Suecia

Verano del 2016

GALERÍA DE FOTOS

 KARLSTAD, UPPSALA, ESTOCOLMO, YSTAD, KALMAR, KARLSKRONA, TRELLEBORG, Y MÁS

 

 

Introducción

Suecia es un pais donde todo funciona muy bien y que no es tan cara como Noruega. Nosotros hemos hecho la parte sur, pero el tiempo es finito y dejamos para otra oportunidad hacer la parte central y norte.

Fecha del viaje

Del 16 de Agosto al 23 de Agosto de 2016

Moneda

La corona sueca, en aquel momento era unas 9 Coronas por 1 € , conversor

Nivel de vida

Es elevado, pero aquí se encuentran supermercados Lidl, con lo que se puede comprar comida y bebida a unos precios más ajustados.

Visado

Para los españoles no se necesita

Salud

No hay problemas de salud, pero por si acaso habría que llevar la tarjeta sanitaria europea que nos sirve para todos estos paises.

Seguridad

Nuestra percepción  es de seguridad total, aunque no se puede bajar la guardia porque por ejemplo en los campings hay gente de todos sitios y no está de más ser prudente con tus posesiones.

Transporte

No podemos decir nada ya que fuimos en coche propio.

Electricidad

Los enchufes son en general igual que en Europa.

Diferencia horaria

Ninguna

Guía de viaje

Hay muchas pero nosotros escogimos la Geoplaneta y la visual.

ITINERARIO

Día 1:  FREDRIKSTAD – KARLSTAD ( SUECIA)  – KRISTINEHAMN – KARLSHOGA 

Día 2: KARLSHOGA – OREBRO – LUDVIKA – BORLANGE – FALUN – UPPSALA

Día 3: UPPSALA- VÄSTERÀS – ESTOCOLMO – DROTTNINGHOLM – ESTOCOLMO

Dia 4: ESTOCOLMO

Día 5: ESTOCOLMO – TULLGANS SLOTT – NYKOPING – EKSJO – KALMAR

Día 6: KALMAR – ISLA DE OLAND – KALMAR – KARLSRONA

Día 7: KARLSKRONA – RONNEBY – KADSHAMN – SÖLVESBORG – KASEBERGA – VALLEBERGA – YSTAD – TRELLEBORG

Día 8: TRELLEBORG – MALMO – COPENHAGUE – BREMEN

Diario de viaje

16-8-2016 MARTES

FREDRIKSTAD – KARLSTAD ( SUECIA)  – KRISTINEHAMN – KARLSHOGA 

Hoy amanece también soleado y nos vamos a Suecia. El GPS nos lleva por carreteritas secundarias hasta que a 32 km de Orje que es donde está la frontera llegamos a la autopista  E18. Pasamos por 2 peajes uno de 15 coronas y otro de 10.

Gastamos las últimas coronas suecas en una gasolinera y nos despedimos de este maravilloso país, aunque muy caro para nuestro estandares.

No se nota ninguna diferencia entre Noruega y Suecia, de hecho la carretera se sigue llamando igual.

Nuestra primera parada es Karlstad, la ciudad con más días de sol, según dicen ellos. En la Edad Media ya era una ciudad mercado, y en 1584 recibía el nombre del rey Carlos IX. Ha sido pasto de las llamas en numerosas ocasiones. Sobrevivió a las llamas el palacio arzobispal, erigido en 1781. Otro elemento emblemático de la ciudad es el puente de 12 arcos, Ostra Bron, que data de 1811.

Paseamos por esta tranquila ciudad y  pasamos por la oficina de turismo donde hay multitud de folletos informativos gratis, no como en Noruega que todo era pagando. Con el coche nos acercamos al Mariebergsskogen, es un parque de recreo, museo al aire libre y zoo con vacas, cabras, ovejas, cerdos, cacatúas, ponys, gallinas o patos. Hay muchas zonas verdes y donde hacer picnic, cosa a lo que son muy aficionados los nórdicos, pues cuando sale un poco el sol cogen la comida, la bebida, una mantita y al parque. Aparcar dentro de  la ciudad cuesta 12 coronas la hora, se puede pagar con monedas o con tarjeta bancaria.

Pasamos por Kristinehamn, un pueblecito idílico al lado del gran lago Vanem, donde hay una estatua de cemento de 15 m de altura de Picasso. Se trata de un busto de un indio típicamente picassiano. Está al sur de la población y se tiene que seguir las indicaciones que pone “Picassoskulture”. No tiene pérdida, el lugar es muy agradable con una pequeña playa y unas cafeterías para poder tomar algo si se quiere.

Este pueblo tiene unas casas maravillosas, todo súper cuidado y una cosa indicativa de su nivel de renta, es que hay un concesionario de Rolls Royce !!!

La siguiente parada es Karlskoga, donde se extrae  y procesa el mineral de hierro desde el s XIII, pero hasta que en 1894 Alfred Nobel adquirió los altos hornos y la fábrica de cañones de Bofors no se desarrolló plenamente. Durante el s XX, se convirtió en uno de los principales fabricantes de armamento del mundo.

Vamos a la oficina de turismo donde nos dan mucha información sobre la ciudad y alrededores. En esta ciudad está el Nobelmuseet, en la última residencia de Alfred Nobel, la mansión de Bjorkborns. En el se aborda tanta la evolución de su empresa, como la vida del célebre inventor. Su laboratorio permanece tal y como lo dejó antes de morir. El establo donde guardaba sus caballos purasangre rusos acoge ahora un museo de industria. Quería mucho a sus caballos y hay una estatua de uno en particular delante de las cuadras. Fueron importantes de la historia de la familia porque cuando murió se tuvo que buscar cual era su residencia a efectos testamentarios y un tribunal de París dictaminó que ya que sus caballos estaban aquí, ésta era su residencia.

A 10 km de aquí nos quedamos en un camping que nos cuesta 230 coronas y que es para nosotros solos pues sólo hay dos autocaravanas más de unos finlandeses y unos alemanes. La zona de comedor, muy cómoda por cierto con una gran televisión con USB, y la cocina son de uso exclusivo nuestro. Hay de todo para cocinar, sartenes, cubiertos, cacerolas, platos etc. una nevera conectada y todo. Las duchas y lavabos están un poco obsoletos, aunque tiene ducha y sauna en cada espacio, se paga 5 coronas por la ducha. Villingsbergs gardens Camping es el nombre del camping.

Hemos hecho 298   km

 

17-8-2016 MIÉRCOLES

KARLSHOGA – OREBRO – LUDVIKA – BORLANGE – FALUN – UPPSALA

Visitamos Orebro, una ciudad muy bonita con un gran castillo en el centro donde aparcamos. La hora cuesta 15 coronas, con un máximo de 3 horas, pero si te alejas un poco hacia el parque cuesta 5 coronas y 3 horas 10 coronas, mucho más económico.

Ha estado habitado desde hace 750 años. En 1854 un devastador incendio redujo a cenizas el centro de Orebro, lo que hizo posible el desarrollo de un proyecto urbanístico más organizado a ambos lados del río Svartan. La mezcla de los edificios con el castillo y St. Nicolai Kirka configuraron un paisaje muy elegante. Un periódico local describió el resultado como “majestuoso salón decimonónico”. También posee su lado verde, con un paseo que sigue el rio Svartan hasta los fabulosos Wadkoping y Karlslund.

El palacio preside la ciudad desde que esta consiguió sus fueros en el s XIII. A finales del s XVI, el rey Carlos IX remodeló la construcción para transformarla en un palacio renacentista. Su aspecto actual, con sus imponentes torreones circulares, es el resultado de la reconstrucción de 1890.

El castillo ha sido testigo  de varios acontecimientos, como la aprobación de la primera ley del Parlamento sueco en 1617 o la elección del mariscal francés Bernadotte como heredero al trono en 1810. Hoy acoge la residencia del gobernador de la diputación y alberga una oficina de turismo. En la torre noroeste hay una exposición sobre la historia del castillo.

Muy cerquita está el Orebro Lans Museum, es gratuito, con más de 100.000 piezas se exhibe en un edificio de la década de 1960 situado en el Slotssparken. Cuenta con una exposición permanente dedicada a la evolución de la agricultura desde la Edad de Piedra.

De aquí pasamos por el Radhuset, el ayuntamiento neogótico, construido entre 1858 y 1863. A las 12:03 y las 18:03 aparecen en su fachada unos autómatas que representan personajes históricos de la ciudad.

Al lado está la St Nicolai Kirka, data del s XIII, pero ha tenido muchas restauraciones, que se distinguen por el color diferente de la construcción. La piedra caliza es la más antigua y el ladrillo rojo es de estilo gótico inglés y es más moderno. Algunos días hacen a las 12:30 conciertos, como hoy precisamente.

De aquí vamos al Stadsparken, considerado el parque urbano más bonito de Suecia, esta zona alberga jardines temáticos, como uno de rosas, otro de magnolias y otro de hierbas aromáticas. También hay un teatro y una isla infantil con su propio tren y un zoo.

En el parque se encuentra un barrio llamado Wadköping. A este centro cultural se han trasladado edificios antiguos para ganar espacio para la ciudad moderna. La entrada es gratuita.

Conforma una comunidad llena de actividad, con talleres, tiendas y viviendas donde reside un gran número de personas. El edificio más antiguo es el Kungsstugan o gabinete del rey del s XVI, que recibió ese nombre después de que el Duque Carlos se alojara en él cuando visitó Orebro en la década de 1580. En este edificio hay un artilugio donde hay potecitos de especias y cuando apretas un botón y acercas la nariz, las hueles. Hay una muestra de una cocina de aquella época y de un comedor y una habitación al lado. El techo está pintado por el mismo duque Carlos, o eso dicen. No hay demasiada información en inglés y es una pena.

También visitamos un aula de un colegio de 1920, muy bien ambientada. Al lado hay una pequeña sala con unos muñecos que representan una señora y un señor haciendo la siesta con su gato y cuando te acercas empieza a roncar…. es muy divertido.

Otros edificios notables son la Hamiltonska Huset, trasladada  hasta aquí desde el sur de la ciudad, donde fue el edificio más suntuoso de su época.  Es una visita muy recomendable, este fin de semana hay actividades desde el viernes por la tarde hasta el domingo. Es una pena no estar porque será divertido.

Pasamos por la Svampen que es un símbolo de Orebro, ofrece una espectacular panorámica de la ciudad, tiene 55 m de altura y más de ocho millones de personas han disfrutado de las vistas. Es gratis la entrada, en las alturas hay un café.

De aquí nos vamos a Ludvika, es una zona de minas y fundiciones, así como las mansiones que se construyeron sus ricos propietarios.

Pasamos por Borlänge, el segundo municipio mayor de Dalarna, donde se abrieron unos altos hornos, pero que tuvo que esperar a 1944 para tener el rango de ciudad.

Llegamos a Falun, objetivo de esta subida al norte, ya que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Toda la ciudad tiene las casas de madera pintadas con el color rojo Falun, la pintura se fabrica desde el s XVII a partir del polvo mineral con  sulfato de hierro que se extrae de la mina de cobre de Falun o Falu Gruva. Proporcionó grandes beneficios al país, en su cumbre se llegó a extraer dos terceras partes de la producción de cobre mundial. La gran fosa, que apareció por un hundimiento en 1687, los edificios históricos, el legado industrial y los asentamientos de las afueras fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 2001.

El enorme agujero provocado por el hundimiento no provocó ninguna víctima porque los mineros estaban de vacaciones y nadie resultó herido. Hay miradores en los límites del cráter, además de numerosos edificios como un molino de agua de 15 m y otra maquinaria.

Se ve una enorme rueda donde se sentaban los niños alrededor e iban buscando entre todo el material extraído el cobre. Se ponían 10 y cuando el primero que era el que tenía más posibilidades de encontrar llenaba su cesto, debía dejar al siguiente su sitio y todos se corrían de lugar. El decimo no cogía casi nada, evidentemente el sueldo dependía de cuantos cestos llenabas. Trabajaban en la mina niños desde los 8 años, se ven fotografías de la época.

Cuenta la leyenda que una cabra llamada Kare fue la primera en descubrir las reservas de cobre al revolcarse por el suelo y volver al pueblo con los cuernos rojos. La mina cerró en 1992.

El precio son 220 coronas con un guía que te explica todo o 90 coronas para pasearte a tu aire, leyendo los carteles que hay en todos sitios en inglés y en sueco.

El Dalarnas Museum, gratuito, proporciona mucha información de la zona, desde textiles, a la fabricación del célebre caballo de la región, pintura, artesanía, pintura, descubrimientos arqueológicos, exposiciones temporales como la que hay ahora hasta final de octubre sobre la industria textil, donde 8 artistas han plasmado su particular visión de este tema. Hay algunos que dan un poco de miedo y todo. Además hay videos o  la biblioteca de la 1ª mujer  premio Nobel de Literatura de 1909, Selma Lagerlof. Fue una defensora de la independencia de la mujer y sus opciones para escoger pareja, hombre o mujer, de hecho ella prefería a las chicas.

Ya no tenemos tiempo pero a poca distancia, en Sundborn, se encuentra el museo de Carl Larsson garden. Tras la muerte del matrimonio compuesto por Carl y Karin, los hijos conservaron intacta la casa, de principios del s XX. Lilla Hyttnas es una obra de arte llena de color, humor y amor. La casa está decorada con vivos colores y un precioso mobiliario, por todas partes se pueden ver los retratos que Carl pintó de su esposa e hijos; los tapices y bordados de Karin revelan que era una artista del nivel de su marido. Aun hoy, los modernos estilos decorativos de la casa son inspiración para los interioristas. Hay solamente visitas guiadas casa hora, para los circuitos en inglés hay que llamar con antelación.

Vamos hacia nuestro destino que es Uppsala. Nos alojamos en el Firishov Stugby & camping, está a las afueras de Uppsala. El problema viene cuando nos piden el carnet campista de Suecia, no lo tenemos, sopesamos las posibilidades. Podemos ir a otro camping que está a media hora y alejarnos de la ciudad o comprar el carnet que cuesta 150 coronas. Lo compramos, tiene una duración de este año y el próximo. Aparte de tener descuento en algunas actividades cercanas a camping tiene un seguro de viaje. Nos lo habían pedido en algunas ocasiones pero si no lo tenías no pasaba nada, rellenabas un impreso y ya está.

El camping nos cuesta 180 coronas con duchas gratuitas. Hay una pequeña cocina pero no hay zona de estar, solo unas mesitas pequeñas en la entrada de la cocina. Preparamos la cena y como hace frío nos tenemos que quedar dentro del coche.

Hemos hecho 390  km

 

18-8-2016 JUEVES

UPPSALA- VÄSTERÀS – ESTOCOLMO – DROTTNINGHOLM – ESTOCOLMO

Vamos a visitar Uppsala, aparcamos al lado de la Catedral, cuesta 15 coronas la primera hora y la segunda 20 coronas.

El castillo de Uppsala fue erigido por Gustavo Vasa en la década de 1550. Alberga el salón de estado donde se entronizaba a los reyes u donde abdicó la reina Cristina. También fue el escenario de un asesinato cuando el rey Erico XIV y sus guardias acabaron con Nils Sture y sus dos hijos, tras  acusarlos de alta traición. En la entrada este del castillo está el Uppsala Konstmuseum, que exhibe obras contemporáneas y piezas de cerámica, tanto suecas como internacionales. Hay otro museo dedicado a los derechos humanos y a la paz, gratuito.

Entramos en la Donkyrkan, iglesia gótica domina la ciudad, al igual que hicieron con el país algunos de los personajes que están enterrados en ella, como san Erik, Gustavo Vasa y el científico Carl von Linneo, el que dicen algunos “Dios creó, Linné organizó”. Es considerado el padre de la botánica, propuso la nomenclatura binaria, según la cual la denominación de todas las especies de plantas  y animales debe estar compuesta por dos nombres en latín. En su casa de campo de Hammarby, dirigía las tutorías de sus alumnos, a quienes solía recibir en pijama para dar el paseo matinal.

En el perfil de la ciudad sobresalen las agujas gemelas de 119 m de la mayor catedral nórdica. El templo, con su impresionante nave gótica con columnas, fue consagrado en 1435. En la capilla se encuentra una urna dorada donde se conservan los restos de Erico el Santo, patrón de Suecia.

Entramos en Carolina Rediviva, es la biblioteca más grande y antigua de Suecia. Tiene una fachada austera con 15  ventanas en cada piso del edificio. El centro de la fachada tiene un pórtico de 4 columnas  con un balcón central. Hoy custodia cinco millones de libres, además de 4 km de estanterías repletas de manuscritos.

Las joyas de la exposición hay una carta marina de Olaus Magnus, impresa en Venecia en 1539. Es el primer mapa moderno que es correcto a grandes rasgos. Otra joya es la Biblia de plata, uno de los manuscritos más famosos del mundo. Se hizo en el siglo IV por el obispo Wulfila, que también creó el alfabeto gótico. Se cree que se escribió en Ravenna, con oro y con tinta de plata. Se pensaba que la funda estaba cuajada de piedras preciosas y perlas, pero hace tiempo que se perdieron.

Pasamos por el Gustavianum, es el edificio más antiguo de la Universidad, toma su nombre de Gustavo II Adolfo, quien cedió terrenos y donó fondos para su construcción. A este anfiteatro acudían estudiantes, así como el público en general previo pago, para observar la disección de los cadáveres de criminales ejecutados. La sala que se visita es una reconstrucción de la original.

El edificio principal de la Universidad está en reformas hasta el 2017, no se puede entrar. Hay fotos en la entrada del Gran Auditorio que alberga 1800 personas. Se usa para conferencias, conciertos y ceremonias académicas, como la concesión de grados con la entrega del sombrero o los laureles.

De aquí vamos a Gamla Uppsala o Vieja Uppsala, está a 5 km del centro de Uppsala. Hay algunos estudiosos dicen que era la antigua Atlántida. Es uno de los cementerios más grandes e importantes de Suecia, alberga unos 300 montículos de entre los s VI y XII. Los más antiguos e impresionantes son los tres enormes túmulos. Cuenta la leyenda que en ellos están enterrados los reyes del periodo pre vikingo Aun, Egil y Adils. Decían que había un templo de oro y cada nueve años se hacían sacrificios humanos, perros y caballos en una arboleda sagrada fuera del templo.

Cuando alrededor del 1090 llegó el cristianismo, Thor, Odín y el resto de dioses vikingos empezaron a desvanecerse. Hay un sendero para peregrinos que une la catedral de Uppsala y la iglesia de Gamla Uppsala. El sendero debe su nombre a Erico el Santo, rey de Suecia desde aproximadamente 1150 y hasta su decapitación por parte de los daneses 10 años más tarde. Según la leyenda, su cabeza rodó colina abajo y, al detenerse, nació un manantial.

El museo cuesta 80 coronas, exhibe objetos hallados en los montículos  crematorios, una conmovedora mezcla de abalorios, huesos y hebillas chamuscados y fundidos. También se exponen piezas en mejor estado de conservación procedentes de varias tumbas-barco del cementerio y sus alrededores.

Nos vamos a Västeràs, donde cuesta encontrar aparcamiento. Primero paramos al lado de la estación de tren, que cuesta 25 coronas la hora, pero está reservado a la gente que coge el tren la mayoría. La oficina está muy cerca y vamos a buscar a información y a que nos den cambio para los parkings, pues no tenemos. La chica es muy amable y me lo da. En esta ciudad se visitan varias cosas como la catedral que es la tercera más grande de Suecia, y tiene la categoría tres estrellas Michelin siendo del siglo XIII.

Tiene la tumba del rey Erik XIV en un sarcófago de mármol. Está llena de recovecos muy bonitos y el cuidador de la catedral dice que cada día se sorprende con cosas que descubre.

Muy cerquita está el viejo Västeras, llamado Kyrkbacken, con sus estrechos callejones y sus casitas de maderas tan bonitas y cuidadas. Al otro lado de la catedral está la vieja prisión donde en los s XVII y XVIII, encarcelaban a estudiantes, profesores y curas.

También tiene un museo al aire libre llamado Vallby, donde se encuentran 40 edificios históricos y una exhibición de animales y plantas del condado. Las personas que trabajan allí van vestidos con ropas históricas, pero siempre en verano, lo cual te da una idea de su forma de vida. Está situado al norte de la ciudad y la entrada es gratuita.

En las proximidades de Västeras hay 4 castillos que se pueden visitar, como el Tido Castle, el Västeras, el Engsö y el Strömsholm Palace.

Enfocamos ya dirección a Estocolmo que nos recibe con niebla y fuerte lluvia. Nos alojamos en el Angby Camping que nos cuesta 260 coronas, las duchas cuestan 10 coronas. Hay cocina, pero no hay una sala de estar a cubierto para poder estar. Hay unas mesas con techo pero abierto por todos lados con lo que pasamos frio.  Comemos algo, ya que no lo habíamos hecho y para de llover, con lo que cogemos el coche y nos vamos a visitar un palacio que hay muy cerquita a 3 km del camping.

Drottningholm es un palacio de estilo barroco y rococó, con su parque, teatro y pabellón Chino. Se conserva en perfecto estado. Adquirió su aspecto actual hacia finales del  s XVII y fue uno de los más fastuosos de la época. El arquitecto se inspiró en la arquitectura italiana y francesa de la época para glorificar el poder de la monarquía. La familia real utiliza parte del palacio como  residencia privada. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1991.

Nosotros por la hora que es, no entramos en el interior que por lo que vemos en fotografías es espectacular, pero si paseamos por los jardines. Tiene tres jardines completamente diferentes pero que combinan a la perfección para crear un todo unificado. El jardín formal simétrico empezó a cultivarse en 1640. Se diseño con el fin de estimular todos los sentidos, mediante paisajes, sonidos y olores. Arranca en la terraza del palacio como un parterre propio de un trabajo de bordado y se extiende hasta la estatua de Hércules. El parterre de agua, situado junto a una pequeña elevación del terreno incluye varias cascadas y setos esculpidos. Las esculturas fueron trofeo de guerra obtenidos en Praga en 1648. Las avenidas de castaños se plantaron cuando concluyeron las obras del pabellón Chino, al igual que la zona ajardinada de inspiración rococó, que conforma el paso intermedio entre el jardín formal y el parque inglés, de un estilo más libre. El parque inglés está recorrido por senderos y un riachuelo.

Es muy agradable pasear por estos inmensos jardines. Llegamos al Pabellón Chino, que fue un regalo del rey Adolfo Federico a su esposa Luisa Ulrica en su 33 cumpleaños. La noche anterior se trasladó al palacio para su entrega. Diez años después tuvo que desmontarse porque la madera se empezó a pudrir y se sustituyó con un edificio de azulejo pulido. En aquella época había mucho interés por todo lo oriental, se había creado la Compañía de las Indias Orientales y había hecho su primer viaje a China.

Hay 4 pabellones menores, en uno el rey tenía su taller de carpintero, en otro se le servían las comidas cuando no quería ser molestado, la comida se preparaba en el sótano y mediante un mecanismo la mesa subía a la planta superior. La tienda de estilo turco se construyó como cuartel para el regimiento de caballería de Gustavo III.

Nos gusta mucho todo lo que vemos, si tuviésemos más tiempo le dedicaríamos un día al palacio pero tendrá que ser en otra visita.

Hemos hecho 214  km

 

19-8-2016 VIERNES

ESTOCOLMO

Hoy lo vamos a dedicar a un tastet de Estocolmo, sabemos que no será suficiente, pero así volveremos en avión para ver solo esta ciudad.

Para ir a la ciudad desde el camping lo mejor es el metro. Está a unos 500 m andando de nuestro camping y allá que vamos. Funciona con una tarjeta que cuesta 20 coronas, como una tarjeta de crédito. La cargas con dinero y así vas tirando. Le preguntamos al vendedor del metro y nos dice que para lo que nosotros queremos lo mejor es comprar 4 billetes de grupo. Nos cuestan los 4 billetes, 100 coronas, más la tarjeta que no se puede devolver como en otros países. Al decirle al señor esto, nos dice que dura 6 años, que la próxima vez la utilicemos.

En 25 minutos llegamos a T-Centralen, que es el cogollo de la ciudad, aunque es difícil porque son pequeñas islas unidas con puentes y decir el centro no es unánime. Teníamos muchas ganas de visitar esta ciudad, pero los vuelos desde Barcelona son caros o haciendo escalas muy largas con lo que no habíamos tenido la oportunidad de visitarla. A pesar de que la previsión del tiempo era lluvia, tenemos mucha suerte porque nos hace un día estupendo con sol y todo.

Pasamos por la Nordiska Kompaniet, es un palacio de granito que alberga unos grandes almacenes inaugurados en 1915, ha estado siempre orientado a una clientela exclusiva. Se ganó su reputación como escaparate del arte y la artesanía suecos, y la apertura del departamento textil, supuso un hito en la historia del diseño del país. La directora era una diseñadora textil que encargó sus artículos a los principales artistas de la época.

El Dansmuseet, ocupa la antigua sede de un banco en Drottninggatan. El museo fue fundado en Paris en 1953 por un aristócrata sueco. La colección aborda todos los aspectos de la danza como el vestuario, mascaras, bocetos de decorados, carteles y libros.

Visitamos el Medelhavs-museet, que se centra en las civilizaciones del Mediterráneo. Sus abundantes tesoros incluyen un numeroso grupo de figuras de terracota descubiertas en Chipre en la década de 1930. Impresiona pues los han puesto todos juntos y es una pasada. En una sección muy amplia dedicada al antiguo Egipto se pueden contemplar armas, herramientas y momias de personas y animales, como gatos, cocodrilos, águilas etc. hay una momia en especial que tiene un programa informático que puedes manipular y ves todas las capas del ataúd, puedes ampliar, girar la momia etc., no lo habíamos visto nunca y nos encanta. Ponen las cosas con un exquisito gusto, al contrario de otros museos que mezclan los objetos sean pequeños o grandes, aquí los pequeños hacen pequeñas urnas muy bien iluminadas que son muy efectistas.

Hay otros apartados de cultura griega, islámica, romana y etrusca.  El edificio en sí es una maravilla, ya que era un antiguo banco construido en el s XVII para un general de la guerra de los 30 años. La escalera de madera que data de 1905, los peristilos y la columnata son espectaculares, además aquí te encuentras una cafetería donde puedes comer o tomarte un café. La mezcla de obras de arte y una cafetería es estupenda, pues te encuentras rodeado de cosas preciosas y un ambiente muy agradable. La guinda la pone que es gratuito.

Pasamos por el Palacio Real pero no lo visitamos, lo dejamos para otra ocasión. Visitamos la Storkyrkan, la catedral de Estocolmo de 700 años de antigüedad, con mucha importancia pues fue el sitio donde el reformista sueco Olaus Petri predicó su mensaje luterano para todo el reino.

El Riksdagshuset, o edificio del Parlamento y el Banco de Suecia, fueron inaugurados en 1905 y 1906 respectivamente. Posteriormente se unieron los dos edificios y se hizo una ampliación para el salón de plenos. Tienen unas fachadas muy bonitas, pero seguimos nuestro paseo.

Llegamos a Skeppsholmen, que es otra isla de Estocolmo unida por un puente y pasamos por el Grand Hotel. Lo fundó en 1874, el jefe de cocina de Óscar II y es el mejor hotel de 5 estrellas de Suecia. Desde 1901 tiene el honor de alojar a los premios Nobel cada año. El hotel cuenta con dos restaurantes con estrella Michelin. Además cuenta con 24 salones de banquetes y salas de conferencias, el más conocido, el Jardín de Invierno, con capacidad de 800 personas. El salón de los espejos se inspira en la galería de Versalles, hasta 1929 acogía el banquete de los premios Nobel que fue trasladado al ayuntamiento.

Entramos a ver el velero Af Chapman, uno de los albergues juveniles más atractivos de Suecia. La embarcación dispone de 125 camas, a las que se suman 155 plazas más situadas en el edificio del albergue que se alza frente a la pasarela. Este velero de tres mástiles se armó en 1888 en el puerto inglés de Whitehaven y fue empleado como carguero. En 1915 navegó hasta Suecia para hacer las veces de buque escuela, función que desempeñó hasta 1934. El ayuntamiento de Estocolmo adquirió la embarcación después de la IIGM y lleva amarrada en su actual ubicación desde 1949.

Entramos en el Museo Nacional, gratuito, acoge la colección más importante de Suecia compuesta por unas 16.000 pinturas y esculturas clásicas. Los dibujos y grabados del s XV a comienzos del XX elevan el total de obras a 500.000. Como lo están reformando han trasladado una parte de la colección a la Real Academia de Bellas Artes que es donde nosotros la hemos visto.

Visitamos el Östasiatiska museet, gratuito, con una colección de arte chino impresionante. Un geólogo sueco en 1920, descubrió un conjunto de viviendas y enterramientos que contenían objetos que se remontaban al neolítico. El gobierno chino le permitió sacar del país una selección de sus hallazgos, una vez en Suecia fue la base del museo que fue fundada en 1926. Además hay piezas de Japón y Corea, aunque menos extenso. En la parte china en el suelo van poniendo las eras a las cuales pertenecen las piezas que hay alrededor. Hay piezas que no las hemos visto en ningún otro sitio, vale mucho la pena.

Esta semana hay un montón de actividades musicales en Estocolmo, con chiringuitos varios, partidos de futbol cortitos, y muchas más cosas.

Ha sido un día muy completo y nos ha gustado mucho esta ciudad.

 

20-8-2016 SÁBADO

ESTOCOLMO – TULLGANS SLOTT – NYKOPING – EKSJO – KALMAR

Salimos hacia el sur, Estocolmo se merece mucho más tiempo pero no lo tenemos y volveremos pronto seguro. Cogemos la E4 y vemos que anuncian el Tullgans Slott, con lo que salimos a ver que encontramos. Al llegar vemos que abre a las 11 de la mañana. Es un castillo muy bonito, el lugar de veraneo de los reyes, con unos jardines estupendos. Lo vemos por fuera y después ya seguimos camino.

La siguiente parada es Nykoping, una localidad de 33.000 habitantes con un centro peatonal, con casitas de madera como muchos pueblos de aquí, pero que en tiempos fue muy importante en la historia de Suecia. Es conocida por el banquete de Nykoping ya que en 1317 el rey Birger convidó a sus hermanos, los duques Erik y Valdemar, para poner fin a las disputas entabladas por los territorios y el poder. Pero el monarca los encerró en las mazmorras y los dejó morir. Este suceso se rememora todos los veranos en una representación en el castillo. En 1665 un incendio redujo a cenizas la fortaleza, de la que solo se conserva la torre. Paseamos un poco por el castillo, que verdaderamente queda muy poco, justo al lado hay un bar con comida típica y como hace un solecito muy agradable hay gente.

De aquí pasamos por Norrköping, ciudad famosa porque aquí un ingenioso emprendedor combinó la energía hidroeléctrica de la red fluvial y se convirtió en la primera ciudad industrial de Suecia. La zona ha estado habitada desde la antigüedad, como demuestran los cerca de 1650 grabados rupestres, que pueden verse en Himmelstalund, en los alrededores de la ciudad. Unos 10 km al sur se encuentra el Löfstad Slott del s XVII, con un bonito parque.

A pocos km se encuentra Linköping, donde el museo al aire libre del casco antiguo, Gamla Linköping, comprende un conjunto de 80 edificios. En la carretera vemos unos cuantos aviones de distintos modelos, eso se debe a que Malmen es la sede de la primera escuela militar de vuelo del país. Alberga el Museo Sueco del Ejército del Aire, donde se exponen modelos de aviones militares suecos.

Llegamos a Eksjö, pequeño pueblo de la llanura del sur de Suecia, conforma una de las localidades de madera más genuinas del país. El pueblo está vacío de gente, todo muy muerto, ya que el sábado en Suecia cierra todo a mediodía. El museo a las 15 horas ya está cerrado, igual que la oficina de turismo. Es bonito el pueblo pero le falta algo de animación.

Hacemos noche en el camping Stenso de Kalmar, está a unos 3 km de la ciudad, nos cuesta 295 coronas.

Hemos hecho 479  km

 

21-8-2016 DOMINGO

KALMAR – ISLA DE OLAND – KALMAR – KARLSRONA

Hoy amanece con una niebla que apenas se ve. Vamos al centro de Kalmar a visitar el castillo que es lo que le da fama a esta ciudad. Tiene un foso, un puente levadizo, un lúgubre calabozo, unos pasadizos secretos… y un montón de conejitos en los prados que hay alrededor. Este poderoso edificio renacentista fue uno de los más importantes de Suecia y sus defensas así lo demuestran. Sus interiores se cuentan también entre los mejor conservados de su época.

La cámara del rey Erik es impresionante, la rivalidad con su hermano Juan le empujo a instalar un pasadizo secreto en el retrete. También hay un fantástico techo suspendido en la Sala Dorada, ornamentadas decoraciones que cubren toda la Sala de las Marqueterías, una elaborada cama, robada como trofeo de guerra, una preciosa capilla de las más solicitadas de Suecia para las bodas.

Enfrente del castillo hay una pequeña isla que hasta 2004 encerraba un secreto y es que tenía una guarnición secreta de soldados con bombas por si se acercaba algún barco enemigo.

El puerto de Kalmar era 3 veces más grande que ahora, pero lo rellenaron de tierra, lo dragaron y en estas encontraron un montón de toneles antiguos, cerámicas, monedas y muchas cosas de valor que se pueden ver en el museo y algunas en el castillo.

Paseamos por la ciudad vieja, que al ser domingo, está dominada por los pocos turistas que hay, las casas de madera con las calles empedradas son un encanto.

El Kalmar Lansmuseum, se ha hecho en un antiguo molino a vapor en el puerto. Sus joyas nunca mejor dicho, son los objetos recuperados del buque Kronan, del s XVII, que se hundió en 1676 tras una explosión, justo antes de una batalla, con la pérdida de casi 800 hombres. Fue descubierto en 1980 y desde entonces se han recuperado más de 30.000 objetos muy bien conservados, incluidos un tesoro de monedas de oro, vestimenta e instrumentos musicales.

Al ir a la oficina de turismo hemos visto que hay un puente de 6 km que comunica Kalmar con la isla de Öland, con lo que decidimos ir a visitarla, ya que es Patrimonio de la Humanidad.

Esta isla está cubierta de viejos molinos de madera, que era el símbolo del poder y la riqueza a mediados del XVIII. Eran imprescindibles para el que quería labrarse un futuro y nefastos para muchos de los robledos de Öland. Quedan unos 400 en pie, muchos cuidadosamente restaurados por asociaciones locales.

Con sus 137 km de largo y 16 km de ancho, es la provincia más pequeña de Suecia, fue un coto exclusivo de la realeza. La familia real conserva una residencia de verano, que el día 14 de julio, cumpleaños de la princesa heredera Victoria, hacen allí una fiesta para celebrarlo.

Al sur de Färjestaden, toda la isla ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, alabada por su paisaje agrícola único, en uso continuado desde la Edad de Piedra hasta nuestros días, está salpicada de piedras rúnicas y antiguos montículos funerarios. Además es un paraíso natural para la fauna y la flora.

Nuestra primera parada es Graborg, un fuerte circular de la Edad de Hierro, el más grande de Suecia y fue construido durante la caída del Imperio Romano. Sus muros monumentales miden 640 m de perímetro, aunque una gran parte de las piedras que los formaban fueron saqueadas para construir viviendas. Tras caer en desuso, el fuerte cobró de nuevo vida hacia 1200, cuando se erigió la adyacente Capilla de San Canuto, un rey danés que santificaron. Ahora todo está en ruinas y no te da idea de lo magnífico que fue.

De aquí nos vamos a hacer la carretera del este hacia la punta sur de la isla. Hay una zona de parque natural con observatorios para pájaros y vemos por primera vez en nuestra vida cisnes en el mar.

Seguimos y pasamos por Seby, que tiene 285 monumentos antiguos. Se trata de diferentes tipos de construcciones funerarias, la mayoría de la Edad del Hierro. Grasgard que tiene un puerto pesquero bonito y llegamos a Ekeport. Es una de las fortificaciones más antiguas de Oland. Ha sido reconstruida y la entrada cuesta 80 coronas. Muestra cómo eran las aldeas fortificadas en la Edad Media. Se han excavado más de 26.000 hallazgos, incluidas tres toneladas de huesos humanos. Fue levantado en tres etapas, se construyó por primera vez en el s IV con el fin de proteger a la población, después se transformó en un pueblo fortificado con funciones militares, pero quedó abandonado en el s VII. La fortaleza recuperó su función defensiva a finales del s XII, durante la guerra entre las casas Erik y Sverker.

La punta más meridional es Ottemby, una reserva natural rodeada casi por completo de mar, muy popular entre los amantes de los pájaros. Cuenta con un Naturum gratuito y un buen restaurante. Al lado está el faro más alto y antiguo de Escandinavia con sus 42 m de altura, el Lange Jan. Se puede subir por 30 coronas. Hay focas, porque se oyen, pero como hay una niebla tan espesa no las vemos. A mediados del s XVI fue declarada coto de caza real, hoy hemos visto los descendientes  de los gamos que introdujo aquí en 1569 Juan III.

De aquí, después de hacer un picnic, subimos hasta el puente pasando por Stora Alvaret, una extraordinaria llanura de piedra caliza cuya antigüedad está por los 400 millones de años. Está recubierta de una fina capa de tierra que en la prehistoria se empleó como pastos.

La meteorología extrema de este paraje ha creado unas condiciones casi desérticas a las que han tenido que adaptarse flora y fauna. Aquí crecen plantas propias de montaña y del Mediterráneo, así como una especie única de jara. En la isla hacen escala las grullas, pero las condiciones en la llanura son tan duras que sólo un pequeño número de aves, como la alondra y la collalba han conseguido habituarse a este medio.

Cruzamos otra vez hacia Kalmar y vamos directos a Karlskrona. En 1998 la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a su impresionante colección de arquitectura naval de los s XVII y XVIII.

Nos alojamos en el Camping  Dragso, nos cuesta 195 coronas y las duchas cuestan 3 minutos, 5 coronas. Es un mega camping, con muchas cabañas, chalets, zona de caravanas, autocaravanas, camping, hay actividades como por ejemplo esta tarde hay clase de baile de swing, un minigolf temático con edificios de Karlskrona, embarcadero, playa etc. está muy bien.

Hemos hecho 240  km

 

22-8-2016 LUNES

KARLSKRONA – RONNEBY – KADSHAMN – SÖLVESBORG – KASEBERGA – VALLEBERGA – YSTAD – TRELLEBORG

Visitamos Karlskrona, que es lo que es, por la fallida invasión danesa de Escania en 1679, cuando el rey Carlos XI decidió que era necesaria una base naval meridional para tener un mayor control sobre el mar Báltico. Gran parte de ella aún es una base militar, de modo que para ver ciertos puntos de interés es necesario reservar un circuito en la oficina de turismo.

Hay 3 zonas de aparcamiento, la roja, la azul y la verde. La más barata es la verde y cuesta 5 coronas la hora. Hay planos en cada uno de los parquímetros donde marca en qué clase de zona estás.

Situado frente a la costa está el fuerte de Kungsholms, con su curioso puerto circular construido en 1680 para defender la ciudad. Hoy es lunes y no se puede coger el ferry que te lleva allí.

Erizada de cañones, la torre de Drottningskärs Kastell, es la isla de Aspö, fue descrita por el almirante Nelson de la Armada Real Británica como inexpugnable.

Otro hit es el Museo Marítimo, cerrado los lunes. En su interior hay reconstrucciones de una cubierta en combate en tiempos de guerra, una sala de fantásticos mascarones de proa, montones de maquetas de barcos e incluso algunas naves autenticas, como el dragaminas Bremon, el HMS Vastervik y el balandro real de Suecia. Una de las fragatas más pequeñas del mundo, la Jarramas, buque escuela para evaluaciones navales, está fondeada en el muelle del exterior del museo.

El museo Blekinge explora la pesca local, la construcción de barcos y la cantería. La parte más fascinante es Grevagarden, una vivienda del s XVIII muy bien conservada y llena de miles de objetos antiguos, desde abanicos y vestidos a curiosos modelos de cera de rostros enfermos de sífilis. Como remate hay un jardincillo barroco y un agradable café. La entrada cuesta 80 coronas, pero los menores de 20 años no pagan.

Fue la residencia del general almirante Hans Watchmeiester, el café ocupa la antigua cocina y la despensa. En la plaza de enfrente se encuentra  la estatua de la Pescadora, muy bonita.

La Stortorget es la plaza monumental de la ciudad, fue proyectada para rivalizar con las mejores de Europa. Por desgracia, los fondos se acabaron, lo que produjo una mezcla extraña de gestos arquitectónicos grandiosos y modestos. Dominan la plaza el palacio de Justicia, junto con la iglesia barroca Fredrikskirkan y la Trefaldigherskyrkan inspirada en el panteón de Roma.

También visitamos la Amiralitetskyrkan, la iglesia de madera más antigua de Suecia, robusta  y con un hermoso interior en tonos azul pastel que merece una visita. Fuera, la estatua de madera Gubben Rosenbom alza su sombrero ante los caritativos visitantes. Tiene una bonita historia la estatua, cuyo original se encuentra dentro de la iglesia.

Fue uno de los primeros habitantes de la isla de Trossö, donde está la iglesia. Estaba empleado en el muelle y había prosperado hasta ser especialista en pólvora. Durante este intervalo de tiempo se casó y tuvo 12 hijos. Vivieron bien durante unos años, a pesar de que murieron  6 de los 12 hijos. Su suerte cambió y la fiebre vino en otoño a su casa, y toda la familia cayó enferma. Cuando se recuperó se quedó tan débil que no podía hacer su trabajo. Se quedó sin trabajo y no sabía cómo conseguir dinero para alimentar a la familia. Volvió a la ciudad y pidió una licencia para poder pedir limosna, donde pusiese que era verdad que necesitaba el dinero para sus hijos y su mujer. Después de muchas peripecias consiguió dinero para su sustento. En la iglesia hay un folleto en inglés que explica toda la historia.

Toda esta zona está prohibido hacer fotografías, porque es de la Armada real Sueca. Las atarazanas de Karlskrona se fundaron en 1679 y con el tiempo se convirtieron en uno de los astilleros militares más importantes del país. Aquí se levantaron las fortificaciones y los edificios necesarios para la construcción y equipamiento para la reparación de buques de guerra. En Gamla Orlogsvarvet destacan la pasarela de cuerda de 300 m en la que se manufacturaba la jarcia para la flota.

De aquí vamos a Ronneby, famosa porque en 1564, en el transcurso de la guerra de los siete años, fue arrasada por el ejército de Erico XIV. La mayor parte de la población, cerca de 3000 personas, fue asesinada en lo que acabaría por conocerse como la Matanza de Ronneby.

Llegamos a Karlshamn,  que se fundó como base naval y para su defensa se construyó en la isla de Firsholmen el Kastellet. Se convirtió en una zona importante por la producción de Punsch. En el museo hay una reconstrucción de la fábrica donde se fabricaba este licor de tanta graduación.

Unos 15 km al este se encuentra la Eriksbergs Vilt –och Naturpark, vamos ya que es uno de los santuarios naturales y de fauna más extensos de Europa. Solo abre los fines de semana de finales de junio y hasta el 21 de agosto. Constituye el hábitat de una importante colonia de águilas reales, además de bisontes, ciervos etc. total que está cerrado.

En Solvesborg, que durante la edad media fue un importante centro de comercio protegido por un castillo, tiene un aire danés que se mezcla con su encanto medieval.

Pasamos por Östelen, que significa la tierra al este y designa la zona sureste de Skane, desde Ravlunda, al sur de Ystad, hasta los montes de Linderödsasen, al oeste. Ésta es la tierra fértil de Suecia, con un paisaje de onduladas llanuras donde se elevan muchos de los monumentos antiguos, castillos, fuertes e iglesias más preciados del país.

Vamos a Kaseberga, pueblo pesquero donde está situado el barco de piedra preservado más grande de Suecia, las piedras de Ale. En la actualidad el barco consta de 59 bloques de piedra de 67 m de largo y 19 m de ancho en forma de barco. Este monumento antiguo ya se mencionó alrededor de 1515 en una lista de las tierras pertenecientes a Lund.

La representación más antigua del barco de piedra también está relacionada con el mar y la navegación. Las Piedras de Ale aparecen marcadas de forma estilizada en el mapa costero de 1684. Las excavaciones geológicas muestran que sólo se han utilizado bloques de forma alargada y angosta para construir el barco de piedra. Los bloques erráticos de esta forma son bastante raros, generalmente son redondos porque han sido transportados por el hielo de los glaciares. Los bloques erráticos de los costados del barco son de granito y gneis y los cuatro bloques centrales son de arenisca. Los bloques centrales también son diferentes porque se han extraído de hendiduras de roca. Asimismo se ha datado con el carbono 14 y se construyó entre 500 y 1000 AD. Los últimos estudios muestran que se construyeron principalmente durante el siglo X.

Las excavaciones limitadas al enclave no han hallado ningún cuerpo, quizá fuese un lugar de rituales, con un calendario solar incorporado, las piedras de proa y popa señalan la puesta de sol del solsticio de verano y el amanecer del solsticio de invierno.

Está en medio de una elevación, con un horizonte bajo y llano de 360 grados.  A unos 4 km al norte se encuentra la única iglesia de planta circular de la zona de Skane, en Valleberga.

De aquí ya nos vamos a Ystad, famosa para todo el mundo que le guste la novela negra ya que uno de sus principales autores, Henning Mankel, basa sus historias en esta ciudad y su comisario Wallanger. En Ystad todavía se puede apreciar las huellas del dominio danés y del contacto con la Liga Hanseática alemana. Las comunidades monásticas y la iglesia medieval también han marcado la ciudad, entre los muchos edificios antiguos destaca la iglesia del s XIII Sta Mariakirkan, desde cuya torre el vigía sopla el cuerno para informar de que no hay novedad.

Esta ciudad es muy agradable, no muy grande, con unas casitas medievales preciosas con entramado de madera, la más famosa es Apoteksgarden donde en su ventana vemos un gato persa negro y blanco precioso.

Vamos a dormir al Dalabadets camping. Nos cuesta 230 coronas, tiene una pequeña cocina y una zona para sentarse a comer cerrada al lado que nos va bien. Podemos cargar algo la electrónica que llevamos, pero no hay wifi, el primer camping que nos encontramos que no tiene. Por la noche empieza a llover bastante pero ya es la hora de ir a dormir.

Hemos hecho 290  km

 

23-8-2016 MARTES

TRELLEBORG – MALMO – COPENHAGUE – BREMEN

La ciudad de Trelleborg alcanzó su máxima prosperidad en la Edad Media, cuando los mercaderes alemanes llegaron para comerciar con sal. Algunas de las antiguas casas de Skane se conservan en el barrio de Gamla Torg donde aún se alzan las ruinas de un monasterio franciscano del s XIII.

Vamos al Trelleborgen, una reconstrucción de una fortaleza vikinga situada en el mismo lugar donde se erigió otra fortificación en el s X, descubierta mil años después. También hay un museo vikingo. Cuesta 40 coronas, hasta el 28 de agosto abre todos los días de 10 a 5 de la tarde. Se puede visitar por fuera que es lo que hacemos, ya que no ha abierto todavía.

Como pasamos por delante de la central de ferrys de Trelleborg, vamos a preguntar cuánto cuesta ir hasta Alemania y nos dice que son 1538 coronas suecas, 165 €, hay 6 ferrys el martes, pero el primero sale a las 9:30 y a pesar de faltar media hora nos dicen que ya es tarde. El siguiente es a las 14:30, y tardan durante el día 5,30 horas, mientras que el nocturno sale a las 23:55 y llega a las 7 de la mañana a Rostock. Puede ser una buena posibilidad, hay que comprobar horarios porque no todos los días es el mismo.

De aquí nos vamos ya a Malmo para coger el puente-tunel que te lleva a Copenhague, cuesta el coche hasta 6 metros 490 coronas o 53 €. Poco después hay que coger otro puente que te lleva a la otra parte continental y cuesta 240 coronas danesas o 33 €.

Las autopistas en Dinamarca son gratuitas y la velocidad máxima son 130 km/hora, pero en algunos tramos baja a 110 km/h.

Sin darnos cuenta, llegamos a Alemania con sus autopistas de velocidad libre y con la gasolina más barata que en Suecia o Dinamarca. Aquí llenamos el depósito y llegamos a Bremen.