Etiopía

VIAJE DE VERANO DEL 2001
	En el verano del 2001 nos fuimos a Etiopía principalmente atraidos por las etnias del Sur que aún se conservan en su estado más puro. El viaje no nos defraudó pues comprobamos como la adrenalina corrió por nuestras venas al estar muy cerca de estas tribus milenarias. No es un viaje fácil ni estrictamente barato, pues aunque el país es muy pobre y resulta barato el alojamiento y la comida, es obligatorio el alquiler de un 4×4 en Addis Abeba para bajar hacia el sur, y eso es bastante caro.
	Tribus del Sur: Hammer, Mursis, Bumis, Karos, Konsos, …,Iglesias de Lalibela, Cataratas del Nilo, Monasterios del Lago Tana, Harar y Addis Abeba
			GALERÍA DE FOTOS

Introducción

Este viaje, como queríamos alquilar un 4x 4 para visitar las tribus del sur, nos pusimos de acuerdo con una pareja para ir juntos y repartir los gastos. Pusimos un anuncio en Altair y nos encontramos unos días antes de salir a ver si congeniabamos. Ella española y el holandés.  Cuando volvimos del trayecto sureño, ellos fueron por su lado, ya que el holandés estaba harto de Etiopia y se quería ir a Menorca a hacer submarinismo…

Mª Angeles, sin nosotros saberlo, se había puesto en contacto con un chico de Barcelona, Jordi. Lo dejaron tirado y nosotros seguimos el viaje con él, era su primer viaje fuera de Europa y estaba un poco en estado de shock. Luego ya le cogió el ritmo y hasta hoy hemos conservado la amistad.

Sin lugar a dudas Etiopía es unos de los destinos más interesantes de esta parte del Mundo, con etnias de estética espectacular, iglesias excavadas en la roca, y un pueblo acogedor con costumbres ancestrales

Fecha del viaje

Del 25 de Julio de 2001 al 25 de Agosto del 2001

Moneda

Es el Birr, con esta página se puede comprobar el tipo de cambio actual (conversor)

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de vida

Para los turistas es un país caro, teniendo en cuenta calidad-precio. En el año 2001, había muy pocos hoteles y restaurantes. El menú no salía de la injera (horrorosa) o los espaguettis con tomate, tampoco una maravilla. En algunos sitios pudimos comer pescado muy rico, pero no era habitual. En el sur, menos mal que un médico nos había recomendado llevar comida, y llevábamos una bolsa con embutidos, pan, frutos secos, latas de conservas etc. que nos salvó la vida

Visado

En el año 2001, tuvimos que mandar el pasaporte a la embajada de Etiopia en París. Tardaron bastante, pero al final nos llegó dos días antes del vuelo a Barcelona.

Salud

No tuvimos ningún problema de salud, pero en Lalibela tuvimos en el hotel muchas pulgas que nos hicieron una noche imposible de dormir. El hotel estaba limpio pero las trajimos de los monasterios nosotros. Tomamos la profilaxis de la malaria, en aquel momento era el Lariam, pero recomendamos que se vaya a un servicio de Sanidad Exterior para consultar.

Seguridad

En cuanto a seguridad, no percibimos en ningún momento que no fuera un país seguro. Solo en el sur, con la tribu de los Mursi, tuvimos unos instantes de adrenalina a tope, pero no hubo ningún problema. En cambio, un amigo que viaja siempre en bicicleta, en algunos tramos del viaje le tiraban piedras y eran bastante desagradables con él.

Transporte

En el sur es imprescindible un 4 x 4 si quieres visitar las tribus en su entorno. Hay muy pocos autobuses que bajen hacia el sur y no tienen horarios establecidos. Si se tiene todo el tiempo del mundo, suponemos que siempre puedes buscarte la vida, pero para el común de los mortales el alquiler del coche es la única solución.

En el norte, hay más transporte público, pero en aquel año, 2001, era muy cansado hacer los trayectos en autobús. Otra opción, la que hicimos nosotros, es comprando los billetes de avión internacional con la Ethiopian Airlines, puedes coger un bono que te permite hacer 4 trayectos en avión dentro del país. El nuestro era Addis- Abeba – Lalibela – Aksum – Gondar – Addis Abeba. El vuelo de Lalibela a Aksum, no pudo aterrizar por inclemencias del tiempo y volvimos a Lalibela. Cuando lo quisimos cambiar por Addis-Abeba – Dire Dawa, no hubo manera que la compañía aceptase.

Para ir a Harar, se puede coger el tren de Addis Abeba a Dire Dawa, allí se puede coger una furgoneta que te lleve a Harar. El tren es sólo para personas aguerridas. Se tarda más de 24 horas en hacer el trayecto. Durante el día, vas tirando, aunque hay policia  que en cada parada va pegando a los ladrones que intentan entrar en los vagones de todas las maneras posibles. A las 5, se hace de noche y no hay luz eléctrica, con lo que es conveniente llevar una linterna. Durante todo el trayecto nocturno, no pegamos ojo, aguantando la mochila porque se descolgaban los ladrones por el techo del tren e intentaban colarse por las ventanas y robar lo posible. Fue un día y una noche muy larga…. Otra opción es el avión, que seguro que compensa.

Electricidad

En Etiopia tienen los mismos enchufes que en España, pero para cualquier consulta, esta página es estupenda, hay un listado de países donde nos dice el tipo de enchufe que se utiliza:  https://www.enchufesdelmundo.com/

Diferencia horaria

Hay dos horas de diferencia con España, cuando en España son las 2 de la tarde, allí son las 4 de la tarde.

Guía de viaje

 

Itinerario

Día 1:   BARCELONA – ROMA -ADDIS ABEBA
Día 2:   ADDIS ABEBA
Día 3:   ADDIS ABEBA – ABIATA NP – LAGO CHITO
Día 4:   NECHISAR NP – PAIS DORZE – LAGO CHAMO – ARBA MINCH
Día 5:   ARBA MINCH – KONSO – KEY AFAR
Día 6:   KEY AFAR – JINKA
Día 7:   JINKA
Día 8:   JINKA- OMO NP
Día 9:   OMO NP – JINKA
Día 10: JINKA – KEY AFAR
Día 11:  KEY AFAR – TRIBUS HAMMER – KARO – BUMIS – MURELE – TURMIstrong>
Día 12:  TURMI – DIMEKA
Día 13: DIMEKA – AWASH NP
Día 14: AWASH NP – ADDIS ABEBA
Día 15: ADDIS ABEBA – LALIBELA
Día 16: LALIBELA
Día 17: LALIBELA
Día 18: LALIBELA
Día 19: LALIBELA – …… – LALIBELA – GONDAR
Día 20: GONDAR
Día 21: GONDAR – BAHAR DAR
Día 22: BAHAR DAR – LAGO TANA – BAHAR DAR
Día 23: BAHAR DAR – TISISAT – BAHAR DAR
Día 24: BAHAR DAR – ADDIS ABEBA – CAMINO A DIRE DAWA
Día 25: DIRE DAWA – HARAR
Día 26: HARAR
Día 27: HARAR
Día 28: HARAR
Día 29: HARAR – DIRE DAWA – ADDIS ABEBA
Día 30: ADDIS ABEBA

Diario de viaje

DÍA 1 BARCELONA – ROMA -ADDIS ABEBA

Salimos de Barcelona en dirección Roma donde cogemos vuelo dirección Addis Abeba capital de Etiopía.

DÍA 2 ADDIS ABEBA

Llegamos a Addis y allí nos recibe el conductor que previamente habíamos contactado por teléfono. Se llama Dessalegn. Le convencemos para salir ese mismo día. Aunque al principio pone muchos problemas de tipo de intendencia, al final acepta por lo que empezamos a comprar las cosas que necesitábamos para ir al Sur. Él también lleva el 4×4 un viejo Land Cruiser a revisión, compra ballestas y carga todo en la baca del coche. Vamos a comer y salimos hacia el Sur. Paramos en el hotel Bekele Molla que está bien, aunque hay bastantes mosquitos, al lado del Ziway Lake que es el primer lago del Rift Valley, nos sorprende los marabúes y unos hipopótamos algo lejanos. El gran problema para ir hacia el Sur es contratar un buen conductor. Nosotros elegimos y recomendamos a Dessalegn cuyo teléfono en Addis es: 56 27 22 ( CASA) y 251-1-55-14-47 (FAX) Hay que tener paciencia pues su inglés es bastante básico. Está delante del Hotel Baro en la calle de los hoteles baratos de Addis Abbeba. A nosotros nos costó 120 $/día.
Igualmente hay muchas otras opciones que se pueden ver el la página www.viatgeaddictes.com.

DÍA 3. ADDIS ABEBA – ABIATA NP – LAGO CHITO

Salimos pronto al día siguiente parando en Abiata NP donde apenas hay animales aunque si unas fuentes termales muy interesantes. También visitamos un lago llamado Chito, que está en el cráter de un volcán extinguido, donde hay un montón de flamencos. Seguimos bajando.

DÍA 4 NECHISAR NP – PAIS DORZE – LAGO CHAMO – ARBA MINCH

Visitamos Nechisar NP donde vemos muchas cebras y poco más. Dormimos en Arba Minch. Visitamos el país Dorze y el lago Chamo que es la gran atracción ya que hay los cocodrilos más grandes de toda la zona, algunos miden más de 6 metros pero los animales que realmente son peligrosos son los hipos. Algunos se nos encaran y el barquero llegó a sacar una bayoneta, ignoro para qué.

DÍA 5 ARBA MINCH – KONSO – KEY AFAR

Visitamos poblados Konso que es la primera etnia realmente interesante aunque ven cada día turistas y esperan cobrar por cada foto que haces. Para visitar el pueblo hay que pagar a un guía oficial y entradas cuyo destino también debe ser para el mismo guía. Es un poco turistada ya que los turistas son perseguidos y acosados para que paguen o regalen cosas. Han visto ya demasiados. El mercado si que es muy interesante y nada preparado. Seguimos camino hasta llegar a Key Afar, donde dormimos. Vale la pena organizar los días para coincidir con los días de mercado.

Días de mercado en los pueblos del Valle del Omo

Poblado	Días de mercado	Etnias
Chencha	Lunes y Sábado	Dorze
Karat-Konso	Jueves y Lunes	Konso
Weita	Domingo	Tsemai, Ari y Bana
Key Afer	Jueves	Ari, Bana y Hamer
Koko	Lunes	Ari
Jinka	Diario, pero el sábado más	Ari, Bana y algun Mursi
Dimeka	Sábado	Hamer, Karo y Bana
Turmi	Lunes	Hamer
Murelle		– Karo

DÍA 6 KEY AFAR – JINKA

Key Afar es una pequeña villa donde se celebra un mercado donde acuden varias etnias. El alojamiento es muy básico y las letrinas son tan espantosas que es bastante mejor ir a las afueras, pero con cuidado pues rodean las hienas por las noches. Los chavales te acompañan al sitio donde todo el pueblo hacen sus necesidades aunque luego no tienen el decoro suficiente para retirarse a tiempo y se lo tienes que decir y es algo violento. Seguimos hacia Jinka.

DÍA 7 JINKA

Jinka tiene el aeropuerto más espectacular de los que hemos visto, pues cuando aterriza un avión primero tiene que espantar las vacas, los niños han de dejar de jugar al fútbol, etc… Hay algún restaurante y el hotel Belayneh es aceptable con habitaciones con baño privado. De allí sale el camino hacia el OMO NP o lo que es lo mismo la zona de los Mursis.

 

DÍA 8 JINKA– OMO NP

FEROCES MURSIS

Salimos hacia el parque. Allí localizamos después de muchas horas de caminos espantosos a los Mursis. Normalmente los grupos organizados sólo llegan a una primera tribu donde están bastante acostumbrados a la presencia occidental, pero nuestro conductor se empeña en llevarnos a la segunda tribu a la que prácticamente no llegan turistas. Tenemos que decir que somos médicos y hemos de hacer un poco de teatro pues nos dice Dessalegn que no son amistosos. De hecho hemos contratado un ranger armado para llegar a esta tribu ya que a veces hay problemas. Cerramos bien el 4×4 pero después de media hora el ambiente se enrarece y tenemos que escapar corriendo. Fue un gran pelotazo de adrenalina. Dormimos en tienda en los cuarteles generales del parque donde por la noche nos visitan los monos colobos y una pertinaz lluvia que hace impracticable el camino de vuelta.

DÍA 9 OMO NP – JINKA

Cómo ha llovido mucho no podemos pasar el río OMO y tenemos que dar un gran vuelta para llegar a la zona de los Karo. Tardamos en recorrer 21 km más de 11 horas pues con la lluvia se forma una especie de fango-cemento que deja la pista impracticable. El año anterior nuestro conductor tardó tres días en hacer ese trayecto pero este año trae cadenas, barras, palas, etc… Un día para olvidar pues pasar la noche dentro del coche era algo que no hubiera sido agradable. Mientras empujábamos el coche vimos a unos 100 metros un joven león macho pero ya con melena. El pobre estaba más asustado que nosotros pero igualmente tomamos ciertas precauciones. Dormimos en el hotel Belayneh de Jinka donde lavamos toda la ropa.

DÍA 10 JINKA – KEY AFAR

Salimos hacia Key Afar donde nos encontramos a un grupo de catalanes Xavi, Joseph, Gisel·la y un par de mallorquines llamados Pere y Toni que a partir de ese momento compartimos unos días la ruta y posteriormente una buena amistad. También vamos al mercado y compramos inútiles souvenirs. Asistimos a la increíble ceremonia de Salto de la vaca en una fiesta Banna por parte del hijo del jefe pero asisten muchas personas de las aldeas vecinas. En absoluto fue una turistada ya que de hecho nos enteramos por casualidad y lo recordamos como uno de los mejores momentos que hemos tenido en todos nuestros viajes.

DÍA 11 KEY AFAR – TRIBUS HAMMER – KARO – BUMIS – MURELE – TURMI

Visitamos tribus Hammer, Karo y Bumis, siendo estos últimos muy poco amistosos pues en ese momento recibían la ayuda yanqui en forma de sacos de grano. Esta etnia se dedica a robar en Kenia y refugiarse otra vez en territorio Etíope. Antes hacemos una parada en Murele un campamento para ricos donde tiene enjaulados un par de leones. Dormimos en Turmi en un lugar cochambroso, es mejor acampar pues por la noche nos pican bichos de todo tipo

DÍA 12 TURMI – DIMEKA

Visitamos el famoso mercado de Dimeka. Maravilloso para ver etnias pero dificultoso para hacer fotos sin pagar pues todos están muy atentos y se enfadan con facilidad. El olor a humanidad es…. Compramos unas calabazas huecas que utilizan para llevar comida o bebida. Nos encontramos en un bar con un etiope que habla castellano porque ha estado varios años estudiando en Cuba.  Había muy buenas relaciones entre los dos países e iban estudiantes etíopes para allá y médicos cubanos venían a Etiopia a ayudar ya que tienen que hacer una especie de voluntariado de varios años cuando acaban la carrera en países amigos como Etiopía o Angola.

MERCADO EN DIMEKA

DÍA 13 DIMEKA – AWASH NP

Día de camino hacia Addis. Dormimos en Awash.

DÍA 14 AWASH NP – ADDIS ABEBA

Visitamos Awash NP, pero no vale la pena pues sólo hay antílopes. Vemos la tribu Afar pero no tenemos mucha relación pues al parecer no son muy amistosos. Regresamos a Addis Abeba. Una cama limpia y una cena decente, que alegria!!!!

DÍA 15  ADDIS ABEBA – LALIBELA

Se incorpora al viaje Jordi. Cogemos el avión hacia Lalibela. El avión, un Focker de doble hélice, es como un autobús que va haciendo paradas. El aeropuerto te deja a 10 kilómetros pero hay microbuses que te acercan al pueblo. Nos alojamos en un hotelillo pero no vale la pena recomendar pues las mantas estaban llenas de pulgas, aunque este es un problema general en este pueblo. Pasamos una noche terrible ya que las picadas fueron intensas y repetidas. A Trini le picaron más de 100 y aunque la ropa se veía limpia, debían haber venido con nosotros de los monasterios o las mantas como se ha dicho.

DÍA 16  LALIBELA

Se paga una entrada (muy cara para lo que es Etiopía) por todos los días de estancia en Lalibela y sirve para todas las iglesias. No hay palabras para explicar las maravillas de los complejos de las iglesias excavadas en roca de Lalibela. Además los chicos y la gente es encantadora. Es una buena idea contratar un guía pero se ha de comprobar que hable un inglés decente y confirmar el precio. La comida deja bastante que desear ya que lo más sofisticado que comimos fue un plato de espaguetis con salsa de tomate de bote, sin comentarios, eso sí, para adelgazar va bien.

DÍA 17  y DÍA 18 LALIBELA

Lalibela es una ciudad monástica del norte de Etiopía, la segunda ciudad santa del país, después de Aksum; es un importante centro de peregrinación. Su población pertenece casi en su totalidad a la Iglesia ortodoxa etíope.

Está situada en el estado federado de Amhara, a 2.500 msnm. Según la Agencia Central de Estadística de Etiopía, su población en 2005 era de 14.668, 7.049 hombres y 7.619 mujeres.

Lalibela, antiguamente llamada Roha, fue la capital de la dinastía Zagüe. Recibió su nombre actual del rey Gebra Maskal Lalibela (1172–1212), canonizado por la Iglesia etíope, que quiso construir en la ciudad una nueva Jerusalén en respuesta a la conquista de Tierra Santa por los musulmanes. Muchos de sus edificios históricos tomaron su nombre de edificios en aquella ciudad.

La ciudad alberga las famosas iglesias talladas en la roca de Lalibela, construidas durante el reinado de Gebra Maskal Lalibela y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978. La más emblemática es la de Beta Girorgios (La casa de San Jorge) con planta de cruz griega y quince metros de altura, tallada íntegramente en la roca.

Cerca de las iglesias se encuentran el monasterio de Ashetan Maryam y la iglesia de Yemrehana Krestos, del siglo XI, construida al estilo axumita, albergada en una cueva.

Compramos un tiket que nos permite entrar en todas las iglesias que cuesta bastante.

LALIBELA

DÍA 19  LALIBELA – …… – LALIBELA – GONDAR

Salimos hacia Aksum, pero el trayecto de avión que era de 30’ se convierte en 1 hora y 30’ para no poder al final aterrizar dadas las condiciones meteorológicas ( El peor vuelo de nuestras vidas, para decir que el azafato se puso de rodillas en la parte de atrás del avión  y empezó a rezar…) . Volvemos a Lalibela y decidimos continuar con el Focker hasta Gondar.

 

 

DÍA 20 GONDAR

En Gondar nos alojamos en un hotel muy recomendable: Pensión Beleguez. Hay un castillo de estilo portugués bastante sorprendente. A destacar un restaurante que sirven un pescadito frito que se agradece bastante después de venir del Sur.

En 1979, la ciudadela de Fasil Ghebi, recinto real amurallado del siglo XVII desde el que los emperadores de Etiopía reinaron sobre todo el imperio, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco junto con otros monumentos de la ciudad y sus alrededores. Fasil Ghebi es un ejemplo único de un estilo particular de arquitectura, llamado estilo de Gondar, en el que, sobre una base local árabe se han integrado las influencias del estilo barroco europeo, introducido por los misioneros portugueses, y las técnicas arquitectónicas indias de la cocción de la cal, aportadas por los maestros constructores llegados de Goa.

El recinto real de Fasil Ghebi está rodeado por una muralla de novecientos metros de longitud con doce puertas y dos puentes. En su interior se agrupan varios edificios históricos:

• el castillo de Fasilides, edificio de base rectangular flanqueado en las esquinas por cuatro torreones redondos rematados por cupulillas, que constituye la obra cumbre del estilo de Gondar
• el castillo del emperador Iyasu, el edificio más alto de Gondar, construido entre 1682 y 1706
• la cancillería y la biblioteca de Tzadich Yohannes, dos pabellones anexos al castillo de Fasilides
• el salón de banquetes
• la tumba del caballo del rey Fasilides
• tres iglesias, entre las que destaca la capilla de San Antonio, con bellas pinturas murales
• cuadras

Además de Fasil Ghebi, también se han incluido en el Patrimonio de la Humanidad:

• la abadía de Debre Berhan Selassie, con su iglesia circular decorada con pinturas, a 1200 m al nordeste de Fasil Ghebi
• los baños de Fasilides, un palacio de varios pisos en un estanque dentro de un extenso terreno de recreo, donde anualmente se celebra la ceremonia de bendición del baño, a 1500 m al noroeste
• la iglesia de Kuddus Yohannes, a 1500 m al oeste
• el complejo de Qusquam, construido por la Emperatriz Mentuab en el siglo XVIII, a 3000 m al noroeste, que incluye una iglesia redonda y el palacio de Mentuab, construido entre 1730 y 1755, que recuerda al Renacimiento europeo
• el monasterio de Mariam Ghemb, llamado Socinios
• el palacio de Guzara

A pesar del terremoto de 1704, de la guerra civil del siglo XIX, de la decadencia de la ciudad al perder la capitalidad del imperio, y de algunas desafortunadas reconstrucciones realizadas por los italianos durante la Segunda Guerra Mundial, el estado de conservación de los edificios es bastante bueno.

DÍA 21 GONDAR – BAHAR DAR

Visitamos más cosas y paseamos por Gondar. Por la tarde cogemos el avión hasta Bahar Dar. Allí nos alojamos en el Ghion Hotel, que está al lado del Lago Tana, tiene un excelente restaurante y allí te organizan los paseos en barca por los monasterios del lago Tana. Es el mejor hotel de Etiopía para mochileros pues el lugar es idílico, con hipos en la playa, y cerveza fría. Se ha de vigilar en este pueblo pues hay un montón de mosquitos y mucha malaria.

DÍA 22 BAHAR DAR – LAGO TANA – BAHAR DAR

El lago Tana es el lago más grande de Etiopía, fuente del Nilo Azul. El lago está ubicado en las tierras altas al noroeste del país, a 1.840 msnm, y tiene aproximadamente 84 km de largo y 66 km de ancho. La profundidad máxima es de 15 m y tiene una superficie de 2.156 km². El lago recibe sus aguas de los ríos Reb, Gumara, Lesser Abay, Kilti y Magech.

El lago tiene unas treinta islas e islotes,cuyo número varía según el nivel del lago, que ha bajado de unos dos metros en los últimos 400 años. Según Manoel de Almeida (quien fue un misionero Portugués del siglo XVI), el lago tenía 21 islas, siete u ocho de las cuales tenían monasterios en ellas «anteriormente grandes, pero actualmente muy reducidos». Cuando Robert Bruce visitó el área a finales del siglo XVIII, dejó asentado que los habitantes locales contaban 45 islas habitadas, pero que él creía que sólo había once. Un geógrafo más reciente menciona 37 islas, de las cuales 19 tienen y habrían tenido monasterios o iglesias.

En los monasterios aislados de estas islas se enterraron los restos de emperadores etíopes. En la isla de Tana Cherqos hay una roca que fue en la cual, según la tradición descansó la Virgen María de su viaje de regreso de Egipto; también se dice que Frumentius, que introdujo el cristianismo en Etiopía estaría enterrado en Tana Cherqos. El cuerpo de Yekuno Amlak fue enterrado en el monasterio de San Esteban, en la Isla Daga; también en Daga se encuentran las tumbas de los emperadores Dawit I, Zara Yaqob, Za Dengel y Fasilides. Otras de las islas más importantes del lago son la isla Dek y Meshralia.

Se piensa que los monasterios fueron construidos sobre sitios religiosos anteriores e incluyen Debre Maryam y Dega Estefanos del siglo XIV, Narga Selassie, Tana Cherkos (donde según las tradiciones etíopes habría estado el Arca de la Alianza), y Ura Kidane Mecet del siglo XIX. Hay un servicio de ferry que conecta Bahir Dar con Gorgora pasando por la isla Dek y varios poblados al borde del mar.

Visitamos durante todo el día varios monasterios y, al final de la tarde, una parte del lago donde habitan varios hipopótamos.

PINTURAS DE LOS MONASTERIOS DEL LAGO TANA

DÍA 23  BAHAR DAR – TISISAT – BAHAR DAR

Cogemos un bus para visitar las Cataratas del Nilo Azul (Tisisat). Como esto es África al subirnos al autobús nos damos cuenta de que no tiene horario y que hasta que no se llenase no saldríamos. Llevábamos desde las 9 de la mañana y eran ya las 12 y como teníamos ganas de llegar y verlas de forma tranquila, después de unas negociaciones hablamos con el conductor y compramos las plazas vacantes para que saliese antes. Las Cataratas son espectaculares. En cualquier rincón hay niños que acarrean bebidas frescas y te las venden con lo que se ganan la vida. También suelen ayudar a las mujeres a pasar por algunos sitios un poco complicados como cuando se cruza el rio y el agua te llega por la cintura.

A unos 32 km del lago Tana, hacia el sureste, en la meseta etíope, surgen las cataratas de Tis Isat, nombre que significa «humo de fuego». En este lugar hay establecida una central hidroeléctrica no muy grande. A partir de ahí ya se le puede llamar, sin ninguna duda, Nilo Azul. Aparte de esta pequeña central, los etíopes no explotan las aguas de su río Nilo ni para obtener energía ni para regadío.

El curso de este río dibuja una curva muy amplia por el país, en forma de arco, a través de la región montañosa central de Etiopía y después sigue hacia el norte, hacia el Sudán. Éste es un recorrido de más de 800 km, a lo largo del cual el río va tomando un desnivel de aproximadamente 1.200 m. Las aguas van excavando poco a poco un cañón, cuyas paredes son de roca volcánica, que llega a tener una anchura de 25 a 30 m, al mismo tiempo que van transportando hacia el desierto el limo que proporcionan las tierras altas de Etiopía.

En Sudán, el río recibe por la margen derecha a su principal afluente, el río Dinder (en arabe Nahr Ad-dindar), con 480 km de longitud, que también nace cerca del lago Tana, pero que tiene un curso muy diferente, siempre hacia el oeste-suroeste.

El río ha supuesto desde tiempos remotos una barrera que en cierto modo dividía el país en dos. Durante muchos años y hasta el siglo XX sólo disponían de dos puentes construidos en piedra con mortero. Más tarde fueron construidos otros tres mucho más modernos y funcionales, de acero y hormigón, con dos carriles de circulación.

El tramo geográfico del río Nilo Azul ofrece una serie de dificultades aun hoy en el siglo XXI. Varias pueden ser las cuestiones a subsanar, tales como las cuadrillas de bandidos que merodean por aquellas tierras, llamadas shifta, los indígenas de la cuenca baja cuyas jabalinas pueden llegar a ser un peligro para cualquier visitante, los cocodrilos de gran tamaño, el calor asfixiante, los parásitos, las enfermedades febriles y los rápidos, que dificultan la navegación por el río. El río Nilo es uno de los ríos mas grande de todo el mundo y es uno de los ríos por el cual en Egipto pueden sembrar arboles cerca del desierto Tras su recorrido por las tierras etíopes, el Nilo Azul llega a Jartún en el Sudán y allí se une con el Nilo Blanco; juntos darán sus aguas al Nilo propiamente dicho. Las inundaciones anuales del Nilo se deben en gran parte al Nilo Azul que ofrece a lo largo del año muchas variaciones en su caudal. En la confluencia en Jartún de los dos ríos, el Blanco y el Azul, el Nilo Azul aporta más de un 30% de las aguas, mientras que el Blanco aporta el 70% restante.

El río Guijón

Así llaman al Nilo Azul las gentes que pueblan las riberas de la estrecha garganta del río. Estos pobladores aseguran que su río era uno de los cuatro que manaban del Edén, el Paraíso bíblico de tiempos del principio del Mundo. Es una evocación bíblica que no es de extrañar, puesto que a finales del siglo XV se establecieron en la zona algunos misioneros jesuitas y se construyeron bastantes iglesias y monasterios, algunos de los cuales subsisten aislados y recónditos, sobre todo en las islas del lago Tana. Descubrimiento de las fuentes del nilo Azul

El primer europeo que llegó y describió las fuentes de este río fue el jesuita español Pedro Páez en 1618. Posteriormente, el escocés James Bruce las reencontraría. Hay un libro del gran Javier Reverte que habla de este tema.

NILO AZUL

DÍA 24  BAHAR DAR – ADDIS ABEBA – CAMINO A DIRE DAWA

Volvemos a Addis y cogemos el famoso tren de Djibouti para ir a nuestro último destino de este país: Harar. Nos dicen que las taquillas abren a las 10 de la mañana pero hay que estar para coger sitio a las 7 de la mañana. Nosotros nos lo creemos. A las 12 de la mañana (5 horas de espera) viene un oficial de policía y nos dice que los turistas no hacen cola. Pasamos delante de todos. La verdad es que con el Sol que caía nos alegramos de este privilegio. El tren sale a las tres de la tarde. Hay dos categorías la tercera que es espantosa y la segunda que es donde va la clase alta etíope. Son asientos de madera con las puertas atrancadas por dentro para que en las paradas no asalten a los viajeros. Cada vagón de segunda lleva una guardia armada (6 como mínimo). En la primera parada los policías detienen a más de 20 ladronzuelos. El tren son 20 horas de diversión. Por la noche no hay luz por lo que te has de turnar con tus compañeros de vagón en iluminar tu equipaje para que no te lo roben.

DÍA 25 DIRE DAWA – HARAR

Llegas destrozado a Dire Dawa de donde salen unas furgonetillas que te llevan a Harar.

Dire Dawa o Dire Daua (que significa “llanura vacía”) es una de las dos ciudades de Etiopía que gozan de un estatus especial (astedader akabibi), siendo la otra la capital, Adís Abeba. Según cálculos de 2006, Dire Dawa tiene una población de 274.842 habitantes, lo que la convierte en la segunda mayor ciudad de Etiopía.

La ciudad es un centro industrial, dispone de varios mercados y un aeropuerto internacional. Dire Dawa se encuentra al este del país, a orillas del río Dechatu y a los pies de un anillo de desfiladeros.

Dire Dawa fue fundada en 1902 después de que el ferrocarril Adís Ababa-Yibuti llegara a la zona. El ferrocarril no podía alcanzar la ciudad de Harar en su punto más alto, por lo que se construyó Dire Dawa en las cercanías.

No hay que asustarse de los tejemanejes del conductor y los pasajeros pues estamos en zona de contrabando del Qat (léase chat) . Las calles están llenas de vendedores donde hay un gran bullicio, vemos que lo que más se vende es el Qat la hierba que está en todo el Golfo Pérsico y que es una droga al estilo de las hojas de coca en los Andes. La gran atracción de Harar es por la noche cuando un individuo da de comer con la mano a una jauría de hienas. Es una turistada pero si llegas hasta aquí se ha de ver. Él quiere cobrar a los turistas pero es fácil escaquearse por que suele haber tours.

HARAR

DÍA 26  a DÍA 28 HARAR

Llamada «Gey» («Ciudad») por sus habitantes, Harar se fundó entre el siglo VII y el siglo XI (según distintas fuentes), convirtiéndose en el centro de la cultura y la religión islámica en el Cuerno de África. Formó parte del Sultanato de Adal (por momentos, vasallo del Imperio de Etiopía), del que se convirtió en capital en 1.520 bajo el control de Abu Bakr. A partir de Harar, Ahmad Ibrihim ibn al-Ghazi, también conocido como «Gragn» (la mano izquierda), inició una guerra de conquista en el siglo XVI, que amplió su territorio e incluso amenazó la existencia del Imperio cristiano de Etiopía. Su sucesor, el Emir Nun Ibn Mujahid, construyó un muro en torno a la ciudad, de cuatro metros de altura y con cinco puertas. Este muro, llamado Jugol, sigue intacto, y es un símbolo de la ciudad para los habitantes.

El siglo XVI fue la Edad de Oro de Harar. Floreció la cultura local, y muchos poetas vivieron y escribieron ahí. También se hizo conocida por el café, los tejidos, la cestería y la encuadernación. Los gobernantes de Harar también acuñaron su propia moneda, las cuales estuvieron en circulación hasta el siglo XIX.

La ciudad mantuvo su independencia hasta la anexión egipcia de 1875. Durante este período, Arthur Rimbaud vivió en la ciudad, dedicándose al tráfico de armas. Su casa ha sido transformada en un museo. En 1885 recuperó su independencia, para volver a perderla dos años después, en 1887, cuando el Emir ‘Abd Allah II fue derrotado por Menelik II, en ese momento rey de Shewa, en la Batalla de Chelenqo. A partir de aquí la historia de Harar discurre siempre de la mano del Imperio Etíope.

Harar perdió parte de su importancia comercial como consecuencia de la apertura del ferrocarril Addis Abeba – Djibouti,que, si bien inicialmente estaba previsto que llegara a la ciudad, para ahorrar dinero y evitar sortear el río Awash y unas montañas al norte de Harar, se decidió que la estación de tren se situaría a unos 40 kilómetros del casco urbano. La población fundada en 1902 como Nueva Harar es actualmente conocida como Dire Dawa.

En 1995 la ciudad y sus alrededores se convirtieron en una Región Etíope (kilil). Se está construyendo un acueducto de agua potable desde Dire Dawa.

 Está considerada como la cuarta ciudad más santa del islám. Su historia es rica. En efecto, antes de ser conquistada por Egipto, fue en el siglo XVI la capital del reino de Harari (1520-1568) y un foco cultural islámico. En el siglo XVII fue el centro de un emirato independiente.

La ciudad refleja este pasado rico mostrando un concentrado de arquitectura de diferentes épocas:

• Del siglo X, quedan tres mezquitas de las 82 que cuenta la ciudad.
• Las murallas han sido edificadas entre el siglo XIII y el siglo XVI.
• Las casas son también tradicionales, pero ciertas de ellas, fueron construidas por inmigrantes indios llegados aquí al siglo XIX.

Según el censo de población de 1994, la ciudad cuenta a 76.378 habitantes.

Clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 2006, la ciudad de Harar Jugol, esta última palabra designa las murallas.

DÍA 29 HARAR – DIRE DAWA – ADDIS ABEBA

TREN DE DIRE DAWA A ADDIS

Volvemos a Addis en tren. ¡Sin comentarios! 24 horas de diversión

DÍA 30 ADDIS ABEBA

Addís Abeba es la sede de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África y la Unión Africana. El esqueleto fosilizado, y una réplica de yeso de los primeros homínidos de Lucy (conocidas en Etiopía como Dinkinesh) se conserva en el Museo Nacional de Etiopía en Adís Abeba. Meskel Square es una de las plazas de la ciudad y es el sitio para el festival anual de Meskel a finales de septiembre de cada año, cuando miles se reúnen en la celebración.

La ciudad es sede de la Biblioteca Nacional de Etiopía, el Museo Etnológico de Etiopía ( antiguo palacio), el Museo de Adís Abeba, el Museo de Historia Natural de Etiopía, el Museo del Ferrocarril de Etiopía y el Museo Postal Nacional.

Otros edificios notables son la catedral de St George’s (fundada en 1896 y que también alberga un museo), la Catedral de la Santísima Trinidad (antes la mayor catedral ortodoxa de Etiopía y la ubicación de la tumba de Sylvia Pankhurst), así como el lugar de enterramiento del emperador Haile Selassie y la familia imperial y los que lucharon contra los italianos durante la guerra. Existe también el palacio imperial de Menelik, que sigue siendo la sede oficial del gobierno, y el Museo Nacional, antes conocida como el Palacio del Jubileo (construido con motivo de plata del emperador Haile Selassie Jubileo en 1955) que es la residencia del Presidente de Etiopía.

El Teatro Fikir Hager, el teatro más antiguo de Etiopía, está ubicado en el distrito de Piazza. El Africa Hall está situado en la avenida Menelik II y es donde las Naciones Unidas, Comisión Económica para África tiene su sede central así como la mayoría de las oficinas de las Naciones Unidas en Etiopía. También es el sitio de la fundación de la Organización de la Unidad Africana (OUA), que finalmente se convirtió en la Unión Africana.

Cerca de la Catedral de la Santísima Trinidad está el edificio del Parlamento, construido durante el reinado del emperador Haile Selassie, con su torre del reloj. Continúa sirviendo como la sede del Parlamento hoy. Frente al Parlamento Europeo está la Sala Shengo, construida por el régimen Derg de Mengistu Haile Mariam, como su sala del nuevo parlamento. El Salón de Shengo fue el edificio prefabricado más grande del mundo, que fue construido en Finlandia antes de ser montado en Adís Abeba. Se utiliza para grandes reuniones y convenciones.

La impresionante Mezquita Anwar, es  la mezquita más grande de Etiopía. A pocos metros al suroeste de la Mezquita de Anwar está la Iglesia, Raquel. La Catedral Católica Romana de la Sagrada Familia está también en el distrito de Merkato. Cerca del Aeropuerto Internacional de Bole está el nuevo Alem Medhane (Salvador del Mundo), la Catedral, que es el segundo templo más grande de África.

Otras características de la ciudad incluyen el mercado de Merkato grande, donde vamos a comprar algunos souvenirs ya que es el último día.

 Y vuelta al hogar dulce hogar.