Nicaragua

FEBRERO-MARZO 2014

Granada, León, Volcanes, Ometepe, Corn Islands, Río San Juan, Reserva del Indio Maiz, niReserva de los Guatuzos

GALERÍA DE FOTOS

Introducción

No hay demasiados países que nos hayan causado tan buena impresión como la fantástica Nicaragua. Nunca será famosa por sus atractivos  espectaculares pero si en cambio, los viajeros y los turistas acudirán para estar con una población agradable, culta y muy hospitalaria. Es un país que, en el 2014, está por descubrir.

Fecha del viaje

Desde el 18 de Febrero del 2014 hasta el 15 de Marzo del 2014

Moneda

La moneda es el Córdoba. Hay cajeros en todas las ciudades pero pocas casas de cambio, por lo que si se lleva dinero (recomendable dólares y no euros) se tendrá que cambiar en los Bancos. En las fechas del viaje el cambio era 1€=35 Córdobas. (Conversor)

nicaragua

Nivel de vida

Es un país muy barato y además hay muy poca picaresca de cobrar más a los turistas.

Visado

Los españoles no pagamos nada por el visado aunque hay una pequeña tasa de entrada por la manipulación del equipaje

Salud

Como en todos los países en vías desarrollo hay muchas posibilidades de que las condiciones higiénicas en algunos restaurantes no sea especialmente buena, pero nada importante. Hay que seguir las normas básicas del buen viajero para prevenir, o para disminuir su incidencia, los posibles problemas

Seguridad

Según nuestra opinión es el país más seguro de toda Centroamérica respecto a la delicuencia.  Dicen que no es recomendable pasear por Managua pero creemos que no es para tanto. Otra cosa es la seguridad en el transporte que es un poco precario (sobretodo en los barcos) o los posibles problemas con los frecuentes temblores de tierra al estar en zona volcánica activa

Transporte

Los buses públicos funcionan muy bien. Son baratos y muy frecuentes.

El transporte mediante barcos en los lagos y en los ríos ya no son tan frecuentes y son algo inseguros.

Electricidad

La conexión es de dos patillas planas de 120 vtipoaClima

Lluvioso en la zona del Caribe pero en el resto hacía una temperatura muy agradable, aunque en las horas centrales, el Sol caía con fuerza

Diferencia horaria

De 7 a 8 horas respecto a la península Española según sea horario de invierno o de verano

Guía de viaje

Ya está publicada la guía de Lonely Planet en inglés de Nicaragua del 2014. Nosotros no la llevábamos tan actualizada ya que nuestra edición incluía el país de El Salvador pero, a excepción de algunos hoteles desactualizados, estaba bien

Itinerario

DIA 17  LUNES: RIVAS (NICARAGUA)
DÍA 18 MARTES: RIVAS – SAN JORGE – OMETEPE
DÍA 19 MIÉRCOLES: ALTAGRACIA – HACIENDA EL PORVENIR – HACIENDA LA MAGDALENA – ALTAGRACIA
DÍA 20  JUEVES: ALTAGRACIA – EL CHARCO VERDE – BARCO HACIA SAN CARLOS
DÍA 21 VIERNES: SAN CARLOS – SOLENTINAME – MANCARRÓN
DÍA 22 SÁBADO: MANCARRON – REFUGIO DE VIDA NATURAL LOS GUATUSOS – MANCARRON
DÍA 23 DOMINGO: MANCARRÓN – SAN CARLOS – EL CASTILLO
DÍA 24 LUNES: EL CASTILLO – RESERVA INDIO MAIZ – EL CASTILLO
DÍA 25 MARTES: EL CASTILLO – SAN CARLOS – SAN MIGUELITO
DÍA 26 MIÉRCOLES: SAN MIGUELITO – LOVALO – SANTO TOMAS – EL RAMA – BLUEFIELDS
DÍA 27 JUEVES :BLUEFIELDS – BIG CORN ISLAND – LITTLE CORN INSLAND
DIA 28 VIERNES: LITTLE CORN ISLAND
DÍA 1 SÁBADO: LITTLE CORN ISLAND
DÍA 2 DOMINGO: LITTLE CORN ISLAND – BIG CORN ISLAND
DIA 3 LUNES: BIG CORN ISLAND – MANAGUA – GRANADA
DIA 4 MARTES: GRANADA – SAN JUAN DE ORIENTE – CATARINA – LAGUNA DE APOYO – PARQUE NACIONAL VOLCÁN MASAYA – MASAYA – GRANADA
DÍA 5 MIÉRCOLES: GRANADA
DÍA 6 JUEVES: GRANADA – MANAGUA – GRANADA
DÍA 7 VIERNES: GRANADA – LAS ISLETAS – GRANADA
DÍA 8 SÁBADO: GRANADA – VOLCÁN MOMBACHO – GRANADA
DÍA 9 DOMINGO: GRANADA – MANAGUA – MATAGALPA
DÍA 10 LUNES: MATAGALPA – JINOTEGA – ESTELI
DÍA 11 MARTES: ESTELI
DÍA 12 MIÉRCOLES: ESTELÍ – LEÓN
DÍA 13 JUEVES: LEÓN – LEÓN VIEJO – LEÓN
DÍA 14 VIERNES: LEÓN
DÍA 15 SÁBADO: LEÓN – LAS PEÑITAS – LEÓN

Diario de viaje

DIA 17 DE FEBRERO LUNES
RIVAS (NICARAGUA)
Llegamos al cabo de media hora a Rivas donde vamos a buscar hotel. Miramos el hospedaje Lidia, pero no nos gusta la habitación, en cambio la señora es muy amable y nos indica donde hay otro hotel que sale en la guía, el Restaurante Hospedaje Español. Llegamos y nos recibe Juan, el dueño, un asturiano que lleva 45 años en Rivas con este hotel. El hotel está muy decrépito, evidentemente no hay wifi. Nos pide por persona 10 $ y como la habitación está ventilada nos quedamos.
La ciudad de Rivas no tiene mucho interés, solo es una escala para ir a coger el ferry hacia Ometepe. Es útil para sacar dinero de los cajeros automáticos que hay en la ciudad o para ver una típica ciudad colonial española. Hay un parque central pintado de vivos colores y bastantes iglesias como no podía ser de otra manera en un país cuyo lema es Nicaragua: socialista, cristiana y solidaria. Nos vamos a buscar un lugar donde cenar, y enfrente del parque hay un restaurante El Padrino, donde nos pedimos un filete de ternera a la plancha, pinchitos, cervecita etc. todo muy rico, pero no barato, ya que hay que sumar el impuesto que es el 15%.Nica_0959 (Medium)
Volvemos al hotel y nos encontramos que nuestros vecinos de habitación son un padre con su hija, vascos, que se han tomado un año sabático y están recorriendo Centroamérica en bicicleta. Empezaron en Cuba, México (zona de Chiapas, viendo escuelas), Honduras, El Salvador, y ahora en Nicaragua. Ahora se irán a Venezuela, ya que tienen un contacto que los acompañará, aunque ya les hemos comentado que las cosas están complicadas en el país actualmente. Vuelven en Junio para que la hija empiece la universidad en septiembre.

DÍA 18 MARTES
RIVAS – SAN JORGE – OMETEPE
Nos había dicho Juan que teníamos que salir a las 6 de la mañana para coger el barco, y como nos lo había dicho tan convencido, pues a las 5:30 suena el despertador y nos vamos a buscar un taxi que nos lleve a San Jorge. No encontramos, pero un parroquiano nos dice que vayamos 4 cuadras hacia abajo que encontraremos un taxi. Nos para uno y nos pide 2 $ por persona para llevarnos. En menos de 5 minutos ya estamos, y como nos temíamos no hacía falta ir tan pronto ya que no sale hasta las 7 de la mañana. El ferry cuesta 50 córdobas por persona, pueden ir coches pero se tiene que avisar con antelación, con nosotros viene un camión enorme y un coche de la policía. Hay otras pangas más pequeñas, como uno que llega cuando estamos esperando pero nosotros preferimos el grande.
Ometepe tiene 30.000 habitantes y es cuna de viejas civilizaciones, emergiendo del lago arrastrada por sus dos volcanes. La belleza escénica de esta gran isla de agua dulce, que nos recuerda por su forma a Tahiti, es inigualable, y por su autenticidad se le ha propuesto como una de las maravillas de la Humanidad. Aparte de la espectacularidad de sus dos cimas, (en lengua Nahuat significa 2 cerros), en las aguas del lago existen tiburones que al parecer se adentraron por el río San Juan y han sobrevivido en agua dulce.Nica_0515 (Medium)
El lago Cocibolca tiene más de 8000 km cuadrados y constituye el mayor lago de América Central. La isla es fruto de la unión de dos volcanes por un estrecho istmo, en la que la silueta humeante del volcán Concepción es visible desde las riberas occidentales del lago, e incluso desde el mirador de Catarina al norte de Granada. Esta actividad natural hizo que las culturas precolombinas convirtieran esta isla en un lugar sagrado, como lo demuestran los más de 70 sitios arqueológicos hallados con restos de petroglifos.
La otra cima es el volcán Maderas, inferior en altura a su vecino con unos 1340 metros de altitud. Es menos abrupto y más selvático y su cráter se ha transformado en una bella laguna que se descuelga en la cascada de San Ramón. Desde sus laderas se observan espectaculares vistas del istmo de Istian y el imponente volcán Concepción.
La isla sigue un ritmo de vida muy sosegado y nada agresivo con el entorno. Así en 1995 el gobierno lo protegió dándole la categoría de Reserva Natural y Patrimonio Cultural de la Nación a fin de evitar la destrucción del frágil ecosistema insular. También integra este parque la laguna de Charco Verde, diversas playas y algún salto de agua como el de San Ramón, que desciende por la selva húmeda tropical del volcán Maderas.
La isla es excelente para practicar el senderismo, paseos a caballo o cicloturismo.
Tardamos 1,30 horas en llegar a Ometepe, exactamente a Moyogalpa. Preguntamos y nos dicen que el bus a Altagracia no sale hasta las 9:30 horas, pero cuando ya hemos pedido el desayuno pasa una buseta que sí que iba a las 8:30 a Altagracia.Nica_0511 (Medium)
El que nos ha engañado nos ofrece tours pero solo por ese hecho ya no le hacemos ni caso.
Moyogalpa es el puerto, al oeste de la isla, donde llegan los ferries, su nombre en náhuatl significa “tierra de zancudos”, quizás por los mosquitos que aparecen a la caída del sol en la laguna cercana. En la actualidad es un lugar sin excesivo encanto, pero sí es un buen punto de partida para organizar excursiones por la isla.
A las 9:30 cogemos el chicken bus, que por 17 córdobas y más o menos 1 hora nos deja en Altagracia. Paramos al lado del hotel Central que era uno que nos gustaba por lo que decía la guía. Nos enseñan la habitación y nos gusta, ya que está todo muy limpio, ventilada y con el baño dentro nos piden 9 $ por persona. Hay un patio muy agradable con tumbonas y hamacas para pasar el rato y el personal es muy amable, nos tratan muy bien. Hacen desayunos, comidas o cenas.Nica_0545 (Medium)
Altagracia, es un núcleo más antiguo y conserva parte de su trazado colonial. Se asienta al lado oeste del volcán Concepción y está unida a Moyogalpa por una carretera adoquinada que, cuando caen fuertes lluvias, se hace impracticable por la cantidad de rocas que se desprenden del volcán. La otra opción es ir en todoterreno por una pista de piedras y lajas que circunda el volcán por el norte. El núcleo se organiza en torno a un sencillo parque central, donde asoman alteradas casas coloniales y la Iglesia de San Diego, que guarda en su patio figuras y petroglifos de la cultura precolombina. se conservan figuras con forma humana que se coronan con cuerpos de felino, lo que puede indicar la posibilidad de un dios relacionado con la guerra.
Después de descansar un rato, nos vamos a Ojo de agua. Está entre Altagracia y Santo Domingo, también llamado el Tilgüe, una cristalina piscina natural u ojo de agua que procede del volcán. Estamos esperando el bus que pasa por la puerta del hotel cuando se para un señor que va con un camión que nos pregunta dónde vamos. Cuando se lo decimos nos dice que nos puede llevar, que el va a 150 metros de la entrada de estas piscinas de agua.
Resulta ser el dueño del hotel donde estamos alojados, se llama Oscar Flores y además del hotel Central tiene también la finca El Porvenir, y algún negocio más.
El, ahora está repartiendo a otras personas frutas y verduras de cosecha propia. Nos comenta que se tuvo que ir a Guatemala, donde estudió maestría industrial, contabilidad, y más cosas. Cuando las cosas se normalizaron, su abuelo le dijo que porque no volvía a las tierras de la familia para cultivarlas. El volvió, pero decidió buscar fuentes alternativas para ganar dinero, y le va francamente bien, sabe lo que le gusta al turista, está muy enfocado al ecoturismo y al desarrollo sostenible.Nica_0854 (Medium)
Cuando nos deja, solo tenemos que andar unos 300 metros hasta la entrada de Ojos del Agua. Cuesta 3,5 $ por persona, los extranjeros, los del país menos. Tienes un lugar donde te puedes cambiar y lavabos. Un restaurante te sirve, para poder comprar cervezas frescas o si quieres comer también hacen comidas. Además hay chiringuitos donde venden cocos, que lo pueden completar con ron blanco y ron de caña. Tiene mucho éxito, entra muy bien.
Es una piscina natural, en cuya transparencia se puede ver el fondo, sombreada con animales cerca, una colonia de monos araña está haciendo monerías justo encima de la piscina. Se alimenta de las aguas que proceden de los suelos volcánicos y del río Buen Suceso. Pasamos un buen rato, en compañía de Koldo y Juan Luis que hemos conocido en Moyogalpa. Son dos vascos jubilados muy marchosos, que se escapan del invierno para ir a zonas más calurosas, y así se están recorriendo medio mundo.Nica_0526 (Medium)
Para volver nos vamos a la carretera y al momento pasa un bus que nos devuelve por 10 córdobas hasta el hotel. Pasamos la tarde en las tumbonas del hotel sin hacer nada, ya que cae un sol de justicia.
Para cenar nos vamos a la esquina del hotel donde hay una familia que hace cenas, pone una parrilla en la calle y hace res o pollo con el acompañamiento de tostones, que son el plátano cortado muy fino y frito como si fuesen patatas fritas, ensalada y gallopinto. Cuesta 90 córdobas y la cerveza de litro que cuesta 45 córdobas.

DÍA 19 MIÉRCOLESNicaragua354 (Medium)
ALTAGRACIA – HACIENDA EL PORVENIR – HACIENDA LA MAGDALENA – ALTAGRACIA
Hoy desayunamos en el hotel un desayuno continental que son huevos revueltos, fruta y tostadas con café.
En la puerta del hotel paran los buses que van a todos sitios, con lo que simplemente te esperas en la entrada en las hamacas que tienen tan confortables y cuando pasa lo coges.
La primera parada es la hacienda el Porvenir. Queremos visitarla porque en el camino que lleva a este hotel hay petroglifos y aparte le habíamos prometido a Don Oscar que la iríamos a ver.Nica_0542 (Medium)
Hay varios con un tejadillo para protegerlos de la lluvia a lado y lado de la carretera. El hotel es sencillo pero agradable, con muchas flores, un mirador increíble al volcán y muy tranquilo. El problema es que para ir a cualquier sitio es una caminata de kilómetro y medio hasta la carretera y tienes que controlar mucho los horarios de los buses. Aparte las comidas o cenas estás obligado a hacerlas en el hotel y nos han comentado que son un poco caras.
Del hotel sale un camino de 6 km hasta la laguna y otro a unos 2 km donde hay un mirador y durante el camino ves más petroglifos. Las distancias no las podemos ratificar pues aquí son muy relativas. Cuando preguntas cuanto hay hasta algún sitio, te dicen un ratito, claro un ratito puede ser media hora o una hora andando. Tienes que pedir más precisión, ya que para ellos hacer una caminata puede ser muy poco rato, ya que están entrenados y para nosotros mucho más.
Bajamos a la carretera a esperar otro bus que nos lleve a la finca La Magdalena. Es una finca que se empezó a gestionar hace 35 años, cuando el gobierno les regaló unos terrenos a los habitantes de la zona, de hecho a las mujeres de la zona. Empezaron a cultivar la tierra, luego pensaron en hacer un restaurante y después un hotel para alojar a los turistas que llegaban.
Esta propiedad de 1888, perteneció a la familia Somoza.Nicaragua670 (Medium)
En el bus, Elena se sienta al lado de una mujer que cuando le comentamos donde vamos, nos explica que ella fue una de las fundadoras de esta cooperativa. Que es muy duro ya que los beneficios son escasos y que cuesta mucho todo. Han pasado épocas mejores y peores, ahora están diversificando ya que cultivan café ecológico que venden a una empresa canadiense y que les pagan 3 $ por libra, lo cual está muy bien porque les permite ir financiándose e ir haciendo cositas en la finca para que no se deteriore. La misma empresa les ha propuesto que cultiven cacao y les comprarán la producción a un precio justo.
El edificio hasta hace poco tiempo conservaba los impactos de bala de cuando la guerra y la contra, después del triunfo de la revolución.
Aquí mismo encontramos al vecino de bus de Elena, que es un canadiense de Vancouver que desde hace 15 años que descubrió Nicaragua, casi ningún año deja de venir. Es un apasionado de la pesca y cuenta que hace poco pescó uno de 90 kilos, estuvo 2 horas y media sacándolo y le tuvieron que ayudar dos locales para poder sacarlo del agua. El está jubilado y se queda unos 3 meses paseando por el país, su señora todavía trabaja y lo acompaña a temporadas cortas.
Nicaragua379 (Medium)Nos quedamos a comer ya que se está a gusto a la fresca con una cervecita a la sombra. Al terminar nos vamos a buscar el bus por el camino de piedras que hay para llegar y al poco pasa una buseta que nos va llevando al hotel. Poco antes de llegar, vemos un montón de escolares con banderas, cantando consignas, cuando preguntamos qué es lo que pasa, nadie nos da razón. Bajamos en el hotel, y pasan por delante nuestro todos los escolares, muy guapos, de todas las edades, con pancartas de Sandino, biografía, eslóganes de una Nicaragua libre etc. Resulta que es el 80 aniversario de la muerte de Sandino y que cada año celebran durante el mes de febrero su efemérides, haciendo actividades literarias, lúdicas etc.
Llegan a la plaza central y allí hacen bailes típicos, unos cuantos niños y como colofón final una sorpresa según el alcalde que es el que los va presentando, nos pide un poco de paciencia, ya que están bajando la canción de internet. Sale un chico disfrazado de Juan Gabriel, imitando al cantante y los niños se lo pasan pipa viéndolo hacer histrionismos, dando saltos en la tarima y guiñando el ojo a los turistas, que somos nosotros tres.
Después de esto ya la gente se dispersa y se va yendo a casa. En las escuelas hay dos turnos, hasta las 11 van los pequeños y después entran los grandes hasta las 3 de la tarde más o menos. Han hecho un programa desde el año pasado por el cual todos los niños de Ometepe que son unos 5000 tienen ordenador portátil, es como nuestro 1 x 1. Esperemos que aquí funcione mejor que en nuestro país.
Cenamos en el hotel, donde nos dan un pescado que no está mal, pero que tiene millones de espinas.

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Volcán en Ometepe

DÍA 20 DE FEBRERO JUEVES
ALTAGRACIA – EL CHARCO VERDE – BARCO HACIA SAN CARLOS
Hoy vamos a ir al Charco Verde. Cogemos un bus que nos cuesta 17 córdobas y nos deja en las proximidades de este refugio de vida natural. Cuesta 40 córdobas la entrada y seNicaragua382 (Medium) pueden hacer 3 senderos, uno circular a un mirador desde donde se ve una panorámica muy bonita de la isla. De aquí hacemos otro de unos 2,5 km que te lleva a la playa de arena negra, donde hay gente que se baña, pero nosotros no lo hacemos. Al final del sendero vas pasando al lado de una laguna con muchas aves y poco más. A la tarde, Koldo y Juan Luis nos comentan que en ese sendero han visto un montón de monos congo, pero nosotros solo los hemos oído.
Llegamos al final del parque y nos encontramos a dos cooperantes españoles contratados por la Unión Europea que han venido a ver cómo se pueden desarrollar estas comunidades para ganar algo de dinero. Son muy pobres y todavía hay caza furtiva, de los pocos animales que quedan. Durante mucho tiempo han esquilmado los recursos naturales y claro ahora cuesta reintroducirlos ya que los animales si los extingues, luego tardan muchos años en volver a vivir libremente.
El dueño del hotel Charco Verde tiene un complejo espectacular al lado de la playa con habitaciones sencillas y otras más lujosas. Hay un restaurante donde nos comemos unas ensaladas y unas cervezas, pero nos cuesta 1000 córdobas, es muy caro.
Volvemos a la carretera a esperar el bus que nos devuelve al hotel.
Podríamos subir al volcán Concepción (1610 metros) o al volcán Maderas (1394 metros), pero el primero exige unas 12 horas de un camino muy difícil por el barro y por la pendiente. Las posibilidades de ver el lago o los cráteres son pequeñas pues casi siempre hay una nube por encima. El Maderas es más asequible pero con todo son unas 5 horas subiendo por un camino embarrado que dificulta mucho la ascensión. Nuestros vecinos de habitación lo hicieron el día anterior y sobre todo la chica estaba destrozada por la tarde y el día siguiente todavía estaba muy dolorida.
Nos vamos al museo que cuesta 50 córdobas, pero no vale la pena, es muy pequeño y nada interesante, solo unos cuantos petroglifos, una cuantas cerámicas llenas de polvo y poco más.
Vamos a cenar al mismo sitio del primer día, hoy toca res que está muy rica.
Nos dicen que el ferry llega a las 10 de la noche de Granada, con lo que si estamos a las 9 ya hay tiempo de sobra.
En el hotel llaman a una furgoneta que nos lleva a los 5 por 2 $ por cabeza. En la guía pone que hay 2 km, pero al menos hay 5 km por un camino penoso, que no sabemos como la furgoneta no se rompe a cachos.
Cuando llegamos hay mucha gente esperando el ferry. Vamos a comprar el ticket y nos cuesta 161 córdobas. Tenemos que apuntarnos en una lista con nuestro pasaporte.
A las 10 de la noche entramos en el barco, los turistas en la primera planta con aire acondicionado, pasando frío y los nicas en la parte de abajo pasando calor. No hay asientos reclinables como nos habían dicho que habría, ni nada, unos asientos de madera y se acabó.
Tardamos 7,5 horas para llegar a San Carlos, pasamos una noche chunga ya que no sabemos cómo ponernos. Hay unas turistas que llevan saco de dormir y se tumban en el suelo y no lo pasan mal del todo.
Llegamos a las 5:30 de la mañana a San Carlos, todavía de noche pero al poco tiempo ya se hace de día. Preguntamos y nos dicen que el barco a Solentiname sale a la 1 del mediodía, con lo que tenemos un montón de horas de espera con lo cansados que estamos.

DÍA 21 DE FEBRERO VIERNES
SAN CARLOS – SOLENTINAME – MANCARRÓNNicaragua470 (Medium)
San Carlos es la cabecera departamental fronteriza a Costa Rica y un pequeño núcleo sin demasiado interés que sirve como punto de llegada y partida para conocer la región del río San Juan y el sur del lago Cocibolca, la isla Solentiname. Sus calles algo descuidadas y destartaladas, ascienden a los restos de lo que fue una fortaleza española que controlaba el paso de embarcaciones que venían desde el Caribe o Atlántico por el río San Juan hasta el lago Cocibolca en dirección a la ciudad de Granada. Justamente San Carlos se encuentra en esa encrucijada. Hoy se conserva la planta y parte de muros de esa fortaleza de la antigua plaza de Nueva Jaén (como se conocía antes el lugar), desde donde se divisa buenas vistas de la desembocadura del río San Juan en el lago Cocibolca.Nica_0681 (Medium)
Hoy es martes y hay mucha animación por la llegada del ferry, hay mercado y a pesar de la hora las calles están repletas de gente. Viene gente de los alrededores porque es donde compran y venden los productos que consiguen en sus tierras.
En nuestra guía pone que no hay cajeros automáticos pero hay al menos 3 donde sacar dinero y también bancos.
Nos ponemos en un chiringuito a esperar la salida del ferry, turnándonos para dar pequeños paseos por el mercado, la fortaleza etc.
A la 1:30 sale la panga hacia Solentiname. Cuesta 90 córdobas y tarda unas 3 horas. Nosotros vamos a quedarnos en Mancarrón, que es la isla más grande. En la embarcación va Doña Lidia, que posee un pequeño hotel llamado Los Pececitos y nos ofrece habitación por 6 $ por persona. Es muy simpática y nos cuenta que en su hotel se ha hospedado una cooperante de Ingenieros sin fronteras de Granada (España) llamada Nieves que viene a estudiar cómo se puede purificar las aguas del lago y que la gente no contraiga enfermedades porque el agua está contaminada, ya que los motores sueltan gasolina y todos los residuos de cualquier tipo van directamente al lago.
Llegamos y nos acercamos a ver las habitaciones, las cuales son muy sencillas con lo que como no cogemos todos, nos vamos a buscar otras opciones. Justo a 100 metros hay otro hotel Mi buen amigo, donde Doña Andrea nos ofrece habitaciones con baño privado por 12 $ por persona. La habitación está mucho mejor con una terracita y tu mecedora para tomar el fresco. Nos quedamos la habitación a pesar de que para cargar todos los aparatos electrónicos hay que dejarlos en la entrada y por la tarde-noche se conectan las placas solares y algo hace.Nicaragua455 (Medium)
Doña Lidia es muy simpática, suple la poca comodidad de su alojamiento con una simpatía arrolladora, en cambio nuestra casera es muy seria, le cuesta sonreír y no nos hace sentir demasiado cómodos. Le preguntamos para hacer la excursión a Los Guatusos y nos dice que su hijo es guía y nos puede acompañar al día siguiente. Hevert viene y nos cuenta en qué consistirá y que el precio es de 120 $ por la barca y que pueden ir hasta 10 personas.
Será una excursión de unas 5 horas en barca por el río Papaturro hasta la reserva de los Guatusos donde pasearemos un poco por el pueblo y vuelta a Mancarrón. En el hotel hay un chico danés que se llama Rasmus, está estudiando filología hispánica con lo que está encantado de poder hablar con españoles, ya que dice que la gente de aquí habla raro. Otra chica que hemos conocido es Farah, alemana que también habla español, muy simpática.
Lo contratamos y pedimos que nos hagan la cena, que consiste en pollo, ensalada, gallopinto y tostones. Estamos un poco hartos de esta comida, porque es lo único que te ofrecen en cualquier parte y es muy monótono. Nos vamos a dormir pronto ya que estamos cansados de la noche anterior que ha sido dura.Nica_0668 (Medium)

DÍA 22 SÁBADO
MANCARRON – REFUGIO DE VIDA NATURAL LOS GUATUSOS – MANCARRON
Solentiname es un plácido y pequeño archipiélago ubicado al sur del lago Cocibolca, cerca ya de Costa Rica, compuesto por unas 36 islas muy cercanas a San Carlos. De oeste a este destacan por tamaño Mancarroncito, Mancarrón (la mayor), San Fernando y La Venada. Este paraíso perdido, donde el tiempo parece detenido, es interesante por su pueblo artesano, por ser hito de la revolución sandinista y también por los vestigios prehispánicos (petroglifos), que indican que estas diminutas islas estuvieron densamente pobladas por diversos pueblos chibchas antes de la llegada de los conquistadores españoles. En 1966 el cura y poeta revolucionario Ernesto Cardenal fundó una comunidad de campesinos y artesanos en la Isla Mancarrón, que fue particularmente castigada por las tropas de Somoza.Nicaragua450 (Medium)
Hoy se puede visitar la sencilla iglesia de Nuestra Señora de Solentiname, donde perviven primitivistas pinturas naifs que son fuente de inspiración de los artistas locales, tanto en sus pinturas en lienzo, como en los vivos colores de las figuras de animales realizadas en madera de balsa, madera caracterizada por el poco peso. Aquí se compuso la misa campesina nicaragüense de Carlos Mejía Godoy e inspirada en una doctrina de igualdad social.
En la isla de San Fernando existe una cooperativa de artesanos y artistas que junto a Mancarrón y la Venada intentan recuperar el arte primitivista caracterizado por la simplicidad de las formas, los vivos colores y los temas inspirados en la naturaleza como los paisajes, así como actividades tradicionales. El trabajo artesano, donde normalmente se combina la talla realizada por el hombre y la pintura efectuada por la mujer, supone un ingreso extra a una economía muy dependiente de la agricultura, de la ganadería de subsistencia y de la pesca, principalmente de guapote.Nica_0705 (Medium)
En la isla San Fernando se concentran la mayor parte de los artesanos y el Museo del Archipiélago de Solentiname que, entre otros temas de interés, informa sobre las plantas medicinales de la isla, algunas de las cuales se pueden encontrar siguiendo el sendero de la loma El Grito, que a su vez es uno de los bosques menos deforestados del archipiélago.
Entre las islas de Mancarrón y la de San Fernando emerge la pequeña isla del Padre, habitada por dos familias, pero una de estas es muy peculiar ya que se trata de la única familia de monos congo o aulladores que quedan.
La Isla La Venada e islotes adyacentes poseen los yacimientos más importantes de petroglifos. Un testimonio bien conservado de estos lugares sagrados es la cueva del Duende, donde se rendía culto al agua y al fuego, hay muchos enterramientos y destaca por su importante número de grabados. Estas culturas que florecieron entre el año 200 a.c y el 1200 d.c. consideraban estas oquedades como lugares de acceso al dios de la vida y la fertilidad. Por eso en uno de los más de 150 grabados aparece una mujer embarazada.
En Mancarroncito hay varios motivos geométricos realizados en la roca como demuestran por ejemplo los hallazgos en Punta Brillantina o el Abrigo de las Almas, una pared rocosa de más de 5 metros con diversos grabados.USAsur169 (Medium)
En Solentiname abundan grandes manadas de patos chanchos conocidos así por su peculiar graznido. Pero es al sur del archipiélago en las islas menores, donde abunda la avifauna, como en la isla Zapote, cuyos únicos habitantes son las aves, buena parte de ellas migratorias.
A las 8 de la mañana estamos en el embarcadero para empezar la excursión. Esta zona es un paraíso, hay millones de pájaros de todo tipo, iguanas para hartarse, ya que en cada árbol hay 5 o 6. Vemos dos serpientes enroscadas en lo alto de los arboles. Otros animales son caimanes, basiliscos de dos colores, el verde y el pardo, tortugas, y NUTRIAS, que nos deleitan comiendo con sus patitas un pescado, guapísimas. Nos va explicando cada especie que vemos y también el nombre de los arboles que hay más representativos. Lo hace muy bien, es muy recomendable, a pesar de su juventud.
Volvemos henchidos de buena onda, con tantos avistamientos como hemos tenido. Como no hemos avisado no nos han hecho comida, con lo que tenemos que esperar a la cena en casa de Doña Lidia que nos hace unos pescaditos con salsa de tomate y cebolla, con ensalada, gallopinto, patatas fritas y zumo de frutas buenísimo.
Hemos conocido a una madre con su hijo canadiense muy majos, que venían en la panga y que nos invitan a tomar una copa de vino en su hotel, con lo que allá que nos vamos después de la cena.
Ellos están en el hotel La Comunidad, es una pasada, vale mucho la pena alojarse en este hotel. Está enfrente del embarcadero, cerca de la biblioteca, cuesta 15 $ por persona, pero las habitaciones son de lujo, tienen cocina, hamacas, tumbonas, y los lavabos son de tamaño extragrande, incluso tienen bidet. Si volviésemos iríamos a este hotel, están ellos solos lo tienen en exclusiva. Ya lo ponía la guía pero no fuimos a verlo.

DÍA 23 DOMINGO
MANCARRÓN – SAN CARLOS – EL CASTILLONica_0639 (Medium)
Después de desayunar nos vamos hacia el embarcadero a coger la lancha que nos llevará a San Carlos. Nos vamos al hotel Los pececitos donde está alojada Nieves la cooperante española y donde va a comer Azahara, la cooperante de la diputación de Huelva, para despedirnos de ellas, nos hubiese gustado estar más tiempo con ellas para que nos explicasen más cosas de lo que quieren hacer en Solentiname. Doña Lidia tiene muchos proyectos para progresar, hará otra habitación con baño, necesitaría un congelador porque no puede guardar provisiones ya que en muy poco tiempo con el calor se le echan a perder. El problema es el precio que no lo puede asumir, ya que los que van con gasolina son muy caros de mantener y los que van con gas, cada carga cuesta 350 $. Si tuviese clientes siempre, podría planteárselo pero con tan poca gente que va, es difícil. No hay electricidad en la isla, solo placas solares pero que tienen muy poca potencia. Como curiosidad, tenía que hacer con un taladro un agujero para instalar un lavabo y han tenido que ir a buscar uno que va con gas, ya que las placas solares no dan suficiente potencia para que funcione. Sirven para tener unas bombillas de bajo consumo y poco más.
Ya está Silvio, el mismo que nos trajo aquí esperando para zarpar. Sale a las 9 de la mañana. En solo 45 minutos llegamos a San Carlos. Hoy el pueblo está mucho menos animado que cuando llegamos, ya que se anima los viernes y los lunes que es cuando viene la lancha de Granada y se monta el mercado. Nos cuesta 10 $ por persona, ya que es un servicio especial.Nica_0695 (Medium)
Vamos a preguntar y la lancha que va a El Castillo no sale hasta la 1:30, con lo que tenemos unas horas de espera. Cuesta 90 córdobas y nos tenemos que registrar en un listado con nuestro número de pasaporte.
Nos vamos a unos metros de la terminal a un sitio donde hacen jugos y que se está muy fresquito. Allí esperamos a que sea la hora, leyendo y preparando los siguientes días. Queremos ir desde El Castillo a San Juan del Norte. La información es muy dispar, pero en el embarcadero hemos visto un cartel con los horarios de barcas que van para allá. También vemos que hay dos veces por semana una lancha que va de San Juan del Norte a Bluefields. Ya veremos si se confirma.
Cuando falta 15 minutos para la hora ya empezamos a subir a la lancha, los equipajes los ponen encima y nos aseguran que a pesar de no estar atados, no se caerán al agua… ya veremos qué pasa. La barca va muy llena, casi no hay sitio, pero nos sentamos. Tardamos 3 horas en llegar. Va subiendo y bajando gente, ya que por aquí no hay transporte por tierra, solo se hace por mar. A veces van unas 20 personas de pie, pero a medida que va avanzando va quedando menos gente. Pasamos por un puente que están construyendo, que acabarán en 1 mes según nos dicen.
En la barca un señor que va al Castillo y parece bien informado, nos dice que el servicio de San Juan del Norte a Bluefields lo han cancelado, ya que el barco se utilizaba  para transportar cosas ilegales y el gobierno se cansó y ahora no hay barco. Solo hay la posibilidad de coger el barco que lleva gasolina a San Juan desde Bluefields, el problema es que no sabemos qué días va o vuelve con lo que vemos que va a ser complicado. También nos comentan que no hay camarones actualmente porque están en época de veda, con lo que los únicos que veremos serán en pintura en todo caso.Nicaragua617 (Medium)
Nos alojamos en el Albergue El Castillo, está justo subiendo unas escaleras desde el embarcadero. Es de madera, muy bonito, aunque le falta algo de mantenimiento. Nos piden 15 $ por persona con desayuno, pero como somos 5 nos lo deja por 12 $.
Encontramos un sitio para cenar que está muy bien con una terraza que da a los rápidos, con una comida muy buena y sabrosa.
El río San Juan es reserva de la Biosfera declarada por la Unesco en 2003 junto a Solentiname. Se trata del vértice de la llamada ruta del agua, unos 200 km por donde desagua el lago Cocibolca al Atlántico y por eso los primeros descubridores españoles Adolfo Calero y Diego Machuca bautizaron en 1536 a este río como el “desaguadero de la mar dulce”.
Como curiosidad algunos delfines llegaron desde el Atlántico por el rio San Juan hasta el lago Cocibolca, y hoy se han adaptado al agua dulce. Aparte de esta especie, el río tiene sábalos reales, que son el centro de una competición o torneo a mediados de septiembre y grandes camarones que a veces se sirven en restaurantes locales.
Las tupidas riberas del río son un espectáculo visual sin parangón en la que habita una rica fauna de iguanas, serpientes, cocodrilos, caimanes, monos y una infinidad de aves. Antes de llegar, a la mitad del trayecto desde San Carlos, se pasan algunos controles fronterizos rutinarios y después de una pronunciada curva se llega al pintoresco pueblo de El Castillo.Nica_1209 (Medium)
Una aparición en medio de tanta naturaleza virgen es la de un caserio, pintado con colores muy vivos que evocan aires caribeños, que acoge la impresionante fortaleza de la Limpia y Pura Concepción, construida por los españoles en 1666 para controlar junto a 12 fortines esta estratégica vía de comunicación fluvial que comunicaba el Pacifico, a través de Granada, Portobello y Cartagena de Indias, con la metrópoli española.
Gracias a sus ampliaciones fue la más notoria de Centroamérica. Sufrió varios ataques por parte de piratas e incluso el entonces almirante Nelson se atrevió con ella, aunque le costó acabar herido. Actualmente se ha reconstruido, cuesta 2 $ la entrada y hay un pequeño museo en su interior que explica la historia del río y de la plaza. Se detiene en la posibilidad de hacer pasar por aquí el canal interoceánico. Están haciendo estudios de impacto ambiental, pero parece que sí que se va a hacer. Cerca de Ometepe vimos una barca que hacia estudios, unos dicen que iría por ahí, otros que por San Miguelito, ya veremos en que acaba esto.
La longitud del trazado y la sismicidad y vulcanismo de la zona desaconsejaron la faraónica obra optando por Panamá, pero la han retomado gracias a los chinos que están muy interesados. Estos chinos se meten en todos los sitios.
En 1849, Cornelius Vanderbilt obtendrá la concesión de explotación del río que transportaban pasajeros y mercancías norteamericanas de un océano a otro. Es por eso que la actual San Juan de Nicaragua o del norte, que sería el comienzo en el Atlántico y San Juan del Sur en el Pacífico el final, pasando por el lago Cocibolca.
El museo también habla de la heroína local Rafaela Herrera quien tomó el mando del castillo y defendió valerosamente la plaza al ser atacada por fuerzas navales inglesas en San Juan del Norte.
El pueblo se ciñe a dos calles rústicas, paralelas al río, siendo la más cercana al río donde están los servicios esencialmente tiendas y populares restaurantes.Nicaragua494 (Medium)
A escasos kms, río abajo y donde desemboca el río Bartola inicia una de las zonas de América más rica en fauna y sobre todo en avifauna, la reserva Biológica del Indio Maíz, conocida porque abundan los manatíes y los jaguares. Tiene 2640 km cuadrados de extensión, que continúa en Costa Rica con el Parque Nacional Tortuguero, se considera como la zona más lluviosa de Nicaragua y es una de las pocas zonas de selva virgen que quedan.
Siguiendo el río hasta la desembocadura se llega al espectacular delta formado por isletas y brazos de río, uno de ellos, el Colorado se adentra en territorio tico, curiosamente mucho más deforestado. La desembocadura está protegida por una barra de arena, donde toman el sol los cocodrilos y los caimanes, que despistó a Colon en el cuarto viaje, evitando así descubrir con anterioridad este importante y estratégico río.

DÍA 24 DE FEBRERO LUNES
EL CASTILLO – RESERVA INDIO MAIZ – EL CASTILLO
Hoy hemos reservado un guía para ir a la reserva Indio Maíz. Hemos quedado a las 7 de la mañana. Cuando nos levantamos hay mucha bruma y mucha niebla, pero al poco rato ya se ha disipado.
Desayunamos a las 6:30 en el hotel y a las 7 nos vienen a buscar Orlando Díaz, el guía y el que lleva la barca que se llama Arles Alemán. Nos han pedido 75 $, pero nos lo dejan por 70$.
Vamos bajando por el río San Juan y la vegetación es muy densa en la parte Nica, pero en la parte Tica está todo desforestado. Nos cuenta Orlando que el río todo es nica, y que los ticos tenían que dejar 50 metros de selva junto al rio antes de empezar a desbrozar, pero se lo han pasado por el forro, y han hecho una carretera justo paralela al río.
Vemos pasar un tucán, un águila pescadora, garzas verdes, azules y reales, martín pescador y muchos más pájaros como cormoranes etc.Nica_0746 (Medium)
Al cabo de una hora de navegación, llegamos a un entrante del río donde nuestro guía ha visto 2 tucanes y nosotros también los vemos con nitidez.
Llegamos al destacamento militar de La Bartola y allí nos registramos. Hay pocos turistas españoles en el libro, pero alguno hay. El ejército ha requisado a una familia un cachorro de ocelote majísimo de unos 4 meses, pero lo tienen en una caja de madera, muy pequeña y se le nota muy estresado. Es un gatito y me pone la cabeza para que lo acaricie, también le puedo tocar la patita, nos da mucha pena, porque nos comentan que cuando sea más grande lo dejaran en libertad pero es muy difícil que se pueda adaptar, ya que nadie le habrá enseñado como buscarse el alimento.
Justo al lado nos enseñan las ranitas rojas y las ranitas verdes. Menos mal que vamos con él, ya que si no hubiese sido imposible verlas, miden menos de 2 cm, con lo que son enanas.
Volvemos a coger la barca, porque el sendero Bartola lo están arreglando y no se puede visitar, nosotros hacemos otro que está más al este, más alejado de El Castillo. Nos han dejado en el hotel unas botas de goma, que aquí llaman de hule, para que podamos hacer el treking, porque a pesar de estar en la época seca hay mucho barro. Nos dice que aquí tienen 9 meses de lluvias del 15 de mayo al 15 de febrero. Si ahora nos encontramos el camino, en muchos tramos muy complicado, ya que hace subidas y bajadas, no queremos pensar que pasará en la época lluviosa. Dice que nosotros llevamos las botas hasta arriba de barro, pero que en esa época los pocos turistas que vienen se manchan todo el pantalón hasta arriba. Es difícil andar, ya que se hunden los pies y cuesta mucho sacarlo, son necesarios los apoyos con árboles o ramas para poder ir un poco seguros. Al principio del camino nos ha dado unos cuantos consejos como que no nos salgamos del camino ya que hay serpientes venenosas como la terciopelo o la coral. Una característica de la terciopelo es que ataca, no se va corriendo cuando te tropiezas con ella, la coral en cambio se aleja de las personas.Nicaragua488 (Medium)
Orlando nos enseña muchas plantas y nos cuenta sus propiedades, como el alcotán, que se utiliza como anestesia cuando te pica una serpiente para que no te duela tanto, nos da un trocito de la planta y al masticarla al instante nos deja sin sensibilidad los labios o la lengua. El sabor es muy bueno pero nos recomienda no tragarnos el líquido, es como los sidrales, con un sabor como de limón muy ácido de nuestra infancia.
Otra que se llama escalera de gato que se utiliza para los dolores menstruales, las distintas variedades de arboles que nos vamos encontrando como cedro macho, que sirve para hacer muebles, el almendro que es una madera muy dura para hacer cayucos, la balsa que se utiliza para hacer artesanías porque no pesa nada etc.
En el bosque vemos monos congo, monos araña, colibríes con nido incluido, algunos pájaros endémicos de Nicaragua, pero al ser un bosque lluvioso está muy tupido y a menos que vuelen es muy difícil verlos. Andamos más de 3 horas aprendiendo muchísimas cosas interesantes de las cuales no teníamos ni idea. Nos enseña unas hormigas muy grandes, cuya picadura es muy peligrosa, ya que hay personas que son alérgicas y pueden llegar a morir. En casos menos graves tienes un dolor que tienes que tomar un calmante para reducirlo.
Este parque empezó a conocerse en el año 2000 cuando la cooperación española llegó y les hizo unos cursos gratuitos de guías a gente de la zona. Les enseñaron botánica, fauna y clases de inglés. Los llevaron al parque nacional Monteverde en Costa Rica, para que aprendieran como lo hacían sus colegas de ese país. En 2005 empezaron a venir los dueños de agencias de viajes para ver como se podían montar viajes aquí, pero no fue hasta el 2007 – 2008 que empezó a venir gente.
Los caminos están en muy mal estado, hay puentes que son francamente peligrosos, ya que la madera se ha podrido y tenemos que ir con mucho cuidado para no caernos.
Cuando acabamos el sendero que mide casi 3 km, cogemos la barca otra vez y nos llevan al río Bartola por si nos queremos bañar. Nosotros no estamos interesados con lo que vamos hasta dónde puede llegar ya que ahora está muy baja de agua y no tiene apenas profundidad.
Vemos un caimán en un tronco tomando el sol, pero cuando pasamos con el ruido de la barca se hunde en el agua. Nos cruzamos con dos barcas con turistas que están alojados en el hotel de La Bartola, serán unos 12. Aparte de estos no hemos visto a ninguno más.Nicaragua473 (Medium)
Pasamos otra vez por el destacamento militar, nuestro barquero les pregunta si han pescado algo, ellos dicen que todavía no, si no hay suerte no hay comida, el gobierno no les provee de nada, están olvidados a su suerte. Nos dan pena, ya que hacen un trabajo que es importante como prevenir la caza furtiva o la tala de árboles, pero tienen poca recompensa.
El guía nos agradece nuestra visita, ya que si hay visitantes y la gente gana dinero con el turismo no cortará arboles protegidos ni cazará animales para venderlos. Al preguntarle un poco de su vida, nos dice que tiene 2 hijos adolescentes y que se quedó viudo hace 4 años. Nos dice que el gobierno no da becas, que espera que el año que viene su hijo pueda ir a estudiar a San Carlos, ya que es muy caro el transporte, libros etc., y el con lo que gana no se lo puede permitir. Como la temporada turística es tan corta tiene que hacer otras cosas como dedicarse a la tierra o ir temporadas a Costa Rica a trabajar en lo que sea para conseguir dinero.
Hay grandes diferencias salariales entre Costa Rica y Nicaragua. El salario mínimo mensual en Costa Rica es de unos 500 $, mientras que en Nicaragua es de 115 $. Ahora quieren un aumento del 10 %, pero la patronal dice que es mucho y que solo ofrecen el 8%. Por poco que cobren en el país vecino y por malas condiciones que haya es mucho más de lo que obtienen aquí.
Volvemos al hotel después de 6 horas de excursión, cansados pero contentos con la experiencia, muy recomendable.
Después de lavar la ropa, ya que está llena de barro, nos vamos a comer un platito de pollo con plátano y ensalada.
Nuestros amigos Koldo y Juan Luis ya han averiguado que no es nada seguro que lleguemos a San Juan y que tengamos el barco de la gasolina, con lo que nos iremos de vuelta a San Carlos, ya que serían 6 horas de barco para llegar y en su caso 6 para volver, sin haber cada día transporte.
Es una pena ya que nos hubiese gustado ver la ciudad. En su época de apogeo llegó a tener incluso tranvía, bancos, casinos y hoteles que convirtieron la zona en una pequeña república independiente de efímera duración. De aquel pasado solo quedan perdidos en la selva, cuatro cementerios contiguos: el norteamericano, el masón, el anglicano y el católico.Nicaragua669 (Medium)
Circunda el lugar una pista utilizada con fines militares tanto por la Contra como por la guerrilla del famoso comandante “0”.
Descansamos hasta que se hace de noche y vamos a cenar al sitio de ayer, donde hemos encargado pescado todos. Nos cuesta 500 córdobas los tres con cervezas.

DÍA 25 DE FEBRERO MARTES
EL CASTILLO – SAN CARLOS – SAN MIGUELITO
Queremos coger la panga de las 7 de la mañana, con lo que un poco después de las 6 nos ponen el desayuno en el hotel. Sale puntual, va parando en todos los sitios donde hay gente esperando ya que es el único medio de locomoción que hay. Es una gozada ir viendo la cantidad de vida salvaje a lado y lado del rio, tucanes, tortugas, caimanes, monos congo, y miles de pajaritos de distintas clases. Pagamos 90 córdobas por el pasaje.
Llegamos a las 3 horas a San Carlos y nos dicen que el bus que va dirección El Rama salió a las 9 de la mañana, con lo que hay que esperar a las 11 que sale uno que va a Juigalpa y que te bajas en Lovago y aquí te cambias por otro autobús que va al Rama. Es el mismo bus que pasa por el empalme a San Miguelito. A Lovago cuesta 100 cordobas, es lo que van a hacer los vascos, nosotros hemos decidido ir a San Miguelito a ver si nos encontramos con una cooperante del ayuntamiento de Sant Boi. Estos ayuntamientos están hermanados hace años y mandan dinero para mejorar la vida de esta población, además de formación como esta chica ha venido a hacer durante casi un mes a chicos de San Miguelito.Nicaragua506 (Medium)
A nosotros nos cuesta 40 córdobas hasta el empalme. Está muy llena, ya que mucha gente va subiendo, incluso los niños que han salido del colegio lo cogen para llegar a casa o para ir al turno de tarde. Tardamos 1,5 horas en llegar a San Miguelito, ya que la carretera la han arreglado hace poco y han acortado los tiempos de viaje mucho. Antes de San Carlos se tardaba a Managua 12 horas, ahora solo 5 horas. Aquí ya están esperando los taxis compartidos que te llevan al pueblo. Cobran 20 córdobas por los 8 km que hay. Nos deja en el ayuntamiento donde la alcaldesa con comunica que se fue ayer por la mañana a Managua, con lo que nuestro gozo en un pozo.
No obstante decidimos quedarnos, aunque habría posibilidad de coger otro bus y seguir hacia el Rama como nuestros amigos. El transporte en Nicaragua nos ha sorprendido agradablemente ya que como hay tan pocas personas con coche o moto, hay mucha demanda de autobuses. Están las salidas sincronizadas para que cuando llegues a una conexión tengas que esperar poco tiempo.
Nos dan de comer en el hotel San Francisco que es donde nos quedamos a dormir. Es muy nuevo y muy agradable con unas terrazas en la primera planta que sopla la brisa y se está muy a gusto. Nos cuesta 10 $ por persona con baño dentro y ventilador.
Esperamos que baje un poco el sol, para dar un paseo por la población. Vemos que la ayuda de la cooperación se nota, ya que las calles están empedradas, todo bastante limpio, las casas en buenas condiciones, hay luz por la noche en las calles y en vez de ir todo el mundo a caballo o en bici, como hemos visto en el resto del país, algunos van en moto y todo.
Hay un zapatero en la terraza de su casa arreglando zapatos que mandan de Europa o EEUU de segunda mano y nos pide una foto. Nosotros encantados de hacérsela, de camino empezamos a hablar con él, y sorpresa, es uno de las personas que buscaron el hermanamiento con el ayuntamiento de Sant Boi. Su hermana es maestra y fue a Sant Boi varias veces con 25 chavales, el mayor de 10 años. Los alojaban en casas particulares y aquí igual. Un año iban ellos, y otros venían de Sant Boi a San Miguelito. Todo esto se acabó en los años que gobernó la derecha, pero según nos dicen gracias a Dios, ahora han recuperado el ayuntamiento y están volviendo a recuperar estas tradiciones. En esos años de la derecha los únicos que viajaban eran los concejales y los alcaldes, la gente común nada de nada. Ha sido un rato muy agradable el que hemos pasado con ellos. Nos recomiendan que vayamos a ver la puesta de sol con los volcanes de Ometepe como telón de fondo.Nicaragua530 (Medium)
Tenemos una nueva sorpresa cuando llegamos al embarcadero y llega el ferry que va de San Carlos a Ometepe y luego acaba en Granada. Es el mismo que cogimos nosotros para nuestra venida. Reconocemos al tripulante que le requisó la botella de ron a Juan Luis, nuestro amigo vasco. En este sentido solo hay 6 turistas extranjeros, los 4 franceses que iban a la ida desde Ometepe como nosotros y una pareja que no conocemos.
Hay una gran actividad pues están cargando mercancías de San Miguelito que van hacia Granada. Todo se hace a mano, y las cargas tienen pinta de pesar mucho, pero estos hombres son muy fuertes. Cuando se acaba la carga se van. Hay personas como nosotras que van a ver el espectáculo, ya que mucho no hay que hacer aquí. Hay una reserva de aves en las proximidades, pero no hace falta ya que en la misma orilla vemos garzas verdes, reales, grises, patos chanchos, un montón de aves maravillosas.
Volvemos a buscar un sitio para cenar y encontramos un comedor para ellos con unos precios muy económicos, ya que el plato de siempre de pollo con ensalada, gallopinto y tostones cuesta 20 córdobas, un taco aún más barato ya que solo cuesta 10 córdobas. Es lo que pedimos ya que no tenemos mucho apetito. La cena nos cuesta 100 córdobas por los tres, comprando una bolsa aparte de tostones para el camino de mañana, una ganga.

DÍA 26 DE FEBRERO MIÉRCOLES
SAN MIGUELITO – LOVALO – SANTO TOMAS – EL RAMA – BLUEFIELDS
A las 6 de la mañana ya estamos preparados para coger el bus ya que las informaciones son difusas, unos dicen que a las 6, otros a las 6 y media. Nosotros por si acaso estamos en la puerta a las 6. A las 6 y cuarto pasa y nos montamos. Cuesta 70 córdobas hasta el cruce de Lovalo, ya que este sigue hasta Managua.
En 1,5 horas ya nos ha dejado en el cruce y esperamos un cuarto de hora hasta que pasa el que viene de Managua hacia El Rama. Nos cuesta 80 córdobas pero es mucho más lujoso, este no es un chicken bus, como los que habíamos cogido hasta ahora. Tenemos asiento y todo, a pesar de cogerlo a mitad de camino.
Paramos en Santo Tomas un cuarto de hora para que la gente baje y compre algo para desayunar si quiere. No hace falta la verdad, porque en pocos momentos se llena de gente vendiendo de todo, quesillo, pastas, zumos, empanadas etc. lo menos hay 15 personas en los pasillos con sus ventas, muy divertido.
Seguimos camino hacia El Rama pasando por pueblitos donde la tienda más importante es la que vende sillas de montar, cuchillos largos de monte etc.
La carretera está en muy buen estado ya que la han arreglado para potenciar el puerto de El Rama y su transporte de mercancías. Los contenedores que llegan se han multiplicado por 10 en 4 años y subiendo.
Durante siglos la costa atlántica de Nicaragua estuvo separada del resto del país ya que no disponía de una infraestructura en buenas condiciones. En los años 60 se construyó la carretera que actualmente une el este del lago de Managua en San Benito con el puerto de la ciudad del Rama, en el río Escondido. Lugares como Bluefields, Corn Islands, Laguna de Perlas y otros puntos de la costa atlántica son ahora más accesibles gracias a la combinación de medios de transporte al que contribuye la vía terrestre.
Desde abril de 2007 desde el Rama también se puede acceder a Laguna de Perlas por Kukra Hill. El Rama es una ciudad de aproximadamente 5000 habitantes, ubicada en la unión de tres ríos: el río Sequía, el Rama que desemboca en el río Escondido y el río Grande que llega hasta el mar Caribe.Nica_0800 (Medium)
Por su situación el trayecto entre El Rama y Bluefields ha sido durante los años de la revolución uno de los más estratégicos de toda Nicaragua, y lugar por donde se introducían las armas para el ejército sandinista.
Llegamos a El Rama y en cinco minutos ya estamos en una barca que por 250 córdobas nos lleva a Bluefields. Es una barca sin toldo, con lo que vamos bajo un sol de justicia, pero como va rápido la brisa es agradable.
Llegamos a la selva caribeña. La mitad este de Nicaragua se encuentra ocupada por selvas afectadas por la descontrolada desforestación, selvas que llegan al Caribe y aíslan comunidades indígenas como los rama, sumas y los misquitos. La costa Caribe es la otra Nicaragua, la Nicaragua multiétnica, donde a la población indígena hay que sumar la población negra y anglófona procedente del Caribe: la de las agitadas danzas afroantillanas, la de la sabrosa gastronomía y el delicioso marisco. Es la Nicaragua de las playas más idílicas y menos conocidas de Centroamérica, como atestiguan las Corn Islands o los Cayos Perlas, paraísos terrenales ideales para los amantes de la tranquilidad y el submarinismo.
Bluefields tiene 38000 habitantes, es la capital del RAAS o Región Autónoma del Atlántico Sur. Ciudad de importante tradición pesquera, actividad a la que todavía se dedican la mayor parte de sus habitantes, ha recibido a lo largo de su historia la llegada de diversos grupos étnicos, aunque predomina la comunidad Creole. Capital del Reggae y de la música Calipso, celebra en el mes de mayo una tradicional fiesta llamada Palo de Mayo, o ¡Mayo ya!, que se ha convertido en el principal atractivo turístico. Tanto hombres como mujeres realizan bailes muy sensuales en honor a la fertilidad, y al despertar de la tierra después del largo invierno, justo cuando el mes de mayo deja atrás las lluvias y empieza a brillar el paisaje. Con coloridos disfraces y carrozas, los habitantes de esta ciudad bailan con desenfreno y pasión atados con un lazo alrededor de un palo.
Tiene una situación estratégica para acceder a numerosos rincones naturales idílicos, como el río Escondido o la Laguna de las Perlas, y que solo se puede llegar a ella a través del agua o del aire, se hace evidente el encanto de esta pequeña ciudad de la costa atlántica.Nica_0782 (Medium)
Bluefields debe el nombre al pirata holandés que actuó en la región allá por el siglo XVII. Los británicos fundaron un pequeño establecimiento comercial en el siglo XVII hasta que el dictador Zelaya los expulsó en 1894. Es por esta alejada zona donde desembarcaron los norteamericanos en 1909 para intervenir en Nicaragua y fue también el teatro de operaciones de la Contra hasta que llegó la paz actual. Es entonces cuando se convierte en capital de una de las zonas autónomas de Nicaragua: RAAS. Una autonomía sobre el papel pero poco aplicada de facto. Aquí se hablan cuatro lenguas como el español, el inglés, el creole y el miskito. Así lo simboliza el monumento del Parque Central donde se entrelazan las cuatro culturas, garífunas, ramas, mestizos y miskitos.
Su puerto regional atlántico, construido en la bahía, tiene escasa importancia comercial y la actividad ilegal del tráfico de cocaína es una batalla pendiente en toda la región, ya que Nicaragua es una de las autopistas marítimas entre Colombia y EEUU.
El puerto principal, aunque en decadencia económica, es el Bluff, donde el último rey miskito, protegido de los ingleses, fue derrotado por los nicaragüenses en 1894. Se sitúa a 30 minutos en panga desde Bluefields. Se caracteriza por la música de sus calles, donde el reggae suena por doquier en cualquiera de sus variantes.
Vamos a buscar alojamiento y los primeros que vamos a visitar son los hoteles recomendados como el Hotel Caribbean Dream, está lleno pues aloja un equipo de beisbol. Vamos a algunos que hay cerca y son una porquería, habitaciones sucias, sin ventilación y que dan muy mal rollo. Se apiada de nosotros un hombre que está en el primer hotel, el Caribbean Dream, y nos acompaña a ver si hay sitio. Es el hotel doña Vero, tenemos suerte ya que quedan dos habitaciones y nos las quedamos rápidamente. Qué diferencia!!!!, limpio, seguro, con piscina en fin una maravilla después de las porquerías que hemos visto antes. Nos cuesta la doble con baño incluido 15 $. La gran sorpresa es que Koldo y Juan Luis también están alojados aquí, que alegría, nos caen muy bien esta pareja.
Decidimos descansar del palizón de transporte que llevamos sobre nuestras espaldas y quedamos para cenar en un restaurante de súper lujo que se llama Chez Marcel. Cenamos unas langostas a la Thermidor con ensalada y patatitas por 400 córdobas por persona, pero está exquisita y la atención es espectacular.
Las calles están desiertas y no apetece pasear en esta ciudad con fama de violenta ya que los puertos de mar donde hay tráfico de todo son peligrosos y este no es una excepción.

DÍA 27 DE FEBRERO
BLUEFIELDS – BIG CORN ISLAND – LITTLE CORN INSLANDNica_0827 (Medium)
Como queremos ir a las islas del maíz y no tenemos ganas de ir en barco, nos dicen que lo que podemos hacer es irnos al aeropuerto a las 6 de la mañana y ver si hay billetes libres. Cogemos un taxi que por 40 córdobas nos lleva y esperamos a ver si hay suerte. Al cuarto de hora ya nos confirman que tenemos plazas. Nos cuesta el billete 171 $, ida a Big Corn Islands y vuelta a Managua. El impuesto a pagar es de 51,5 córdobas que son unas tasas obligatorias. Podemos llevar 14 kg de equipaje facturado y 9 de mano. Lo curioso es que nos pesan a nosotros con el equipaje de mano, supongo que por la seguridad.
El control no es exhaustivo y pasamos sin dificultad, aunque a Elena le requisan el encendedor. En cambio las botellas de agua se pueden subir sin problemas al avión, bueno más que avión, avionetilla ya que tiene 9 plazas en total, es un Cessna muy pequeñito. Como volamos a baja altura podemos ver el paisaje perfectamente, son solo 20 minutos de vuelo en total.Nica_0819 (Medium)
Llegamos al aeropuerto a las 7:20 AM y cogemos un taxi que nos lleva al embarcadero porque no nos queremos quedar en la isla grande sino que queremos ir a la pequeña. Cuesta 20 córdobas por persona, pero si paras para sacar dinero del cajero, te cuentan otros 20 córdobas, un poco robo, ya que desde el embarcadero es un pequeño paseo hasta la ATM.
Nos dicen que el barco sale a las 10 de la mañana con lo que nos vamos a desayunar en el restaurante que hay justo enfrente. Nos pedimos unos sándwich muy buenos con una cervecita.
El barco cuesta 180 córdobas por persona, y coge bastante gente ya que tiene varios niveles donde vamos muchos turistas a la isla pequeña. Tardamos 1 hora o así en llegar y empieza el trabajo agotador de buscar alojamiento. A los primeros que vamos a la derecha del embarcadero están llenos y después de recorrernos media isla, llegamos a uno a la izquierda del embarcadero que se llama Sea View Hotel, que si tiene habitación. Nos cuesta 30 $ la doble y 15 $ la sencilla. Nos pedía 50 $ porque tiene cocina, es como un pequeño apartamento, pero nosotros le decimos que no vamos a cocinar y nos lo rebaja.
A 70 km de tierra firme se esconde un remanso de paz y naturaleza, el archipiélago de las Corn Islands (islas del maíz) formadas por dos islas la Big y la Little Corn Islands. Ambas ofrecen un genuino retrato de lo caribeño, con lánguidas palmeras de coco, aguas turquesas y playas de arena blanca, población negra con sus incansables ritmos musicales y su sabrosa comida. En sus fondos florecen magníficos jardines subacuáticos dominados por corales, esponjas y peces multicolores, lo que hace que sea un lugar ideal para la práctica del buceo y el snorkeling.
Con un carácter menos inalterado, más fiel a sus costumbres y su identidad, la isla pequeña con sus 2,9 km cuadrados hace las delicias a quien a ella se acerca. Sin apenas infraestructuras, y tan solo con algunos senderos que atraviesan la isla, se puede disfrutar durante unos días del placer de relajarse y llegar a todos los lugares a pie, gozando de una flora y fauna variada, de frondosos bosques tropicales y de hermosas playas solitarias.
El carácter de sus habitantes transmite el mismo sosiego que el paisaje. Respetan la prohibición de trabajar los domingos, ya que es el día en que se juega al beisbol y se va a la iglesia.
Hay muchos cortes de luz, de hecho durante todo el día no hay, solo viene por la noche pocas horas, ya que el ventilador se apaga al poco rato que nos ponemos a dormir. Es un problema para recargar los móviles o las pilas de las máquinas de fotos, pero bueno se va trampeando.

DIA 28 DE FEBRERO
LITTLE CORN ISLAND
Hoy nos lo tomamos con mucha tranquilidad, nos vamos a la parte sur de la isla cerca del hotel Iguana, allí nos ponemos a leer, nos bañamos, dormimos, o sea relax.
Conocemos a Oliver, un guía de Barcelona, que se ha tomado las vacaciones y ha estado un mes en Cuba y ahora ha venido a Nicaragua.
Vemos que hay varios hoteles en esta parte de la isla pero son bastante precarios como luego nos enteraremos por personas que iremos conociendo. Eso sí pagas por cabaña, independientemente que vayas 1 o 2 personas. Si plantas la tienda de campaña son 5 $ por la tienda y también es tu problema cuantos os metéis en la tienda. Uno de ellos es el Grace’s Cool Spot.
Para cenar nos vamos a un chiringuito donde comemos una langosta al curry y otra con tomate, muy rico todo, la langosta 200 córdobas (6 €), vamos una ganga.Nicaragua552 (Medium)

DÍA 1 DE MARZO
LITTLE CORN ISLAND
Elena va a hacer Snorkel con Oliver, pero nosotros preferimos no hacer nada, disfrutar de esta isla tan chula. La excursión dura 2,5 horas, van a 3 sitios diferentes y les cuesta 25 $.
Nos parece un poco estresante y luego Elena nos confirma que van a golpe de pito, ya que salen tarde a la excursión, pero luego acaba a las 11:30 igualmente.
Mientras estamos desayunando en el restaurante que hay al lado del Mango’s Pizza, llegan Estel y Roger, dos catalanes que hemos conocido gracias a Oliver que se había encontrado con ellos en otros sitios de Nicaragua. Nos cuesta 60 córdobas el desayuno, que consta de huevos al gusto, fruta, tostadas y café.
Estel es periodista de Antena 3 y Roger hace traducciones de juegos por ordenador en Islandia, estuvo en Irlanda un tiempo pero no se adaptó al clima, ya que llueve muchísimo. A pesar de todo, nos dice que el clima no es tan horrible en Islandia, hace frio pero no llueve tanto. La luz y la calefacción solo le cuesta 6 € al mes ya que tienen energía prácticamente gratuita gracias a la hidroeléctrica y la geotérmica. Nos comenta que siempre tienen las luces encendidas ya que generan electricidad para 7 millones de personas y en la isla son 300.000.
Es muy agradable estar con gente viajera como nosotros con trabajos muy interesantes o que vive en sitios como Islandia, país que no conocemos y que tiene muchas cosas buenas.
Estel, es una viajera que se hace sus viajes largos pero luego cada 2 meses consigue hacer escapadas con su novio por Europa. Es una loca de los animales como nosotros, pero ello sobre todo con perros.Nica_0906 (Medium)
Decidimos irnos a la parte norte de la isla, Roger al final se raja, quiere relax y lo de andar hasta el norte no le apasiona. A todo eso hemos acabado de desayunar casi a las dos, la compañía es muy grata y se nota.
Pasamos por el faro como le llaman aquí, aunque no lo es, es una construcción metálica, que cuando la subes tienes una visión 360 º de toda la isla. Da un poco de yuyu subir ya que para arreglarlo voy mal calzada con unas chanclas, pero lo hago. Sube más de 15 metros y los escalones son redondos, pero lo consigo subir y bajar con Estel sin descalabrarme.
De aquí ya llegamos a la parte norte donde vamos al hotel Ensueños de una italiana que tiene dos perros enormes muy guapos, (dogo y mastín inglés) es por eso que Estel va cada día a estar un rato con ellos. Parece que la dueña tiene relación con el dueño del bar Desideri, también italiano. Cada primer domingo de mes hay una veterinaria que en la escuela pasa visita gratuita a todos los animales que se le lleven. Ella también participa dando vacunas y ayudando.
En este trozo de playa se ven a muy poca distancia tiburones, mantas raya y toda clase de pececitos.
Estamos un rato hasta que empieza a anochecer que ya volvemos al hotel y a descansar un poco.
Hemos quedado para cenar todos juntos el plato típico de la isla que es el rundonw. Cuesta 200 córdobas y es una especie de zarzuela hecha con langosta, pescado, gambas, ñame y patatas. Te ponen al lado el arroz hervido que si lo juntas queda muy bueno. Te quedas súper lleno ya que las raciones son muy generosas. Es un restaurante que hay un poco después del desvío a Casa Iguana. Hay que encargarlo porque si no, no lo hacen.Nica_0860 (Medium)
En la cena somos 10, Elena, Oliver, Roger, Estel, nosotros y dos hermanos de USA, una alemana y un madrileño que se llama Jorge. Es muy simpático y ha viajado muchísimo. Tiene un trabajo que le permite compaginarlo con los viajes. Es traductor jurado con lo que sus trabajos los hace mientras viaja. Es un apasionado del buceo, con lo que mayoritariamente va a países donde pueda hacerlo. Ahora está preparando un viaje para estarse en Rusia una temporada, pero después quiere ir desde Egipto hasta Cape Town en Sudáfrica por tierra.
Después de un rato nos vamos ya que aquí la gente se retira pronto, hace vida con la luz solar, ya que los frecuentes cortes de luz les obligan a ello.

DÍA 2 DE MARZO DOMINGO
LITTLE CORN ISLAND – BIG CORN ISLAND
Hoy tenemos otro día de relax, conversaciones con nuevos amigos y esperar para coger la barca hacia la Big Corn Island. Desayunamos en el Mango’s Café, que por 60 córdobas nos dan huevos al gusto, tostadas y café o zumo natural. Tenemos que cambiar ya que el de ayer está cerrado porque la dueña va a misa y no puede atendernos.
Nos encontramos a Oliver y después nos vamos al Desideri a tomar algo hasta la hora de la barca que es a la 1 del mediodía. Aquí vemos a Jorge trabajando un poco con sus traducciones.Nica_0864 (Medium)
A la 1 compramos el billete que nos cuesta 140 córdobas ya que la barca es pequeña, aunque nos acomodan a todos los turistas. En poco más de media hora llegamos a la Big, con un poco de mala mar, pero el barquero sabe esquivar las olas y llegamos sin novedad.
Big Corn Islands, con una extensión de 10 km cuadrados, presenta un paisaje de pequeñas colinas boscosas, manglares y arrecifes de coral blanco en las playas. Desde el Mount Pleasant, la colina más elevada, se obtienen vistas parciales de la isla. Las mejores playas de Big Corn se encuentran en la mitad sur. La más popular es South West Bay, de aguas turquesas, arena dorada y dimensiones considerables, que tiene restaurantes a precios asequibles y algunos hoteles en general económicos.
En el norte, el relieve es de rocas y arrecifes de coral, con pocas playas de arena, pero con excelentes lugares donde practicar snorkeling como Campel’s Yellowtail House, North End o Sally Peaches. En sus aguas se puede contemplar una gran variedad de fauna marina, peces de colores pequeños, peces loro, barracudas, manta raya y hasta tiburones.
La isla conserva doce pequeños humedales de gran importancia, protegidos por la comunidad porque son lugares frágiles que retienen el agua de lluvia y la filtran para alimentar los acuíferos subterráneos que abastecen de agua a la población.
Se debe gestionar el turismo muy bien por ser un territorio muy delicado, promoviendo que sea respetuoso con el entorno. La tranquilidad de la isla solo se ve alterada por el ruido de la procesadora de marisco, ubicada en el adormecido puerto, en el principal núcleo de población de la isla, y el aeropuerto. El reggae y la bachata impregnan las celebraciones y fiestas de sus gentes, contagian la alegría de la música y el baile. El festival del Cangrejo se celebra el 27 de agosto en conmemoración de la abolición de la esclavitud en 1841. Consiste en un evento donde hay desfile de carrozas representativas de la zona, almuerzos con sopa de cangrejo y platos típicos de la isla, competiciones deportivas y bailes tradicionales.Nica_0821 (Medium)
El primer hotel que te encuentras a la salida del embarcadero es bastante cutre, las habitaciones son oscuras y están muy mal mantenidas. Nos hablan del G&G y cogemos la última que queda por 25 $ con baño dentro. Está muy limpio y es amplia la habitación. Cenamos en el mismo hotel, porque hacemos un paseo por el pueblo y no encontramos nada mejor. Nos cuesta 80 córdobas un plato de pollo rebozado tipo KFC, con ensalada y patatas fritas, también nos tomamos una limonada natural por 30 córdobas.

DIA 3 MARZO LUNES
BIG CORN ISLAND – MANAGUA – GRANADANicaragua540 (Medium)
El avión sale a las 8 de la mañana, con lo que a las 7 menos cuarto nos vamos andando al aeropuerto. Como atraviesa la ciudad, se puede pasar hasta que hay aterrizaje de aviones. Solo hay dos al día, uno a la mañana y otro al mediodía.
El control es más exhaustivo que a la ida, y registran todos los bolsillos, el neceser donde me ven unas tijeritas pequeñas pero no me las requisan, menos mal.
Sale puntual, este es un avión grande, debe tener unas 50 plazas y en 50 minutos llegamos a Managua.
El equipaje lo cotejan uno por uno con el justificante que nos han dado al hacer el checking. Salimos del aeropuerto y nos piden una barbaridad de dinero, nos han dicho que no paguemos más de 180 córdobas. Hay unos piratas que nos quieren poner a 5 en el taxi, nos negamos evidentemente y al momento un taxi oficial nos lleva a la estación de autobuses UCA por 200 córdobas a los tres. Está bastante lejos, y lo poco que vemos de la ciudad no nos gusta nada.
El taxista nos comenta que el terremoto que hubo hace dos días, se notó bastante en Managua, nosotros en la costa Atlántica no notamos nada.
Hay varias estaciones de buses en Managua pero la UCA es de donde salen los buses expresos a Granada que es nuestro destino. Cuesta 24 córdobas, y expreso es un decir, ya que va parando continuamente buscando pasajeros, eso sí, sale rápidamente porque cuando llega un bus se ha de marchar el que está en la parada y dejar el sitio al que llega. Cada 15 minutos más o menos llegan. Tardamos más de una hora en llegar, y cuando estamos en el centro vemos un cartel donde indica el hotel Oasis, con lo que nos bajamos y en dos minutos estamos en el hotel. Tenemos suerte ya que hay habitación. Pagamos 28 $ por la doble con baño dentro, la individual son 13 $ pero es con baño compartido. En el precio entra el desayuno, fruta, tortitas, jarabe de alce o mermelada, café todo el día, y puedes rellenar la botella de agua en el hotel. Como curiosidad también entra una llamada diaria de 10 minutos a Europa o EEUU, pero no locales o Centro América. Hay wifi y ordenadores a disposición de los clientes. Hay televisiones por si quieres ver la televisión y películas en DVD.Nicaragua543 (Medium)
El hotel Oasis es un remanso de tranquilidad, es una casa colonial inmensa, con tres zonas para estar, una al lado de la piscina, otra al lado de un jardín con hamacas y mecedoras y otro con mesas al lado. Todo está impoluto, y hay mucho ambiente, mucha gente pasándoselo bien, eso sí a las 11 hay toque de queda y no te puedes bañar en la piscina ni hacer ruido.
Vamos a comer algo al lado y luego nos vamos a dar una vuelta por la ciudad, pero al rato estamos agotados del sol que cae de pleno y nos vamos a la habitación hasta que se pone el sol y se puede pasear más tranquilamente.
Granada, fue fundada en 1554 por Francisco Hernández de Córdoba a orillas del majestuoso lago Cocibolca y a las faldas del activo volcán Mombacho. Representa junto a León, uno de los referentes monumentales de Nicaragua y está considerada una de las joyas coloniales de Iberoamérica. Por su belleza, que hace de esta ciudad una perla de la arquitectura colonial, llaman a su ciudad “La Gran Sultana”. Este nombre fue utilizado por la escritora española Baronesa de Wilson. Ella lo nombró así por su volcán conocido como “El sultán y su novia Granada”. La ciudad fue levantada junto a un antiguo poblado indígena llamado Xalteva, y es la ciudad colonial más antigua del continente americano que aún se conserva en el mismo sitio de su fundación.
Durante la época colonial se va consolidando como un puerto principal de Centroamérica, debido a la ruta fluvial que desde el lago, por el río San Juan, llega hasta el océano Atlántico. Durante este periodo se desarrollan las construcciones que siguen los parámetros urbanísticos españoles. Recibe un gran impulso como ciudad cuando su gemela y eterna rival, León, es destruida por un terremoto provocado por el volcán Momotombo en 1610.
Gana importancia como centro comercial, por ello se sitúa en el punto de mira de piratas y corsarios. Fue saqueada y desbastada por piratas en 3 ocasiones. Uno de los episodios más tristes de Granada fue el incendio y saqueo de la ciudad en 1856 por William Walker, pirata y mercenario norteamericano, quien con el apoyo de grupos del sur de USA trataban de instaurar un estado esclavista en Centroamérica.Nica_1024 (Medium)
Fue la primera ciudad en tener tendido eléctrico, buenas condiciones de higiene, ferrocarril, teatro, educación laica para las mujeres, y aquí se publicó el primer diario estable del país. Hay una frase popular que, aunque pretenciosa, refleja el chauvinismo de los granadinos por su tierra: “Nicaragua es Granada, lo demás es monte”.
El corazón y centro neurálgico de la ciudad lo constituye el parque Colón o Parque Central. Fundado en 1892, es un lugar agradable arbolado, con una fuente importada de Inglaterra y una elegante glorieta. Es el sitio donde empezamos el recorrido de la ciudad. Frente a la parte este del parque se sitúa la catedral, pintada en amarillo y blanco, cuya construcción finalizó en 1910, aunque la actual edificación sustituye a la antigua catedral colonial de 1583, que fue arrasada durante el incendio de 1856. Con un estilo ecléctico presenta dos torres y una enorme cúpula, que se puede apreciar desde cualquier punto de la ciudad. En su interior se guarda una valiosa imagen de la Purísima Concepción del siglo XVI y que ha sido declarada Patrona de Granada. Durante el asedio de Walker a la ciudad dicha imagen fue llevada a las trincheras en procesión con la finalidad de subir la moral a las tropas.
Un dato curioso es que años después se le concedió a la imagen el título de general del Ejército nicaragüense. En una esquina de la catedral se alza la Cruz del Siglo, construida en piedra y levantada en 1900 para conmemorar la entrada del siglo XX.Nica_1455 (Medium)
Cuando se continua el recorrido alrededor del parque y en el sentido de las manecillas del reloj, se puede ver la Casa de la Gran Francia, de principios del siglo XX y uno de los pocos inmuebles que se salvaron del incendio de Walker.
En la parte trasera de la catedral se asoma la Casa Pellas, uno de los edificios más elegantes de la ciudad, donde actualmente funciona un banco. Este palacete fue la residencia de la familia Pellas, una de las más acaudaladas del país y propietaria del ron Flor de Caña entre otros muchos negocios. Junto a la casa Pellas está el antiguo Club Social, donde la aristocracia granadina llevaba a cabo sus fiestas y reuniones. En la época sandinista se convirtió en palacio de Cultura. Ahora es el consulado italiano y en la otra esquina está el consulado honorario de España.
En el costado norte del parque Colón destaca la casa de los Leones, construida en el siglo XIX, en la que asombra su impresionante portal decorado con leones. Se considera una de las principales muestras del arte colonial barroco en América. Destaca una lápida con la inscripción “Viva Don Fernando VII”, en clara muestra de fidelidad de la élite granadina hacia la corona española. Se esculpió doce años antes de la declaración de independencia de España. Lo acompaña el neoclásico edificio de Teléfonos y el Palacio Episcopal, construido en 1903 con amplios balcones y columnatas.
Aquí mismo vemos aparcado un dos caballos de alguien que lleva un tiempo de viaje por los adhesivos que ha puesto. El dueño está al lado y le preguntamos. Son una pareja de argentinos, de hecho ella es española, pues su madre se exilió durante la dictadura de Argentina y la tuvo en Ibiza, aunque a los pocos meses se volvió a Buenos Aires.
Llevan 2,5 años viajando y se financian con la bisutería que van vendiendo y fabricando mientras viajan. El es biólogo y ella filosofa. Donde mejor les ha ido el negocio es en Venezuela ya que se han estado 9 meses y nos cuentan maravillas del país. La gasolina es regalada y vendían todo lo que hacían sin problemas. Quieren llegar a México, y si encontraran financiación entrarían unos seis meses a USA, para llegar a Alaska. Se llaman Citronautas y tienen página web y facebook donde explican anécdotas de su viaje e información práctica.
El coche les abre muchas puertas ya que la gente se aproxima y pregunta. De hecho en Granada están alojados en casa de una pareja que conocieron durante el viaje, llevan 6 días y no saben cuánto más estarán.
Conocen a los de la Renolenta que encontramos hace dos años viajando por Panamá, ellos iban en 4 L y parece que fueron a Europa como querían y nos dijeron y ahora están por Sudamérica todavía viajando. Hemos visto bastantes argentinos que se embarcan en este viaje y todos se financian vendiendo bisutería y en algunos casos trabajando a temporadas en los sitios donde llegan.
Nos vamos a cenar a Tele Pizza, que no es la multinacional sino su versión nica. La pizza muy buena para los 3 con cervezas nos cuesta 450 córdobas, bien de precio para lo que nos dan.

DIA 4 DE MARZO MARTES
GRANADA – SAN JUAN DE ORIENTE – CATARINA – LAGUNA DE APOYO – PARQUE NACIONAL VOLCÁN MASAYA – MASAYA – GRANADANicaragua410 (Medium)
En el hotel Oasis entra el desayuno, empieza a las 7:30 de la mañana y consiste en fruta como sandia, papaya o plátano, pancakes, café y té.
Nos vamos de excursión con Marie y LouLou, su marido, a ver los pueblos blancos y la laguna de Apoyo. Son del país vasco francés y ella sabe hablar vasco como primera lengua, viven cerca de Bayona. Cada año en Enero hasta Abril viajan por Sudamérica o Asia. Han visitado muchos países y nos hablan de Venezuela muy bien.
Los pueblos blancos son una serie de pequeñas localidades bastante próximas entre ellas que florecen en las faldas del volcán Mombacho, caracterizados por su cuidado ambiente rural, sus pequeñas iglesias de origen colonial, su rico elenco de fiestas y su dedicación parcial a la artesanía. Se encuentran a caballo entre el departamento de Masaya y el de Carazo, cuya capital es el tranquilo pueblo de Jinotepe. Geográficamente se sitúan al sur de Masaya y el este de Granada y de la laguna de Apoyo. Los pueblos más característicos y próximos son Catarina y su famoso mirador, San Juan de Oriente, cuna de la artesanía en barro y Niquinohomo donde nació Sandino. Estas tres localidades se pueden recorrer entre sí a pie en una relajada y bonita excursión. A estos pueblos también se les denomina pueblos nomativas que en náhuatl significa “vecinos” o también “pueblos brujos” por la fama y poderes ocultos de algunos de sus vecinos. El color encalado para dar fresco al interior de las casas y que da nombre a los pueblos de la ruta se ha ido perdiendo y son pocas las casas bajas de paredes de adobe, a dos aguas y con cubierta de teja que mantienen ese color.
Vamos a la estación de autobuses que sale en el mapa que nos han dado en el hotel, pero ahí no es, es dos cuadras más abajo y a la izquierda. Cogemos el bus que nos cuesta 12 córdobas y nos deja en San Juan de Oriente. Es un pueblo famoso por la cerámica, cada casa tiene su taller donde hacen diferentes tipos de cerámica, algunas bonitas y otras muy feas.Nica_1036 (Medium)
También se le conoce como San Juan de los Platos, por la rica producción cerámica que se da allí. La calle principal que pasa en un recodo por la sencilla iglesia colonial de San Juan, está llena de talleres y tiendas donde adquirir los diferentes y variados productos alfareros que recuperan técnicas precolombinas. Preguntamos en un taller por los precios de las piezas y nos dejan un poco atónitos ya que una pieza, bonita eso sí, nos piden 100 $. En las fiestas patronales las calles se engalanan de flores y se hace el juego de los chililos, una curiosa danza. Diriá y Diriomo son otros pueblos por los que pasamos, separadas por la carretera principal. Tienen dos iglesias coloniales y conservan unas buenas muestras de arquitectura popular de adobe. En Diriomo todavía existe el oficio de curandero y es que la brujería todavía es habitual en el país.
Niquinohomo tiene fama por su iglesia colonial, pero también porque junto al parque Central se encuentra la casa natal de Sandino, que hoy es la biblioteca municipal. A la entrada de la localidad da la bienvenida la estatua del héroe con su característico sombrero y pañuelo al cuello, siempre flanqueada por la bandera sandinista negra y roja. La iglesia de Santa Ana se terminó en 1689 presenta una autentica y sencilla portada colonial barroca y un amplio cuerpo sujetado por columnas de madera.
Llegamos a Catarina, es una pequeña localidad de calles empinadas que desembocan en el centro donde está la sencilla iglesia colonial y un pequeño parque central. Sus calles están llenas de viveros de plantas ornamentales, flores y frutas variadas. Su urbanismo acaba junto al cráter extinto que hoy ocupa la laguna de Apoyo. Esta reserva natural rodea este círculo casi perfecto del cráter, que acoge aguas limpias y poco profundas, ricas en minerales con propiedades terapéuticas.Nica_0954 (Medium)
El cráter es fruto de una tremenda explosión que se produjo hace más de 20000 años. El mirador es único y en días claros permite observar con todo detalle la laguna de Apoyo, Granada, el volcán Mombacho y el lago Cocibolca con la isla de Ometepe. Se llega al mirador a través de un montón de tiendas de recuerdos y personas que te quieren vender collares de los que hacen los chinos y venden en todos los países del mundo. El fin del año es la fiesta grande de Catarina y se celebra con bailes indígenas y corridas de toros. En la iglesia un señor nos explica que el día de San Lázaro, las personas que tienen perros los visten con vestiditos y los llevan a la iglesia para bendecirlos por este santo. La historia dice que era un leproso y que solo lo querían los perros ya que la gente lo evitaba por su enfermedad.
Podríamos bajar a la laguna pero como la vista ya nos basta, vamos a nuestro próximo destino que es el Parque Nacional del Volcán Masaya.
Cogemos un bus que por 7 córdobas nos deja en la entrada del Parque Nacional.
Llegamos al Parque Nacional Volcán Masaya, donde la entrada cuesta 100 córdobas. Hay un servicio de taxi, organizado por el propio parque que por 50 córdobas te sube y te baja. Son 6 km con un sol de justicia con lo que no dudamos en comprar el ticket del transporte.
Pasando la garita de vigilancia se pasa por el Centro de Interpretación Ambiental que nosotros veremos a la vuelta. Unos 4 km después y ascendiendo por una pista asfaltada se llega junto a la boca del volcán, donde se pueden hacer una serie de pequeñas excursiones, siempre bajo el control de agentes forestales que informan sobre la dificultad de los caminos y peligros que pueda haber.Nica_1049 (Medium)
Se proponen una serie de rutas y visitas como el sendero de los Coyotes para adentrarse en los campos de lava petrificada y en los bosques secos de la región. El sendero de las Pencas lleva del centro de interpretación al cráter principal del volcán Nindiri atravesando campos de lava petrificada con curiosos endemismos de flora. Dentro del mismo aparcamiento hay balcones que miran al cráter activo de Santiago y la vista es espectacular aunque los vapores que emanan hacen que se vea solo un trocito cada vez.
Encima del cráter activo se erige la cruz de Bobadilla, que erigió en 1529 para exorcizar al demonio que según los clérigos españoles habitaba el lugar. Antes de la llegada de los españoles, por esta boca del infierno los nativos hacían sacrificios humanos para evitar la supuesta cólera de los dioses. Si se sube al cráter del extinto volcán San Fernando, a poca distancia del aparcamiento, se puede ver Masaya y su laguna. Algo más alejada se encuentra la cueva de los murciélagos o Tzinancanostoc. Son unos túneles formados por las erupciones donde habita una peculiar fauna como los chocoyos, unas aves que viven y anidan en las paredes del cráter activo y que pueden respirar a pesar de los gases.Nicaragua578 (Medium)
El volcán tuvo su última gran erupción en 1772 aunque recientemente ha tenido pequeñas erupciones que hicieron desalojar el aparcamiento, los vehículos se han de colocar siempre en posición de salida o de culo al cráter del volcán.
A la bajada entramos en el Centro de Interpretación donde hay paneles explicativos de todo lo referente a los volcanes, tipos que hay, flora y fauna que se encuentra en la zona, etc. etc.
Nos vamos otra vez a la carretera y cogemos un bus que nos deja a la entrada de Masaya por 10 córdobas. Preguntamos y nos dicen que hay unos 20 minutos andando hacia el mercado nuevo con la solanera que cae, cogemos otro bus que nos lleva al mercado nuevo de Masaya por 4 córdobas.
Masaya es la capital del departamento menos extenso del país, pero una de las zonas más densamente pobladas ya desde la colonización dados sus fértiles terrenos volcánicos. A este pequeño territorio pertenecen nueve municipios. Dichos pueblos son bellos ejemplos de la arquitectura nicaragüense con sus cuidadas plazas e iglesias de inspiración colonial. El extenso parque central o parque 17 de octubre, en conmemoración a la victoria sandinista contra Somoza en 1977, es el lugar de encuentro y reunión en Masaya. Ambiente que se torna trepidante en los dos mercados de la ciudad, donde el trasiego de gentes y vehículos es constante. Está presidida por una bella glorieta de música pero sobre todo por la bella fachada colonial de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que muestra líneas barrocas, no excesivamente recargadas y un interior colonial bien restaurado en 2003. La iglesia como otros sencillos templos coloniales de la ciudad recuerda que, a pesar de la feroz resistencia indígena, la ciudad fue fundada por los españoles en 1548. Muchos de sus edificios y casonas fueron destruidos durante el ataque de las tropas de William Walker.
No muy retirado se alza el mayor templo en dimensiones de la ciudad, la Iglesia de San Jerónimo, de hechuras neoclásicas que es el centro geográfico de la villa. Es en honor de este santo cuando entre el 29 y el 30 de septiembre se celebra un festival de mascaras.
Otros templos reseñables se dispersan por su desparramado casco urbano como la iglesia de San Miguel, la iglesia neoclásica de San Juan. Las calles conservan un cierto aire colonial y destaca el edificio del ayuntamiento al norte del Parque central donde existe una pequeña Galería de Héroes y Mártires.
Una manzana al este del agradable Parque Central, rodeado de lugares para comer y tiendas, se extiende el antiguo mercado de Masaya, el mayor centro de artesanías del país. Ocupa una vieja fortaleza almenada de imitación medieval construida en 1891 y reconvertida en mercado entre 1926 y 1978. Sede de la temida Guardia Nacional fue abandonada hasta su restauración en 1994.
Hoy alberga un sinfín de cuidados y rebosantes puestos de artesanía muy variada, entre las que destacan muestras locales – barro de San Juan y Monimbó- y de los pueblos vecinos.
Las famosas hamacas de Masaya son las protagonistas. Al sur se halla el animado mercado Nuevo o mercado municipal Ernesto Fernández con sus estrechos pasillos, su trasiego de vendedores, cachivaches, autobuses que van y vienen y también artesanías que aquí son considerablemente más baratas. Nosotros no compramos nada ya que nos queda mucho viaje por delante y muchas las cosas que se venden son hechas en China, con lo que no tienen interés.
La fabricación de hamacas tiene una tradición de más de 150 años y se exportan a los EEUU y Europa. Parece ser que son fácilmente transportables porque se desmontan, nosotros igualmente no nos lo planteamos ya que tenemos 2 en casa.Nica_0647 (Medium)
Dos cuadras al oeste del Parque Central empiezan el barrio indígena de Monimbó, que recibe el nombre del poblado anterior al asentamiento español. En la actualidad son conocidos por sus buenos trabajos artesanales, pero se hicieron famosos por su resistencia al régimen de Somoza. En febrero de 1978 consiguieron durante un breve lapso de tiempo declarar este barrio “territorio libre”. A orillas de la extendida urbe se encuentra la laguna homónima y su relajado malecón. Con sus cerca de 30 km cuadrados se asienta sobre una antigua caldera volcánica donde son visibles los escalones excavados en las paredes por donde se bajaba a recoger agua para el consumo y en algunos de los cuales todavía se pueden ver dibujos indígenas con figuras humanas y astros.
A unos 3 km por la carretera en dirección a Managua, un camino no muy bien indicado asciende a la fortaleza de Coyotepe o cerro de los Coyotes en idioma náhuatl. Construida en el siglo XIX, hoy está ocupado por los boy-scouts, que son los guardianes del testimonio de lo que pudo ser el horror practicado a los prisioneros durante el régimen de Somoza. Basta con mirar los oscuros calabozos de las entrañas de esta siniestra fortaleza donde se practicaron las más crueles torturas. Las vistas desde sus baterías y torres hexagonales son excelentes, aunque el cerro donde se eleva no es muy alto.
Fue escenario en 1912 de los combates entre tropas nicaragüenses al mando del general Benjamín Zeledón y tropas de la marina de EEUU que intervino en los asuntos internos de Nicaragua en diversas ocasiones.
Nicaragua es un pueblo festivo y reflejo de ello es Masaya, donde los numerosos actos folckloricos festivos suelen ser muy animados, vistosos y coloridos. Entre las fiestas anuales destaca: el Pase del niño Dios celebrado el 6 de enero con una vistosa procesión. Durante la Semana Santa, el domingo de San Lázaro, los lugareños llevan engalanados a los perros a la iglesia. Las procesiones continúan en abril celebrando el inicio de las cosechas en honor al señor de los Milagros. El 3 mayo se celebra la Fiesta de la Cruz, mes en que también se celebra la Hípica Nacional. La fiesta grande es para San Jerónimo, el 30 de septiembre, cuando se dan las típicas mascaradas y bailes de lo más variopinto como el característico baile de las Negras, el de las Inditas (donde solo pueden danzar hombres), el del Toro Venado o el de los Diablicos.
Cogemos un bus que nos devuelve a Granada por 10 córdobas por persona, eso sí tenemos más de 1 hora de diversión para hacer los 10 km que hay de distancia entre las dos ciudades.
Para cenar vamos a la calle donde están la mayoría de los restaurantes para turistas que es la pizzería Luca, donde nos tomamos una ensalada caprese y una pizza muy buena. Barato no lo es, ya que aparte te suman el 15% de impuestos y el 10% de propina, pero como estamos con la pareja francesa, no pasa nada.

DÍA 5 DE MARZO MIÉRCOLESNicaragua664 (Medium)
GRANADA
Hoy lo vamos a dedicar a visitar un poco Granada. Se van a Ometepe Lou Lou y Marie, es una pena ya que nos caían geniales, pero han de continuar con su viaje ya que en pocos días tienen que llegar a Liberia donde tienen un coche alquilado 12 días para visitar Costa Rica.
La primera parada es el Café de las Sonrisas, un proyecto que conocemos gracias a una buena amiga, Eva Erill, que nos ha hablado de esta persona y ya que estamos a pocos metros vamos a visitarlo. Es un proyecto que empezó hace 7 años Antonio, el tío Antonio. Después de visitar medio mundo, trabajar casi 6 años en Nueva York como cocinero, donde ganaba mucho dinero, decide cambiar de vida y con todo lo ganado, se va a España pero le toca una gran devaluación del dólar, con lo cual todo lo ahorrado con tanto esfuerzo ve que se le convierte en la mitad. Como no está contento decide irse a otras zonas a montar un negocio donde ese dinero le rinda más.
Recala en primer lugar en Costa Rica, donde en Puerto Viejo trabaja por 200 dólares al mes para un español que tiene allí un restaurante. Esos dos meses que pasa allí se da cuenta que ese país no es el que está buscando, ya que la gente caribeña no le acaba de gustar y el tema seguridad es un problema, ya que el tiempo que no hay turistas, son los locales los que sufren los robos y los delitos de todo tipo.Nica_1057 (Medium)
Ya que está cerca decide venir a Nicaragua y alquila un coche para hacer un poco de turismo con tan mala suerte que sufre un huracán y se queda durante unos días aislado en un pequeño pueblito. Como algo tenía que hacer para agradecer la hospitalidad de la familia, les comienza a cocinar que es lo suyo. La familia tenía un hijo, del cual pensaban que estaba loco, porque hacía sonidos guturales y nadie le entendía. Se hizo amigo de él, cosa que extrañó mucho a la madre porque comentaba que no quería relacionarse con nadie. Un día pide permiso a la familia y lo lleva a un hospital donde le hacen un montón de pruebas y descubren que su problema es, que es un 90% sordo. Los médicos le confirman que poniéndole un aparato y con la educación adecuada este chico podría hablar. Lo paga de su bolsillo el aparato y las clases en las cuales la profesora le habla de un caso, de otro y se va liando la cosa.
Al cabo de poco tiempo, estos chicos consiguen su objetivo y acaban sus clases. Tío Antonio manda en una noche más de 200 cartas a empresarios de la zona para que les den trabajo y no tiene ni una respuesta positiva.
Mientras tanto el monta un hotelito en una casa colonial de Granada donde las pasa regular para ir subsistiendo. Se le ocurre hacer hamacas y venderlas, pero se da cuenta que la gente las compra por pena, ya que son malísimas. El no busca una caridad sino que estos chicos sean autosuficientes con lo que contrata a un artesano de Masaya y les enseña cómo hacerlas bien.
El proceso no es rápido, porque hacer una hamaca de calidad cuesta tiempo y esfuerzo. El tiempo va pasando y de los dos chicos iniciales pasa a los 45 actuales, los cuales ya no son todos sordos, sino que hay gente ciega o incluso con problemas mentales y que no tienen otro lugar donde acudir. Todo este gran proyecto lo ha parido el solo sin ayudas de ningún tipo, es un genio y una gran persona. El cree que todos nosotros en mayor o menor medida podemos hacer algo para ayudar a los demás y nos ha dado un ejemplo de compromiso y de un trabajo bien hecho.
Los chicos que trabajan reciben un salario digno, pero a cambio tienen que ir al colegio, con lo que hay dos turnos, los de la mañana, la tarde y otros que hacen un curso especial que son únicamente los sábados.
Tienen clientes famosos como Michael Douglas y Katherine Zeta Jones que hace cinco días estuvieron en su local y le encargaron una hamaca en tonos crema y amarilla. Otras personas famosas son Cameron Díaz y Julia Roberts que tienen un resort de lujo donde cobran 5000 dólares la noche de 16 habitaciones y han encargado otras tantas hamacas. Eso si los agentes de estas actrices no permitieron que nadie hiciera fotos con los móviles cuando ellas estaban en el proyecto.Nica_1072 (Medium)
Su obra es de concienciación y por eso se le ocurrió que podía montar un café que fuera gestionado y llevado por personas sordas en exclusividad. Este proyecto lleva en marcha una temporada y funciona muy bien. Se las ha ingeniado para que una persona que no sabe el lenguaje de sordos pueda comunicarse con ellos con un menú donde si por ejemplo no quieres que te pongan sal o no quieres cerdo simplemente señalándolo ellos ya lo entienden. Tienes unos folletos donde te pone como se dice por favor, gracias y cuatro cosas más muy sencillas. Se llama café de las Sonrisas y siempre tienen una sonrisa en la boca. El hostal tuvo que cerrar ya que no era rentable. Hay años que recibe muchos turistas Granada y otros que recibe muy pocos con lo que eran muy erráticos los beneficios. De hecho tuvo alguna época muy mala y tuvo que tirar de ayudas de familia y amigos para subsistir.
Es una persona que bulle en proyectos, a pesar de que ha pasado problemas de salud muy serios, el no para con ideas para integrar a estas personas y que dejen de ser un estorbo y se conviertan en personas de recursos.
Como le preocupa mucho el medio ambiente, se le ha ocurrido cambiar bolsas de plástico por cosas que los niños quieran, por ejemplo 150 bolsas por una pelota y cosas así, es una manera de que se ganen el premio y de paso no quede la ciudad hecho un asquito como hay muchas por todas partes. Con todas estas bolsas están haciendo una hamaca gigante, la cual no para de crecer y que cuando sean las fiestas la sacarán por la ciudad como muestra de que con imaginación se pueden recuperar muchas cosas.
Otra cosa que tuvo en cuenta fue que había madres jóvenes que tenían que ir a trabajar pero que la mayor parte del sueldo se les iba en pagar a una persona que le cuidara el niño, con lo que ha promovido 4 escuelas para niños pequeños y así las madres se van tranquilas con el niño bien cuidado y guardado. El ha visto que tienen muy poca protección y hace años fue al vertedero de basuras de Granada y se quedó anonadado de ver a más de 100 niños pequeños peleando por las basuras, en unas condiciones higiénicas lamentables y se puso de acuerdo con las familias con un trato que consistía que ellos sacaban a sus hijos del vertedero y el les daba uniformes, mochilas, libros para que fuesen a la escuela. El trato se rompe si en cualquier momento el médico que va a vigilar ve a algún niño de los que están acogidos a ese programa con las basuras otra vez.
Un nuevo proyecto que va a impulsar próximamente es un scrabble que tenga las letras, los números y los símbolos del lenguaje de los sordos. Como el no puede ni económicamente ni tiene tiempo ha solicitado la ayuda del Rotary Club de Texas que va a aportar dinero y la logística para que se puedan hacer bastantes y se puedan repartir en las escuelas a nivel local, provincial y con un poco de suerte nacional. Con eso quiere conseguir que el juega haga que los niños lo aprendan este lenguaje y se puedan comunicar con los sordos sin dificultad.Nicaragua573 (Medium)
Ha adoptado a cinco chicos que han pasado los años, se han casado y ahora tiene 5 nietos que son su alegría, los espera con cariño cada día para darles un achuchón y preguntarles como les ha ido el día.
Para nosotros ha sido muy emocionante poder compartir con él este rato, donde nos ha explicado miles de cosas, de su pasado, de su futuro próximo cuando venga su madre a verlo en abril, cogiendo por primera vez un avión, la ampliación del café, para que puedan hacer comida para llevar y así tener más ingresos etc. etc.
Nos ha impactado mucho y ha sido una gran experiencia vital, que esperamos nos ayude a nosotros en nuestra vida diaria. Por último decir que tiene 6 gatos preciosos, que se puede pedir más. Si queréis saber más aquí su pág. web: http://www.tioantonio.org. La dirección es De la Iglesia de la Merced 50 metros al lago. Su mail es surren@tioantonio.org, y está abierto de lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m., sábados y domingos de 7 a.m. a 3 p.m.
Justo al lado la Iglesia de la Merced, nos ha recomendado que subamos al campanario ya que las vistas desde ahí son muy buenas. Cuesta la entrada 25 córdobas y allí que subimos por una escalera de caracol muy estrechita. Tenemos Granada a nuestros pies y se ven los volcanes, el lago de Masaya y mucho más. El templo original data del siglo XVI, sustituye al anterior y es de estilo barroco. Se considera una de las joyas coloniales de Nicaragua. Frente al templo se encuentra la antigua casa Zaltieri y a dos manzanas la Iglesia de Xalteva, la que fuera la antigua parroquia del poblado indígena, junto a la cual se edificó Granada. La iglesia se construyó en el siglo XVII y, como otros templos, sufrió desperfectos durante el incendio de 1856.
Conocemos a una pareja que él es arquitecto de Canarias y ella es periodista de Santiago de Chile. Han acabado sus estudios, han trabajado, ahorrado y ahora están un año viajando por Sudamérica para descubrir donde quieren vivir, ya que Santiago no les gusta para fundar una familia. Compartimos informaciones de viajes y poco después nos despedimos deseándoles mucha suerte con su búsqueda.Nica_1118 (Medium)
De aquí nos vamos a comer algo al Café de las Sonrisas, donde tienen pocos platos pero muy apetitosos y nutritivos. Nos pedimos unos burritos que te llenan un montón y están muy sabrosos.
Llegamos al antiguo convento de San Francisco. La fecha de la construcción data de 1529 y en sus gradas exteriores predicó el mismísimo fray Bartolomé de las Casas, en defensa de los aborígenes. El convento se cerró en 1830 y posteriormente funcionó en sus instalaciones la Universidad de Oriente y Mediodía. Más tarde corrió peor suerte al convertirse en el cuartel general de Walker y sus filibusteros, al sufrir serios daños durante el incendio de 1856. El edificio actual es fruto de una reconstrucción llevada a cabo con apoyo de la cooperación sueca. Actualmente en sus instalaciones funciona una sala de exposiciones y un museo de arte precolombino, donde se exhibe una interesante colección de ídolos de piedra descubiertos es la isla Zapatera. El convento de San Francisco acoge además las instalaciones del Museo del Hombre Nicaragüense, en la que ofrece una retrospectiva de la vida indígena con sus leyendas y tradiciones. Se puede ver una maqueta enorme de la ciudad hecha por una arquitecta de aquí y diez estudiantes que la ayudaron. El dinero lo puso la cooperación española, como en muchos otros sitios. La entrada cuesta 51 córdobas e incluye una guía que te explica muy bien todo lo que vas viendo.
Volvemos un rato al hotel donde descansamos del sol tan abrumador y a la tarde nos vamos a pasear y a cenar algo al Garden Café, un sitio maravillosamente decorado y donde se pueden encontrar recuerdos hechos con materiales como ruedas de coches, sacos de arroz, botones etc., ropa muy bonita, un montón de libros que puedes llevarte sin tener que dejar nada, se fían de “tu honor”, una panadería con pasteles exquisitos y un restaurante con platos muy elaborados y a un precio similar a los otros restaurantes para turistas. Es propiedad de un chico de California, Damián y su mujer Xiomara de aquí, que se conocieron en la universidad de San Carlos, cursando Relaciones Internacionales y que al finalizar los estudios decidieron hace 7 años embarcarse en esta aventura del restaurante y valorando su esfuerzo el año pasado fue premiado por sus clientes en el Trip Advisor con las 5 estrellas de calidad. A él lo hemos conocido en la Little Corn Island y por eso nos hemos acercado a verlo.

DÍA 6 DE MARZO JUEVES
GRANADA – MANAGUA – GRANADA
Hoy vamos a visitar Managua con una guía excepcional, Georgina, amiga de una amiga de Elena, que vive en Managua y va a ser nuestra cicerone.Nicaragua637 (Medium)
Situada en la zona sur del lago del mismo nombre, la ciudad de Managua es la capital de Nicaragua. Fundada en el año de 1819, en el lenguaje náhuatl su nombre significa “donde hay una extensión de agua”, en clara alusión a la gran cantidad de lagos y lagunas que la rodean. La ciudad tiene una forma alargada y se extiende unos 20 km a lo largo del lago Xolotlan, que también adopta el nombre de Managua.
Se localiza a 50 metros sobre el nivel del mar, en medio de un espectacular entorno paisajístico, entre lagos, volcanes y abundante vegetación tropical que le confiere mucho exotismo. Reúne a una quinta parte de la población del país y está bien comunicada con el resto del país.
En el año 1852, fue declarada capital administrativa del país, con la intención de acabar con una vieja disputa entre los liberales de León y los conservadores de Granada. A la toma de decisión ayudó la ubicación geográfica de Managua en medio de ambas ciudades. Todos los acontecimientos trascendentales del país han tenido como epicentro a Managua: el asalto de Tiscapa por Emiliano Chamorro en 1925, el asesinato de Sandino en 1933, el golpe de estado de Anastasio Somoza en 1936 que originó una dictadura militar de 40 años, la guerra civil y la subida al poder de los sandinistas en 1979.
El gran problema que tiene la ciudad es que está situada sobre varias fallas sísmicas que en dos ocasiones han provocado terremotos devastadores. El primero fue en 1951 y luego el de 1972 que destruyó el casco urbano de la ciudad. A raíz del último terremoto, no se ha querido volver a construir el centro de la ciudad. Las zonas destruidas fueron destinadas a áreas verdes, llevándose a cabo un proceso de urbanización hacia las afueras; por esta razón, la ciudad ofrece una fisonomía muy singular, sin un parque central bien definido o plazas donde se desarrolle la actividad social de los habitantes. A pesar de que vive más de un millón de habitantes, no ofrece la imagen de una metrópoli.Nica_1157 (Medium)
El 23 de diciembre de 1972 los habitantes de Managua se preparaban para las celebraciones de las fiestas navideñas. Ese día hacía más calor de la habitual y algo curioso es que el cielo se veía enrojecido. Cerca de las 24: 35 horas la ciudad de Managua fue sacudida por un sismo de 6,2 º en la escala de Richter, seguido de dos replicas a las 1:18 y 1:20 horas. Las consecuencias fueron terribles, la ciudad fue destruida casi en su totalidad y la cifra de muertos ascendió a más de 10.000 personas y otros miles de heridos.
Según la prensa de la época, de no ser por los contados edificios altos que quedaron en pie, el daño que sufrió Managua, podía compararse con Hiroshima y Nagasaki.
Hemos cogido un expreso que nos deja en la estación de UCA por 24 Córdobas y ya está allí Georgina en coche. Primera parada es el Banco Central, ya que hay un pintor que nos ha gustado y parece que hay cuadros allí. Es un sitio que si no fuera por ella no hubiéramos podido entrar. No solo entramos sino que nos atiende la directora de la biblioteca, amiga de Georgina, nos enseñan todo lo que queremos y al final incluso regalan un bonito libro a Elena sobre la pintura de Nicaragua.
Vamos a la avenida Central que pasa junto a la plaza de la República, de enormes proporciones. Fue construida sobre lo que se llamaba la plaza del Cacique Tipitapa. Fue inaugurada el 24 de julio de 1946 con motivo de la celebración del centenario de la ciudad de Managua. Domina la plaza la antigua Catedral Metropolitana de Santiago de Managua, actualmente en ruinas y supuestamente en proceso de reconstrucción. La estructura de acero de la catedral se diseñó en Bélgica en la década de 1920: se transportó en barco hasta puerto Corinto y de ahí se llevó en ferrocarril hasta Managua. Su fachada está inspirada en la iglesia del Saint Sulpice de París y en su diseño se entremezclan los estilos victoriano, renacentista y neoclásico.Nica_1181 (Medium)
Fue el primer edificio del país construido en cemento armado. Para llevar a cabo el proyecto, el Congreso decretó un impuesto de un dólar por quintal de café y así dotar de fondos para la construcción del templo.
La Catedral Metropolitana tuvo una decoración suntuosa tanto interior como exterior, altares de mármol, vitrales, finos mosaicos y bóvedas iluminadas. Se inauguró en 1938 bajo la presidencia de Anastasio Somoza, aunque no fue consagrada hasta 1946. La historia de la catedral está muy ligada a la familia de Anastasio Somoza, fervientes católicos, quienes, con el beneplácito del alto clero acostumbraban a celebrar fastuosos Te Deum, y las bodas de sus hijos fueron acontecimientos sociales de la época.
La antigua catedral sirvió de escenario del funeral del dictador, asesinado en un atentado en 1956, y de la victoria de la revolución sandinista. La imagen actual inspira tristeza, ya que durante el terremoto de 1972, su estructura fue dañada seriamente y desde entonces, el edificio está en estado de abandono. En una de sus torres se puede apreciar uno de los dos relojes que la adornaban y que quedó parado a la hora exacta de la catástrofe.
Flanquea la catedral el Palacio de la Cultura o antiguo Palacio Nacional, construido en 1955 bajo el gobierno de Juan Bautista Sacasa. De estilo neoclásico, destacan sus columnatas de orden dórico, si interior está precedido por una escalera y un bonito patio interior.
Ha sido el marco de los principales acontecimientos tanto políticos como civiles de Nicaragua. Actualmente el edificio aloja los Archivos Nacionales, Biblioteca Nacional y el Museo Nacional Dioclesiano Chávez, que con 9 salas de exposiciones temporales y permanentes ofrece una interesante muestra de arte precolombino y objetos relacionados con la historia de Nicaragua.Nica_0626 (Medium)
Nosotros entramos por la puerta de atrás y no pagamos, pero cuesta 80 córdobas los extranjeros, ya que Georgina tiene una amiga que trabaja allí.
La Casa Presidencial es otro de los edificios de interés y junto a ésta se encuentra el parque y monumento a Rubén Darío, dominado por la estatua del poeta. Detrás de éste, casi a orillas del lago Xolotlan se levanta el magnífico edificio del teatro nacional Rubén Darío, otro de los pocos monumentos de la vieja Managua que sobrevivió al terremoto. La obra fue planificada en 1964 por iniciativa de la entonces primera dama de Nicaragua, Hope Portocarrero de Somoza, mujer de gran cultura y refinamiento. La idea era la creación de un edificio dedicado a las artes que hiciera honor a la memoria del gran poeta.
La construcción del teatro estuvo sujeta a fuertes críticas por parte de los opositores al régimen somocista, quienes consideraban la obra superficial, innecesaria y extremadamente ostentosa. Aún así, el teatro se inauguró con gran pompa y en su honor hay que decir que está considerado como una de las mejores salas teatrales de Latinoamérica.
De aquí nos vamos al malecón Salvador Allende sobre el lago existe una amplia y desangelada explanada donde se observa la curiosa concha acústica desde donde se celebran mítines y conciertos. Cerca acompañan a la concha los monumentos a Juan Pablo II y al libertador Simón Bolívar en una estatua ecuestre.
No lejos de aquí se alza el monumento de la Paz, una curiosa plaza construida en los años 1980, durante el gobierno de reconciliación de Violeta Chamorro. Los miles de fusiles de guerra mezclados con el cemento le dan una apariencia surrealista a esta plaza. A un lado, un faro domina el parque en forma de anfiteatro.
Con una superficie de 60 km de largo y 35 m de ancho, es el segundo lago más grande del país. De aguas poco profundas y turbias, debido a los sedimentos que bajan con las lluvias de las montañas del norte, está conectado con el lago Cocibolca a través del río Tipitapa. En el pasado fue la ruta de abastecimiento de León Viejo. Lo están limpiando desde hace 10 años, pero todavía no está limpio del todo. Lo quieren convertir en un Waterfront con restaurantes de lujo, hoteles, todo protegido, se tiene que pagar la entrada.
Se puede subir a una embarcación y navegar para apreciar la costa del lago Managua, el centro histórico de la ciudad, de los volcanes Momotombo y Momotombito, admirar la península de Chiltepe o la Isla Encantada.Nica_0710 (Medium)
Nos tomamos una cervecita, ya que a pesar del sol abrasador en la sombra sopla una brisa muy agradable. Georgina nos va contando cosas de su vida, de la actualidad política etc.
Como ya tenemos un poco de hambre nos vamos a buscar un restaurante y nos lleva a uno mítico que es el de Carlos Mejia Godoy y los de Palacagüina. El grupo es famoso por haber popularizado la misa campesina, hace unos años todos la cantábamos y todavía hoy nos acordamos de la letra. Tienen el casado y a la carta. Nos invita Georgina y el plato está muy bueno.
De aquí nos vamos a la loma de Tiscapa que es un pequeña montaña ubicada en pleno centro de la ciudad. Junto a ésta se extiende la laguna del mismo nombre, un lago de origen volcánico de unos 500 metros de diámetro, cuyo nombre en náhuatl significa “espejo”. En la parte alta de la loma se encontraba el palacio de Tiscapa o antigua casa presidencial. Era una suntuosa mansión de estilo morisco español, con vistas privilegiadas de la laguna y de la ciudad de Managua con su lago. Fue construido en 1930, por el presidente Juan Bautista Sacasa. Durante 40 años fue la residencia de la familia Somoza quienes lo ampliaron y lo embellecieron. En el palacio de la Loma, como era conocido Salvadorita Debayle esposa de Somoza García, organizaba galas y entre los huéspedes ilustres se llegó a alojar Nixon y su esposa.
Del palacio solo quedan los recuerdos y las excelentes panorámicas, ya que el inmueble fue destruido por el terremoto de 1972. Con el triunfo de la Revolución en el espacio baldío donde estaba la mansión, se ha levantado una enorme silueta metálica de Sandino, visible desde cualquier punto de Managua. Junto a esta se puede apreciar en el suelo los restos de una estatua de Somoza García. Al lado han plantado un árbol amarillo metálico de los que han sido instalados en todas las rotondas de la capital y en la avenida principal. Son feísimos y parece que han costado una millonada. Por la noche están iluminados y tienen cada uno de ellos su propio vigilante para que nadie los toque.
Justo delante hay un pequeño tanque oxidado regalo de Mussolini a su gran amigo Somoza.
En las inmediaciones se ha creado un centro de interpretación histórica con exposiciones temporales, actualmente hay uno de la vida y obra de Sandino, con fotos, recortes de periódicos con las noticias del fin de la guerra en Nicaragua, la conspiración para matarlo etc.Nica_1214 (Medium)
Un 21 de de febrero de 1934, el general Sandino, junto a su padre Gregorio y los generales Estrada y Umanzor, asistió en Managua a una cena en la casa presidencial de la loma de Tiscapa por invitación del presidente Sacasa, quien buscaba una reconciliación con el dirigente guerrillero. A dicha cena también asistió Anastasio Somoza García, entonces director de la policía nacional. A la salida del evento, el coche en el que viajaba Sandino fue detenido a la altura de Campo de Marte por un grupo de militares, que condujeron a los ocupantes a la entonces cárcel del Hormiguero. Los prisioneros solicitaron que se llamara a Somoza, pero se les dijo que no podían localizarlo. Por otra parte, la hija del presidente Sacasa le comunicó a su padre la detención de Sandino, ya que la había presenciado. Sacasa intuyendo lo que ocurría se puso en contacto con la embajada de USA para impedir la ejecución. Sandino y sus acompañantes fueron conducidos al monte La Calavera en el campo de Larreynaga y ahí fueron fusilados por un batallón de la policía.
Dos años después, Anastasio Somoza se hizo con el poder dando un golpe de estado al presidente Sacasa. Con el tiempo, él mismo llegaría a afirmar que las órdenes de asesinar a Sandino las recibió directamente del embajador estadounidense en Nicaragua, Arthur Bliss Lane.
En lo alto de la colina han instalado un desafiante salto en tirolina que atraviesa la laguna de Tiscapa.
La loma de Tiscapa está sobre la avenida Roosevelt, también conocida como Avda Central, que nace en el lago Xolotlán hasta la loma de Tiscapa y abarca unas 13 cuadras. Esta avenida ha sido el escenario de los principales acontecimientos políticos del país y está presidida por el monumento estilo art decó erigido en la decada de 1940 en honor a Franklin Delano Roosevelt, para conmemorar la victoria de los aliados tras la II GM. Hasta 1973 en esta avenida se situaron los principales comercios, bancos y servicios de Managua, pero la mayoría de ellos se colapsaron durante el terremoto. Uno de los pocos edificios que sobrevivió fue el entonces recién inagurado Hotel Intercontinental, actual Crowne Plaza, quizá la forma piramidal lo salvó del cataclismo.

DÍA 7 DE MARZO VIERNES
GRANADA – LAS ISLETAS – GRANADA
Hoy el día nos lo tomamos con tranquilidad y vamos paseando hasta el trozo de playa desde donde salen las barcas a las Isletas. Cuesta entrar al recinto de Puerto Asese 5 córdobas. Es un símil del malecón de Managua, que hoy se ve muerto, pero suponemos que los fines de semana debe haber mucha gente ya que hay muchos restaurantes, hoteles etc.
Nos encontramos con un señor que al final después de regatear un poco nos lo deja por 35 $ los tres una barca por 2 horas.Nica_0803 (Medium)
A unas pocas cuadras al este del centro colonial de Granada, se encuentra el vasto y magnifico Lago de Nicaragua, que se extiende a lo largo de un horizonte nebuloso. Cubriendo más de 8000 km cuadrados, se alimenta de numerosos ríos de Nicaragua y del norte de Costa Rica. Es el noveno lago más grande en todas las Américas y el 19 más grande del mundo.
Los indígenas que vivían en las orillas del lago lo llamaban Cocibolca o “mar dulce”. En 1524, los conquistadores españoles liderados por Francisco Hernández de Córdoba navegaron por el río San Juan y a través del inmenso lago para fundar Granada en su costa noreste, siendo esta ciudad el primer asentamiento español en las Américas. Los españoles también pensaban que el enorme manto de agua era un mar y le llamaron el mar dulce.
Antes de la construcción en 1903 del canal de Panamá, la ruta por el lago de Nicaragua y el río San Juan fue la única via fluvial que conectaba los dos océanos, pues solo once km de la tierra en el sureste de Nicaragua separan al lago de la costa del Pacífico. Durante la fiebre del oro de USA a mediados del siglo XIX, Cornelius Vanderbilt tenía una línea de vapores para transportar a miles de pasajeros por la “Ruta de Nicaragua” entre Nueva York y San Francisco. Los vapores partían de Nueva York, navegaban por el Mar Caribe hasta el Río San Juan remontándose por el mismo hasta el lago, para llegar al puerto de la Virgen, al sur de Rivas. Después pasajeros desembarcaban y tomaban un coche en un trayecto de 11 millas hasta el puerto de San Juan del Sur en el Pacífico, donde otro vapor los esperaba para trasladarlos a San Francisco.
En 1867, el escritor Mark Twain escribió sobre su viaje en barco de vapor de San Francisco a Nueva York, describiendo el lago como lo más bello que había visto jamás.Nica_1255 (Medium)
El archipiélago de las Isletas está compuesto de 365 islas formadas por la erupción del volcán Mombacho hace 20000 años. De gran belleza paisajística, la mayoría de las islas tiene una superficie no mayor a una hectárea. Entre ellas hay estrechos canales y en algunas habitan colonias de monos que se acercan a las embarcaciones cuando éstas se aproximan.
En la isla llamada San Pablo se erige la fortaleza homónima del siglo XVIII, cuya función era la defensa de Granada de los ataques de los corsarios y piratas. Vale la pena hacer una parada y admirar las vistas del entorno con el volcán Mombacho de telón de fondo.
Otro de los atractivos de las isletas es la innumerable cantidad de aves que pueden admirarse mientras se realiza el recorrido: garzas, varias especies de loros, pato chancho (cormorán) y oropéndolas entre otras. De gran interés cultural es la romería que se lleva a cabo durante la Semana Santa, cuando las embarcaciones, ricamente decoradas, hacen las distintas paradas en las isletas para representar una estación del vía crucis.
Otros atractivos son la pesca con caña o artesanal con ataraya. Nuestro barquero nos va explicando cosas curiosas de las islas, las que se venden y su precio, hay una por unos módicos 150.000 $, otras un poco más ya que tienen la casa construida. Las grandes fortunas nicaragüenses tienen su isla como la familia Pellas que son los dueños de Toña o Victoria, las cervezas, el concesionario de coches más importante del país, y muchas más cosas. Es verdaderamente impresionante la “choza” que tienen.
Nos acerca a ver a su hermano que está en la barca pescando guapetones y todo tipo de pescados que luego vende a los restaurantes de la zona. Nos comenta que ahora lleva una buena época, pero que hay otras que lo pasa mal, sobre todo en el invierno o época de lluvias ya que el nivel de agua sube mucho y le cuesta mucho pescar. El lanza una red y coge pescaditos, aunque los guapetones (tipo de pescado muy sabroso, sin casi espinas que comimos en El Castillo) se esconden en cuevitas y tiene que hacer buceo a pulmón libre para sacarlos.
Nos gusta mucho el paseíto y las explicaciones de donde proceden los habitantes de las islas, por ejemplo, ya que vienen de México, las leyendas etc.
Nos habla un poco también del dictador Somoza, de cómo se apropió de las islas, echando a los antiguos pobladores y regalándolas a sus fieles.
Vemos banderas de otras nacionalidades como Estados Unidos, Costa Rica, Inglaterra etc.
Algunas islas son tan pequeñas que apenas rompen la superficie del lago con unos cuantos juncos, lirios de agua, y tal vez una garza blanca parada a la orilla del agua. Otras isletas son más grandes, de varios miles de metros cuadrados, muchas con cabañas de pescadores tradicionales, y más reciente, algunas con casas de verano, e incluso algunos hoteles y restaurantes. Pueden verse halcones que se elevan o águilas pescadoras.Nica_1164 (Medium)
Volvemos a la ciudad caminando y vamos a comer un poco. A posteriori vamos al hotel a que baje un poco el calor. En la calle Atravesada nº 505 está Mi Museo, inagurado en diciembre de 2005. Cuenta con una colección de cerámica precolombina nicaragüense abierta al público gratuitamente. La colección consta de más de 7000 piezas ubicadas cronológicamente entre los años 500 a.c. y 1550 d.c. Cuando las poblaciones indígenas experimentaron cambios en su vida sedentaria, dejaron de ser nómadas y pasaron a ocupar espacios permanentes, es ahí donde la cerámica surgió como una nueva tecnología para hacer vasijas utilitarias o cerámicas de ornamento. Las técnicas que se emplearon en la fabricación de las cerámicas en el área del Pacífico de Nicaragua pudieron ser un conjunto de técnicas autóctonas propias de la zona o métodos transmitidos de otras regiones, los cuales han sido divulgados de generación en generación, esto quiere decir que la práctica de la alfarería siempre se ha hecho descartando el uso del torno, pues esa técnica se introdujo en el tiempo de la colonia.
El trabajo de la alfarería conlleva un proceso laborioso, desde que el artesano selecciona la materia prima en las áreas donde se encuentran dichos yacimientos de barro. Una vez que las vasijas eran modeladas o moldeadas, se ponían a secar y luego eran quemadas en un horno abierto, esto para que la cerámica fuera resistente y perdurara mucho tiempo.
El museo cuenta con cuatro salas de exposición, dos jardines, una sala de conferencias, un taller de restauración y una bodega donde están almacenadas todas las piezas.
La colección ha sido establecida por el señor Peder Kolind (pederkolind@gmail.com) con el propósito de preservar la herencia cultural, fuente de la identidad del ser nicaragüense. Está abierto todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La pag es http://www.mimuseo.org y el correo es mimuseo@hotmail.com. También funciona como consulado de Dinamarca y curiosamente cada tarde tienen que quitar la bandera que hay en la puerta, porque si no se la roban.
Hay muchas piezas a la venta de San Juan de Oriente, uno de los artesanos es Miguel Maldonado, del cual ya vimos bastantes piezas en el pueblo donde reside.
Peder Kolind no solo ha hecho este museo altruistamente sino que aparte tiene otra organización sin ánimo de lucro que se llama Carita Feliz. Este proyecto nació el 9 de Marzo del 2001, con la idea de formar niños y jóvenes comprometidos con su desarrollo personal y social mediante un sistema de excelencia en el proceso de educación. Está en la calle San Juan del Sur, de la panadería San Juan del Sur 1 c. al sur de Granada y se puede visitar de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
El señor Kolind al ver las necesidades de muchos niños que en las calles piden para comer, decidió crear un lugar donde todos estos niños pudieran alimentarse. De esta manera se empezó atender a más de 100 niños por noche ofreciéndoles cena.Nica_1351 (Medium)
En la actualidad atienden alrededor de 1000 niños y jóvenes desde 3 años hasta 25 años de edad, en matrículas trimestrales y todo completamente gratis. El fin es lograr que los niños y jóvenes que lo visitan puedan aprender a generar ingresos en el futuro y que sean capaces de solucionar problemas en su vida cotidiana con facilidad e inteligencia y que puedan incorporare con mayor éxito al mundo social, cultural y laboral. Ofertan clases de Kinder, academia, vocacionales, turismo, teatro e informática.
Tienen programas de becados, nutrición, club de bebé, cena, hijos de Carita, 3ª edad, camas de alquiler y esterilización.
Durante la matricula, cada niño es pesado y medido, así se evalua si está bajo de peso, lo que originó la idea del programa de nutrición para ayudarlos a tener un peso ideal. Al notar que algunos niños de los que visitaban esta institución no iban a la escuela por motivos económicos, se decidió apoyarlos con el programa Becados. Actualmente cerca de 270 niños y jóvenes de primaria, secundaria y universitarios son beneficiados por este programa.
Visitando a las familias de los becados, se enteraron de que muchos de los niños dormían en el suelo, de ahí nació el programa de Camas de alquiler, donde ser les alquila camas a 1 Córdoba al año. El Club del Bebé es para enseñar a las madres jóvenes como cuidar a su bebé y controlarles su crecimiento.
Hijos de Carita inició con los niños de padres con dificultades económicas severas o que quedaron bajo la tutela de algún otro familiar. Al ver las necesidades que estos presentaban, se creó el programa, donde ellos comen y se les ayuda en lo necesario.
3ª Edad está pensado, para los adultos mayores, se organizan almuerzos dos veces por semana, donde ellos encuentran un lugar para compartir con otras personas de su edad.
Ayudan a madres que quieren ser esterilizadas de forma voluntaria, ya que no pueden acceder a medios anticonceptivos y si no se cargan de hijos.
Se hacen eventos durante el año, como el próximo lunes 10 se celebra el aniversario de la creación de esta institución, los responsables nos invitan, pero nosotros el lunes ya no estaremos. Hablamos con la profesora de informática, Patricia, que nos explica los problemas a los cuales se enfrenta cada día, pero muy contenta, lleva ya 9 años trabajando aquí. Acaban de terminar una clase de Zumba, y se las ve a las mujeres descansando y pesándose a ver cuánto han perdido con el ejercicio. Hay 27 profesores y una gran competencia a ver cuál es el que consigue mayor % de asistencia.
Otras cosas que ha hecho este señor es construir 50 casas para la gente más necesitada y 50 para gente menos necesitada. Los reúne cada fin de semana en una plaza central que las comunica para ver una película y el ejemplo de que si uno se lo propone puede mejorar su nivel de vida, ha hecho que las 50 familias que fueron a las casas de los más desfavorecidos poco a poco han mejorado y ahora se han puesto al nivel de los otros. Solo se tienen que cumplir unas reglas para poder vivir sin coste en las casitas, no pegar a la mujer ni a los hijos, no tener animales de corral, mandar a los niños a la escuela y cosas así.
Todo esto nos hace ver, que hay gente con proyectos y que no solo tiene dinero sino ideas para hacerlo producir en cosas buenas ayudando a sus vecinos.
El señor Kolind, vivía sin problemas en Costa Rica, pero un amigo le dijo que Nicaragua le gustaría más. Estuvo 3 días en Managua y 3 días en una playa y dijo “no me gusta la inseguridad de la capital, no me gusta la suciedad de las playas, me vuelvo a Costa Rica”, pero el amigo le recordó que venían por una semana y que le quedaba un día. Lo trajo a Granada y en menos de 24 horas ya se había comprado una casa y aquí sigue.
Vamos a comprar al supermercado Pali y nos vamos a aprovechar la cocina del hotel para hacernos una ensaladita muy rica.

DÍA 8 DE MARZO SÁBADO
GRANADA – VOLCÁN MOMBACHO – GRANADANica_1361 (Medium)
Hoy vamos a pasear un poco por Granada antes de ir al Volcán Mombacho. Nos vamos a ver la antigua estación de ferrocarril que está en la calle Atravesada en un extremo de la ciudad.
Hay una locomotora y el vagón presidencial donde viajaba Somoza. Hay mucha actividad ya que por la tarde se celebra una boda. El sitio se presta la verdad. Nos encontramos a 3 personas, dos catalanas y una de Costa Rica. El vendió todo lo que tenía en España y se compró unos pisos en San José y vive de las renta, pero está harto de la ciudad y de la gente con lo que se está planteando volver a cambiar de residencia. Estamos un ratito hablando y después ya nos vamos a la estación de buses a coger uno que nos lleve al volcán Mombacho. Salen de la estación de autobuses de al lado del mercado, nos cuesta 8 córdobas.Nica_1368 (Medium)
En el cruce donde nos deja el bus hay unos motocarros que nos ofrecen subirnos a la entrada del parque nacional por 20 córdobas los tres, y los cogemos porque cae un sol de justicia y son unos 2 km. La entrada al parque, que está gestionada por la Fundación Cocibolca, cuesta 3 $ los extranjeros, pero si no quieres subir andando has de pagar 16 $ por persona. Hemos encontrado a gente que nos ha dicho que hay unas subidas criminales, solo son unos 6 km pero con pendientes de 42 º. Compramos el tiquet para que nos suba y nos baje un camión, que tiene problemas serios para conseguir superar las pendientes.
Cuando subes con el camión en los tramos con sombra hace un fresquito muy agradable. Se pasa por una hacienda cafetera pero nosotros no bajamos. Los que van con circuito organizado si que les llevan y compran café.
La reserva se ubica a 15 km de la ciudad de Granada. Con una altura de 1400 metros es el quinto volcán que forma parte de la cadena volcánica nicaragüense. Es un volcán extinguido, formado por 4 cráteres, y cubierto por una exuberante vegetación de bosque húmedo tropical, que constituye el hábitat de unas 50 especies de mamíferos, 174 de aves, 30 de reptiles y 750 especies diferentes de flora. También aloja una especie endémica de salamandra.
Es posible acceder hasta la cumbre del volcán, sobre la cual se ha instalado un laboratorio científico y un pequeño museo gracias a la ayuda del gobierno británico. Hay 3 senderos, el Cafetal, el Cráter y el Puma, el más difícil de todos y al que solo se puede acceder con guía. Nosotros hacemos el del Cráter que es como 1 km, ya que el del Puma está cerrado.Nica_1387 (Medium)
Desde la cima del Mombacho se obtienen vistas espectaculares del lago Cocibolca, la laguna de Apoyo y de la ciudad de Granada. Se han construido 16 plataformas, entre los 10 y los 30 m de altura sobre la copa de los árboles para admirar la flora y la fauna. Fauna, poca la verdad, vemos algún pajarito y no muchos, flora sí que vemos unas orquídeas violetas que duran un día preciosas y muchas más.
El camión nos vuelve a dejar en la entrada y bajamos andando ya que es agradable y como a mitad de camino hay un establecimiento donde hacen canopy y vemos un montón de monos jugando entre las ramas de los árboles.
Cogemos el bus de vuelta a Granada por 8 córdobas y nos vamos un rato al hotel a descansar. Nos encontramos un profe de mates de Vilanova, Miquel, que quería desconectar un poco y se ha cogido unos días de permiso como nosotros. Otro chico de Caudete (Albacete) que al perder el trabajo se ha venido sin billete de vuelta a pasear por todo Centroamérica. Un alemán que vive en Canarias y se ha cogido vacaciones y está por aquí un mes.
Al atardecer nos vamos a cenar al Garden Café con Miquel y allí conocemos a Toni, un agente judicial de Lleida, que se ha venido aprovechando las ofertas de Iberia, por 360 € ida y vuelta, se ha plantado en San José de Costa Rica, y de allí bus directo hasta Nicaragua. Buena elección.Nica_0993 (Medium)
Ha sido un día muy interesante, conociendo a tanta gente curiosa y agradable.

DÍA 9 DE MARZO DOMINGO
GRANADA – MANAGUA – MATAGALPA
Después de desayunar nos vamos del Oasis a coger el expreso a Managua. Como siempre no tenemos que esperar nada. Nos cuesta 24 córdobas por persona. Va saliendo y en poco rato llegamos ya que hoy al ser domingo hay muy poco tráfico. Preguntamos y nos dicen que el taxi para ir a la estación de Mayoreo, dependerá de nuestras habilidades negociadoras pero va de 30 a 40 córdobas por persona.
Cuando bajamos del bus nos piden 50, pero encontramos un taxista que por 40 nos lleva. Está verdaderamente lejos, unos 12 km. El trayecto es muy ameno ya que el taxista tiene banderas de Israel, una biblia y nos cuenta cosas muy interesantes. Le preguntamos que le parecen los arboles amarillos de hierro, nos contesta “usted sabe, son las locuritas de la Charito”.
Llegamos a la estación y en menos de 3 minutos ya estamos saliendo dirección Matagalpa, que aquí algunos pronuncian “matayalpa”. Nos cuesta 53 córdobas por persona.
Tardamos 2 horas en llegar a la estación de buses Cotrán Sur. A 800 metros encontramos el Hotel Alvarado, nos lo habían recomendado, pero no es muy bueno. Las habitaciones que nos quedamos son muy calurosas y necesitan algo de mantenimiento. Nos cuesta 400 córdobas la doble con el baño dentro. Eso sí, tiene unos dueños evangelistas que se pasan todo el rato viendo la televisión evangelista con sermones full time.
Está muy cerca de la casa natal de Carlos Fonseca, uno de los fundadores del frente sandinista que fue asesinado en 1976 y no logró ver el triunfo de la revolución sandinista. Hoy está cerrado con lo que volveremos mañana para visitarla. Al lado está el parque Darío, donde se erige la iglesia de San José.
Vemos las calles engalanadas con los colores del Vaticano y es que el Cardenal Monseñor Brenes ha venido a Matagalpa después de su visita a la Santa Sede y ha sido recibido en honor de multitudes, por unas pocas horas no nos hemos encontrado con esa demostración de júbilo, parece que han venido jóvenes de todos los alrededores a darle la bienvenida.
Hay unos carteles donde pone que hoy es el último día de una semana de rodeos. Preguntamos y nos dicen que empezará a las 7 de la tarde con lo que nos decidimos a ir, ya que es una oportunidad única para ver un espectáculo genuino con la gente del país en su salsa.
Comemos en un mexicano llamado Restaurante Burritos México que hay detrás de nuestro hotel unos burritos mixtos muy ricos.
La ciudad de Matagalpa tiene 104.000 habitantes y destaca entre las verdes montañas a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar, se extiende como un tapiz sobre el relieve, como muestran sus empinadas calles. Llamada la “perla del septentrión”, debe su nombre al producto estrella, los granos de café rojo de la variedad arábiga, la fuente de su desarrollo y cuya producción emplea a tantísimas personas. El visitante recibe la ciudad con alivio después de su paso por las tierras bajas y calurosas.
De su pasado colonial sólo conserva la vieja iglesia, ya que durante la revolución la ciudad sufrió numerosos desperfectos. El edificio más destacado de la ciudad es la catedral neoclásica de San Pedro de Matagalpa, al noreste de la ciudad. De enormes dimensiones, la tercera más grande del país, soporta pesados campanarios a cada lado de la fachada barroca, y esconde un espacioso interior. Se ubica a un lado del Parque Morazán, donde se erige el monumento alusivo a la lucha contra la dictadura de Batista.
Al sur del parque se levanta el Museo del Café, donde se explica esta actividad tradicional, pero hoy cerrado. Actualmente el gobierno está promocionando rutas turísticas y una de ellas es la del café y la técnica de su cultivo a través de las numerosas cooperativas.
Nos vamos al hotel un poco a descansar del sol abrasador y a prepararnos para la fiesta del rodeo.
Preguntamos la dirección a dos personas y nos envían por un sitio que no hay nada de animación con lo que pensamos que es raro, volvemos a preguntar y una pareja nos dice que para nada se va por allí. Que esa zona es peligrosa y que ellos nos acompañan, aunque es en dirección contraria a su casa.Nica_1408 (Medium)
Ella, Ángela, es maestra pero tiene una baja de 3 años pues ha sufrido diabetes y se quedó ciega durante 6 meses. Ahora está mejor, pero tiene todavía unos meses para recuperarse. Lleva 27 años trabajando y tiene un sueldo de 150 $!!!!!! Nos comenta que como no llegan, ya que su marido también trabaja de conductor y hace trabajos de carpintería etc., ella vende por la calle perfumes o lo que sea. Tienen 2 hijos, una de 26 y otro de 22 y dos nietos uno de 6 años y otro de 2. Nos ofrece su casa por si queremos ir a visitarlos, ya que están al lado de la estación de buses. Son súper amables, nos comentan que ellos nunca han ido a un rodeo, suponemos que por falta de dinero.
Antes de las 7 ya estamos comprando las entradas que cuestan 100 córdobas las gradas y 200 córdobas el palco. Nosotros vamos a las gradas y no nos equivocamos. Hay mucho ambiente, familias enteras con bebes esperan como nosotros el espectáculo. Unos chicos venden cervezas, y no paran de pasar con papas, plátano frito, manzanas con caramelo, comida etc.
Los toros están en medio de la plaza y les cuesta un montón meterlos en el corral. No lo consiguen hasta que vienen los caballos y en un momento los meten.
Nosotros no hemos visto nada similar, pero es impresionante. Ponen 2 cuerdas a los toros una para que se sujete el que lo monta y otra le sujeta los testículos haciéndoles mucho daño y eso es lo que provoca los grandes saltos que dan para aflojar la presión.Nica_1406 (Medium)
Algunos duran más que otros. Vemos 2 caídas que los voltean pero parece que no tienen heridas de gravedad. La gente se excita mucho y empieza a dar golpes en el techo que te da un susto la primera vez de muerte. Cuando ya se han quitado la opresión los toros, son muy pacíficos y aunque intentan los espontáneos que los persigan en general lo que hacen es ir a la puerta, parece que pidan, quiero entrar por favor, dejarme en paz.
Del golpe que le dan a uno lo mandan a 4 metros de altura por lo menos y no se puede mover, tienen que venir los compañeros a sacarlo junto con los sanitarios. Debe hacer un daño el revolcón, que no me extraña que a alguno se le rompa algo.
Son más de las 10 de la noche y esto está muy divertido, pero nuestro hotel cierra a las 10:30 y nos tenemos que ir. Somos casi de los primeros, ya que tienen que hacer 4 eliminatorias y no ha acabado ni la primera. Para que los toros vuelvan a entrar al redil tienen que tirar los jinetes a caballo las cuerdas y así lo consiguen meter en su sitio.

DÍA 10 DE MARZO LUNES
MATAGALPA – JINOTEGA – ESTELI
Esta mañana después de desayunar en la cafetería Barista, nos vamos a visitar la casa de Carlos Fonseca. Es muy pequeña, ya que en esta vivían Carlos, sus 4 hermanos y su mamá en una habitación de 2,5 por 3 metros. En las otras estancias vivían sus tías y familia. Hay muchos paneles con toda la historia, todo muy bien explicado desde sus inicios hasta su muerte. También hay objetos personales como sus gafas, su camisa, su fusil, su máquina de escribir etc.
De aquí nos vamos al hotel, cogemos nuestras cosas y nos vamos a la estación de bus a coger uno a Jinotega. Como siempre no acabamos de llegar y ya nos vienen a buscar para coger nuestras mochilas y meternos en el bus. Nos cuesta 25 córdobas y pasamos por zonas de gran altitud muy bonitas, llenas de plantas de café que por esta zona viven muy bien. Tardamos 2 horas en llegar a Jinotega.Nica_0513 (Medium)
Jinotega, de 77.000 habitantes, es conocida como “la ciudad de las brumas”. Las carreteras de la región transcurren sinuosas a gran altitud, lo que provoca una sensación extraña. Sus valles desprenden aromas de naranjas, maíz, plátanos, pero sobre todo de café, el producto más rentable de su economía. Entre cultivos y pastos se abre un bosque virgen, pequeños lagos, majestuosas montañas y algunos de los ríos más importantes y torrenciales de Nicaragua. Fue testigo de grandes enfrentamientos y bombardeos durante la Revolución Sandinista.
Lo interesante es el camino hacia esta ciudad que está a 1000 metros de altitud. Ya que estamos vamos a visitar la catedral de San Juan, neocolonial de 1805. Está en un valle de espectaculares montañas, ya habitado en tiempos precolombinos por diferentes grupos indígenas, de los que se conservan algunos objetos históricos en el Museo Harvey Wells de la ciudad. Ha tenido siempre importancia ya que los granjeros del norte y del este cruzaban este punto en sus rutas para vender mercancías.
Se pueden descubrir los lugares protagonistas de las batallas durante los años de la revolución, como el cerro del Chipotón, donde Sandino dirigía sus comandos, o visitar el cementerio indígena, que reposa entre las montañas vecinas.
En el Parque Central se encuentra la cárcel de Somoza donde se torturaba a los presos, ahora se ha convertido en un centro de estudios. Hay en las paredes exteriores unos murales de la revolución y por el resto de la ciudad también se pueden ver más.
Podríamos ir al lago de Apanás, levantado para suministrar energía hidroeléctrica y que actualmente es la principal fuente de energía del país. Como está a 10 minutos de la ciudad los vecinos van a pescar o dan paseos por la orilla, recorriendo una zona arbolada con muchos aves y animales.
Para los amantes de la historia, la visita a San Rafael del Norte es obligatoria. Está a 25 km al norte de Jinotega, acoge el museo dedicado a Sandino por ser el lugar de nacimiento de su esposa Blanca Arauz. Actualmente hay un proyecto para desarrollar la llamada Ruta Sandino, que permitirá recorrer los diferentes lugares históricos en los que se desenvolvieron las luchas revolucionarias encabezadas por Sandino.
De aquí hay dos rutas para ir a Estelí, una es volviendo a Matagalpa y de allí a Estelí, elegimos una directa desde Jinotega a Estelí pasando por la Concordia. Pensamos que será más corta pero no lo es en absoluto.
La ruta por las sierras interiores permite conocer un territorio apartado de las grandes vías de comunicación, donde la vida fluye al margen de avanzados modelos de vida: la agricultura y la ganadería marcan la impronta en localidades que jugaron un papel importante en la revolución sandinista. A la entrada de este complejo de sierras, Estelí, productora de tabaco y principal punto de servicios para hacer una incursión por esta zona “incógnita”, futuro del ecoturismo en el país. Entre las sorpresas naturales que depara el recorrido destaca el cañón de Somoto, un indómito paraje sobrenatural, o la Estenzuela, que nos recuerda la riqueza hídrica de esta región, sin olvidar que en sus tierras se produce el mejor café y ron del país.
Llegamos a Estelí después de 3 horas de bus, hemos ido de Jinotega a Estelí pasando por La Concordia, son solo 66 km pero la carretera no es muy buena y paramos cada muy poco tiempo con lo que se hace eterno. Nos cuesta el bus 50 córdobas más 10 córdobas por la mochila que va en el techo del bus y que nos lo cobran al llegar.
Buscamos hotel pero nos cuesta bastante ya que están todos llenos y, el que no lo está, que el Puro Estelí, la habitación deja bastante que desear. Ampliamos la búsqueda, vamos a Los Arcos pero no hay habitaciones para los 3, además cuesta la más barata 55 $, un poco caro.
Al final llegamos al Hotel Nicarao al sur del parque central. Las habitaciones se ven muy limpitas y tiene un patio central muy fresquito con unos sofás para disfrutar de la brisa de la tarde. Nos piden por la doble con baño dentro 25$ y por la individual 15$. Hay un lorito muy simpático, que se vuelve loco de alegría cuando ve que nos comemos una mandarina, se hace entender que quiere un poquito el también. La coge con mucha delicadeza con sus patitas y se come el gajo con deleite, se llama Paquito.
Como no hemos comido, nos vamos a cenar pero está casi todo cerrado y al final comemos una hamburguesa en un local cerca del hotel pero no es para tirar cohetes.

DÍA 11 DE MARZO MARTES
ESTELI
Hoy vamos a descansar un poco y nos lo tomamos de relax en esta ciudad. Eso sí, a las 6 de la mañana suena una alarma antiaérea que te pega un susto de muerte. Es un remanente de los tiempos de la guerra y nos comentan que a la gente les gusta y que por eso lo mantienen, es el despertador de la ciudad. Luego veremos que a las 12 del mediodía vuelve a sonar.
Se le llama “el diamante de las Segovias”, como punto de partida a las tierras altas del país, permite adentrarse entre montañas y valles hasta toparse con los pueblecitos más septentrionales del país, con un marcado carácter rural y reminiscencias coloniales. Sus habitantes llamados norteños, son gente trabajadora, apacible y simpática.
A lo largo de la Panamericana se enlaza con pueblos sencillos como Condega, Somoto, Ocotal, u otros más apartados como Mozonte y Ciudad Antigua, que permitirán al visitante conocer la Nicaragua más pobre, dura, casi al límite con la frontera del país vecino pero con paisajes naturales sin igual.
Fue un feudo sandinista fuertemente castigado por Somoza en la década de 1970. Años después también la contra castigó a la ciudad desde las montañas provenientes de la vecina Honduras, donde tenía parte de la base de operaciones. A la lacra de la guerra hay que unir el huracán Mitch que en 1998 asoló la región.
Nuestra visita comienza por el Parque Central, meollo de la actividad de los locales y epicentro desde donde se articula el resto de la ciudad. La iglesia de San Francisco, que se empezó a construir en 1823, como una capilla de adobe, fue reconstruida y remodelada con el aspecto que presenta en la actualidad, un edificio moderno con columnas y fachada neoclásica y dos campanarios con cruces.
De aquí nos vamos a la Galería de Héroes y Mártires, en el edificio de la casa de la Ciudad. Este proyecto promovido por la asociación de Madres de los Héroes y Mártires de Estelí consiste en una estancia repleta de fotografías y objetos personales de hombres y mujeres muertos, que lucharon durante la Revolución Sandinista. La señora que se encuentra hoy en la Galería perdió a su hijo primogénito. Se fue con 14 años a la montaña a luchar y murió dos años después.
Es conmovedor ver como se malogró gran parte de la juventud de aquellas épocas por una guerra como todas, muy estúpida, pero supongo que necesaria.
De aquí nos vamos a informar de los tours que se pueden hacer por la zona a la agencia del hotel Luna. Es una organización sin ánimo de lucro fundada por una inglesa que es el hotel, la cafetería, la agencia de tours, ayuda a los vecinos de la reserva Miraflor etc.
Está cerca del hotel Los Arcos. Nos ofrecen ir a la Reserva Miraflor, donde podríamos ver comunidades que se han orientado a la agricultura ecológica y el turismo. Se encuentra a 28 km al nordeste de Estelí, en las montañas. Es una reserva compuesta por un bosque de pluriselva y una laguna de gran biodiversidad vegetal, donde destacan las numerosas especies de orquídeas – hasta 300 – y la presencia del quetzal. En esta región de grandes pendientes, con alturas máximas de hasta 1450 metros, viven unas 5000 personas diseminadas en los 206 km cuadrados de la reserva, sin ningún núcleo de población principal, y que subsisten como una comunidad rural tradicional. Hay cascadas, miradores, pájaros etc.
Hay tours de un día o de varios. El coste diario son 20 $ por persona y te entran las 3 comidas y la cama. Esto va directamente a las comunidades y les ayuda a mejorar su nivel de vida. Tu vas en transporte público, hay una zona que puedes ir y volver en el día, pero otras más al norte no lo puedes hacer en un día ya que no hay transporte de vuelta a Estelí, es obligatorio quedarse mínimo una noche.
Otro tour es ir a visitar el cañón de Somoto. Se descubrió en el 2004, es una maravilla natural y monumento nacional que vale la pena visitar. A tan solo 15 km al norte de Somoto, sobre la carretera que conduce hacia la frontera de El Espino, este cañón formado por rocas volcánicas ígneas, es de una majestuosa belleza. Allí nace el río Coco que atraviesa los límites fronterizos entre Nicaragua y Honduras y llega al océano Atlántico. Para hacer todo el recorrido se necesitan cinco horas, hay que superar riscos y nadar en pozas heladas. Existe también la posibilidad de combinar una pequeña excursión a pie y acceso a la entrada del cañón en barca. El tour cuesta 25 $, te entra la comida, el transporte desde Somoto y el guía. Tú vas en bus local hasta Somoto, cuesta 30 córdobas y se tarda 2 horas. Sale a las 7:30 de la mañana de la Cotrán Norte.
Nos lo pensamos, pero al final decidimos que no haremos ninguno de los dos, ya que nos queda mucho viaje y no nos parecen muy interesantes.
Vamos a comer a un restaurante local, el típico plato de pollo con arroz y ensalada de repollo por 60 córdobas.
Nos vamos al hotel a descansar y comprobamos que mañana el bus sale a las 6: 45 AM de la estación Sur hacia León, en teoría exprés, ya veremos.
Vamos a cenar al Restaurante Luna, la comida es muy buena y de precio es muy correcto.

DÍA 12 DE MARZO MIÉRCOLESNicaragua672 (Medium)
ESTELÍ – LEÓN
Salimos del hotel a las 6:15 para ir a la estación sur de buses de Estelí. Paramos un taxi que por 10 córdobas cada uno nos lleva. A las 7 menos cuarto en punto sale el expreso, por fuera es un bus escolar pero por dentro tiene asientos cómodos acolchados y casi no para. Cuesta 70 córdobas el billete.
La carretera está muy bien asfaltada, se nota que han hecho un esfuerzo en los últimos años para adecentar carreteras y acortar los tiempos de traslado.
Llegamos al cabo de 2,5 horas a la estación de buses de León que queda al este de la ciudad con lo que tomamos un taxi para llegar al centro y buscar hotel. Nos han recomendado el hospedaje San Sebastián, cerca de las ruinas de San Sebastián, pero no nos convence, es muy básico pero es que las habitaciones no tienen ventilación, ni apenas luz.
Después de buscar en unos cuantos nos quedamos en el barrio de Sutiaba, en la Casona Colonial que nos cuesta 22 $ por noche la doble con baño dentro. Es una casa familiar que alquila las habitaciones que no necesita, pero se está muy cómodo con un gran patio central como todas las casas coloniales y la atención de la dueña, doña Rosario y empleada es exquisita. Las habitaciones son cómodas y con una decoración particular, de casa familiar.

León es una ciudad vital que conserva uno de los cascos coloniales más interesantes de América Latina. Así lo constata su catedral, uno de los ejemplares más espectaculares de la arquitectura religiosa colonial. Pero lo mejor de León, no son solo sus palacetes y numerosas iglesias sino también su naturaleza virgen, rodeada de activos volcanes y con un litoral muy apreciado por los surfistas. Si Granada ha representado a los conservadores, León ha sido la ciudad liberal y progresista que enmarcó la lucha contra la dictadura somocista.Nica_1524 (Medium)

Visitamos el Centro de Arte Ortiz Guardián, con una muestra que va desde el arte precolombino, pasando por el Renacimiento, el barroco, el gótico, el romanticismo hasta la modernidad y con la más amplia selección de las diferentes escuelas y corrientes de la plástica universal. Es uno de los museos privados más ricos de Centroamérica. En sus galerías el visitante puede admirar obras de pintores famosos como Rubens, Molinari, Miró, Picasso, Chagall, Matisse, Diego Rivera, Fernando Botero etc.
Ubicado en la casa del General Norberto Ramírez construida a finales del siglo XVII y la casa del Dr. Juan Dervyshire, ejemplos notables de la casa colonial nicaragüense.
Nos cuesta 10 córdobas con carnet de estudiante, 25 la entrada de extranjeros normal.
Después de visitar la fundación nos vamos a descansar del sol que cae a estas horas centrales.
León es la segunda ciudad de Nicaragua y está atravesada por dos ríos: el Pochote y el Chiquito. La primera impresión que se lleva el visitante cuando llega a León es la de una ciudad rancia y con mucha solera, que recuerda a los cascos históricos de las viejas ciudades españolas, y no es para menos, ya que el trazado sigue al pie de la letra los criterios urbanísticos de la corona española. Ostenta una extraordinaria arquitectura colonial con impresionantes iglesias, han sobrevivido 13 de los 18 templos que llegó a tener, agradables plazas y bellos palacetes que esconden más de lo que enseñan, con elegantes patios interiores que hacen recordar los jardines andaluces. El casco histórico de León comprende aproximadamente 10 barrios ubicados en un radio de 142 ha.
Para cenar vamos a Picharditos, un local con una camarera muy simpática y unos platos que no están mal, sobre todo el de alitas de pollo que es abundante y sabroso.

DÍA 13 DE MARZO JUEVES
LEÓN – LEÓN VIEJO – LEÓN
Hoy nos vamos a visitar León Viejo. Cogemos un taxi que por 60 córdobas nos deja en la estación de buses del barrio el Coyolar. Allí cogemos un bus que nos lleva a La Paz Centro por 17 córdobas. Justo al llegar ya cogemos otro bus que por 13 córdobas nos lleva a Puerto Momotombo, pero antes de llegar ya nos hacen bajar porque las ruinas están un poco antes.
Es patrimonio de la Humanidad y fue fundada por Francisco Fernández de Córdoba el 15 de julio de 1524, a orillas del lago Xolotlan y junto al volcán Momotombo, las ruinas de León Viejo se descubrieron en 1967 y son un testimonio de lo que fue la etapa inicial de la dominación española en Centroamérica. La ciudad fue destruida por la furia del volcán en 1609 y en ella vivían unas 200 familias de españoles y unos 15000 indígenas.
Los procesos de excavaciones del sitio han sacado a la luz información histórica muy valiosa. Siguiendo los parámetros de las ciudades coloniales, el trazado se hizo en forma de cuadricula, en cuyo centro se ubicaba la catedral y la plaza de armas o Plaza Mayor. El centro del poblado ocupaba un área de 800 m de largo por 500 m de ancho y la ciudad tenía tres monasterios: el de la Merced, San Pablo y San Francisco, entre las construcciones civiles destaca el palacio del Gobernador y la Casa Real de Fundición.Nicaragua644 (Medium)
Actualmente solo se conservan la parte baja de los muros y cimientos de los edificios, pero te haces perfectamente a la idea, ya que hay un museo con una maqueta donde se puede ver muy bien como era antes de su destrucción.
Francisco Hernández de Córdoba murió decapitado en la Plaza Mayor de León por orden de Pedrarias. En excavaciones realizadas en las ruinas del altar mayor de la iglesia de la Merced, fueron hallados los restos mortales de dos hombres que se presumen son los de Hernández de Córdoba y los de Pedrarias, quienes irónicamente fueron enterrados juntos.
En una loma situada en las inmediaciones de la Merced, se encuentran los restos de lo que fue el antiguo fortín que protegía la ciudad. Desde aquí las vistas del lago, el volcán y la isla volcánica de Momotombo son inmejorables.
Toda la visita es guiada, a nosotros nos toca un guía muy bueno que nos da muchas informaciones, sabe muchísimo y a pesar del calor sofocante, lo pasamos muy bien.
La breve historia de León Viejo estuvo relacionada con episodios sangrientos, como la decapitación de Hernández de Córdoba, acusado de traidor por el entonces gobernador de Panamá Pedrarias de Dávila, y otros hechos relacionados con el trato despótico y cruel hacia los aborígenes, quienes estaban sometidos a un estado de semiesclavitud.Nicaragua635 (Medium)
A la muerte de Pedrarias asume el cargo de gobernador Francisco Castañedas y luego Rodrigo de Contreras, yerno de Pedrarias. En esa misma época Alfonso de Valdivieso, obispo de León, se alzó en defensa de los indígenas denunciando los abusos crueles de la oligarquía. En 1550, los hijos de Contreras apuñalaron al obispo, acto que fue considerado por muchos como una ofensa hacia Dios y que traería consecuencias nefastas. En 1578 el volcán Momotombo entró en erupción y en 1610 se produjo un fuerte terremoto que provocó que los habitantes abandonaran la ciudad. Estas catástrofes fueron atribuidas a la venganza de Dios sobre León por el asesinato del obispo.
La nueva ciudad de León o León Santiago de los Caballeros fue fundada en su actual emplazamiento el 16 de enero de 1610. Se erigió en las proximidades del poblado indígena de Sutiava. Fue capital de Nicaragua durante más de 300 años y ha sido cuna de grandes artistas e intelectuales.
Al finalizar nos vamos otra vez a buscar los buses de vuelta, pero como es por la tarde, tardamos un montón, en total 3 horas para llegar al hotel.Nica_1518 (Medium)
Para cenar nos vamos detrás de la catedral donde comemos unas verduritas muy ricas a un precio muy asequible. Hay una señora que vende aquí que ha estado en Madrid viviendo y que hace una tortilla de patatas fantástica. Nos encontramos con Estel y con Miquel para cenar y luego nos vamos a tomar una cervecita a un karaoke, hasta que nos cansamos de oir a gente cantar desafinando.

DÍA 14 DE MARZO VIERNES
LEÓN
Hoy nos dedicamos a deambular por León y a confirmar el billete de bus para ir a El Salvador. Después de desayunar nos vamos a por el tiket de bus. Nos dicen que para más seguridad vayamos a la central de la agencia que por cierto está muy cerca de nuestro hotel.
Vamos a visitar el centro histórico. Al pasear por las coloniales calles de León, te sientes transportado a la vida cotidiana de esta ciudad en diferentes etapas del tiempo. Arquitectura colonial indohispana, enseñan los orígenes y las más arraigadas costumbres populares. Cada mural, cada monumento en honor a los héroes y mártires, te revelan el amor y valor revolucionario que identifica a todos los nicaragüenses. Los vecinos sentados en sus salas, y las vivas voces en la calle anunciando deliciosas frutas o dulces.Nica_1347 (Medium)
En las plazas vive la historia y la tradición del país. Vemos a la Gigantona con su enano cabezón, las alfombras de aserrín en Semana Santa, procesiones religiosas, y el ilustre legado de Rubén Darío, que vive en toda calle, casa, parque, iglesia y en el corazón de los leoneses.
Empezamos en la plaza Mayor, parque Central o parque Rubén Darío, es el corazón de la ciudad y el mejor lugar para empezar el recorrido por León. Frente a la plaza se alza imponente, una de las joyas coloniales de América, la magnífica catedral. Según se cuenta, su construcción fue iniciada y reiniciada en tres ocasiones, primero en León Viejo, luego en 1610 y otra a finales del siglo XVII. Finalmente fue bendecida en 1780 y las obras fueron concluidas en 1825. La construcción es de piedra maciza, con planta barroca, elementos renacentistas y de factura en gótico tardío. La construcción se eleva sobre una plataforma y forman parte de su decoración unas curiosas esculturas de leones, símbolos de la ciudad. Tiene 5 naves que se rematan por dos anchas y chatas torres campanario. Dos enormes atlantes unen las torres con el frontispicio central del templo. Su interior está ricamente decorado, destaca la capilla del Sagrario y el Cristo de Pedrarías, una escultura rescatada de León Viejo. Junto al altar principal destaca el mausoleo de Rubén Darío, decorado con su firma y una curiosa estatua de un león cabizbajo y triste.
Subimos al tejado de la catedral pero las vistas que se ven no valen mucho la pena y pagamos bastante por la entrada, 3 $.
De allí vamos a la casa de salud Debayle, es un edificio precioso que se edificó a principios del siglo XIX para albergar un banco. En 1900 el inmueble lo adquirió el doctor Luis H. Debayle, una eminencia médica de la época y amigo intimo de Rubén Darío, quien adapta y convierte este edificio en la primera clínica médica privada de Centroamérica.
De aquí vamos al Museo de la Revolución, que nos cuesta encontrarlo pues está en el mismo edificio de un consultorio médico y el letrero está tapado por las flores. No vale la pena, hay muchas fotos de todos los muertos en la guerra y que participaron en la Revolución Sandinista.
Está todo lleno de polvo, una señora que perdió a dos hijos está allí, pasando el rato, leyendo un libro pero no le gusta mucho hablar.
A una cuadra al oeste del Parque Central se sitúa el Teatro Municipal José de la Cruz Mena, edificado a finales del siglo XIX, por los miembros del Ateneo Leones. Se trata de un edificio esquinero de planta rectangular construido en piedra y de elegante sencillez.
Hacia el norte de la catedral, se encuentra la barroca iglesia y colegio de la Recolección, de inconfundible tonalidad amarilla. Fue construida en 1773 por los padres recoletos y tiene una sola torre campanario, donde se ha instalado un reloj y un interior de tres naves con techado de madera.
Vamos a confirmar nuestros billetes y nos hacen todos los trámites de forma gratuita, menos mal que hemos ido, porque necesitaban los datos del pasaporte que no tenían.
A la tarde salimos a pasear un poco, vemos que a las 5 sale de la Iglesia del Calvario una procesión con el Cristo ya que estamos en época de semana santa.
Para cenar nos vamos al lado del mercado, otra vez detrás de la catedral, donde ponen unos puestecitos con verduras a la plancha y tortilla de patatas, todo muy rico y muy barato, eso sí no venden cervezas, con lo que has de ir al supermercado y traerte unas latas si quieres beberlas y no Coca-Cola o un liquido rojito que parece jarabe de la tos.

DÍA 15 DE MARZO SÁBADO
LEÓN – LAS PEÑITAS – LEÓN
Nos vamos a desayunar a El Desayunazo como cada día. Hoy vamos a ir a ver la playa de Las Peñitas. Cogemos un camión que pasa por nuestro barrio que nos lleva por 4 córdobas a la estación de buses de Sutiaba. Allí cogemos un bus que por 12 córdobas nos deja en el empalme, está equidistante de Poneloya y de Las Peñitas.
Se encuentran a unos 18 km de León. El litoral está formado por anchas playas de fina arena negra que tradicionalmente han constituido el sitio de veraneo de la sociedad leonesa. Testimonio de ello son las residencias y mansiones que miran al océano. Tampoco faltan buenos hoteles y restaurantes.
Junto a la Playa de Poneloya sobrevive el antiguo y emblemático Hotel Lacayo, un edificio de madera de dos plantas, construido en 1875, que a juzgar por detalles se nota que vivió tiempos mejores.Nica_1532 (Medium)
Las olas de Poneloya pueden ser peligrosas incluso para los más osados surfistas que se concentran sobre todo, en el tramo sur o Las Peñitas. Nosotros vemos solo uno que se atreve con las olas que hay.
Más al sur y tomando otra carretera a unos 10 km dirección a Managua, hay una bifurcación que lleva a Salinas Grande que, como su nombre indica, es un largo e inhóspito arenal precedido de unas grandes salinas. Aquí los atardeceres y sus puestas de sol son impresionantes, justo después de que los pescadores de la zona partan a faenar.
Otra de las atracciones turísticas de esta zona es la Reserva Natural Isla de Juan Venado, de 22 km de largo por 600 metros de ancho, lo que le confiere una curiosa forma alargada. Debido a su ubicación entre el mar y la zona de los esteros de la Garita y la Barra se ha generado una rica biodiversidad en flora y fauna.
Nosotros no vemos ninguna posibilidad de hacer esta excursión con lo que nos vamos de la playa pasando por una casa particular a un chiringuito a tomar algo fresquito. Al pasar el dueño nos envía al perro para que nos ladre y muerda, pues viene como una flecha. Al final no pasa nada, pero la señora que tiene la pulpería enfrente nos cuenta que lo hace habitualmente cuando pasan turistas extranjeros. Es un imbécil, que luego pasa por delante con su bicicleta…
Cogemos el bus que nos lleva al mercado y allí como es pronto, Antonio se corta el pelo en una barbería. El barbero nos explica que vivió unos años en Guatemala City y que a el no le pasó nada pero que era muy peligroso, vivir allí.
Nos vamos al hotel y en la pulpería que hay al lado compramos una comida típica que nos habían recomendado en el sitio donde vamos a desayunar. La hacen en las casas particulares y las venden los fines de semana. Es un guisado de pollo o de carne de res con verduras, cocinado varias horas y luego envuelto en hojas de plátano (creo) y mantenido en agua caliente para que esté calentito. Cuesta 40 córdobas la ración y es generosa, con lo que compramos unas raciones y unas cervezas y ya hemos comido.
Como vemos la Iglesia de San Juan Bautista de Sutiava abierta nos vamos a visitarla. Es considerada una de las iglesias más grandes y monumentales del país, además de ser la más antigua que se ha mantenido en pie. Su construcción es de 1680 y su estilo arquitectónico manifiesta la transición del estilo colonial primitivo de marcados rasgos renacentistas, al barroco. De su interior destacan dos bellos altares barrocos dedicados a la Virgen de Guadalupe y a Santa Lucia. La nota característica de esta iglesia lo da el marcado sincretismo indígena que se puede apreciar en los elementos decorativos del templo, con imágenes de santos que recuerdan a deidades aborígenes. La figura del sol, un símbolo muy indígena, se colocó en el centro del techo, posiblemente fue una estrategia de los sutiavas, para ubicar a sus dioses dentro de la iglesia.
Pasamos la tarde en el hotel y a la noche salimos a comer algo por los alrededores, yéndonos a dormir pronto que mañana toca madrugar y mucho, ya que tenemos que salir del hotel a las 5 menos cuarto. Vamos hacia El Salvador donde continúa nuestra ruta centroamericana.

Y vamos a El Salvador

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