Guatemala

ABRIL 2014

Antigua, Tikal, Livingston, Río Dulce, Quirigua,Lago de Atitlan, Chichicastenango, Chemuc gtSampey

GALERÍA DE FOTOS

Introducción

Es uno de los países más vistosos y espectaculares de la zona que ha recibido mucho turismo, incluso antes de acabar su sangriento conflicto. De hecho, nosotros  lo visitamos en 1993, en plena guerra y nos enamoramos de su gente,  cultura y paisaje. Ahora, al volver 21 años después, nos hemos desenamorado. Siempre dicen que no hay que volver a un país que te ha gustado mucho para que no te decepcione, y es cierto en este caso. Nos hemos encontrado un país mucho más desarrollado, más peligroso y menos amable, sobretodo en las zonas donde tocan mucho turismo (Tikal y Antigua). No es que no sea un buen destino turístico, que si lo continúa siendo, pero nos ha dejado un mal sabor de boca.

Fecha del viaje

Del 27 de Marzo al 18 de Abril del 2014

Moneda

Su moneda es el Quetzal, pero como en toda la zona, el dólar americano es apreciado. El euro lo cambian muy por debajo de su valor real. El cambio era 1€=10,5 quetzales.(conversor)

monedagtGuatemala

Nivel de vida

El turismo masivo ha hecho que hayan subido mucho los precios, sobretodo en la artesanía. Evidentemente sigue siendo más barato que en Europa pero en las zonas turísticas abusan mucho. Las entradas a los grandes atractivos turísticos son desproporcionadas. Aplican el doble precio según seas turista o autóctono.

Visado

No se necesita pero teóricamente te pueden cobrar alguna tasa tanto de entrada como de salida. No fue en nuestro caso pero seguimos sin saber el motivo.

Salud

En las zonas turísticas no hay problema pero es un país muy grande con mucha pobreza y zonas muy diferentes, en la que la gran cantidad de población indígena, que vive en condiciones insalubres muy deficitarias, hace que el turista pueda encontrarse en situaciones complicadas. Hay que protegerse de los mosquitos pues hay dengue. Por todas partes venden el OFF un buen antimosquitos.

Seguridad

Es lo peor del país. El Gobierno actual intenta hacer esfuerzos pero las fuertes diferencias sociales hace que haya mucha inseguridad en el país. Como robar a guatemaltecos da poco rédito, atracan a los turistas.

Transporte

Autobuses:  Hay de varios tipos desde los bonitos y lentos “Chicken-bus” que son muy baratos y llegan a todas partes a los de compañías buenas, habitualmente llamados “Pullman” que conectan los principales destinos de forma cómoda y bastante segura. Hay otra forma de trasladarse  mediante furgonetas solo para turistas, que son más caras, pero más rápidas,  eso si, son más inseguras de cara a los atracos.

Barcos: Hay una buena red de barcos que conecta vía fluvial o marítima varios destinos. Son generalmente muy baratos, y aunque hay pocos, te ahorran tiempo

Electricidad

En algunos hoteles hay también enchufes redondos pero en general son de 2 patillas planas a 120 V.enchufe usa

Clima

Caluroso en la mayor parte del país pero en la Sierra de los Cuchumatanes es frío por la noche. En el Petén hay un ambiente húmedo y lluvioso

Diferencia horaria

De 7 a 8 horas según si hay horario de verano o de invierno en España.

Guía de viaje

Existe la guía Geoplaneta de Guatemala. Está bastante bien escrita y es muy práctica aunque recomienda algunos sitios sin ningún interés.

Itinerario

DÍA 27 JUEVES: COPAN RUINAS – ANTIGUA (GUATEMALA)
DÍA 28 DE MARZO VIERNES: ANTIGUA – PANAJACHEL – SAN PEDRO LA LAGUNA
DÍA 29 DE MARZO SÁBADO: SAN PEDRO LA LAGUNA – LOS ENCUENTROS – CHICHICASTENANGO
DÍA 30 DE MARZO DOMINGO: CHICHICASTENANGO – QUETZALTENANGO
DÍA 31 DE MARZO LUNES: XELA – HUEHUETENANGO – TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DÍA 1 DE ABRIL MARTES: TODOS SANTOS – HUEHUETENANGO – AGUACATÁN – SACAPULAS – NEBAJ
DÍA 2 DE ABRIL MIÉRCOLES: NEBAJ – COBAN
DÍA 3 DE ABRIL JUEVES: COBÁN – LANQUIN – SEMUK CHAMPEI – LANQUIN
DÍA 4 DE ABRIL VIERNES: LANQUIN – FLORES
DÍA 5 DE ABRIL SÁBADO: FLORES
DÍA 6 DE ABRIL DOMINGO: FLORES – TIKAL – FLORES
DÍA 7 DE ABRIL LUNES: FLORES – BELICE CITY – CAYE CAULKER
ENTRAMOS EN BELIZE Y LUEGO REGRESAMOS A GUATEMALA
DÍA 12 DE ABRIL SÁBADO: PUNTA GORDA (BELICE) – PUERTO BARRIOS (GUATEMALA) – LIVINGSTON
DÍA 13 DE ABRIL DOMINGO: LIVINGSTON – RIO DULCE – QUIRIGUA
DÍA 14 DE ABRIL LUNES: QUIRIGUÁ – GUATEMALA CITY – SANTA LUCIA DE COTZUMALGUAPA
DÍA 15 DE ABRIL MARTES: SANTA LUCIA DE COTZUMALGUAPA
DÍA 17-18-19 ABRIL JUEVES A SÁBADO: ANTIGUA – BARCELONA

Diario de viaje

DÍA 27 DE MARZO JUEVES
COPAN RUINAS – ANTIGUA (GUATEMALA)
A las 6 de la mañana ya estamos en la puerta del hotel para coger un shuttle, somos solo 6 personas. Al pasar la frontera de Honduras no nos piden nada de dinero, a pesar de que nos habían comentado que había que pagar 45 Lempiras. Como no lo hacen cambiamos las lempiras por quetzales.
Al entrar a Guatemala nos piden 10 quetzales y pasamos sin novedad.
A las 12 ya estamos en Antigua, nos dedicamos a buscar hotel, hay muchos pero, nos decidimos por uno que hay enfrente de la Yellow House. Se llama El viajero y nos cuesta 120 quetzales, unos 12 € con baño compartido.
Es un hotel con muchas posibilidades pero muy descuidado, tiene un gran jardín al fondo de donde se encuentran las habitaciones que con muy poca inversión daría puntos a este hostal.Guate_2771 (Medium)
Nos vamos a pasear por Antigua y nos deja boquiabiertos ya que nosotros la habíamos visitado hace 21 años y la recordábamos como un sitio muy autentico, pero ahora es un escándalo la cantidad de hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs, peluquerías, tiendas de ropa etc. etc.
Como ex capital del país, se trasladó la capital por varios terremotos que acaecieron en época colonial. Cuenta con un sorprendente catalogo de reliquias coloniales ubicadas en un magnífico paraje. El entramado urbano de fachadas color pastel bajo tejados de terracota se despliega a la sombra de 3 volcanes: Agua de 3766 metros, Fuego de 3763 m y Acatenango de 3976 metros. Declarada patrimonio mundial por la Unesco, la ciudad es perfecta para recorrerla a pie gracias a su clima, aunque por la noche puede refrescar ya que está a 1530 metros de altitud.
Mientras que muchas viejas estructuras eclesiásticas y civiles han sido rehabilitadas, otras conservan el encanto de las ruinas, con fragmentos esparcidos por recintos ajardinados y buganvilias que asoman entre los restos.
Pese a las embestidas de la naturaleza, terremotos, erupciones volcánicas o inundaciones, además de un abandono total y siglos de dejadez, ha resurgido con ganas, impulsado por el orgullo de sus habitantes.Guate_2603 (Medium) (2)
No fue la primera ciudad que los españoles eligieron como capital sino Iximxché, colonia creada en 1524 para vigilar de cerca al pueblo cachiquel, con quien habían sellado una débil tregua. La situación se complicó cuando los cachiqueles se rebelaron lo que provocó el traslado de la capital en 1527 a la actual ciudad vieja en las faldas del Volcán Agua. Pero tampoco funcionó porque la ciudad desapareció casi por completo por un deslizamiento de tierras en 1541 y sus habitantes tuvieron que trasladarse de nuevo. Y así fue como se fundó “La muy noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala” en 1543. El larguísimo titulo da fe de la gran reverencia que los fundadores profesaban al apóstol Santiago, al que atribuyeron las primeras victorias militares.
Hubo un tiempo en que Antigua fue el epicentro de poder de toda Centroamérica y durante los siglos XVII y XVIII no se escatimó en gastos en obras arquitectónicas urbanas, pese a los constantes estruendos subterráneos. Se recurrió a mano de obra indígena para levantar escuelas, hospitales, monasterios e iglesias, cuya majestuosidad rivalizaba con las casas de los miembros del alto clero y de la política.
En su apogeo, Antigua contaba con no menos de 38 iglesias, además de una universidad, prensas de imprenta, un periódico y un animado panorama cultural y político. Sin embargo, los retumbos jamás cesaron y durante todo un año la ciudad tembló a causa de terremotos y temblores hasta producirse el devastador seísmo del 29 de julio de 1773.
Un año después, volvieron a trasladar la capital, esta vez a Ciudad de Guatemala. Antigua fue evacuada y saqueada para obtener materiales de construcción, pero pese a los mandatos oficiales que obligaban a los habitantes a trasladarse para asolarla paulatinamente, Antigua jamás quedó deshabitada por completo. Impulsada por el boom cafetero de principios del siglo XIX, empezó a crecer de nuevo.
Las reformas de los maltrechos edificios contribuyeron a mantener el carácter colonial de la ciudad pese a la falta de interés oficial. Durante el siglo XX, la modernización encajó otros golpes, pero la presión de los vecinos de Antigua hizo que el presidente Ubico la declarara monumento nacional, con lo que prosiguieron los trabajos de restauración. Pero cuando se estaban efectuando verdaderos esfuerzos para devolver a la ciudad su antiguo esplendor, se produjo otro desastre: el terremoto de febrero de 1976, que causó miles de muertos y echó a tierra las labores de restauración hechas hasta entonces. La campaña de recuperación de la ciudad recibió un nuevo impulso en 1979, cuando la Unesco la declaró Patrimonio Mundial.Guate_2608 (Medium)
Hay mucho turismo, vamos a un cajero donde solo se puede sacar 2000 quetzales (unos 200 €) y vamos a comer a un sitio que recomienda la Lonely, la Tienda La Canche, cuando llegas piensas que te has equivocado pues es una tienda de chucherías, pero hay un cartel que pone que pases al fondo si quieres comer. Hay unas mesas que se comparten, unas señoras del país ataviadas con huipiles cocinan en grandes cazuelas. Solo hay dos platos, el pepián de pollo, un guiso de pollo con trozos de patata y huisquil, acompañado de una bandeja de espesas tortillas y medio aguacate, o lo mismo pero con res. Pedimos uno de cada para probarlos y están buenísimos. Hay gente de la ciudad, no hay turistas, pero son muy amables y hacía tiempo que no comíamos algo tan rico y casero. Con una cerveza de litro nos cuesta 70 Quetzales, una ganga.
Nos vamos a la oficina de turismo que está al lado de la catedral en la plaza central donde nos dan un mapa de la ciudad y nos vamos a buscar hotel para los dos últimos días del viaje que queremos estar en Antigua ya que parece que las fiestas en Semana Santa atraen a miles de personas, pues son espectaculares.
Ya hemos visto por internet que el 98% de los hoteles que hay en Booking están ocupados, con lo que esperamos que en los que no salen o que son hostales haya más suerte.
Hotel que nos encontramos, hotel que preguntamos, pero sin suerte. Un agravante es que nos exigen estar 4 noches como mínimo, en los pocos que hay habitaciones libres no nos dejan solo 2 noches, porque dicen que alguien vendrá para estarse las 4. Los precios en esas fechas se multiplican por 2 o por 3, depende.
En el primer hotel que hemos preguntado que es el Yellow House, no nos hemos quedado porque no nos podían guardar una parte del equipaje que no lo queremos acarrear, pero la habitación en Semana Santa solo costaba 46 $, ellos son moderados porque ahora en estos días cuesta 25 $, no lo suben demasiado y la verdad es que es muy agradable con muchas zonas donde estar y las habitaciones son muy bonitas, están decoradas con mucho gusto.
Estamos tan desesperados que pensamos en volver y buscar una solución para el equipaje o llevárnoslo y quedarnos en esa habitación que tienen libre.
Poco antes, pasamos por la Alameda de Santa Lucia y entramos en un hotel pequeñito a preguntar y nos dicen que la habitación cuesta 300 Quetzales y que nos pueden reservar solo dos noches si queremos. También nos guardan el equipaje, no buscamos más, se llama Casa Antigua Hotel. Dejamos pagada una noche y ya nos olvidamos del tema. Llevamos una mochila con las cosas que no necesitamos y así iremos más ligeros.Guate_2628 (Medium) (2)
Preguntamos en nuestro hotel y nos recomiendan un restaurante que está a cinco cuadras. Se llama El Faro y la verdad es que cenamos muy bien, unas quesadillas con cerveza que casi no las podemos acabar de grandes que son.
Antes, vamos a visitar la Embajada Española que está en el Antiguo Colegio de la compañía de Jesús. Estaba muy destrozado pero han hecho una intensa labor de remodelación y ahora hay colegio de español, biblioteca, salón de actos donde programan películas, conciertos etc. todo gratuito. Es un sitio muy agradable para descansar del sol abrasador de Antigua.
A la vuelta de cenar nos damos cuenta que pasear por Antigua cuando se hace de noche no es una buena idea. Da un poco de yuyu, solo ves coches a toda velocidad y muchas camionetas de la policía patrullando. Ya nos han comentado en el sitio que hemos comido y en nuestro hotel que por la noche mejor no salir del hotel, ya que hay mucha delincuencia. Es normal, hay cantidad de turistas ricachones y el índice de pobreza en Guatemala es del 52%. El número de hijos es de 4 por mujer, una barbaridad y el salario mínimo unos 180 € al cambio. Las desigualdades se agrandan en la población indígena que tiene una calidad de vida muy mala, de hecho la mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica.
Nosotros volvemos por medio de la calle y mirando a todos lados con aprensión, pero llegamos sanos y salvos, podemos dormir a gusto ya que hace fresquito y no el calor agobiante que hemos sufrido hasta ahora por las noches.

DÍA 28 DE MARZO VIERNES
ANTIGUA – PANAJACHEL – SAN PEDRO LA LAGUNA
Hoy tenemos que madrugar otra vez, ya que en la oficina de turismo nos dijeron que para llegar a Panajachel solo sale un chicken bus a las 7 de la mañana que te lleva directo.
En la agencia donde compramos ayer el ticket nos dijeron que fuéramos allí, que pasaría el bus. Nos costó 36 quetzales. Tomamos un café, pero nos dicen que tenemos que ir al parqueo que por esas calles no entran los buses grandes. Le hacemos caso y menos mal, ya que si no, nos hubiéramos quedado en tierra. Cuando llegamos al bus, vemos que somos 6 turistas los únicos que estamos aquí. Lo que nos han dicho que es directo es una broma, ya que da un montón de vueltas por la ciudad buscando clientes. Va por Sololá, pasando por Los Encuentros que es un cruce de carreteras donde se puede enlazar a muchos destinos en Guatemala.
A mitad de camino hay un control del ejército, nos para el bus y hace bajar a todos los hombres para cachearlos. Mientras tanto un soldado entra en el bus y cachea las mochilas, bolsas etc. Nos comenta el conductor, al que también hacen bajar, que han comenzado a hacer esto porque la delincuencia ha empezado otra vez a repuntar y atacan muchos buses.Guate_2668 (Medium)
Al pasar por Sololá vemos que es día de mercado, está todo a reventar de personas vestidas con sus trajes típicos, hombres y mujeres por igual, muy interesante.
Tardamos 3,5 horas en llegar a Panajachel y nada más bajar del bus, ya hay un chico que nos acompaña al muelle desde donde zarpan las barcas hacia San Pedro de la Laguna. Hace años fuimos a Santiago y ahora queremos ver como es San Pedro.
La barca nos cuesta 25 quetzales y nos dicen que sale en 5 minutos, no es verdad. Tiene que llenarse con 15 personas y por ahora somos 6. Al cabo de más de media hora llegamos a las 15 y zarpa la barca. Tardamos 45 minutos en llegar a San Pedro.
Al pie del volcán del mismo nombre, San Pedro es uno de los pueblos más visitados del lago, por su ambiente cosmopolita y por su hermosa ubicación. Vestidos con trajes indígenas, los pedranos se reúnen en las inmediaciones del mercado, recogen café en las laderas del volcán y lo extienden para que se seque en unas amplias plataformas a principios de la estación seca.
Tenemos un shock al desembarcar pues nosotros recordábamos estos pueblos como un lugar idílico con pocos turistas, pocas infraestructuras y pocos alojamientos, restaurantes etc.
Esto ha cambiado por completo, hay miles de hoteles, restaurantes, agencias de turismo que te ofrecen shuttle para todos los sitios que quieras, no te tienes que preocupar por nada. Eso sí los precios van en consonancia.
En la guía recomiendan el Gran Sueño Hotel, está a pocos metros de donde desembarcamos. Nos enseñan la habitación y nos piden por la doble 175 y la sencilla 100 quetzales, le pedimos una rebaja y nos lo deja por 150 la doble.
Es un hotel muy correcto, todo muy limpio, con baño incorporado, mucha luz y ventilación. Tiene una zona en la parte de abajo con mesas y bancos y en la azotea hay una zona con sillas y mesas para pasar el rato también.
Para comer, justo al lado hay un pequeño restaurante donde hacen quesadillas, burritos, bocatas muy bien de precio. Nos pedimoGuate_2784 (Medium)s unas quesadillas que nos cuestan 18 quetzales y la cerveza de litro nos cuesta 12 quetzales, una ganga, ya que llena mucho y está muy bueno.
Paseamos un poco, para ver cuando salen los buses en dirección a Chichicastenango, pero los shuttle salen el domingo a las 7:30 de la mañana, cuestan 60 quetzales, pero nosotros queremos ir el sábado para el domingo estar a primera hora y ver los rituales que hacen en la puerta de la iglesia los chamanes.
Nos aconsejan ir en el bus que va a Guatemala City y que nos bajemos en Los Encuentros y que cojamos otro que llegue a Chichi. El último que va a Guatemala sale a las dos de la tarde.
Nos tomamos un zumo de naranja natural con jengibre por 5 quetzales muy rico, todo natural, recién exprimido.
Paseamos un poco después de descansar en el hotel un rato, pero se acaba pronto el pueblo.
El siguiente pueblo es San Juan, está a 2 km, pero dicen que hay un 99% de probabilidades de que te atraquen si vas andando, con lo cual desistimos.
Para cenar, vamos otra vez al mismo sitio que se llama “El Mexicano”, nos comemos unos bocatas con lechuguita, tomate, chorizo, y salsitas varias. Muy rico, todo 40 quetzales los dos.
Nos vamos a pasear un poco por el embarcadero y conocemos a una pareja Carola y Anibal que están 3 días de vacaciones con su perrito. Ellos, son de las cercanías de Quetzaltenango o Xela como la llaman y nos cuentan que han venido aquí pues se puede pasear tranquilo por la noche, al contrario de Xela que es muy peligroso. Nos dicen que ha aumentado la delincuencia y esperan que el nuevo gobierno lo pare. Son muy simpáticos, nos ofrecen su casa por si necesitamos algo. Carola es una gran lectora y nos comenta que ya que no puede viajar, viaja leyendo libros, que ella ya siente como si hubiese ido a España o África. Nos recomiendan que vayamos a algunos lugares cercanos a Xela como Las Georginas que son aguas termales.Guate_2644 (Medium)

DÍA 29 DE MARZO SÁBADO
SAN PEDRO LA LAGUNA – LOS ENCUENTROS – CHICHICASTENANGO
Hoy no madrugamos y nos vamos a desayunar al lado de la laguna en el Nicks, primer restaurante que te encuentras cuando desembarcas de la barquita.
Nos pedimos una ensalada de frutas y una tortilla de jamón y queso muy ricas las dos cosas.
A las 10 nos vamos a coger el bus que nos cuesta 20 quetzales hasta Los Encuentros. Vamos pasando por la carretera que bordea el lago y vemos que no son nada turísticos, la gente sigue manteniendo su forma de vida sin el agobio de tanto turismo.
El conductor está como una cabra pues va a una velocidad suicida, pasamos por unos barrancos espectaculares y el va como un loco. Se debe pensar que tiene un coche de carreras en vez de un chicken bus. Tardamos casi 3 horas en llegar, ya que a pesar de los pocos km son carreteras muy complicadas ya que tienes que subir a unas alturas pronunciadas y el firme no es el mejor del mundo.
En los Encuentros ya hay esperando clientes una furgoneta para llevarnos a Chichi. Es para 12 personas, pero en algún momento hemos ido 27 en total. Nos cobran 10 quetzales, lo cual nos parece muy caro, pero es el problema de no saber los precios de las cosas. Vemos que la gente paga con billetes de 5 quetzales o menos, pero Guatemala es un país que tiene por costumbre estafar a los turistas, al contrario de lo que hemos vivido en el resto de países que hemos estado en este viaje que nos cobraban siempre lo mismo que a los lugareños.
Vamos a buscar hotel y en la guía ponen bien el Hospedaje San Jerónimo. Nos quieren cobrar 200 quetzales por la habitación doble con baño dentro pero le regateamos y nos la deja por 150 quetzales, primero sin internet y luego con internet incluido.
La habitación está impoluta, todo muy bien cuidado, tal como esperábamos. Está al final de la 5ª Avenida.
Chichi tiene 66.000 habitantes y está a una altura de 2172 metros. Rodeada de valles y con montañas que se ven al horizonte, puede parecer aislada en el tiempo y el espacio del resto de Guatemala. Cuando sus estrechas y adoquinadas calles y tejados de teja roja están envueltos en niebla es mágica. La multitud de vendedores de artesanía y grupos de turistas que acuden a los inmensos mercados de jueves y domingos le aportan un ambiente más mundano y comercial, pero el resto de días se mantiene muy virgen.Guate_3206 (Medium)
Los masheños, habitantes de Chichi, son famosos por su adhesión a las creencias y ceremonias precristianas. Los domingos las cofradías salen en procesión por los alrededores de la Iglesia de Santo Tomás.
En tiempos llamada Chaviar, fue un importante centro comercial kaqchiquel, mucho antes de la conquista española. En el siglo XV, este grupo se enfrentó a los quichés, que vivían en Gumarcaaj, 20 km al norte, y se vieron obligados a cambiar su asentamiento a Iximché, que podía defenderse mejor.Guate_3233 (Medium)
Cuando los españoles conquistaron Gumarcaaj en 1524, muchos de sus residentes huyeron a Chaviar, a la que bautizaron como Chugüilá (sobre las ortigas) y Tziguan Tinamit (rodeada de cañones), unos nombres que siguen utilizando los quiché mayas, aunque todo el mundo la llama Chichicastenango, nombre que recibió de los aliados mexicanos de los españoles.
En la actualidad, posee dos instituciones religiosas y gubernamentales. Por un lado la iglesia católica y la República de Guatemala designan los sacerdotes y funcionarios, y por el otro, el pueblo indígena elige sus propios funcionarios civiles y religiosos para que se ocupen de los asuntos locales, con un consejo y alcalde distintos, y un juzgado que se ocupa de los casos en lo que solo hay indígenas involucrados.
Nos vamos al mercado a comer algo, hay unos puestos que venden un pollo muy rico con patatas fritas pero no hay sitio para sentarse. Lo que hacemos es comprarlo e irnos a la plaza donde nos tomamos un batido y nos lo comemos allí. Es barato ya que un cuarto de pollo con patatas cuesta 12 quetzales y el batido 6 quetzales. También venden fruta pelada como mango, al cual no nos podemos resistir, éste vale 5 quetzales.
Entramos en la iglesia de Santo Tomás donde los lugareños van a hacer la siesta y otros a rezar, pero hay muy poca gente. Es una iglesia totalmente diferente con una mezcla de cristianismo y paganismo.
Volvemos un rato al hotel y cuando ha bajado un poco el calor nos vamos al Pascual Abaj. Encaramado a una colina al sur del pueblo, Guate_2686 (Medium)Pascual Abaj o piedra de sacrificios, es un santuario dedicado al dios maya de la tierra Huyup Tak’ah (llano en la montaña). Destacando en medio de un círculo de cruces de piedra achaparradas en un claro, el ídolo, una cara de piedra, recuerda guardando mucho las distancias, a las imágenes de la Isla de Pascua. Con cientos, quizá miles, de años de antigüedad, ha sufrido numerosas vejaciones por parte de los forasteros, pero los lugareños siguen reverenciándolo.
Los chuchkajaues acuden a menudo para hacer ofrendas de incienso, comida, cigarrillos, flores, aguardiente e incluso sacrificar algún pollo para agradecer y esperar que la tierra siga siendo fértil. La zona está cubierta con antiguas ofrendas. A los fieles no les importa que los veas haciendo sus ritos, pero nosotros no vemos a ninguno.
Para llegar se coge la quinta avenida y torcer a la derecha en la 9ª calle y seguir hacia abajo. Al final hay que torcer a la izquierda por un camino y dirigirse a cualquiera de las morerías (talleres de mascaras ceremoniales) señalado con postes. Al salir por la puerta de atrás, se sigue el camino hacia arriba a través de una arboleda hasta la cima.
Nosotros llegamos y nos encontramos a un grupo de norteamericanos que están sentados alrededor de una señora chamana que está haciendo sus ritos de purificación. No nos quedamos sino que subimos a ver la piedra de sacrificios. Cuando llegamos vemos restos de ofrendas y un gallo, pero vivo, que se pasea por allí tranquilamente. BajamoGuate_2679 (Medium)s, no sin cierta aprensión, ya que pone la guía que este trayecto mejor hacerlo con un chico de allí, pues hay atracos.
Llegamos sin novedad, la ceremonia continua y nosotros nos sentamos para pasar lo más inadvertidos posibles y ver que hacen.Guate_2689 (Medium)
Los hace levantar uno a uno y hace unas oraciones, les pasa unas hierbas por detrás de las piernas y por las manos y ya está.
Al final les dice si tienen algo que les duela y se levantan todos de golpe, ya que la media de edad debe ser de 80 años o algo similar, y van diciendo que si el cuello, las piernas, los pies etc.
Como último acto, les da un poco de ajonjolí y la van tirando al fuego y hacen un ruido raro que les dice ella.
Como ya se ha acabado el espectáculo nos vamos hacia el pueblo. Al ratito nos vamos a cenar a la plaza un poco de pizza, 4 trozos cuestan 10 quetzales, no están mal.

DÍA 30 DE MARZO DOMINGO
CHICHICASTENANGO – QUETZALTENANGOGuate_2730 (Medium)
Antes de las 6 de la mañana ya están tirando cohetes para avisar a los fieles que a las 8 de la mañana empieza la misa en la iglesia de Santo Tomás. Se encuentra en la parte este de la plaza principal y data de 1540 y a menudo es escenario de rituales más mayas que católicos. Los escaloGuate_2806 (Medium)nes de la puerta se utilizan para llevar a cabo las ceremonias que tenían lugar en los grandes tramos de escaleras de las pirámides mayas.
Durante gran parte del día se quema incienso de resina de copal, mientras los líderes espirituales indígenas chuchkajaues (padres-madres) balancean los incensarios (normalmente latas con agujeros) y canturrean palabras mágicas que ensalzan los tiempos del antiguo calendario maya y honran a los ancestros.
En el interior, el suelo de la iglesia está lleno de ramas de pino y ofrendas de maíz, flores, botellas de aguardiente envueltas en farfolla de mazorcas y velas. Muchas de las familias locales tienen siglos de antigüedad y se remontan incluso a los antiguos reyes quiché.
Las velas y ofrendas recuerdan a esos antepasados, muchos de los cuales están enterrados bajo el suelo del templo, al igual que los reyes mayas lo estaban bajo las pirámides. No se permite fotografiar en la iglesia.
Hoy está totalmente llena de fieles que abarrotan la iglesia, la ceremonia dura casi dos horas y cuando acaba a las 10 salen las cofradíGuate_2698 (Medium)as con los santos por las calles que rodean la plaza. Al cabo de una hora más o menos vuelven a entrar en la iglesia.
Nosotros antes de la procesión hemos dado una vuelta por el mercado. Es inmenso, tal como lo recordábamos y lo curioso es que después de 21 años hemos visto cosas que compramos entonces, como una colcha de trozos de tela que la venden igual, telas indígenas, mascaras, cinturones etc.
Nos sentamos en las escaleras que hay cerca de la iglesia ya que allí podemos observar todo el movimiento que hay de indígenas, turistas, procesión, vendedoras etc.Guatemala806 (Medium)
Cuando ya nos cansamos vamos a por las mochilas y nos vamos a buscar un bus que nos lleve a los Encuentros, ya que el que iba directo a Xela acaba de pasar y tardará una media hora en pasar otro. Nos cobran por el trayecto 5 quetzales, cuando ayer nos cobraron 10!!!!!
En Los Encuentros ya hay un bus que nos lleva a Xela, tardamos una hora y cuarto en llegar a la estación de autobuses Minerva. Allí hay microbuses que llevan al centro de la población pero cogemos un taxi por la exorbitante cantidad de 40 quetzales.
Llegamos al hostal Don Diego, la doble sin baño nos cuesta 130 quetzales. No está mal, pero buscamos por las proximidades a ver si encontramos algo mejor, pero los que salen en la guía los deben haber cerrado porque no los vemos. Nos volvemos al hostal Don Diego y nos quedamos. Solo hay unas 7 personas alojadas con nosotros, si estuviera lleno sería horrible, pues para un montón de habitaciones y dormitorios compartidos hay una zona muy pequeña y solo 2 duchas y 2 lavabos.Guate_2736 (Medium)
Salimos a comer y justo al lado está el Canela Café, el menú del día con jugo son 18 quetzales y la señora cocina como los ángeles. Nos gusta tanto que a la noche volvemos a cenar.
Quetzaltenango tiene 160.000 habitantes y una altitud de 2367 metros. Es una ciudad grande a las que los lugareños llaman Xela, una abreviación del nombre quiché original Xelajú, pero para los estándares guatemaltecos es ordenada, limpia y segura. Se pueden hacer excursiones como la ascensión a la cumbre del volcán Tajamulco (el punto más alto de Centroamérica) y la excursión a las Georginas que son unas fuentes termales etc.
Xela quedó bajo el dominio de los quiché de Gumarcaaj cuando estos comenzaron su gran expansión en el siglo XIV. Antes había sido un pueblo mam. En sus cercanías fue derrotado el líder quiché Tecún Umán, asesinado por el conquistador español Pedro de Alvarado en 1524.
El pueblo prosperó a finales del siglo XIX durante el boom del café, gracias a los negociantes que abrieron almacenes y a los propietarios de fincas (plantaciones) que acudían a comprar provisiones. Aquel boom llegó a su fin cuando en 1902 un terremoto y una erupción del volcán Santa María causaron una destrucción masiva. A pesar de todo, la ubicación de la ciudad en el cruce de las carreteras de la vertiente del Pacífico, México y Ciudad de Guatemala le garantizó cierto grado de prosperidad. En la actualidad vuelve a florecer el comercio indígena, extranjero y ladino.
El centro de Xela es el ovalado Parque Centroamérica, adornado con monumentos neoclásicos, rodeado por los edificios más importantes de la ciudad. La mayoría de los alojamientos se encuentran a pocas cuadras de esta plaza.
Su versión original, diseñada por el arquitecto italiano Alberto Porta en el siglo XIX, abarcaba dos plazas separadas que se unieron en la renovación llevada a cabo en la década de 1930 para darle su actual forma ovalada.
El monumento más destacado en toda su extensión es el Templo Abesta, una rotonda de columnas jónicas hacia el extremo norte, en cuyo centro se encuentra la columna dedicada a Justo Rufino Barrios, el presidente del siglo XIX, cuyas reformas transfirieron la propiedad de las tierras de losGuate_2672 (Medium) campesinos mayas a los propietarios de cafetales.
En el extremo sur, la Casa de Cultura alberga el Museo de Historia Natural, que expone un popurrí de objetos mayas, fotos añejas etc.Guate_3254 (Medium)
La reluciente fachada blanca de la Iglesia del Espiritu Santo es lo único que queda del edificio original de 1535, destruido por los terremotos de 1853 y 1902. La moderna catedral Metropolitana de su parte posterior se acabó de construir en la década de 1990.
En el lado oeste, entre las calles 4º y 5ª, se encuentra el pasaje Enriquez, con una imponente arcada construida para albergar tiendas elegantes, pero como en la ciudad no hay muchos compradores, acoge un surtido de agencias de viaje, escuelas de idiomas, cafés y un gran bar.
Paseamos un ratito, pero en cuanto se va a hacer de noche volvemos al hotel.
Después de cenar hablamos con la dueña del Canela Café, una señora encantadora llamada Marta que es de Nicaragua y que comenta que a pesar de que su país es mucho más pobre que este, no se ven tantos niños pidiendo ni gente tirada por las calles borrachas. Tenemos que darle la razón, y lo más importante es la seguridad que se respira en Nicaragua y que no hay aquí. Su hijo trabaja con indígenas y nos cuenta que es muy difícil que cambien sus tradiciones, que incorporen hábitos de limpieza o que manden a sus hijos a la escuela. Esperan que les venga ayuda y ellos no se involucran en mejorar su nivel de vida. Nosotros algo de eso lo hemos vivido en Chichi, niños pidiendo, vendiendo en el mercado, niñas que ya son madres y llevan a su bebé en la espalda, hombres en la cantina bebiendo una cerveza tras otra hasta quedar sin sentido etc. te deja un regusto amargo todo esto, ya que ves que van pasando los años y ellos no mejoran.Guate_2658 (Medium)

DÍA 31 DE MARZO LUNES
XELA – HUEHUETENANGO – TODOS SANTOS CUCHUMATAN
Vamos a desayunar al centro de Xela al restaurante Xhalom que nos cuesta 23 quetzales un desayuno de huevos revueltos con frijoles y sopita de avena. Aquí a los huevos revueltos les llaman fritos y a los huevos fritos les llaman duros. En fin un lio, y nos tomamos lo que nos traen que no era lo que queríamos.
Cogemos una buseta que por 1,25 quetzales nos lleva a la Terminal Minerva que es donde salen los buses hacia Huehuetenango. Hay muchas salidas con lo que al momento ya estamos en un bus que nos lleva por 20 quetzales en casi 3 horas.
Al llegar a Huehuetenango al momento sale uno hacia Todos Santos que nos cuesta 25 quetzales y tarda casi 3 horas, porque aparte de que es un trayecto que quita la respiración por los sitios por donde pasa, se queda sin aceite y esperamos unos minutos hasta que lo resuelven.
Muy cerca de donde nos deja el bus vamos a ver el hotel que recomienda la guía que es el Hotel Casa Familiar. Nos piden 200 quetzales por la doble pero nos parece un poco cara. El sitio está bien, un poco laberintico, pero tiene unos balcones a la calle que están muy bien.
Muy cerca está el Hotelito Todos Santos, donde el dueño, el señor Margarito nos enseña unas habitaciones con baño dentro que no están mal por 125 quetzales. Nos quedamos, somos los únicos huéspedes, no hemos visto a ningún turista en el pueblo, y si hubiese lo habríamos visto ya que el pueblo se acaba pronto.Guate_2779 (Medium)
Tiene 4000 habitantes y está a 2392 metros de altitud. Hay paisajes espectaculares, calles de barro, frijoles y tortillas, y todo cerrado a las 9 de la noche. Esta comunidad se encuentra en el fondo de un profundo valle bordeado de laderas arboladas y los últimos 80 minutos se hacen bajando una carretera esporádicamente asfaltada.
Sus habitantes visten en su mayoría el traje típico, siendo el masculino el más vistoso. Los hombres llevan pantalones de rayas rojas y blancas, pequeños sombreros de paja con cintas azules, chaquetas de rayas multicolores y gruesos cuellos tejidos.
Se puede visitar para hacer senderismo, aprender mam y la oportunidad de conocer a una comunidad tradicional muy unida y a la vez amistosa, cosa que notamos porque todo el mundo sonríe y nos saluda.
Es una comunidad que sufrió lo indecible durante la guerra civil de Guatemala, en la que según algunas estimaciones, unos dos mil habitantes de la zona fueron asesinados. Sigue siendo un municipio pobre, en el que para complementar sus ingresos generados por la agricultura de subsistencia, las familias emigran para trabajar por mejores sueldos en plantaciones de café, azúcar y algodón en la vertiente del Pacífico. Nos cuentan que muchos también han emigrado a EEUU y que son los causantes de se vean coches muy buenos de vez en cuando y casas construyéndose con buenos materiales.
La calle principal tiene unos 500 metros. En su extremo oeste se encuentran la iglesia y el mercado, con la plaza central elevada sobre el nivel de la calle en la parte sur.Guate_2781 (Medium)
Subimos a las ruinas de Tuj K’man Txum que se encuentran a 500 metros subiendo la calle que parte de la plaza central. Entre los árboles de la izquierda hay varios montículos cubiertos de hierba por donde se tiran los niños con sus bicicletas. Hay unas cruces con señales de ofrendas mayas contemporáneas. La cruz más reciente conmemora los incidentes de agosto de 1982, cuando el ejército ejecutó o torturó a cientos de supuestos colaboradores de la guerrilla e incendió muchos hogares.
Paseamos y conversamos con señoras que están con sus telares haciendo los textiles que luego venderán en una cooperativa que hay en el hotel Casa Familiar. Nos comenta que para hacer una tela de unos 30 cm x 100 cm tardan más de un mes en acabarla. Vemos a muchas que aprovechando las últimas horas de luz que quedan aprovechan para tejer un rato, mientras los niños juegan en las calles de grandes pendientes. Se pueden hacer varias excursiones pero nosotros preferimos ver la forma de vida de estas personas tan encantadoras.
Las fiestas grandes son el 1 de noviembre, cuando hay carreras de caballos y mucha juerga con alcohol, siendo el único día que se les permite embriagarse.
Nos viene a saludar el jefe de policía y se ofrece para acompañarnos con el 4 x 4 de la policía a hacer excursiones por las cercanías. Nos parece un poco fuerte y le decimos que muchas gracias pero que mañana saldremos prontito. Nos lo ofrece varias veces, nos dice que en este pueblo no hay problemas y que no tiene mucho que hacer. La tarea que tiene cada día es a las 8 de la tarde comprobar que las cantinas han cerrado y no venden más alcohol, porque según dice a esta gente le gusta beber mucho y así se evitan problemas. El es de Ciudad de Guatemala y hace 3 meses que lo han “desterrado” aquí, ya que tiene la familia allí y no se habitúa mucho a su nueva vida con tanta tranquilidad pero sin restaurantes, centros comerciales o cines.
En la plaza central hay un chiringuito donde hacen bocatas muy ricos por 10 quetzales.
Al volver hablamos con el hijo de nuestro hotelero que se llama Ramiro. Tiene 27 años, ha estudiado magisterio pero no tiene trabajo. Nos comenta que hay mucha gente con estudios pero poco trabajo para ellos. El está estudiando los fines de semana otra carrera que es la de leyes, a ver si tiene más suerte.Guate_2645 (Medium)
Nos comenta que en su familia sufrieron la guerra civil ya que mataron a su bisabuelo, luego a su abuelo delante de su padre y violaron a sus tías. En casi todas las familias se sufrió de una manera parecida, y claro las heridas están todavía muy recientes, ya que hasta los 90 hubo problemas con la guerrilla y luego el ejército tomaba sus represalias cuando pensaban que alguna comunidad les había ayudado.
Esperamos que su suerte mejore y encuentre un buen trabajo.

DÍA 1 DE ABRIL MARTES
TODOS SANTOS – HUEHUETENANGO – AGUACATÁN – SACAPULAS – NEBAJ
Salimos a las 7 de la mañana de Todos Santos con un frio que pela. Nos cuesta 25 quetzales el billete y llegamos a Huehuetenango a las 9 de la mañana. Nos vamos a desayunar a un bareto de la estación de autobuses. Pedimos un bus que nos lleve a Sacapulas y casi nos secuestran diciendo que van a salir inmediatamente y al preguntar a varios parroquianos nos dicen que sí, que hay que coger un microbús ya que grandes no circulan en este trayecto.
Eso de que salen es una broma, ya que empieza a dar vueltas buscando clientes, con lo que no salimos hasta casi una hora después. Nos cobran 20 quetzales y no nos llevan a Sacapulas, nos hacen salir en Aguacatan y nos meten en otro microbús que dicen que nos llevaran a Sacapulas. Nos cabreamos de que nos tomen tanto el pelo, ya que aceptamos que pagamos más que ellos, pero si dicen que vamos a un sitio pues que nos lleven.
Este, nos dice que el pasaje ya Guate_3174 (Medium)está pagado y que salen ya. Como siempre nos engañan, da unas cuantas vueltas hasta que llena un poco el microbús. Llegamos al cabo de una hora a Sacapulas y justo al llegar hay otro microbús que nos lleva a Nebaj por 15 quetzales y tarda 45 minutos, ya que la carretera es muy buena. En total hemos tardado casi 7 horas en hacer estos trayectos, es muy cansado.
Nebaj es bastante más grande que Todos Santos ya que tiene 36.000 habitantes y está a 2000 metros de altitud. En un remoto pliegue de los montes Cuchumatanes al norte de Sacapulas se encuentra el triangulo ixil, una zona de 2300 km cuadrados que abarca los pueblos de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, además de docenas de apartados pueblos y aldeas. El pueblo ixil que lo habita, a pesar de haber sido uno de los que más sufrió los efectos de la guerra civil, se aferra orgulloso a sus tradiciones y habla la lengua ixil. Las mujeres de Nebaj son famosas por sus hermosas trenzas con pompones violetas, verdes y amarillos, y por sus huipiles y rebozos, repletos de motivos de aves y animales.
Vivir aquí es una maldición y una bendición. A los españoles les resultó difícil de conquistar y cuando lo consiguieron, la asolaron. Durante la guerra civil abundaron las masacres y desapariciones, y se destruyeron más de dos docenas de pueblos. Según los cálculos de grupos religiosos y organizaciones pro-derechos humanos, entre 1978 y 1983 el ejército asesinó o desplazó a 25.000 ixiles (de una población de 85.000) como parte de la campaña genocida para suprimir la actividad guerrillera.
Paseamos por el mercado, donde está la iglesia, sin nada que la distinga, de hecho es muy sencilla, lo que si vemos son unas indígenas de rodillas acercándose al altar.
Como hay que comer nos vamos a Asados El Pasabien, un popular comedor en la 5ª avenida que ofrece 3 platos, churrasco, pollo o chuleta de cerdo acompañado de una ensalada muy rica y unas patatas a la brasa, todo muy apetitoso. El churrasco cuesta 30 quetzales y el pollo 40 quetzales. Solo tienen refrescos pero si traes cerveza no le importa, y es lo que hacemos.
Seguimos paseando y vemos que aquí también saludan y sonríen. El mercado sigue en funcionamiento pero ya lo están retirando todo.
Mañana queremos ir a Cobán, podríamos ir al cruce que hay 8 km al norte de Sacapulas y coger algo hacia Cobán o esperarnos y coger un microbús que sale a las 12:30 del mediodía directo hasta Cobán. Nos dicen que hay otro que sale a las 5 de la mañana, pero que tendríamos que estar en la parada a las 4:30, pero no nos apetece darnos semejante madrugón, preferimos coger el del mediodía y tomárnoslo con tranquilidad.Guate_2813 (Medium)

DÍA 2 DE ABRIL MIÉRCOLES
NEBAJ – COBAN
Hoy vamos a visitar unas cascadas que hay en las cercanías de Nebaj. Como siempre las informaciones son muy dispares, unos dicen que están a un cuarto de hora, otras que a media hora, en la guía pone que están a 6 km del puente que hay al final de la calle 15 de septiembre etc.
Primero de todo nos vamos a desayunar a la plaza central donde hay un restaurante muy bonito que nos dan desayunar una tortilla de jamón y queso, con todos los complementos habituales por 25 quetzales con el café incluido.
Bajamos por la calle de nuestro hotel y llegamos al puente que tal como pone la guía debe estar a unos 1200 metros del hotel. Allí se gira a la izquierda y se va siguiendo el rio hasta la catarata que tal como medimos con un programa del móvil son 2850 metros. Hay algunas cosas de la guía que son bastante incorrectas. No está mal, pero el camino está lleno de escombros, basura, vamos una porquería. El que este pueblo esté entre lo más importante de Guatemala es una broma, le han debido pagar mucho al que ha hecho la guía, porque es una ciudad sin el menor interés, grande y que la gente no es muy comunicativa, como en otras partes del país, que si lo son y mucho.
Nos han dicho en la gasolinera El TrGuate_2841 (Medium)iangulo varias veces, que tenemos que estar a las 11 de la mañana en la gasolinera, a pesar de que saldrá a las 12:30. Hemos preguntado el porqué, y no lo hemos entendido, pero como queremos llegar a Cobán, cuando nos damos una ducha después de la excursión, nos vamos a la gasolinera. Allí efectivamente está el microbús que va a Cobán, pero nos dice, que qué hacemos allí tan pronto, con que estemos a la 1 menos cuarto es suficiente!!!!! Enfrente de la gasolinera hay un chiringuito donde nos sentamos a tomar algo y hacer tiempo hasta que salgamos. Ya que estamos comemos, ya que llegaremos un poco tarde a Cobán.
A la hora en punto salimos con el microbús medio vacío, con lo que vamos muy anchos. Cuesta 50 quetzales el billete.
Se suben algunas personas que van cerca que vienen del mercado, como un matrimonio de ancianos que la señora muy habladora nos explica que hay mucha delincuencia en la zona, que mataron a una amiga suya cuando entraron unos delincuentes a robar, otro también le pegaron unos tiros y muy a menudo pasan estas cosas. Están amedrantados porque van incluso a casas muy pobres, pero que son fáciles de atracar, aunque el botín sea una porquería.
El primer tramo está bien, hasta que llegamos a la carretera que va hacia el este que a tramos está un poco mal pero se puede ir tirando. Paramos a medio camino para cargar unas cestas llenas de pavos que van a San Cristóbal de Verapaz. Unos kilómetros antes de llegar pasamos por el desprendimiento de media montaña que ya conocíamos y que da miedo ver los grandes pedruscos que cayeron a la carretera y que hace, que en invierno, haya graves problemas para pasar, pero que ahora en temporada seca y poquito a poco se pasa bien.Guate_2818 (Medium)
Al llegar a San Cristóbal nos hacen bajar y nos llevan a un microbús más grande que nos dejará en Cobán. Tenemos suerte porque el parqueo está muy cerca del hotel que nos gustaba, Hotel La Paz. Vamos a verlo y nos gusta pero no tienen internet y como hace días que no lo miramos pues  buscamos otras opciones. Vamos a la Casa Blanca que nos dicen que allí sí que hay wifi. Llegamos y lo han quitado y trasladado a otra ubicación, pero cuando llegamos a la nueva dirección tampoco existe. Vemos unos cuantos más pero son muy caros y la habitación no mejora nada, aunque sí que hay internet. Volvemos a la primera opción y nos quedamos. Es muy barato y hay mucha seguridad. La doble con baño dentro cuesta 73 quetzales y la individual sin baño 30 quetzales.
Vamos a buscar un sitio para cenar, pero antes la señora del hotel nos dice que tengamos cuidado, que esta mañana ha habido una balacera, que han ido a robar 3 delincuentes y que la policía ha disparado a dos y están en el hospital. Explica, que mejor que no estemos por la calle después de las 8:30 de la noche. Realmente algo pasa, pues una pastelería vende solo a través de una reja y hasta que no le pagas no te da lo que le has pedido. Encontramos un comedor criollo que está muy cerca y cenamos algo y nos volvemos rápidamente al hotel.

DÍA 3 DE ABRIL JUEVES
COBÁN – LANQUIN – SEMUK CHAMPEI – LANQUIN
A las 7 de la mañana hay muy pocas cosas abiertas para desayunar con lo que nos vamos a la plaza central que sí que hay uno, que no está mal. Volvemos a buscar el equipaje y nos vamos a buscar un microbús que nos lleve a Lanquin. Parecer que nos estuviera esperando ya que llegamos nosotros y ya sale. Son dos horas para hacer 61 km, ya que los primeros 50 son buenos pero los 11 km últimos son una pesadilla. Una muy mala carretera que tardamos bastante en hacerla.
Llegamos a Lanquin y al lado de donde nos deja el bus está un hotel que la guía lo pone bien. Es el Hotel Rabin Itzam, está muy céntrico y nos quedamos. Nos cuesta la doble sin baño 100 quetzales. Hay zonas de estar muy agradables, se puede hacer la colada y hay wifi a partir de las 7 de la noche.Guate_2829 (Medium)
Queremos ir a Semuk Champei en transporte público y nos vamos al mercado que es donde salen las pick up. Los días de mercado, hay más, y tenemos suerte porque son los domingos, lunes y jueves. Cogemos una que nos lleva por un camino de tierra infernal. Son 11 km hasta la entrada pero se hace muy lento. Llegamos hasta arriba de polvo de la carretera. Cuando llegamos nos dicen que son 20 quetzales, cuando nosotros sabemos que son 15. Ya nos estamos hartando de pagar más que los locales y nos negamos. Se ponen agresivos el conductor y el ayudante, al final pagamos porque se pone la cosa fea y no tenemos ganas de problemas.
La entrada de Semuc Champey son 50 quetzales para los extranjeros. Es célebre por su puente natural de caliza de 300 metros de longitud. Sobre el puente se forman una serie de pozas escalonadas donde se puede nadar, que se llenan con el agua fresca del río Cahabón. Bajo la roca del puente fluye mucha más agua subterránea. A pesar de las dificultades que se han de pasar para llegar aquí, su belleza hace que el viaje valga la pena. Las aguas van del turquesa al verde esmeralda y son muchos los que lo consideran el rincón más bonito de Guatemala.
Las chicas, nos vamos a subir al mirador que es una matada, son 1,25 km de subida muy bestia. De hecho lo paso muy mal parGuate_2830 (Medium)a llegar hasta el final. Tengo que ir descansando porque con el calor que hace y mi resfriado me quedo sin respiración. Hemos hecho 355 metros de desnivel, ya ponía en el cartel que era difícil.
La vista desde arriba es magnífica, pues se ven las pozas una al ladito de otra y la gente pequeñita bañándose abajo.
La bajada es por otro lado y se hace más suave, aunque supongo que ya el cuerpo se ha habituado al esfuerzo. Llegamos a las pozas y nos falta tiempo para meternos en el agua tan fresquita, para quitarnos el polvo y el sudor que llevamos encima.
En nuestro hotel hay un cartel donde pone que hay shuttle directos a nuestra próxima destinación. Cuando le decimos que nos parece caro, nos dice que la diferencia a si vamos a Cobán y cogemos otro bus es de solo 5 quetzales. En cambio con este, nos vamos directos sin parar a Sayaxché, o eso esperamos.
Vamos a cenar al lado del hotel en el restaurante Shalom, cuesta 20 quetzales la cena y está muy bien el pollo en salsa que nos dan.

DÍA 4 DE ABRIL VIERNES
LANQUIN – FLORES
Vamos a desayunar al mismo restaurante de la cena, el precio es siempre el mismo, porque de hecho ellos no distinguen entre comer, desayunar o cenar.
El bus sale a las 8 menos cuarto y pasa a buscarnos por el hotel. Como estamos esperando a gente que viene de Semuc Champey y hay obras en la carretera pues salimos casi una hora más tarde.
El trayecto se hace largo, pues hace mucho calor y el conductor no pone el aire acondicionado. Decidimos ir hasta Flores porque nos comentan que es muy complicado hacer las ruinas del Ceibal, que es mejor si se contrata un tour desde Flores si tenemos mucho interés. Paramos en una gasolinera para comprar algo de beber o comer, también hay un cajero automático para sacar dinero si se quiere.
A las dos del mediodía más o menos para media hora para poder comer. Es un sitio donde paran todos los buses que van hacia Flores. El plato de comida cuesta 30 quetzales pero no vale mucho la pena.Guate_3050 (Medium)
Llegamos a Flores después de casi 9 horas de trayecto, y eso que la carretera es muy buena.
Hay varios hoteles que salían en la guía que están llenos, cerca de ellos hay el hotel Lacandón que si que hay habitaciones y nos quedamos. La doble con baño dentro y televisión cuesta 130 quetzales. Tiene wifi pero no en las habitaciones.
Vamos a dar una vuelta por la isla que ahora está unida por carretera con Santa Elena y vemos que después de 21 años también ha cambiado un montón.
La isla de Flores tiene un aire mediterráneo con sus casas cubistas que desde una céntrica plaza descienden hasta las aguas esmeraldas del lago Peten Itzá. Una carretera elevada comunica Flores con Santa Elena, su hermana más modesta situada a orillas del lago, que luego se funde con la hogareña comunidad de San Benito al oeste. Los hotelitos y restaurantes se suceden en las calles y muchos tienen azoteas con vistas al lago. Los habitantes se enorgullecen de la belleza de su localidad y se está construyendo un paseo junto al lago por todo el perímetro.
Los Itzá fundaron la localidad de Flores sobre un petén (isla) tras su expulsión de Chichen Itzá, en la península del Yucatán en México en el siglo XIII p XV y la llamaron Tayasal. En 1525, Hernán Cortés hizo una visita al rey Canek de Tayasal de camino a Honduras, al marcharse, dejó un caballo cojo que los Itzá alimentaron a base de flores y guiso de pavo. Al morir, lo disecaron y lo convirtieron en una estatua que empezaron a venerar como reencarnación del dios de la lluvia Chac, tal como vieron dos curas españoles en su visita en 1618.
Hasta 1697 los españoles no lograron someter a la fuerza a los Itzá de Tayasal, el último reino maya independiente en un gran radio. Los soldados españoles, temerosos de Dios, destruyeron sus muchas pirámides, templos y estatuas y hoy no queda ni rastro, aunque no cabe duda de que la moderna Flores se alza sobre las ruinas y cimientos de la Tayasal maya.
Cenamos en una pizzería, pero no acertamos ya que no está demasiado buena, eso sí, la cerveza de litro está muy fría y solo cuesta 10 quetzales.

DÍA 5 DE ABRIL SÁBADO
FLORES
Desayunamos en un restaurante por 25 quetzales, pero el desayuno está muy bien, es el continental pero las raciones son abundantes.
Hemos pasado una noche horrorosa de calor, no teníamos ventilador y la habitación era un horno. Buscamos otro hotel y nos quedamos en el Hotel Mirador del Lago, que la habitación es mucho más agradable, con balcón propio y mucho más fresquita. Las zonas comunes son mucho más agradables y en todo momento sopla un viento muy agradable. Está mucho mejor mantenido que el anterior y huele todo a limpio.Guate_2640 (Medium)
Hoy nos lo tomamos con tranquilidad ya que llevamos un tute importante de horas de buses. Vamos a un centro comercial a sacar dinero y a ver tiendas, pero se acaba pronto. Nos volvemos al hotel ya que cae un sol de justicia. Hay unas ruinas en las proximidades pero lo dejamos para más tarde si tenemos ganas.
Vagueamos en nuestra fresquita habitación y más tarde vamos a cenar al mismo sitio que el día anterior a ver si hay más suerte. No la hay, pedimos unos burritos pero no están muy apetitosos.

DÍA 6 DE ABRIL DOMINGO
FLORES – TIKAL – FLORES
Hemos comprado un shuttle que nos lleve a Tikal a las 4:30 de la madrugada. Hay mucha animación por las calles con todos los turistas que vamos a esa tempranísima hora a las ruinas. Nos ha costado 80 quetzales comprado en el hotel. Cuando ya lo teníamos hemos visto que algunas agencias lo venden a 60 quetzales!!!!!
Cogemos el shuttle y vamos a las ruinas, pero cuando llevamos unos km, da media vuelta porque hay otro cliente que recoger. Recupera el tiempo perdido y a las 6 en punto que es cuando abre las puertas ya estamos allí.
Cuesta 150 quetzales la entrada para extranjeros, pero los guatemaltecos pagan solo 25!!!!!!
Elevadas pirámides despuntan sobre el dosel de la selva para atrapar el sol. Los monos aulladores se balancean ruidosos entre las ramas de árboles antiguos, mientras papagayos y tucanes de vivos colores se lanzan a una cacofonía de chillidos. Cuando el complejo gorjeo de algunos misteriosos pájaros de la selva se amaina, llena ese vacío el croar de las ranas.Guate_2851 (Medium)
No cabe duda que lo más sorprendente de Tikal son sus templos de lados pronunciados, que se elevan hasta más de 44 metros de altura. Es diferente a los demás emplazamientos pues se adentra mucho en la selva. Han tenido que despejar árboles y enredaderas muchas de sus plazas, descubrir los templos y restaurarlos parcialmente, pero cuando se camina de una construcción a otra se pasa bajo un denso manto de selva tropical.
El rico y margoso aroma de la tierra y la vegetación, la paz que se respiraGuatemala977 (Medium) y los ruidos de los animales, contribuyen a crear esa experiencia que no se vive en los demás yacimientos mayas.
Tikal se halla en una colina baja, que se nota cuando se sube a la Gran Plaza desde la carretera de entrada. La colina, que daba una posición de relieve respecto al suelo pantanoso bajo, podría ser el motivo por el que los mayas se asentaron aquí alrededor del año 700 a.c.
Otro motivo fue la abundancia de sílex, que los antiguos usaban para hacer puntas de lanza y de flecha y cuchillos. La riqueza de esta valiosa piedra significaba que podían construirse buenas herramientas e intercambiarse por otros bienes. En 200 años, los mayas de Tikal construyeron estructuras de ceremonia de piedra y alrededor del 200 a.c. ya existía un complejo de edificios en el yacimiento de la Acrópolis del Norte.
La Gran Plaza empezó a asumir su forma y extensión actuales en nuestra era. Con la llegada del primer periodo clásico, alrededor del 250 d.c., Tikal se había convertido en una importante ciudad religiosa, cultural y comercial con una gran población. El rey “Yax Ehb’Xooc, es considerado el fundador de la dinastía que gobernó desde entonces Tikal.
A mitad del siglo VI tuvo una población de más de 100.000 personas. Hacia el año 900 menguó la grandeza de Tikal, siendo un misterio el ocaso general de la civilización maya en las tierras bajas.
El gobierno guatemalteco no mandó una expedición al yacimiento hasta 1848. En 1877, hubo una exploración suiza, con la que desapareció los dinteles de madera tallada de los templos I y IV, que embarcó rumbo a Basilea, donde se pueden ver en el Museum Fur Volkerkunde.
El parque nacional de Tikal con sus 550 km cuadrados, contiene miles de estructuras en ruinas dispersas. La zona centrGuate_2869 (Medium)al de la ciudad ocupaba unos 16 km cuadrados con más de 4000 estructuras. La carretera de Flores se adentra en el parque nacional 17 km al sur de las ruinas. El sendero llega a la Gran Plaza por el lado del Templo I, el templo del Gran Jaguar, construido en honor de Ah Cacao, ahí enterrado. Es posible que el rey elaborara el proyecto para construirlo el mismo, pero fue su hijo, sucesor al trono en el 734, quien lo erigió sobre su tumba. Entre el rico ajuar funerario del rey hay espinas de pastinaca, usadas en las sangrías rituales, 180 objetos de jade, perlas y 90 piezas de hueso tallado con jeroglíficos. En lo alto de este templo de 44 metros de altura hay un pequeño recinto de tres estancias cubierto con un falso arco maya. Los dinteles de las puertas elaborados con madera de chicozapote, tenían elaborados grabados, uno se lo llevaron y ahora está en un museo de Basilea.
Aunque está prohibido subir a lo alto del templo I, las vistas desde el templo II, enfrente, son casi igual de asombrosas. El templo II, también llamado templo de las mascaras, media casi igual que el nº 1 pero ahora solo mide 38 metros.
Cerca está la Acrópolis del Norte, los arqueólogos han encontrado más de 100 estructuras, con pruebas de que la zona estaba ocupada desde el 600 a.c. La versión final de la Acrópolis, tal como era alrededor del 800 d.c., contaba con un mínimo de 12 templos situados sobre una vasta plataforma.
En el lado de la Acrópolis que da a la plaza hay dos hileras de estelas. Recogían las hazañas de los dioses, santificaban su memoria y conferían autoridad a los templos y plazas que las rodeaban.Guate_2959 (Medium)
Al sur y este de la gran plaza, se encuentra un laberinto de patios, cuartos y pequeños templos que según muchos fue un palacio donde vivían los nobles de Tikal.Guatemala978 (Medium)
La plaza oeste está al norte del Templo II. En el lado norte cubierto por la vegetación hay un gran templo del periodo clásico tardío. Al suroeste está el templo III, de 55 metros de altura. En el dintel hay una escena grabada que representa a una figura con una piel de jaguar, supuestamente el gobernante Sol Oscuro. Desde este punto se puede ir al sur hacia El Mundo Perdido o al oeste hacia el Templo IV por la calzada Tozzer, uno de los muchos caminos sagrados construidos en los complejos de templos, con fines astronómicos y estéticos.
Nosotros vamos hacia el templo IV, es un ejemplo de los complejos de “templos gemelos”, tan populares entre los reyes de Tikal. Se cree que estos complejos conmemoraron el fin de un katún, un ciclo de 20 años del calendario maya. Este lo construyó Ah Cacao en el 711 para señalar el katún 14 del baktun 9 (un baktun son unos cuatro siglos). El rey aparece representado en la Estela 16, una de las más bonitas de Tikal. Junto a la estela se encuentra el altar 5, increíblemente conservado, una piedra circular que representa al mismo rey acompañado por una figura sacerdotal mientras exhuman el esqueleto de una gobernante.
El templo IV, de 65 metros, es el edificio más alto de Tikal y el segundo en altura de los precolombinos conocidos, tras la Danta de El Mirador. Igual que el límite occidental del recinto de ceremonias, se finalizó alrededor del año 741. El panorama es espectacular pues estás en las copas de los árboles y la vista te hace vislumbrar los templos de la Gran Plaza y el templo V a la derecha que sobresalen. Otra cosa que vemos es un maravilloso tucán justo cuando subimos las escaleras que nos llevan al templo IV.Guate_2894 (Medium)Guate_2886 (Medium)
De aquí vamos a la Plaza de los siete Templos. Los pequeños templos de robustas crestas, alineados en el lado este de la plaza, se construyeron en la época clásica tardía.
Hay tres templos adicionales en el extremo sur. En el lado norte de la plaza hay una inusual cancha triple de juego de pelota; al sur del templo I hay otra, con el mismo diseño pero más grande. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto de excavación para devolverles su antiguo esplendor; entre los edificios de mantenimiento, junto a la entrada norte a la plaza, se puede observar una maqueta de la disposición del complejo. En estas ruinas no se han gastado mucho en paneles informativos, para la cantidad de visitas que recibe y siendo patrimonio de la humanidad está bastante descuidado en este aspecto.
Nos vamos hacia El Mundo Perdido, es un enorme complejo de 38 estructuras con una gigantesca pirámide en medio que está a unos 400 metros al suroeste de la Gran Plaza. A diferencia del resto de Tikal, donde el estilo clásico tardío se superpone a las obras de periodos anteriores, cuenta con construcciones de muchas épocas distintas: se cree que la gran pirámide es principalmente del preclásico, el Templo del Talud-Tablero, del primer clásico; y el Templo de las Calaveras del clásico tardío.Guate_2971 (Medium)
La pirámide, de 32 metros de altura y 80 de base, presenta una escalinata a cada lado con unas grandes mascaras que la flanqueaban; sin embargo carece de templo en la cima. Los lados de la pirámide muestran un estilo arquitectónico ligeramente diferente. Gracias a los túneles que los arqueólogos excavaron en su interior, se han descubierto 4 pirámides parecidas bajo la capa externa. Vemos unos monos araña en un árbol con las flores rojas que les encantan.
Rumbo sur de la Gran Plaza se llega a la Acrópolis del Sur. En esta mole de mampostería apenas se ha empezado a excavar nadGuate_2868 (Medium)a. El templo V, una estructura notablemente empinada situada al este de la Acrópolis del Sur, tiene 58 metros de alto y se construyó entre los siglos VII y VIII d.C. A diferencia de los demás grandes templos, presenta los ángulos ligeramente redondeados y una diminuta estancia en lo alto.
El cuarto mide menos de 1 metro de profundidad, pero sus paredes tienen hasta 4,5 metros de grosor. No se puede subir actualmente a esta estructura. La ha reformado la cooperación española, y la inauguraron en el 2003 por la Infanta Cristina.
Por último nos vamos al Templo de las Inscripciones o Templo VI. En la parte posterior de la cresta de 12 m hay una larga inscripción, también hay glifos a los lados y en la cornisa de la cresta.
También visitamos el Grupo Norte con sus templos gemelos. Comprobamos lo que hemos recorrido con el móvil y vemos que han sido más de 10 km….
Hay dos museos el Lítico, alberga varias estelas y piedras talladas de las ruinas y una maqueta que representa el aspecto de Tikal alrededor del 800 d.c. Otro museo es el Sylvanus Morley que es el cerámico, cuenta con el ajuar funerario del rey Luna Doble Peine, jade tallado, huesos con inscripciones, caparazones, estelas y otras piezas sacadas de las excavaciones.
A las 12:30 volvemos a Flores, cae un sol de justicia, menos mal que nos hemos dado el madrugón, ya que visitarlo ahora sería un suplicio.
Vamos a comer al mismo sitio que desayunamos hace dos días, el Restaurante Imperio, y nos comemos unas ensaladas muy ricas, no baratas, pero grandes y muy bien presentadas. Nos sale la comida con cervezas a 100 quetzales.Guate_2628 (Medium) (2)
Nos vamos al hotel a descansar y más tarde comemos un poco de fruta, ya que con el calor que hace no tenemos apetito.

DÍA 7 DE ABRIL LUNES
FLORES – BELICE CITY – CAYE CAULKER
Tenemos tremendo madrugón otra vez pues queremos ir a Belice y sale a las 5 de la mañana. Es un shuttle que hemos comprado en el hotel, nos ha costado 200 quetzales cada uno, pero es una gitanería ya que empezó en una agencia por 260 quetzales, luego cuando le dijimos que en otra agencia nos lo daban por 200, rápidamente bajaron el precio a 200, con lo que suponemos que el margen es brutal. Lo dicho, en nuestro hotel lo compramos por ese precio, con el ferry incluido a Caye Caulker.
No puede entrar el autocar al hotel, porque es grande y tenemos que ir a buscarlo al principio del puente que conecta Flores con Santa Elena, menos mal que son 5 minutos andando si llega.
A las 5 llega el bus y a pesar de que nos habían asustado con que había pocas plazas es mentira, de hecho, vamos solo 9 turistas y 6 guatemaltecos que se quedan antes de la frontera.
Llegamos a la salida de Guatemala y tenemos que pagar 20 quetzales, no sabemos en qué concepto pero los pagamos, que vamos a hacer.
A la entrada de Belice rellenamos un impreso con nuestros datos y sin revisar nada del equipaje que nos han hecho bajar del bus, ya entramos. Es un trámite muy rápido.
El mismo busero te ofrece cambio de dólares americanos a dólares de Belice. Es muy fácil, ya que son 2 $ de Belice por 1 USA $. Nosotros no lo hacemos, ya que pensamos que sacaremos de un cajero cuando lleguemos. Si te quedan quetzales y no vas a volver a Guatemala, te ofrece por 4 quetzales, 1 $ de Belice.

DÍAS EN BELICE

DÍA 12 DE ABRIL SÁBADO
PUNTA GORDA (BELICE) – PUERTO BARRIOS (GUATEMALA) – LIVINGSTON
En el mismo hotel nos hacen el desayuno por 8 $ de Belice. Recogemos y nos vamos a buscar donde se compran los tickets para la barca que nos llevará a Guatemala. Nos interpela un señor por la calle y nos vende el billete por 50 $ de Belice cada uno.
Entramos en inmigración y nos cobran 37,5 $ de Belice, 30 como tasa y 7,5 como ayuda a preservar los espacios naturales de Belice. Después ya nos sellan los pasaportes con el sello de salida.
A las 9:30 sale la barca y en una hora ya estamos en Puerto Barrios. A 100 metros del embarcadero está la oficina de inmigración guatemalteca. Llenamos un impreso y sin más problemas entramos en el país.Guate_3195 (Medium)
Nos volvemos al embarcadero y a las 11 sale una barca hacia Livingston. Cuesta 35 quetzales el billete. Llegamos en media hora escasa a este pueblo. Como empieza la Semana Santa hay mucha gente de vacaciones y se nota mucho turismo interno.
Vemos que quedan muy pocos habitantes originales, los garífuna, hay muchísimos más mayas y blancos que negros.
En la guía habla de un hotel que parece un palacio marroquí y nos vamos a ver como es ya que es de un español. Es el África Palace, cuando llegamos, vemos que sí que tiene un parecido por los azulejos, la forma de las puertas y los textos en árabe que hay en muchas paredes. Nos ofrecen una habitación con baño por 80 quetzales y nos quedamos. Es muy grande, con jardines y zonas para estar muy agradables con tumbonas. Le falta mantenimiento, pero tiene cierto encanto. Tiene dos perros muy simpáticos como mascotas, que se comen las sobras de los turistas que cocinan. Hay que tener ganas, pues la cocina deja bastante que desear en limpieza.
Vamos a pasear un poco, y vemos cuanto ha cambiado en estos años, todo está asfaltado, muchísimos hoteles, restaurantes y tiendas. La playa que estaba muy descuidada ahora está bastante apañada.
Al no estar conectada por carretera con el resto del país (en garífuna la localidad se conoce como “Buga”, boca, por su posición en la desembocadura del río, el transporte en barco es bueno y permite ir a Belice, Honduras y Puerto Barrios con el mínimo esfuerzo.
Los garífuna de las regiones caribeñas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y el sur de Belice tienen sus raíces en la isla caribeña de San Vicente, donde náufragos de barcos de esclavos africanos se mezclaron con los caribes indígenas en el siglo XVII. A los británicos les costó mucho tiempo y esfuerzo establecer por la fuerza el control colonial sobre San Vicente y cuando por fin lo lograron en 1796, decidieron deportar a los habitantes garífuna supervivientes. Muchos de ellos acabaron en la localidad costera de Trujillo, en Honduras, después de que otros murieran de hambre en la isla de Roatán, frente a la costa de Honduras.
El idioma garífuna es una mezcla única de lenguas caribeñas y africanas con algo de francés.
Comemos en un chiringuito en la misma calle del hotel una tortilla con parrillada de carne, muy rico.
A la noche, volvemos y nos comemos una quesadilla con un zumo de limón natural muy rico.

DÍA 13 DE ABRIL DOMINGO
LIVINGSTON – RIO DULCE – QUIRIGUA
Hemos contratado un tour que va por el rio dulce hasta la población de Rio Dulce. Nos cuesta 125 quetzales cada uno. Nos ha comentado el que lo vende que ahora no se para en el biotopo que hay en ese trayecto porque hace un tiempo hubo problemas con unos turistas belgas que fueron secuestrados durante más de 40 horas por unos ladrones y desde entonces no se permite que se pare en ese lugar tan bonito que visitamos hace 21 años.
Después de desayunar vamos al embarcadero donde a las 9:30 salimos en dirección a Rio Dulce. Vemos muchas aves acuáticas, sobre todo pelícanos y cormoranes sin salir del puerto, encima de las barcas que están medio abandonadas.Guate_2936 (Medium)
Guatemala1021 (Medium)El trayecto es bonito, pero vamos a tanta velocidad que casi no podemos apreciar nada de vida salvaje. Paramos en Aguas Calientes que son unas aguas termales donde hay un montón de guatemaltecos remojándose en un pequeño remanso del rio, pero no apetece nada meterse en esa agua.
Seguimos camino y pasamos por la isla de los Pájaros donde hay un montón de cormoranes, garzas y otros pájaros en las ramas de los árboles.
Paramos en Rio Dulce, donde hay gente que ya se baja, nosotros seguimos hasta el castillo de San Felipe, muy bonito, lleno de familias que han ido a pasar el domingo con esa visita y bañándose en el lago Izabal.
Es una fortaleza situada 3 km al oeste del puente, construida en 1652 para impedir que los piratas asaltaran los pueblos y las caravanas comerciales de Izabal. Si bien la fortaleza disuadió ligeramente a los bucaneros, una hueste de piratas la capturó y la incendió en 1686. A finales del siglo siguiente, los piratas habían desaparecido del Caribe y los gruesos muros del fuerte sirvieron de prisión. Al final, el recinto fue abandonado y quedó en ruinas.Guate_2943 (Medium)
Hoy el castillo está dentro de un parque protegido y es una de las principales atracciones turísticas del lago Izabal.
Rio Dulce, es una localidad situada en el extremo este del lago Izabal, en el punto donde este vierte sus aguas en el río Dulce, que muchos siguen llamando Fronteras, nombre que recuerda la época en que solo se podía cruzar el rio en ferry y el pueblo era el último lugar civilizado antes de emprender el largo y difícil viaje al Peten.
Los tiempos han cambiado. Ahora hay un gran puente que salva el río y la carretera al Petén está entre las mejores del país.
Nos bajamos y vamos a buscar transporte que nos lleve hacia Quirigua, nuestro próximo destino. Cogemos una furgoneta que nos deja en Morales, un cruce donde podemos coger otro hacia Quirigua. Nos cuesta 12 quetzales el trayecto. Otra posibilidad es coger una furgoneta que vaya a Puerto Barrios y bajarse en la Ruidosa, que está a 200 metros de Morales. Nos bajamos y ya hay otra furgoneta que por 12 quetzales más nos deja en la pasarela de Quirigua. Hay que bajarse aquí, si se quiere ir a la zona de los hoteles y al centro de esta pequeña población.
No hay muchos hoteles, en nuestra guía solo dos, al primero que vamos es el Hotel Royal. Nos piden 140 quetzales por la doble con baño dentro. La verdad es que está muy bien la habitación, todo muy limpio y el sitio es muy agradable, pero pedimos un descuento y nos dice que no, que el precio es el que es. Le preguntamos si hay otros hoteles y nos indica que justo a 100 metros al lado de la iglesia hay otro. Vamos a verlo y es muy, pero que muy cutre. Nos pide 100 quetzales por la habitación, pero ni regalada nos quedaríamos en ese hotel. Es cochambroso, sucio y muy dejado. Volvemos y nos quedamos en el Hotel Royal.Guate_2946 (Medium)
Como es bastante pronto, decidimos ir a visitar las ruinas hoy mismo, ya que sabemos que no son muy grandes y otra cosa no hay que hacer aquí.
Cogemos un tuk tuk que nos lleva por 30 quetzales, aunque nos pedía 40. Hay un trozo, más de los 3 km que pone la guía. La entrada cuesta a los extranjeros 80 quetzales, mientras que a los nacionales solo 25…. No sirven los carnets de estudiante ni nada parecido, eres extranjero pues a pagar. Viva la discriminación de precios!!!!!!
La primera sorpresa es que el museo está cerrado, no es que sea muy grande, pues desde fuera ya lo vemos, pero cuando preguntamos, nos dicen que los sábados y los domingos la chica que se encarga no trabaja, y claro, está cerrado. Así nos contestan, con toda normalidad
Entramos en el recinto arqueológico, que está muy bien acondicionado ya que en diciembre de 2012, el presidente inauguró las reformas que habían hecho.
Las estelas que vemos son impresionantes por el trabajo de talla que hay, teniendo en cuenta la antigüedad de las piedras y que han estado expuestas a la intemperie hasta hace relativamente poco tiempo, aunque lo más llamativo a nuestro parecer son las figuras zoomorfas que hay diseminadas aquí y allá.
La historia de Quiriguá es paralela a la de Copán, de quien dependió durante gran parte del periodo clásico. De los tres yacimientos que hay en esta zona, solo el actual parque reviste interés. La ubicación se prestaba a la talla de estelas gigantes. Los lechos de arenisca en el cercano río tenían hendiduras que facilitaban el corte y la extracción de los grandes bloques de piedra. A pesar de ser muy blanda al tallarse, la arenisca se endurecía al contacto con el aire y, con los expertos artesanos de Copán a mano, los canteros de Quiriguá estaban listos para hacer historia. Lo único que necesitaban era un gran líder que les inspirase y que pagase la talla de las enormes estelas.Guate_3020 (Medium)
Ese líder fue K’ak Tiliw Chan Yo’at (725-784), quien decidió que Quiriguá no debía permanecer bajo el control de Copán. En una guerra contra su antiguo protector Cauac Cielo apresó al rey 18 Conejo de Copán en el año 737 y posteriormente ordenó que lo decapitaran. Al ser independiente el rey encargó a sus canteros que se pusieran manos a la obra y durante los 38 años siguientes produjeron estelas gigantes y esculturas zoomorfas dedicadas a la gloria de su rey.Guatemala1078 (Medium)
Al hijo de Cauac Cielo, Cielo Xul, le usurpó el trono Jade Cielo. Fue el último gran rey de Quiriguá y continuó con la fiebre constructora iniciado por Cauac Cielo, reconstruyendo la Acrópolis a mayor escala.
Los europeos no conocieron estas ruinas hasta 1840, cuando llegó John L. Stephens. Impresionado por la grandeza de sus monumentos, no entendía la falta de interés en ellos.
Trató de comprar la ciudad en ruinas para transportar sus estelas a Nueva York, pero el dueño pidió un precio tan exorbitante que el trato nunca se cerró.
Quiriguá es uno de los tres sitios en Guatemala declarados por la Unesco como patrimonio Cultural de la Humanidad. Para este nombramiento, en 1981, se tomaron en cuenta varias condiciones, entre ellas su alto grado de desarrollo escultórico, considerado una obra maestra del genio creativo humano; su arquitectura, conformada por pirámides, terrazas, escalinatas y relieves escultóricos que decoran las fachadas de sus estructuras. Su escultura monumental refleja el arte Maya clásico en el que se incorpora un estilo propio y único, los monumentos fueron esculpidos uno a uno aproximadamente cada cinco años.
Los textos jeroglíficos encontrados en los monumentos relatan la creación del universo, la colocación de las tres piedras de la creación por los dioses, eclipses, las fechas de dedicación, los rituales, los hechos militares y políticos y otros acontecimientos.
Guate_2985 (Medium)Entre los monumentos se encuentran las estelas o árboles de piedra; las enormes esculturas zoomorfas, talladas con diversas formas de animales mitológicos, y los altares, los cuales muestran la cosmovisión y el arte de los antiguos Mayas.Guate_3080 (Medium)
La estela E es la estela maya más grande que se conoce, sobresale 8 metros de la tierra y tiene otros 3 metros enterrados. Pesa cerca de 60.000 kg. Se puede ver los exuberantes y elaborados tocados, las barbas de algunas de las figuras, los cetros que sostiene el rey y los jeroglíficos en los lados de la estela.
En el extremo de la plaza se encuentra la Acrópolis y en su base hay varias figuras zoomorfas, bloques de piedra tallados para imitar criaturas míticas y reales. Ranas, tortugas, jaguares y serpientes estaban entre las favoritas.
A través del desciframiento de los textos jeroglíficos se han identificado hasta el momento 8 gobernantes históricamente registrados en los monumentos de Quiriguá. De esta forma se ha logrado reconstruir la secuencia dinástica del sitio identificándose además como una entidad económica importante entre los Mayas debido al comercio del jade y obsidiana que esta ciudad controlaba.
El área protegida del parque arqueológico es de 34 Ha, considerada como una pequeña isla de bosque muy húmedo subtropical que protege una importante concentración de vida silvestre incluyendo cerca de 400 especies de aves endémicas y migratorias en su ruta hacia el sur.
Entre la diversa variedad de flora se encuentran árboles frutales y de finas maderas. La zona es de las más fértiles de la región por la enorme cantidad de lluvia anual que provoca que el Río Motagua inunde el valle.Guate_2997 (Medium)
Al acabar la visita cogemos una buseta que por 5 quetzales nos deja en la pasarela de Quiriguá.
Volvemos al hotel a descansar del sol abrasador, eso sí, con una cervecita fresca del bar que hay al lado del hotel.
A la tarde vamos a cenar a un restaurante que hay muy bien puesto que se llama Antojitos Nelly. No hay mucha variedad pero la hamburguesa está muy buena y el licuado de fresa también.Guatemala1077 (Medium)

DÍA 14 DE ABRIL LUNES
QUIRIGUÁ – GUATEMALA CITY – SANTA LUCIA DE COTZUMALGUAPA
Nos levantamos y buscamos un sitio para desayunar. No son ni las 8 de la mañana y todo está cerrado. Preguntamos y nos dicen una frutería donde nos harán un café justo al lado del hotel. Nos compramos unas pastas en la panadería que hay enfrente y ya lo tenemos todo.
Cogemos un tuk tuk que nos lleve a Los Amates donde está la compañía de buses Litegua. Nos cobra 5 quetzales cada uno para llevarnos. En la agencia nos dicen que pasa uno a las 8:15 pero que no tiene asientos, no nos convence pues son 4 horas. Nos confirman que a las 9:30 pasará otro y aquí sí que tendremos sitio. Compramos los billetes por 80 quetzales cada uno.
Antes de esto nos hemos puesto en la carretera a ver si nos para algún otro, pero después de unos minutos vemos que es complicado y nos resignamos a esperar a las 9:30. Menos mal que hay wifi en la oficina y así el tiempo pasa más rápido.
A las 9:30 en punto, llega el bus y tenemos asiento libre. Al cabo de una hora para en una zona de servicio donde nos dan 20 minutos para comer algo, beber e ir al lavabo, aunque en el bus hay servicio sanitario. Eso sí, los precios son abusivos, una bebida que te cuesta 5 quetzales en todos sitios, aquí te piden 15.
Hay mucha vigilancia en todos sitios, para volver a entrar en el bus hay un vigilante armado que nos controla a todos.Guate_2968 (Medium)
A las 4 horas y cuarto llegamos a la terminal de esta compañía de autobuses. Preguntamos y nos dicen que a 3 cuadras podemos coger el Transmetro. A pesar de su nombre es un bus muy largo de color verde que se parece al que hay en Quito. Para pasar a las plataformas se paga 1 quetzal y te esperas a coger el que te va bien. Lo necesitamos para que nos lleve a la estación de buses Centra Sur. Nosotros lo cogemos en Plaza Barrios, justo enfrente del museo del Ferrocarril. Al principio, aunque no hay asientos, vamos más o menos anchos, pero a medida que vamos pasando estaciones se va llenando más y más. Al entrar hemos visto unas fotocopias de las fotos de unos carteristas conocidos por sus fechorías en el transporte. Vamos con un poco de miedo, ya que llevamos todo encima, pero no pasa nada.
Es una mega estación, te bajas del transmetro y por unas rampas llegas a la zona donde llegan los buses. En la plataforma 36 salen los buses que van a Santa Lucia de Cotzumalguapa. Hay muchos otros que van a la zona del Pacífico.
Guate_2655 (Medium)Ya hay uno para salir con lo que no tenemos que esperar nada. Preguntamos el precio a otros pasajeros para que no nos timen, y nos dicen que son 15 quetzales. Cuando llega el cobrador nos dice 20, pero los mismos pasajeros le dicen pues esta mañana yo he pagado 15, que raro que haya subido tan de repente, le damos los 30 quetzales y no dice nada más.
Pasamos por urbanizaciones privadas donde vive la gente que tiene dinero, cerradas a cal y canto con vigilancia armada, eso sí con piscinas, canchas de baloncesto etc.
Llegamos a Escuintla, donde para más de media hora esperando a pasajeros. Al final ya sale y nos deja en Santa Lucia pasadas las 5 de la tarde. Ha sido un día muy largo de transporte. Tienen la costumbre de preguntar dónde vas, para dejarte lo más cerca posible y que no te pase nada malo. Le decimos el hotel Internacional y nos deja a 200 metros de la entrada.
Hay habitaciones libres por 170 quetzales, está todo muy limpio, tenemos baño dentro, televisión y wifi. Nos quedamos porque las otras opciones de la guía son más caras y más alejadas del centro del pueblo.Guate_2989 (Medium)
Hoy no hemos apenas desayunado y no hemos comido, con lo que nos vamos antes de que se haga de noche a cenar. Solo ayer, mirando las noticias hemos visto que hubo un intento de atraco con linchamiento incluido al ladrón, una balacera entre dos ladrones y la policía, un asesinato de un chico que iba en bicicleta, un motorista, etc.
En los campos y fincas cercanas se erigen grandes cabezas de piedra, con caras grotescas y bellos relieves, talladas por el pueblo pipil, que habitó estas tierras entre los años 500 y 700 dc.
Los lugareños son descendientes de los pipil, un antiguo pueblo con vínculos lingüísticos y culturales con los pueblos de habla náhuatl de México central. A principios de la época clásica, los pipil que moraban en esta zona cultivaban cacao, el dinero de la época. Estaban obsesionados con el juego de pelota y con los ritos y misterios relacionados con la muerte.
A diferencia del estilo florido y casi romántico de los mayas, el arte pipil era frío, grotesco y duro pero siempre de bella factura. No se sabe con certeza cuando se instalaron en la región ni de donde procedían, pero hay expertos que ven alguna relación con los pueblos de la costa del golfo de México, pues compartían la obsesión del juego de pelota.
En el Baúl se encuentra la fecha más antigua registrada en todo el área Maya. La Estela 1 de El Baúl es un monumento del 7 Baktum. Esta estela, fechada para el año 36 d.c. muestra uno de los primeros registros de la Cuenta larga y en ella se puede observar a un gobernante que decapitó a una persona y sembró su cabeza en una estaca o trono.
Guate_3147 (Medium)Por su estilo característico de escritura, arte, arquitectura, economía y política, es muy difícil determinar quienes vivieron en esta región. Sin embargo, se han encontrado registros de que después del abandono de la ciudad durante el Clásico Terminal (900 a.c.-100 d.c), se asentaron en el sitio indígenas pipiles.
Nos vamos al parque que es el centro neurálgico con la iglesia en medio y al lado está la zona de restaurantes, bueno de fast food, el Telepizza, el pollo campero y poco más. Nos quedamos en Telepizza y les preguntamos si no les importa que traigamos una cerveza fría para acompañar la pizza. Nos dicen que no, con lo que nos tomamos una pizza grande de jamón y piña con ración extra de queso por 53 quetzales. La cervecita es la Budweisser y nos cuesta 15 quetzales.
Después de cenar como se está haciendo de noche y todo el mundo está cerrando todo, nos volvemos a la seguridad del hotel a descansar de tanto traqueteo.

DÍA 15 DE ABRIL MARTES
SANTA LUCIA DE COTZUMALGUAPA
Hoy tenemos todo el día para visitar las ruinas que hay en las cercanías de esta población. Para empezar vamos a desayunar a Julio’s, un sitio que recomienda la guía en la autopista, enfrente del hotel El Camino. El desayuno cuesta 16 quetzales, una tortilla de jamón y queso, con queso, crema, plátanos fritos o frijoles y café. Está rico y nos dan pan de molde, una novedad.
Nos vamos al centro del pueblo a buscar un taxi que nos lleve a ver las ruinas. Están aparcados en la parte de atrás de la iglesia en el parque. Preguntamos a uno y nos dice que nos cobra 200 quetzales por acompañarnos a los tres sitios que se visitan. Aceptamos porque ir de otra manera no es práctico, ya que caminar por según que sitios no es recomendable y no está bien indicado.
El primer sitio donde vamos es el Yacimiento El Baúl. Entramos en una vereda por donde no deben circular muchos automóviles ya que la hierba tiene más de un metro de altura, pero nuestro simpático taxista, va pasando poco a poco. Está muy escondido, llegamos y un lugareño le dice al taxista, que es lugar muy peligroso y que abundan los ladrones, con lo que ni corto ni perezoso se coge su gran machete y sube con nosotros a ver las dos piedras que hay en el yacimiento. Es un lugar activo de culto pagano para los lugareños. Los mayas de la zona lo visitaban regularmente, sobre todo los fines de semana, para realizar ofrendas, encender hogueras y velas, y sacrificar pollos.Guate_3162 (Medium)
De las dos grandes piedras que alberga el yacimiento, la más impresionante es la cabeza de aspecto grotesco medio enterrada, con un elaborado tocado, nariz aguileña y ojos con grandes ojeras. La cabeza está manchada de cera de velas, salpicaduras de licores y otras bebidas, humo y cenizas de incienso; todo forma parte de los ritos que se practican. Este lugar de culto recibe fieles desde hace más de 1400 años, se le llama “Dios Mundo”.
La otra piedra es un relieve tallado de una figura con un elaborado tocado, posiblemente un dios del fuego, rodeado de motivos circulares que podrían ser glifos.
Salimos rápidamente para evitar que nos atraquen y nos lleva al Museo El Baúl, que está a unos 5 km de lo visitado anteriormente. Alberga una excelente colección al aire libre de esculturas en piedra de los pipil encontradas en las plantaciones de caña de azúcar de la Finca El Baúl. Un gran jaguar de piedra custodia la entrada. Entre las esculturas figuran cuatro seres humanos o monos con los brazos cruzados, una cabeza sonriente con los ojos en blanco que recuerda a la del yacimiento, varias tallas en forma de calavera y una estela en la parte posterior donde se representa a un hombre con un tocado en forma de animal situado junto a otro hombre ataviado de la misma forma y tumbado en el suelo (parecen el ganador y el perdedor de un partido de pelota). Hay un guía pagado por la empresa que explica cosas de las figuras muy amablemente. La fábrica la cerraron hace unos 10 años, la trasladaron a unos km de aquí cerca de Escuintla, se llama Pantaleón. Nuestro taxista, Rodrigo, dice que eso provocó mucho desempleo, ya que se mecanizó mucho y echó a muchos trabajadores a la calle.
Nos encontramos a un grupo de 22 mormones de Reu, que están visitando las ruinas porque creen que sus ancestros vienen de esta gente, los pipil y los maya, ya que en su libro sagrado habla de cosas que han salido reflejadas en las esculturas halladas, como un cangrejo andando por encima de las aguas y cosas parecidas.
Tendríamos que ir a las Piedras Bilbao, pero Rodrigo, nos dice que hace poco le robaron allí cuando llevaba a unos turistas. A él, le robaron lo que llevaba 150 quetzales y a los turistas todo lo que tenían. Es famoso el sitio, porque hay ladrones apostados, todo el mundo lo sabe pero la policía no hace nada. Nos dice el taxista que son unos corruptos y que no persiguen a los ladrones, solo buscan la mordida de turno.Guate_3127 (Medium)
Nos lleva al Museo Cultura Cotzumalguapa, en la finca Las Ilusiones, otra plantación de caña de azúcar. Cuesta 25 quetzales la entrada, pero como van tan pocos turistas el encargado no está y tenemos que esperarlo un cuarto de hora a que vuelva de sus quehaceres.
La colección, formada por esculturas encontradas en los alrededores de la finca, dispone de muy pocos rótulos explicativos, el vigilante nos explica algunas cosas pero es insuficiente.
La muestra incluye una reconstrucción de un altar de sacrificios con las piedras originales, así como unas fotografías de algunas estelas que fueron enviadas al Dahlem Museum de Berlín en 1880.
La pieza más impresionante, el monumento 21, es en realidad una reproducción en fibra de vidrio de una piedra que sigue en su ubicación original en los campos de la finca Bilbao. En la piedra se representa lo que podría ser un chamán sosteniendo una especie de marioneta a la izquierda, un jugador de pelota con un cuchillo en el centro, y un rey o sacerdote sosteniendo algo parecido a un corazón a la derecha. En la entrada hay varias reproducciones de las esculturas que hemos visto en el Museo El Baúl.
Nos devuelve al centro del pueblo, ya que queremos pasear un rato y comer algo de fruta antes de volver al hotel.
Volvemos a hacer la siesta y para cenar volvemos a Telepizza ya que ayer cenamos muy bien y no hay otras opciones a la vista.

DÍA 16 DE ABRIL MIÉRCOLES
SANTA LUCIA DE COTZUMALGUAPA – ESCUINTLA – ANTIGUA
Hoy nos lo tomamos con calma, vamos a desayunar a Julio’s, se nota que hay gente de vacaciones ya que está lleno, mientras que ayer éramos los únicos clientes.
Cogemos las cosas y vamos a buscar a la autopista un bus que nos lleve a Escuintla, pasa al momento y nos cobra 5 quetzales por el trayecto que hace rápido.
De aquí salen buses a Antigua, el primero que viene está muy lleno y nos esperamos una media hora a que pase el siguiente a ver si va más vacio. Efectivamente nos podemos sentar para la hora que tarda el trayecto. Nos cuesta 8 quetzales cada uno.
El bus nos deja muy ceGuate_3264 (Medium)rca de nuestro hotel, en la terminal de buses que hay al lado del mercado.
Llegamos al hotel y tenemos nuestra habitación disponible. Hay mucha gente por Antigua, de hecho hoy hay una procesión de los niños. Hay mucha policía por todas partes pero los ves mirando el móvil, limpiándose los zapatos o hablando en grupo, vigilar lo que se dice vigilar, no lo hacen. De hecho, la gente nos comenta que la policía no hace absolutamente nada, que cobran por no hacer su trabajo.
Miramos en las agencias los shuttles para el aeropuerto y hay varios al día, uno muy prontito, el segundo a las 9 de la mañana, queGuate_3231 (Medium) es el que nos va bien a nosotros y otros más tarde. Los precios varían de los 65 quetzales a los 12 $. Hay otros horarios pero son más caros.
Vamos a cenar al Faro 3, es una cadena donde ya cenamos cuando vinimos desde Honduras y la calidad-precio es buena.

DÍA 17-18-19 ABRIL JUEVES A SÁBADO
ANTIGUA – BARCELONA

Estos dos últimos días son tranquilos, solo tenemos que mirar donde es la procesión y pasear sin rumbo por la ciudad. Algunas son mejores que otras, pero fervor no vemos mucho, es algo que hacen porque es un privilegio desfilar con las cofradías y se hereda la posibilidad. Hay incluso pequeñajos que casi no pueden andar con los ropajes de la cofradía. Hay muchos que van de morado, pero otros van de negro. Las mujeres también llevan a hombros figuras de la virgen y visten en general de negro, algunas con mantilla.
Los precios en estos días se han disparado, tanto en hoteles que ya lo sabíamos y lo sufrimos, sino en comida o bebida. Puede haber diferencias de incrementos del 100% o más. El viernes es día feriado con lo que las agencias y muchos comercios están cerrados.
El sábado por la mañana nos vamos a la agencia donde cogemos una furgoneta que nos lleva al aerGuate_3297 (Medium)opuerto. Guate_2709 (Medium)Nos habían comentado en varias agencias que teníamos que pagar una tasa de 20 quetzales en el aeropuerto en la salida. A la hora de la verdad, nada de nada, con lo que nos encontramos con 40 quetzales que no sabemos qué hacer con ellos. En las tiendas del aeropuerto hay souvenirs como en el resto del país, pero claro los precios son mucho más elevados. En una de ellas hay bastantes cosas a 1 $ o el cambio de 8 quetzales y nos gastamos esa pequeña cantidad que tenemos.
Nos facturan el equipaje hasta Nueva York, tenemos que recogerlo y pasar otra vez el control de equipaje de mano. Cuando recogemos la mochila, vemos que la de Antonio han roto la cremallera de la parte de arriba y el neceser está abierto, no sabemos si han robado algo, aunque la verdad no había nada de valor. Ya lo revisaremos en casa. Hemos tenido mala suerte en este viaje, porque tanto a la ida como a la vuelta nos han trasteado el equipaje y a la ida nos robaron 4 tonterías pero fastidia.
Al pasar el equipaje de mano ven que llevo una crema solar y un poco de antimosquitos. Me dice que no lo puedo pasar, que si tengo alguien de la familia para dejárselo. Le digo que no, le preguntamos si lo ponemos en una bolsa transparente y nos dice si tenemos, como le decimos que no, el mismo va a buscar dos y nos las deja pasar sin problemas.
De Guatemala City han sido 4 horas de vuelo, de Nueva York a Roma 8 horas y de Roma a Barna mucho más cortito, pero el cansancio se hace notar.

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