital, sin ver nada entre medio, porque no hay nada que ver de lo que tengamos noticia.
El hotel se llama Hotel Tiblisi 1818 y nos cuesta 27 € la noche la doble con baño dentro. Está cerca del metro, lo cual es muy cómodo y tiene fácil aparcamiento en la calle
Uno de los puntos neurálgicos y turísticos de Tblisi
Nos atiende una señora muy simpática, pero que solo habla georgiano y ruso. La habitación es pequeña, pero muy bien aprovechada. Es tipo abuhardillada, con mesa, dos taburetes, todo muy nuevo y limpio, una televisión muy grande y aire acondicionado que se agradece por el calor que hace.
Descansamos un rato y luego nos vamos a explorar la ciudad, que tiene muy buena pinta. Dejamos el coche y vamos a la plaza de la Libertad, donde hay una estatua que representa a San Jorge atravesando con su lanza al dragón, al antiguo Parlamento de Georgia, a la iglesia de Kashveti.
La calle Kote Abkhazi es una calle muy visitada por los turistas tanto extranjeros como locales y donde está la Gran Sinagoga, la iglesia ortodoxa de Jvaris Mama y la armenia de Norashen. Desde aquí se ve la estatua de Madre Georgia o Kartlis Deda.
La Gorgasali Square es quizás el meollo de la ciudad y el punto más visitado de la Capital., hay montones de restaurantes, incluido uno de comida española, el puente Metekhi, y zonas para salir de fiesta como Chardin Street. allí cerca está la mezquita de Tiflis con su alto minarete de ladrillos y cúpula azul.
Tiflis nos ha gustado mucho, ya que hay mucho edificio pre soviético y casitas bajas, muy deterioradas algunas pero que tienen mucho encanto.
Volvemos en metro, compramos una tarjeta en el metro, cuesta 2 Laris y la cargamos con 3 Laris más, pues se puede cargar en el momento que queramos. Cada viaje en metro o bus cuesta 0,5 Laris y las matrusckas cuestan 0,8 Laris. En el bus y las matrusckas se puede pagar en efectivo pero tiene que ser exacto. También sirven para los telecabinas que suben a la fortaleza Marikala o van al parque de atracciones.
Escaparate en Tblisi
El metro es de estructura soviética, muy hondo, las escaleras mecánicas son muy profundas. Los andenes son tristes, no tienen ninguna decoración y deprimentes. Eso si, hay wifi en el metro. Nuestra parada es Marjanishvili.
Hemos hecho 207 km
DÍA 37 5-8-2018 DOMINGO
TBILISI – MUSEO ETNOGRÁFICO GIORGI CHITAIA – MTSKHETA – TBILISI
Cuna en una de las casas del Museo Etnográfico de Tblisi
Hoy vamos a visitar el Museo Etnográfico, está mal comunicado en transporte público con lo que vamos con el coche, además al ser domingo hay poco tráfico. Cuesta 3 Laris la entrada. Ocupa una extensión de 50 Ha de bosque donde se encuentran desperdigadas más de 70 casas, la mayoría originales, que muestran los diferentes tipos de arquitectura tradicional que hay por todo el país. Dentro, las construcciones están decoradas al estilo original y en algunas se supone que hay gente vestida de la manera tradicional. Nosotros solo podemos entrar en 3 casas, donde en 1 de ellas el señor que está al cargo no habla nada de inglés, ni hay nada que explique lo que estamos viendo. Las otras dos, sí que hay unas señoras que nos lo explican muy bien, en un inglés que entendemos perfectamente. No creemos que valga la pena venir, ya que a pesar de hay muchas casas, menos 3, están todas cerradas. Durante el curso escolar hay más actividades, pero ahora está muy triste. Lo único que nos llama la atención, es que la primera casa hay una cuna con un tubito de madera que va a una calabaza, era para ponérselos a los niños pequeños, se lo ponían a las niñas con una forma alargada para adaptarla y de forma redonda a los niños, el pipi llegaba a la calabaza y estaban sequitos.
Museo Etnográfico
A 1 km está el lago, donde vamos, pero nada que hacer allí. Es para irte a pasar el día y bañarte.
Decidimos ir a Mtskheta, que es el lugar más sagrado del país. Sus iglesias son Patrimonio de la Humanidad desde 1994 y son autenticas joyas de la arquitectura religiosa georgiana. Se extiende en el lugar donde se encuentran los ríos Mtkavari y el Aragvi, a tan solo 20 km de Tbilisi.
La localidad ha estado habitada desde hace al menos tres mil años. Fue la capital del antiguo reino de Iberia desde el s III a.c. hasta el s VI y ya era lugar sagrado durante la época pagana, con templos dedicados a Armazi, dios de la Luna, y otras figuras precristianas.
Aparcamos en un parking que nos cuesta 2 Laris y lo primero que hacemos es ir a la oficina de turismo que hay justo al lado de la Catedral de Svetitskhoveli. Hay una señora muy simpática que me da información de la zona y me ofrece del resto del país. No la necesito, ya que en la primera ciudad que estuvimos ya conseguí mapas e información de casi toda Georgia. Son mapas muy detallados ya que cada cm son 2,5 km y van muy bien.
Monje en la Catedral de Svetitskhoveli
La catedral tiene unas dimensiones colosales. Se construyó en el s XI. La primera iglesia de madera se construyó en el s IV. El ápside del altar está pintado con una imagen enorme de Jesús que data del s XVII y en el interior del templo se respira un aire de gran solemnidad.
A unos cientos de metros se encuentra la Iglesia de Samtavro, se construyó entre 1030 y 1040 y fue donde Santa Nino vivió durante su etapa en la zona. Ahora es un convento de monjas.
La Iglesia de Jvari, está en línea recta a unos 1,5 km, pero en coche son 13 km!!!! Es una de las obras maestras de la arquitectura georgiana. Se levanta en lo alto de una colina desde donde se divisa el lugar donde se unen los ríos Mtkavari y el Aragvi.
Volvemos a Tbilisi, al ser domingo hay poco tráfico y descansamos un poco en nuestra maravillosa habitación con aire acondicionado.
Después vamos en metro directamente a donde se coge el teleférico para visitar la Narikala. Tiene un coste de 2,5 laris cada trayecto por persona, con lo que recargamos en la maquina que hay antes de entrar para tener saldo y poder cogerlo. Es muy fácil, admite monedas y billetes. La máquina hace muchas más cosas, pero nosotros no lo investigamos, aunque así por encima vemos que se pueden recargar móviles o pagar recibos.
Desde lo alto de la colina de Mtskheta
Hacemos un poco de cola, pero va bastante rápido. La silueta de la fortaleza de Narikala lleva aquí desde antes de que existiera la misma Tiflis y es el icono de la ciudad. En el interior se encuentra la iglesia de San Nicolás, de finales del XII y ha sido reformada.
Bajamos andando que es un paseo muy agradable y llegamos a Abanotubani, lugar que según la leyenda empezó la historia de la urbe. El halcón del rey Avakhtang Gorgasali murió escaldado al caerse en sus aguas sulfurosas. Es el área de las casas de baños, que se abren paso por el subsuelo y solo sus cúpulas anaranjadas sobresalen al exterior. La más conocida es la de Orbeliani, con su fachada de azulejos y sus dos pequeños minaretes a los lados.
Al lado hay un camino que te lleva a una pequeña cascada donde meter los pies si quieres y refrescarte a la sombra.
Desde aquí vamos a ver la Estatua del rey Vakhtang Gorgasali, que se puede ver desde el puente Metekhi. Es de bronce y fue creada en 1967.
Justo detrás de esta estatua está la Iglesia de Metekhi del s XIII. En su interior se encuentra la tumba de Santa Shushanik, uno de los iconos del cristianismo ortodoxo.
De aquí nos vamos al Rike Park, es una explanada ajardinada que se extiende más allá del teleférico que sube a Narikala. Es la zona más vanguardista. Destaca el Nuevo Teatro y Palacio de Exhibiciones, el Puente de la Paz o la cúpula acristalada del Palacio Presidencial. Un poco más adelante, el nuevo Palacio de Justicia, con su fachada futurista completamente acristalada simboliza la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En este parque hay internet y muchas zonas para sentarse, leer o simplemente ver el paisaje que es magnífico cuando se empieza a hacer de noche e iluminan todos los alrededores.
Interior de una de las miles iglesias georgianas
Cogemos el metro en Avlabari y en tres paradas estamos al lado de nuestro hotel.
Hemos hecho 72 km
DÍA 38 6-8-2018 LUNES
TBILISI – SADAKHLO – MONASTERIO DE HAGHPAT (ARMENIA ) – ALAVERDI – MONASTERIO DE SANAHIN – MONASTERIO DE ODZUM – DILIJAN
Salimos hacia Armenia, el último pueblo está a 71 km de la frontera por una carretera que no está mal.
En la carretera que nos lleva a Armenia, una cosa que nos llama poderosamente la atención es que hay un montón de “tenderetes” que venden jabón de lavadora, suavizante y aceite de girasol. Suponemos que debe ser más barato que en Armenia, porque están todos en la misma dirección. También hay camiones con sandias y fruta, pero eso ya es normal.
En la frontera de Georgia nos sellan los pasaportes, nos piden los papeles del coche y en nada ya salimos. Para entrar en Armenia es más lento y laborioso. Primero el policía mira el coche, mientras que a mi (Trini), me dice que vaya a la oficina de control de pasaportes. Tengo mala suerte pues hay un autocar de japoneses delante de mi.
Uno de los tantos mininos que corretean por las calles de Georgia
Paso sin problemas y Antonio está con los papeles del coche, porque hay que pagar permisos de importación temporal. Cambio 100 € en la misma oficina que hay un banco. El tipo de cambio en 552 Drams por €. Con los papeles del coche y el pasaporte de Antonio pagamos en el banco 9900 Drams (18 €). Con esto volvemos a la ventanilla y nos hacen unos papeles que nos dice que tenemos que entregar a la salida de Armenia. Nos han preguntado el valor actual del coche y lo han apuntado.
Terminado este trámite hay que comprar el seguro, el mínimo son 10 días y nos cuesta 19.000 Drams (34,5 €). Nos parece muy caro, pero es lo que tiene cuando no conoces la realidad del país.
El último paso es que antes de la barrera un policía comprueba todo y ya nos deja pasar. Hemos tardado más o menos una hora en hacerlo todo.
Volvemos de Armenia….
DÍA 43 11-8-2018 SÁBADO
YEREVAN – VANADZOR – ALAVERDI – TIFLIS (GEORGIA)
Hoy el desayuno sigue igual que ayer, poco apetitoso, pero los gatitos desayunan estupendamente, ya que se comen 8 salchichas.
Cartel en la carretera hacia Mestia
Hoy ya volvemos a Georgia por otra carretera hasta Navadzor y antes de llegar a la frontera gastamos nuestros últimos drams en gasoil. El precio se ha mantenido fijo durante la semana que hemos estado, ha sido 470 drams el litro.
El tiempo ha cambiado pues estamos a menos de 20 grados y se agradece. Hemos parado en Alaverdi para ver los 4 leones que no vimos a la bajada. Son graciosos sin más.
La frontera de Armenia la pasamos rápido, el conductor va en el coche y el acompañante va a una ventanilla, donde no hay nadie con lo cual el trámite es muy rápido. Nos piden los papeles que nos dieron al entrar y se quedan todos menos el seguro que pagamos que nos lo quedamos.
Para entrar a Georgia hay muchos coches y tardamos un poco más. En esta ocasión nos quedamos los dos en el coche y sin problemas nos sellan los pasaportes y además no nos revisan nada. En la ventanilla de las personas que van en autobuses o taxis hay más de cien personas con sus maletas y bultos… tardamos media hora en pasarla.
El día está tristón y decidimos que nos quedamos en Tbilisi a pasar noche, aunque podríamos subir un poco más, a Kutaisi no llegaríamos a buena hora, pues según las guías está a 5 horas de la capital. Echamos gasoil a 2,10 Laris el litro, que es un buen precio.
Vamos al mismo hotel que estuvimos el Hotel Tbilisi 1818 y la señora se pone muy contenta al vernos de nuevo. Me pide 90 Laris y yo le digo que una semana atrás pagamos 75 Laris, se lo piensa un poco y accede. Nos da la habitación nº 4, es mucho más grande que la nº 1, pero abuhardillada, hay que tener cuidado con la cabeza.
Descansamos un rato y nos vamos en metro hasta Avlabari. Se conocía como el barrio Armenio y cuentan que estaba lleno de comerciantes y artesanos. La calle conocida como la Ascensión del Vino era donde los vendedores negociaban con esta bebida o el Palacio Sachino, una mansión fortaleza de 1776 que destaca por sus murallas y su balcón semicircular de madera.
Hoy nuestro objetivo es la Catedral de la Santísima Trinidad o Tsminda Sameba. Sus 85 m de altura la hacen visible desde cualquier punto de la ciudad. Es el tercer templo ortodoxo más alto del mundo y se construyó para conmemorar los 1500 años del patriarcado georgiano. Los trabajos de construcción comenzaron en 1995 pero las obras continuan. El recinto tiene una capacidad de 15000 fieles.
De bajada vamos al Maidan, lugar muy entretenido porque te sientas y ves a la gente pasar. Piensas de que nacionalidad son los que pasan por delante, confraternizas y es divertido.
Al cabo de un rato decidimos volver al hotel y vamos a coger el metro a la Plaza de la Libertad, donde hay unos almacenes estupendos con ropa de las mejores marcas mundiales.
Hemos hecho 272 km
DÍA 44 12-8-2018 DOMINGO
TBILISI – KUTAISI – CATEDRAL DE BAGRATI- MOGSAMETA MONASTERY – GELATI MONASTERY – ZUGDIDI
Es tan tranquilo nuestro hotel que nos despertamos muy tarde, a pesar de que queríamos salir pronto.
Los primeros km son buenos, una autopista en toda regla, pero cuando se acaba la autopista estamos durante bastantes km en caravana.
Llegamos a Kutaisi, es la segunda ciudad en tamaño de Georgia. Hoy es la sede del Parlamento de la nación, que ocupa un edificio muy moderno inaugurado en mayo del 2012. Es una impresionante cúpula acristalada de 100 x 150 m que tiene 6 plantas y forma de caracol. La ciudad tiene cerca de 200.000 habitantes y está bien comunicado.
En la oficina de turismo me dan un mapa de la zona, que me faltaba, y me explica todo lo visitable por los alrededores.
Lo primero que hacemos es ir a visitar la Catedral de Bagrati, patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se ha hecho un proceso de reconstrucción con mucho hierro y vidrio. Justo al lado se encuentran las ruinas del palacio y de la ciudadela que se alzaban junto a ella y que databa del s VI.
Pinturas en el interior del Monasterio de Gelati
De aquí vamos al monasterio de Motsameta, rodeado de bosques y sobre un acantilado que mira al río. El templo está dedicado a los santos David y Konstantine. Hay 3 bodas en el monasterio, una de ellas ha llegado en una limosina blanca.
Mientras una boda se hace, los novios y familiares esperan fuera haciendo fotos hasta que acaba y pueden entrar los siguientes. Las bodas son rápidas, tardan unos 10 minutos en total. Les ponen unas coronas tanto a la novia como al novio, al final el monje se las quita y se las pone para que las besen porque tiene una imagen de Jesucristo.
También vemos una familia que lleva un corderito y una gallina al monasterio. El monje que antes ha oficiado una boda, sale al lado de la iglesia y hace una ceremonia bendiciendo a la familia y un señor se lleva la gallina y el corderito. Hemos leído que se hacen sacrificios en los monasterios, pero en este momento no lo hacen, lo cual agradecemos.
De aquí ya vamos al Monasterio de Gelati, la Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad no solo por su decoración, sino porque fue uno de los mayores centros culturales de la época. Llegó a ser la residencia del Catolicós y se encuentra la tumba de David IV, el constructor.
Monasterio de Gelati
Zugdidi, es la capital de Samegrelo. Está a 105 km de Kutaisi y el clima es más húmedo, cosa que comprobamos, ya que está cayendo un tormentón de cuidado. Da un poco de miedo, ya que al tener la carretera muchos baches cuando pisamos uno de ellos nos quedamos sin visibilidad por el agua que proyectamos y nos proyectan.
El hotel lo tenemos en Zugdidi, se llama Zugdidi Guest House Koka. Nos cuesta 18 € con desayuno incluido. Nos atiende el hijo de Koka que habla inglés muy bien y nos enseña nuestra habitación. La casa es suntuosa con muebles que parecen salidos de un palacio versallesco. Nuestra habitación es grande y la cama cómoda. El lavabo está fuera, pero como somos los únicos huéspedes es para nosotros solos. En el salón se está muy bien y el wifi funciona estupendamente.
Vamos a cenar al pueblo, le preguntamos un buen restaurante y nos dice el Diaroni. Vamos allá y cuando estamos viendo el menú, un músico se pone a cantar, dando unos gritos que nos impiden quedarnos allí. Hay una boda y como ellos ya han terminado de cenar, ahora empieza la música.
Boda en monasterio de Motsameta
Muy cerca está el Café Diadema, miramos el menú y nos quedamos. Pedimos una ensalada de tomate y pepino, un kachapuri Diadema y dos cervezas. Nos cuesta 25 Laris. No está mal, pero estando allí vemos que en Trip Advisor recomiendan El Barco, lo hemos visto tarde. Todos los comentarios son de 10, si cuadra a la vuelta nos gustaría probarlo.
Hemos hecho 346 km
DÍA 45 13-8-2018 LUNES
ZUGDIDI – MESTIA
A las 8 bajamos a desayunar y nos pone huevo duro, no muy duro, salchichas que algún perro comerá, yogur, miel, pan, mantequilla y café.
Hoy vamos hacia Mestia y los primeros km están más o menos bien, pero los últimos 90 son por una carretera muy bonita, por medio de montañas preciosas, pero muy estrecha y en muy mal estado. Están haciendo túneles que hagan más fácil la conducción y eviten tantas curvas.
Ushguli
Svaneti está muy aislado y en 1994 la Unesco declaró la parte alta de la región (Zemo Svaneti) Patrimonio de la Humanidad.El símbolo de Svaneti son sus torres defensivas o koshkebi. Aun quedan cientos de ellas en pie y la mayoría se construyeron durante la Edad Media. Miden entre 20 y 25 m de altura y tienen entre 4 y 5 pisos. La última planta posee unas ventanas con visibilidad de 360 grados.
Mestia es la localidad más importante del Alto Svaneti y el mejor lugar para explorar la región. Llegamos a muy buena hora a Mestia y visitamos la casa museo de Mikhail Khergiani. Es gratuita y a pesar de ser lunes está abierta. Está dedicada a la vida de este alpinista que es el mejor y más famoso de la URSS, e hijo predilecto de Mestia. Tiene una casa torre que se puede subir hasta arriba por unos tramos de escaleras a cual más complicado.
Ushguli es uno de los pueblos más remotos de Svaneti y también uno de los más auténticos. Tiene la mayor cumbre de la nación, el Shkhara a 5193 m. Lleva cerca de dos horas y media recorrer los 55 km de la calzada que lo une con Mestia. Los lugareños dicen que es el asentamiento permanentemente habitado más alto de Europa con 2200 m sobre el nivel del mar, aunque nosotros en Suiza el año pasado también estuvimos en un pueblo que decía lo mismo…. Es patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Hay escaladores que hacen la ruta del Glaciar del Shkhara que se puede terminar en un día.
Nos animamos a hacer la carretera, hasta que faltan 24 km, más o menos bien, luego la cosa se complica porque están trabajando en la construcción, hay trozos donde solo pasa un coche, con lo que si viene otro en sentido contrario, alguien tiene que recular. Siempre somos nosotros porque los georgianos lo llevan muy mal dejar pasar a alguien. Solo lo hacen cuando el que viene es un camión, ahí no les queda otra.
Ha amanecido un día magnífico, un sol esplendido, a pesar de los pronósticos del tiempo que decían que llovía todo el día.
La primera torre del Valle de Svaneti
Los 10 últimos km son muy, muy malos. No sabemos cuánto cobran las agencias en Mestia por subir, pero es barato ya que el que conduce pasa mucha tensión. Obligatorio 4 x 4 si se sube con coche propio, a menos que no se le tenga mucho aprecio al coche.
La bajada se hace mejor, ya que es terreno conocido y cuesta abajo. Tardamos 1,20 horas en hacer los 24 km chungos.
Nuestro alojamiento es la Guest House Natalie, nos cuesta 60 Laris la doble con baño privado y desayuno. Cuando vemos la habitación nos da un soponcio, es muuuuuy pequeña y triste.
Vemos que lo tiene vacio, con lo que le decimos si nos la puede cambiar por otra más grande. Se lo piensa un poco, nos pide 90 Laris, pero nosotros le decimos que por el mismo precio. Al final accede, nos da una bastante grande, también con el baño dentro. Nos la deja muy limpia y arreglada. Mientras tanto nos ofrece café y aceptamos ya que hay una sala de estar muy grande y llena de ventanas muy agradable.
Enorme perro pastor georgiano
Como no hemos comido nada, vamos a buscar un restaurante para cenar ya que es hora. Nos vamos a Lushnu Qor, en la calle principal. Pedimos un pincho de pollo, otro de cerdo con verduras que cuestan 15 cada uno, pero están muy resecos y verdura poca. Para compartir una ensalada de tomate y pepino con queso que cuesta 7 Laris y dos cervezas de barril por 8 Laris. En total 45 Laris, pero no se puede decir que hayamos cenado bien.
Volvemos a la guest house con una temperatura bastante baja, unos 14 grados.
Hemos hecho 231 km
DÍA 46 14-8-2018 MARTES
MESTIA – POTI – UREKI – BATUMI
El desayuno es justito, nos ponen dos huevos duros, unas pastas rellenas de queso muy buenas, miel, mantequilla y café. Lo mejor es un gatito de pocos meses que nos distrae intentando cazar moscas, guapisimo. También hay un siamés precioso.
Fabulosas torres en Mestia
Al pagar Natalie nos regala unas peras del huerto, son un encanto todas las personas que nos hemos encontrado en las guest houses.
Aparcamos en el centro del pueblo y paseamos un rato por las torres, los jardines que hay al lado de la oficina de turismo, que son casi las 10 y todavía está cerrada, etc.
Conocemos a un chico mexicano que lleva 6 años viajando y no tiene fecha de vuelta. Dice que el dinero se le acabó en 2014 y que ahora va día a día, trabajando en hostels y buscándose la vida.
Estamos a 4444 km de casa y hoy ya vamos de vuelta, por esta carretera que es preciosa, unos paisajes estupendos, pero eso sí, un poco peligrosa en algunos tramos que ha habido desprendimientos.
A unos 30 km de Zugdidi, cogemos la carretera que nos lleva a la costa, primera parada es Poti.
Icono en la Catedral de Poti
Es famosa por su puerto de mercancías. También es el punto de inicio de la E70 que une Georgia con La Coruña!!!!. Es la puerta de entrada al Parque Nacional de Kolkheti que se sitúa en las afueras. Es el humedal más importante de Georgia para el avistamiento de pájaros. Tiene 45000 Ha con un gran lago, ciénagas, bosques pantanosos, dunas y playas. En el parque organizan salidas en barco por la zona, alquilan cañas para pescar y tiendas de campaña.
Se puede visitar la Catedral de Poti, se construyó inspirándose en la Catedral de Santa Sofía en Estambul. Durante la época soviética se transformó en un teatro pero ahora vuelve a ser una catedral. Está incluso, demasiado nuevo, todo recién pintado y eso si, hay una luz espectacular. Incluso los soportes de las velas, parece que los han puesto ayer de nuevos que están.
Catedral de Poti
Pedregosas playas de Batumi
Ureki es conocido por su playa magnética. Nosotros la vamos a ver pero no nos parece que sea una playa bonita, tiene la arena muy negra y de hecho hay un cartel que pone que la gente no se bañe, pero no hacen caso. Nos cuesta un montón aparcar, porque hay mucho turismo interior.
De aquí ya vamos directamente a Batumi, por una carretera en muy buen estado, con unas rectas inmensas. Batumi, es el centro del turismo de sol y playa de Georgia.
En las calles de Batumi
En el paseo marítimo está la Torre de las Letras. Es del español Alberto Domingo Cabo. Su estructura tiene un restaurante giratorio, un observatorio y un estudio de TV. A poca distancia se encuentra la estatua de Alí y Nino. Los protagonistas de la novela de Kurban Said, que representan la unión de Europa y Asia. En cuanto se pone el sol, las luces iluminan las figuras y se funden en un beso. Hay cientos de personas como nosotros viendo estas figuras que se han hecho conocidas en el mundo entero.
Otras cosas a visitar son la Iglesia de San Nicolás, la Mezquita de Ortajame, la Iglesia apostólica armenia de Batumi y la Catedral de la Natividad de la Virgen María.
Batumi nos sorprende para bien, tiene una parte muy futurista, pero tiene otra que si te abstraes podrías estar por ejemplo en París. Es muy cosmopolita, con muchos jardines y zonas verdes, eso sí la playa es horrorosa para nuestros estándares, unas piedras enormes es la playa que tienen, tienes que ir calzado y nada de poner una toalla, tienes que estar en una hamaca.
Playas de Batumi. Atardecer
El hotel que hemos reservado en Batumi se llama My Georgian House, nos cuesta 24 € la doble con baño y desayuno incluido. Es un problema decidirse por un alojamiento, pues había más de 2000 opciones!!!!
Nos cuesta mucho encontrarlo, porque en la calle que pone no está, es en un callejón muy pequeño que casi no se ve y damos vueltas arriba y abajo, hasta que en una farmacia me dicen donde está. Ya en una farmacia me indicaron muy bien en otra ocasión, veo que es el sitio donde preguntar porque además saben inglés.
La habitación es correcta, pero nos han dado la 101, justo al lado de recepción y se oye a todo el mundo que entra o al recepcionista que está toda la noche con la tele puesta.
Hemos hecho 284 km
Antonio y Trini por el Mundo 