Sur de España

Medinacelli, Ocaña, Almagro, Tablas de Daimiel, Arcos de la Frontera, Granada, Molinos de viento manchegos, Grazalema, Alpujarras,

GALERÍA DE FOTOS

Introducción

Es un placer inmenso viajar por España. Buena comida, alojamiento con encanto y muchas cosas a ver

Fecha del viaje

Desde el 23 de Diciembre del 2014 hasta el 7 de enero

Guía de viaje

La guía visual de El País-Aguilar

ITINERARIO

Día 1: BARCELONA – MEDINACELI
Día 2: MEDINACELI – SIGÜENZA – PALAZUELOS –   OCAÑA – TEMBLEQUE – CONSUEGRA – DAIMIEL
Día 3: DAIMIEL – PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL – ALMAGRO – ALARCOS – VILLANUEVA DE LA SEGURA –   ELVAS – VILA VIÇOSA – EVORA
Día 4: TAVIRA – ITALICA – JEREZ DE LA FRONTERA – ARCOS DE LA FRONTERA
Día 5: ARCOS DE LA FRONTERA – EL BOSQUE – GRAZALEMA – RONDA – GRANADA
Día 6: GRANADA – LANJARON – PAMPANEIRA – CAPILEIRA – TREVELEZ – CADIAR – CASTEL FERRO – SALOBREÑA – GRANADA
Día 7: GRANADA – ALHAMA DE GRANADA – SALARES – CÓMPETA – LA HERRADURA – GRANADA
Día 8: GRANADA – PURULLENA – GUADIX – LANTEIRA – LA CALAHORRA – GRANADA
Día 9: GRANADA
Día 10: GRANADA – BARCELONA

 Diario de viaje

DIA 23-12-14 MARTES

BARCELONA – MEDINACELI

Hoy tenemos que ir al instituto por la mañana al Claustro de Navidad, pero queremos aprovechar el día para ir haciendo km, con lo que salimos al mediodía de Barcelona. Al cabo de 490 km llegamos a Medinaceli donde tenemos la noche reservada en el Hotel Babieca.

Nuestro GPS nos dice una salida que está cerrada por obras con lo que tenemos que dar la vuelta y llegamos a las 7:30 a Medinaceli. Lo que no sabíamos es que hay dos pueblos, Medinaceli el bonito y el feo. Menos mal que está bien indicado y no hay problemas.

El pueblo es muy bonito, nos vamos a dar una vuelta pero no vemos a nadie por las calles, también es comprensible ya que estamos a 2 grados y es noche cerrada. Solo nos cruzamos con unos cuantos gatos, que son los amos de la noche.DSC_0007 (Medium)

El hotel está muy bien, decorado  con mucho gusto, nos  cuesta 56 € la doble con desayuno incluido.

Hemos hecho 490 km.

DIA 24-12-14 MIERCOLES

MEDINACELI – SIGÜENZA – PALAZUELOS –   OCAÑA – TEMBLEQUE – CONSUEGRA – DAIMIEL

El día amanece espléndido con un sol maravilloso y menos mal porque estamos a 0 grados. El desayuno muy bien, huevos con bacon, zumo, tostadas y mermeladas.

Medinaceli, de la antigua Ocilis romana sólo queda un arco triunfal, del siglo I a.C., en lo alto de una elevación junto al río Jalón. También se conservan lienzos de la muralla romana, la colegiata de Santa María, con retablo barroco, y las tumbas de los duques de Medinaceli. Hay un mosaico protegido con un vidrio muy interesante. Todo lo visitable está cerrado, lo cual es normal ya que es Nochebuena.DSC_0018 (Medium)

Nos vamos a Sigüenza, a unos 30 km de Medinaceli. Tiene un casco histórico muy bien conservado, importantes monumentos medievales barrocos y renacentistas, excelente gastronomía y centro de una comarca rica en lugares históricos y monumentales.

Su origen es celtibérico, su nombre significa “la que domina el valle”. En  tiempos romanos, la ciudad se dividía en dos partes: en el lugar del actual castillo parador estaba el castro militar y en el emplazamiento de la ciudad la población civil, las quintas romanas y los pobladores que alcanzaron gran prosperidad por estar situada junto a la calzada de Mérida a Zaragoza.

Quedan pocos vestigios de la época visigoda, aunque debió de tener importancia, ya que en el año 587 envió a los concilios toledanos a un obispo llamado Protógenes. Los árabes solo vieron la situación estratégica y militar habitando la alcazaba y poco más, ya que no hay otros vestigios de su presencia. El desarrollo de la ciudad estuvo marcado por el poder de los obispos, los cinco primeros fueron franceses. Tuvo una importante universidad pero fue suprimida en 1807. Actualmente es la sede de los cursos de verano de la Universidad de Alcalá de Henares.

Para visitar Sigüenza se deben tener en cuenta los tres ámbitos que la forman. La ciudad medieval ocupa la parte más alta y se extiende a partir del castillo, de estrechas calles en las que surgen de vez en cuando restos de la muralla. Más abajo se extiende la ciudad renacentista, que se formó en torno a la Catedral, con la plaza mayor y calles más amplias a las que se abrían los antiguos palacios y mansiones señoriales. Finalmente está la parte más baja y más moderna.DSC_0032 (Medium)

El monumento más importante es la Catedral, iniciada en el s XII por su primer obispo, Bernardo de Agen, al  poco de ser conquistada a los árabes. La entrada es libre, aunque la visita a la capilla del Doncel, la sacristía de las cabezas, el claustro y el coro es guiada. Las visitas son a partir de las 12:30 y tiene que haber 6 personas para que se haga.

El Doncel don Martín Vázquez de Arce murió en 1486 en la Acequia Gorda de la vega granadina, con 25 años, durante el asedio de los Reyes Católicos al reino de Boabdil el Chico. Era el doncel un joven caballero que tenía como señor al duque del Infantado y al socorrer a su señor en peligro durante un ataque musulmán, cuando perdió la vida. La extraordinaria escultura es de autor desconocido e impresionó tanto a Don José Ortega y Gasset que le inspiró una frase filosófica “nadie sabe quién es el autor de la escultura, por un destino muy significativo, en España todo lo grande es anónimo”.

La fachada principal es la parte más claramente militar; flanqueada por las dos macizas torres iniciadas en el siglo XII y terminadas en el XIV, la de la derecha y en el XVI la izquierda. Sobre la portada central o del Perdón, muy ornamentada, un medallón colocado en 1713 representa la clásica escena toledana de la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso.

El interior es oscuro, rasgo propio del arte cisterciense, y está más cerca del románico en el uso de los vanos que del gótico, pródigo en amplios ventanales.

Es de gran belleza la llamada sacristía de las cabezas, posee grandes medallones en los que se representan bustos de sibilas y profetas. En total cuenta con 304 cabezas que representan al Papa,  el emperador, cardenales, canónigos, figuras relevantes de la ciudad y otros personajes de la época.DSC_0035 (Medium)

Frente a la fachada sur de la catedral se abre la Plaza Mayor, mandada construir por el cardenal Mendoza en 1494. Es un espacio con mucho carácter con soportales en los dos lados. Al fondo se abre el ayuntamiento del s XVI, que tiene tallados en piedra diversos escudos de la ciudad. Dentro hay una zambomba gigante y están recogiendo fondos para inscribirla en el libro Guinness.

Llegamos a la Casa del Doncel, un palacio acastillado de finales del s XV construido por la familia del Doncel, como lo demuestran los escudos de los Arce y Sosa que se ven en la fachada.  Siguiendo la Travesaña Alta, el apacible paseo por la Sigüenza medieval nos conduce a la plaza de la Cárcel, que fue en tiempos la plaza mayor de la ciudad y en la que se agrupan varios edificios antiguos. Destacan entre ellos la cárcel, la arquería de la que fuera Posada del Sol y el Ayuntamiento viejo (siglo XV) con los escudos de los Reyes Católicos, de la ciudad y del cardenal Carvajal.

Desde la plazuela se alcanza el castillo que corona la ciudad en el lugar donde estuvieron sucesivamente un castrum romano, la ciudadela visigoda y la alcazaba musulmana. Fue después residencia episcopal, cayendo después en un largo abandono. En 1976 se restauró para transformarlo en Parador de Turismo.DSC_0107 (Medium)

De aquí nos vamos a Palazuelos, 6 km al norte, con su recinto amurallado y un poderoso castillo, ambos mandados levantar por el Marqués de Santillana en el s XV. El pueblo mantiene su carácter medieval, de calles estrechas y pintorescas, entre las que se alza una iglesia de origen románico y varias casas con blasones. Quedan en pie 3 grandes puertas por donde se pasa con el coche justito.

Vamos bajando y nuestra siguiente parada es Ocaña.

Ocaña, en la provincia de Toledo, es una pequeña ciudad de pasado glorioso, que guarda rincones encantadores. En la plaza donde encontramos el Palacio de Cárdenas aparcamos. De 2 a 5 no se paga pero el resto de horas sí que es de pago.DSC_0004 (Medium)

Es un edificio gótico mudéjar de magnífica portada, patio porticado con escudos  y conchas de Santiago en los capiteles, bella forja en las ventanas exteriores, yeserías y artesanados policromados. Vemos un busto en esta plaza y al leer el nombre vemos que está dedicado a José Antonio y hay una reseña  que pone a los Caídos por la Patria, con un listado por todos los que murieron en la guerra civil del 36 al 39.

Un poco más adelante vemos un yugo y unas flechas en perfecto estado, con una loa al alzamiento nacional …..

Nos vamos a la Plaza Mayor, que además es el principal atractivo de esta ciudad. Se inició la construcción en 1777. Es casi un cuadrado ya que en dos lados tiene 18 arcos y en los otros dos 17, con dos pisos de balcones y buhardillas en el remate. De la plaza salen las principales vías que distribuyen el entramado de calles del conjunto urbano más antiguo. Está construida en ladrillo sobre pilares de sillería con  arcos de medio punto y soportales. El suelo es de canto rodado formando dibujos.  Hay mucha animación, lugareños tomando cañitas. De todos los bares que hay, los que están en la  parte donde hay sol están llenos y los otros vacíos. Nos tomamos una cañita y después ya seguimos camino hacia Tembleque.

Este tranquilo pueblo tiene una historia muy rica. En el siglo XII fue donada por Alfonso VIII a la Orden de San Juan de Jerusalén y en 1241, el prior de la orden otorga la Carta Puebla. Formó parte del término de Consuegra como aldea durante el siglo XV.DSC_0041 (Medium)

La Plaza Mayor es muy famosa, declarada monumento en 1973. Es cuadrada con pórticos en tres fachadas y en el lado este sólo en la planta baja. Es una típica plaza del siglo XVII, diseñada para corridas de toros, por lo que los corredores en sus dos alturas superiores son abiertos. Todo el armazón, dinteles, zapatas y pies derechos son de madera, y los corredores están sostenidos por columnas de granito. Hay muchas cruces blancas de la orden. En uno de los lados está el Ayuntamiento, construido en 1654, y el acceso principal  está cubierto por dos torrecillas con tejados a cuatro aguas. Esta plaza nos gusta más que la de Ocaña, más pequeña pero más coqueta. Por el pueblo hay varias viviendas señoriales.

Ahora nuestro próximo destino es Consuegra. Es de origen romano, con una crestería sobre la que se alinean los molinos de viento que le dan su imagen característica. Es tierra de azafrán, de alfares y buenos vinos. Debió de ser un asentamiento romano estable pues llegó a tener un anfiteatro y un largo acueducto, que recogía el agua en una presa de la que se conservan restos. Fue un importante centro alfarero y todavía se mantiene en pie, en la salida hacia Madridejos, una casona manchega de buenas proporciones que fue utilizada como alfarería hasta mediados de los 70. Se conservan en ella sendos hornos alfareros, uno de la época romana y otro árabe, junto con algunos tornos y otros utensilios propios del oficio.

Vamos directamente a la crestería que corona el cerro Calderico, en la que se alzan los molinos y el castillo, desde donde se contempla un bello panorama de La Mancha. Existen 11 molinos harineros de viento de los que 4 conservan su maquinaria en estado de moler. El llamado Sancho tiene la maquinaria primera del siglo XVI y en él se realiza la Molienda de la Paz y del Amor en Octubre. Otros molinos albergan museos o sirven para exposiciones.DSC_0077 (Medium)

El castillo es uno de los primeros que se construyeron en la Reconquista. Parece ser que se hizo sobre una defensa romana transformada después por los visigodos. Éste es con toda seguridad obra de los caballeros de la Orden de San Juan, levantado a finales del siglo XII o principios del XIII, lo que da a entender la ausencia de adornos y el carácter austero de la fortaleza. Próxima a la torre sur del castillo está la capilla de la Virgen Blanca, reconstrucción del s XVI que acoge a la patrona de Consuegra. Desde esta altura se puede ver el pueblo, dividido por el río Amarguillo, aparentemente un hilo de agua pero que en el pasado siglo provocó una inundación que todavía se recuerda y que se llevó los dos puentes romanos sustituidos ahora por otros de hierro.

Hay 2 autocares con japoneses, que no paran de hacer fotos como hacemos nosotros.

Llegamos a Daimiel con una niebla espantosa. El hotel se llama Casa Rural Virgen de las Cruces y nos cuesta 30 €. Cuesta un poco encontrarlo, menos mal que nos han enviado un plano para que nos orientemos, ya que en el GPS no sale la calle, pues es una zona nueva y las coordenadas tampoco te dejan en el hotel. La habitación está muy bien, siendo el propietario muy amable, dándonos un mapa y explicándonos como llegar a las Tablas de Daimiel, que será nuestro primer destino de mañana.DSC_0084 (Medium)

Hemos hecho 376 km.

DIA 25-12-14 JUEVES

DAIMIEL – PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL – ALMAGRO – ALARCOS – VILLANUEVA DE LA SEGURA –   ELVAS – VILA VIÇOSA – EVORA

A  las 7 de la mañana nos levantamos porque recomiendan ir a  primera hora para ver el máximo de pájaros. El parque está a unos 10 km de Daimiel, antes de llegar a la entrada en medio de la carretera vemos un zorro que se nos queda mirando con atención. Tiene la punta de la cola blanca, es una monada.

Está enclavado en la provincia de Ciudad Real, entre los términos de Daimiel y Villarrubia de los Ojos. El clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos secos y calurosos. Las precipitaciones son poco abundantes, rondando los 450 mm anuales, con máximos en otoño y primavera.

Las Tablas de Daimiel son el último representante de un ecosistema denominado tablas fluviales, característico de la Mancha hasta finales de los años 60, que se formaban a causa de los desbordamientos de los ríos en sus tramos medios favorecidos por fenómenos de semiendorreismo y por la escasez de pendiente en el terreno.DSC_0090 (Medium)

La formación se produce por la confluencia de dos ríos de distinta naturaleza: el Cigüela, estacional y de aguas salobres y el Guadiana, que aportaba aguas dulces de forma permanente. Estas aguas superficiales se encontraban sustentadas por aguas subterráneas que dan lugar a afloramientos que se les llaman ojos u ojillos, según el tamaño y sirven para dar nombre a parajes del entorno como los Ojos del Guadiana.

Las primeras referencias sobre las Tablas se encuentran en el libro de la Caza de 1325, escrito por el infante D. Juan Manuel, aunque luego en 1575 se vuelve a hablar en las Relaciones Topográficas. El lugar se convirtió en un centro muy apreciado por personajes de la política y la aristocracia pues era el lugar de caza favorito de Alfonso XII y de su hijo.

Una muestra reciente de la presencia humana la constituyen las numerosas viviendas de pescadores que tenían repartidas por la periferia del humedal, construidas con piedra caliza, tierra y techumbre de carrizo. Las gentes del río, pescadores y cangrejeros, se regían por las normas no escritas, que todos respetaban, en relación a la propiedad de las trochas y las zonas de pesca.

Los molinos hidráulicos del Guadiana eran núcleos sociales relacionados con la agricultura al congregar a gañanes, segadores y carreteros. El molino de Molencho es uno de los más antiguos molinos harineros de Castilla-La Mancha. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando el triunfo cristiano en la batalla de Navas de Tolosa (1212) y la posterior repoblación de la región impulsaron la aparición de molinos harineros en la cuenca del Guadiana. Gracias a la potencia del agua, se activa el mecanismo destinado a hacer girar la piedra que molía el cereal, ingrediente básico de la dieta. Ahora alberga un museo muy interesante.DSC_0094 (Medium)

En el centro de visitantes sólo hay una chica que está limpiando, pero que muy amablemente nos da un mapa donde están los senderos que se pueden hacer y mucha información. Somos los únicos, pero es normal, ya que es el día de Navidad. La temperatura tampoco acompaña porque estamos a 0 grados.

La flora está condicionada por distintos factores como la estacionalidad de las aguas, salinidad, humedad edáfica, materia orgánica etc. Entre las formaciones más características del Parque Nacional destaca la masiega, con unas poblaciones de las mayores de toda Europa. Algo similar ocurre con las “ovas”, plantas subacuáticas que tapizan el fondo de las Tablas. Los tarayes, únicos árboles existentes en el interior del parque por su adaptación parcial al agua y a su grado de salinidad, han vuelto a ocupar sus hábitats primitivos. Otras plantas como la enea empiezan a recuperar su sitio después de haber mantenido una dura batalla con especies como el carrizo. Los carrizales son de una gran belleza y configuran estampas muy características. Más de 200 especies de aves pueblan el humedal a lo largo del año.

Las aves acuáticas que habitan la zona, muchas en grandes bandos, nos ayudan a entender el paraje como hábitat excepcional para la avifauna. Algunas de estas especies, como el pato cuchara, la cerceta común o la garza real, entre otras, utilizan esta zona para invernar, huyendo de los rigores del centro y norte de Europa; otras, lo utilizan como lugar de nidificación y cría como es el caso del pato colorado, el porrón europeo, la mayoría de ardeidas ibéricas como la garza imperial, garceta común, garcilla bueyera y cangrejera, martinete, avetoro y avetorillo, el somormujo etc.

Existen también especies  sedentarias como el ánade azulón o el aguilucho lagunero. Los anfibios que mejor caracterizan el espacio protegido son la rana común, la ranita de San Antonio, el galliputo y el sapillo moteado. Entre los reptiles destacan los galápagos europeo y leproso, las culebras de agua y en las zonas terrestres, la culebra bastarda, que cuenta con ejemplares que sobrepasan los dos metros de longitud. Los mamíferos más representativos son la nutria, el zorro, el jabalí, el conejo y el tejón.DSC_0089 (Medium)

Hacemos el recorrido amarillo o Itinerario de la Isla del Pan. Con una longitud de 2000 metros, discurre por pasarelas que unen varias islas a lo largo del recorrido. En la Isla del Pan encontramos el Bosque de los Tarayes, la formación arbórea más importante del Parque. Este itinerario conecta con la Laguna de Aclimatación, donde se encuentran una  amplia representación de las anátidas del PN. Vemos unos cuantos patos colorados, que tienen la cabeza roja y son muy bonitos, varios rascones, ánades reales, somormujos lavancos y garzas imperiales.

Después del parque nos vamos hacia Almagro. Esta ciudad fue objeto de disputa durante la etapa de la reconquista hasta que la Orden de Calatrava se la arrebató a los árabes y levantó el castillo de Calatrava la Nueva al suroeste de la población. La riqueza arquitectónica que posee se debe en parte al legado de los hermanos Fugger, banqueros de la Casa de Austria, que se asentaron en la cercana población minera de Almadén en el siglo XVI.

El mayor atractivo es su plaza porticada de piedra con miradores. Aquí se encuentra el Corral de las Comedias, de finales del s XVI y comienzos del XVII, donde se celebra en verano el Festival de Teatro Clásico. Es una de las joyas únicas en el mundo, reliquia del Siglo de Oro encontrada en 1954. Fue también Posada de Comedias, porque ambas funciones ejercía, y tiene zaguán, corral para el público, escena, camarines, palcos laterales para las gentes de alcurnia y al fondo, “cazuela” para las mujeres.  Entre otros edificios interesantes se encuentra el almacén renacentista de los Fugger y antigua Universidad, que se ha habilitado como parador.DSC_0103 (Medium)

La plaza es irregular, con soportales de columnas toscanas y galerías corridas, que en su origen estaban abiertas y eran públicas en su segundo piso y hoy han sido privatizadas, cerradas  y acristaladas. Aquí encontramos el único bar abierto, que como tal está lleno de gente congelada como nosotros, que se toman un chocolate con churros calentito que entra muy bien. Nos cuesta 2 € y si te tomas un café con leche y churros 1,5 €, una ganga.

El palacio Maestral, prácticamente destruido por un incendio en el s XIX, se encuentra totalmente restaurado, al norte de la Plaza Mayor. Un patio, artesonado en las caballerizas, una galería, el escudo de los Guzmán e inscripciones cufíes en el techo de un portal es lo que queda de este edificio de espíritu mudéjar en su origen y construido en ladrillo. Fue residencia de los maestres de la Orden de Calatrava y formaba parte un conjunto arquitectónico con huerto. En la actualidad acoge el Museo Nacional de Teatro. Sus fondos constituyen una buena documentación de la historia del teatro español a partir del siglo XVII.

De aquí vamos ya haciendo camino hasta que pasamos por un indicador hacia Alarcos,  que como está muy cerca nos desviamos a ver que vemos. Se encuentra a 8 km pasado Ciudad Real. Es famoso por tener el Santuario de Nuestra Señora de Alarcos, donde se han encontrado importantes restos arqueológicos ibéricos y romanos, que se pueden ver en el Museo Provincial. El lugar fue en 1195 escenario de la batalla de Alarcos, una de las más decisivas de la Reconquista, en la que los ejércitos cristianos fueron vencidos por los almohades. En 1212, Alfonso VIII logró formar un poderoso ejército con ayuda europea para reconquistar los territorios perdidos, venciendo a los árabes en la batalla de Las Navas. También tiene un  gran castillo, pero no podemos ver nada ya que es Navidad y todo está cerrado.DSC_0112 (Medium)

Seguimos hasta Villanueva de la Serena donde paramos a comer en un Mesón  de Don Marcelo. Comemos bien, pero para las personas sensibles mejor no parar en este mesón ya que hay fotos de cazadores y muchas presas desde conejos, jabalíes, perdices etc…. hay además un montón de cosas fabricadas con cuernos de ciervos, pezuñas etc, en fin no nos gusta nada pero no hay demasiado donde elegir.

Sin darnos cuenta y ya estamos en Portugal. Vamos por las nacionales ya que es un jaleo el sistema de autovías, autopistas etc., algunas son de pago, otras no, pero has de comprar una especie de teletac y darte de alta, en fin que pasamos de todo y vamos por nacionales y secundarias.

 de ahí nos fuimos a Portugal

DIA 31-12-14 MIERCOLES

TAVIRA – ITALICA – JEREZ DE LA FRONTERA – ARCOS DE LA FRONTERA

Hoy volvemos a España, pero antes visitamos Tavira. La bonita ciudad de Tavira, llena de antiguas iglesias y magnificas mansiones con balcones de filigrana, queda a ambos lados del río Gilao, unida por un puente de origen romano. Formaba parte de la calzada romana costera entre Castro Marim y Faro. Los primeros antepasados de Tavira fueron los árabes, que la vieron como uno de sus asentamientos más importantes en el Algarve, junto con Silves y Faro.

Fue conquistada en 1242 por Dom Paio Peres Correia, para vengar el asesinato de siete de sus caballeros a manos de los musulmanes durante una tregua. Floreció hasta el s XVI, después inicio su lento declive agravado por una dura plaga y el enarenamiento del puerto. Hoy la ciudad se dedica al turismo, sin perder su atractivo y animación.DSC_0559 (Medium)

La mejor forma de ver la ciudad es desde las murallas del castillo árabe, en el antiguo barrio musulmán. Desde aquí los tejados de quatro aguas que coronan las casas de la Rua da Liberdade son claramente visibles. Estos tejados piramidales posiblemente evolucionaron para contrarrestar el efecto de las lluvias torrenciales que asaltan a la zona por sorpresa. Desde las murallas del castillo, la cercana torre del reloj (enorme) de la iglesia de Santa María do Castelo distingue a la ciudad. La iglesia ocupa el lugar de lo que una vez fuera la mezquita más grande del Algarve. Su fachada conserva una entrada y ventanas góticas, y el interior, restaurado en el s. XIX.

Bajo el castillo se encuentra el convento de Nossa Senhora da Graça de 1568. Vamos a desayunar a una confitería que se llama Romana Tavira, mejor evitarla, pues por dos croissants y dos cafés con leche 8 €!!!!!!

Seguimos ya camino hacia España, con una primera parada en Itálica. Está a 147 km, pero los hacemos rápidamente ya que todo el camino es una autovía estupenda y gratuita!!!!, en Cataluña no estamos acostumbrados a estos lujos ….. Está a unos 6 km del centro de Sevilla.DSC_0654 (Medium)

Cuando llegamos hay un cartelito de que hoy 31-12 está cerrado, aunque en los carteles que hay en la puerta no cuenta este día como fiesta….

Nos vamos hacia Jerez de la Frontera, una gran ciudad, bonita, llena de bares a tope de gente tomando finitos que es lo suyo. Aparcamos y vamos a descubrir esta interesante ciudad. De 1:30 a 5:00 no se paga, estamos en la franja.

Son muchas las bodegas que se pueden visitar en esta ciudad, las de Gonzales Byass y Pedro Domecq. También alberga la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. El palacio de Pemartín, en la plaza de San Juan, acoge el Centro Andaluz del Flamenco.

El verdadero Jerez solo se produce en el triángulo formado por Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, de donde toma el nombre. Se elabora a partir de dos variedades de uva, Palomino y Pedro Ximénez, y adquiere sus características especiales gracias a la calidad de la tierra blanca de la región, la albariza. Los dos tipos de jerez más populares, ideales como aperitivo y para tapear, son el fino y la manzanilla, secos y ligeros. El tipo de crianza y la variedad da lugar a la gran familia del jerez, donde destacan el oloroso, el amontillado, el palo cortado o los dulces Cream o Pedro Ximénez.DSC_0563 (Medium)

El alcázar del s XI, ciñe una mezquita bien conservada convertida hoy en iglesia. Tiene una cámara oscura, una pequeña sala redonda con un espejo en el techo que proyecta imágenes del paisaje sobre una superficie plana del interior. Al norte queda la catedral, cuya sacristía guarda la Virgen con el Niño, de Zurbarán. Combina los estilos gótico, renacentista y barroco, las torres ofrecen buenas vistas.  Entre sus iglesias destaca la Colegiata, un edificio de imponente fachada y en cuyo interior se encuentra el Cristo de la Viga.

Comemos a base de tapas, cosa muy típica por lo que estamos viendo, todos los bares están a rebosar, además la temperatura acompaña ya que estamos a 16 grados.

Pasamos al lado del Palacio de los Domecq, impresionante palacio con unas rejas espectaculares en el centro de Jerez. Es un palacio barroco propiedad de una de las grandes familias de Jerez. Al lado está el convento de los dominicos también  muy bonito.

Vamos hacia Arcos de la Frontera donde tenemos el hotel, se llama El Patio y nos cuesta la doble con desayuno 31,5 €. La habitación no es grande pero es cómoda. El único problema es llegar pues está en el Callejón de las Monjas, en el centro histórico, con lo que ello conlleva, en callejuelas empedradas y muy estrechas. Nosotros tenemos suerte porque justo al lado está la plaza del cabildo y encontramos un sitio para aparcar.

Arcos es uno de los pueblos blancos más atractivos, situado en un escarpado barranco sobre el río Guadalete. Aunque la leyenda dice que Arcos fue fundado por un hijo de Noé, e más probable que lo fundaran los iberos. Conocida como Arcóbriga en la época romana, la población creció considerablemente bajo el dominio de los árabes, quienes construyeron un barrio laberintico que asciende hacia el castillo.

La bonita plaza del Cabildo, es el corazón de Arcos, y se encuentra fácilmente gracias a las señales del parador, que ocupa su flanco oriental. Enfrente se halla un castillo árabe del siglo XI, reconstruido por los cristianos después de la reconquista. Otro de los lados está dominado por la Iglesia de Santa María de la Asunción, en la que destacan la sillería del coro y el retablo.

La iglesia reúne distintos estilos, entre los que imperan el gótico tardío y el mudéjar y ha sido ampliada y reconstruida en varias ocasiones, aunque el edificio original data  del s XIII.

El último lado de la plaza es el más llamativo, precisamente por estar vacío, ya que desde aquí caen las paredes de la Peña Nueva. Desde el borde del barranco hay amplias vistas del valle del río y de las colinas onduladas. Hay un señor que tiene un guacamayo, halcones, azores, búhos y por una propina te puedes hacer una foto con ellos e incluso cogerlos. No sé si es muy legal tener esos animales, estresándolos continuamente con la gente tan cerca.

Un conjunto de calles estrechas, la calle Escribanos, la calle Boticos y la calle Núñez de Prado, conducen al Convento de las Mercedarias Descalzas, edificio del s XVII donde las monjas de clausura venden pastas y dulces, hay que llamar al timbre para hacer el pedido, que se recoge a través del torno sin contacto visual con las monjas.DSC_0601 (Medium)

Para contemplar otras bellas panorámicas del río se puede acudir al mirador de Abades, en la calle del mismo nombre. En la calle Almirante hay dos palacios: la casa palacio de Cuenca y la antigua Casa-palacio del Marqués de Torresoto, edificio del s XVII con un exterior ricamente decorado y bellos patios interiores que actualmente alberga un hotel.

Hemos hecho 324 km

DIA 1-1-15 JUEVES

ARCOS DE LA FRONTERA – EL BOSQUE – GRAZALEMA – RONDA – GRANADA

El desayuno muy bien, dulce y salado, además el sitio es muy pintoresco, era un antiguo convento de monjas y tiene muchas antiguallas. Damos una vuelta por Arcos, para disfrutar un poco más y el tipo de las aves ya las tiene preparadas y sólo son las 10 de la mañana.

Salimos a hacer una parte de la ruta de los  pueblos blancos después de pasear un poco por Arcos, somos los únicos aparte de una pareja de turistas como nosotros.DSC_0578 (Medium)

La zona occidental de Andalucía se reconoce al instante por los típicos pueblos blancos, encalados al estilo morisco, no en vano, muchas de estas villas fortificadas fueron fundadas por tribus bereberes que se asentaron en la zona durante los ocho siglos de presencia árabe. Las casas de tejado plano, con pocas ventanas para mantener el interior fresco y a menudo construidas con barro cocido, suelen encalarse en primavera para que el color blanco refleje los intensos rayos de sol. El legado morisco-andaluz se hace evidente también en los azulejos, los patios y en el trabajo de hierro forjado.

Llegamos a El Bosque, tiene unos cuantos edificios notables del  s  XVII, como la Ermita del Calvario, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y el molino del Duque. Sin embargo El Bosque es más conocido por ser una de las principales entradas al Parque Natural de la Sierra de Grazalema, una reserva que cubre un área de 535 km cuadrados. En algunas zonas del parque se requiere un permiso para hacer senderismo, ya que alberga especies raras, como el antiquísimo pinsapo, una conífera protegida.

Estamos pasando por la Sierra de Grazalema y justo al lado de la carretera vemos dos rebecos que nos miran con atención, y mirando con atención vemos más de 20 comiendo tranquilamente. Hay un mirador un poco más adelante y una pareja nos dice que es muy normal verlos, que en la cercana sierra del Alcornocal hay 40.000 ejemplares y que como no tienen depredadores tienen que hacer batidas para controlarlos, ya que si no cada año habría 10.000 más.DSC_0580 (Medium)

Un poco más adelante nos asombramos al ver muy cerca más de 70 buitres leonados ¡!!!!

El pueblo de Grazalema está situado en el centro de la sierra del mismo nombre. Fue un lugar muy próspero entre los siglos XVII y XIX, gracias a su industria manufacturera textil. Como testimonio de aquella época de riqueza, cuando era conocido como Cádiz el Chico, quedan algunas iglesias y casas señoriales. Artesanía textil de Grazalema es el nombre de una asociación del pueblo que revive los métodos tradicionales de fabricación de tejidos  y mantas.

Llegamos a Ronda, de quien Rainer María Rilke, el gran poeta alemán, dijo que “Era la ciudad soñada”. Las casas se asientan en una alta meseta de piedra caliza, a los lados de una hendidura cortada por el río Guadalevín y rodeadas de montañas. La ciudad adoptó como símbolo el puente Nuevo, del s XVIII, que cruza la garganta y enlaza la antigua ciudadela árabe al sur, con la parte nueva.DSC_0588 (Medium)

El puente nuevo se completó en 1793 tras cuatro décadas de esforzado trabajo por parte de picapedreros y peones. Los prisioneros de la Guerra Civil eran forzados a saltar desde el puente, y la cárcel situada sobre uno de los arcos, ha sido reconvertida en un museo.

Otras cosas a visitar son la Casa del Rey Moro, el palacio del Marqués de Salvatierra, la plaza de la Duquesa de Parcent, el Palacio de Mondragón, etc.

Nosotros no tenemos tiempo y decidimos que volveremos con mucho más tiempo para verlo todo bien.

Llegamos a Granada y dedicamos la tarde a visitar el centro de la ciudad, Albaicín, Mirador de San Nicolás, plaza de los Reyes Católicos, plaza Bibrambla etc.

Hemos hecho 305  km

DIA 2-1-15 VIERNES

GRANADA – LANJARON – PAMPANEIRA – CAPILEIRA – TREVELEZ – CADIAR – CASTEL FERRO – SALOBREÑA – GRANADA

En el umbral de las Alpujarras, Lanjarón tiene una larga historia como pueblo balneario. Desde Junio a Octubre mucha gente viene a la localidad para beneficiarse de los tratamientos con aguas termales. Hay varios manantiales y fuentes donde se puede llenar una botella. Tiene un castillo en ruinas, junto a un barranco al sur del pueblo.DSC_0616 (Medium)

Entramos en el Valle de Poqueira, donde se encuentran bellos pueblitos encajados en los pliegues de la vertiente sur de Sierra Nevada. Empezamos por Pampaneira, luego Bubión y Pampaneira. Todos comparten las mismas características arquitectónicas: casas blancas apiladas unas sobre otras aparentemente al azar, con tejados planos cubiertos de gravilla de los que brotan excéntricas chimeneas. Las calles son tranquilas y en algunos tramos desaparecen en pasadizos hechos con madera de castaño y cañas bajo las casas.

Todos estos pueblos están llenos de tiendas con jarapas, artesanía hecha con mimbre y muchas más cosas. Son muy turísticos pero conservan su encanto.

Seguimos hasta Trevélez, situado a 1450 m, bajo el Mulhacén, el pico más alto de la península con 3500 m. que tiene una  zona de tiendas que venden los característicos jamones de Trevélez.

Cádiar, durante las fiestas del pueblo, en octubre, es tradición hacer manar vino de las fuentes.   La carretera que sigue hasta la costa es muy estrecha, llena de curvas, interminable. Llegamos a Castell Ferro, pero es una ciudad costera sin ningún interés.

La última parada es Salobreña, un laberinto blanco de calles estrechas y empinadas escaleras, hasta el castillo árabe, situado en la parte más alta. Ahora está cerrado por reformas.DSC_0644 (Medium)

La parte antigua es bonita, pero fuera del casco histórico lo han destrozado con bloques de apartamentos horrorosos.

Hemos hecho 284    km

DIA 3-1-15 SABADO

GRANADA – ALHAMA DE GRANADA – SALARES – CÓMPETA – LA HERRADURA – GRANADA

A unos 60 km de Granada se encuentra Alhama de Granada. Colgada de sus espectaculares tajos, surgió en época prehistórica debido al atractivo de sus aguas termales y a su estratégica posición en el cruce de las principales rutas que atravesaban Andalucía.

La monumentalidad de su barrio Árabe y de las edificaciones nobiliarias y religiosas levantadas en época cristiana, unido a su privilegiado entorno serrano, hacen de esta una ciudad de gran atractivo. El antiguo pueblo balneario de Alhama está construido al borde de una garganta y se concentra en torno a la iglesia parroquial de Santa María de la Encarnación. Detrás de la iglesia del Carmen, hay esplendidas vistas del cañón. Los sótanos del hotel balneario de Alhama de Granada conservan prácticamente intactos unos baños árabes del siglo XIII, sobre restos romanos, usando arcos califales. En estas épocas el balneario está cerrado, pero las fotos son muy buenas. Hay gente bañándose en las aguas termales que hay en la puerta del hotel, el agua sale a unos 49 grados, dan ganas de meterse ya que la temperatura es baja, unos 4 grados.DSC_0651 (Medium)

En la oficina de turismo, antiguo convento de los Carmelitas Calzados,  nos  dan un mapa y nos dicen que hay un centro de interpretación en la antigua cárcel que a partir de las 11 de la mañana hacen visitas guiadas. Hay 6 salas donde explican la historia de la ciudad, las costumbres típicas como por ejemplo el Carnaval que es muy importante aquí, un video etc. Cuesta 2 € la entrada.

El castillo fue erigido sobre el antiguo castillo árabe, fue remodelado en el s XIX.

Cerca se encuentra la casa de la Inquisición, es una buena muestra del gótico Isabelino, el hospital de la Reina del s XV, fue el primer hospital de Sangre del Reino de Granada. Destacan las armaduras mudéjares de sus techumbres. En las antiguas caballerizas se encuentra el Centro de Artesanía local.

El Pósito fue construido en la primera mitad del s XVI, era el antiguo almacén de grano.

Muy cerca está el caño Wamba, construido en el s XVI, muestra los escudos de las armas de los Reyes Católicos y del emperador Carlos I. Siguiendo el camino llegamos a las mazmorras del s XIII, son cavidades circulares excavadas en roca por los árabes para usarlas como silos. Una de sus funciones posteriores fue de mazmorras.

Después de pasear por toda Alhama vamos a unas bodegas llamadas Vinos Aranzada, donde hacen degustaciones los sábados y domingos de 12 a 2 del mediodía. Son unos cuantos socios que han montado la bodega y su producción es pequeña, pero están luchando por sobrevivir en este entorno de crisis que estamos sufriendo.DSC_0595 (Medium)

Cogemos una carretera comarcal con muchísimas curvas, pasamos por el parque nacional, Sedella, hasta Salares. Este pueblo tiene muchas reminiscencias de los mudéjares, que eran musulmanes que se quedaron en territorio cristiano después de la Reconquista y continuaron aplicando sus habilidades artísticas y arquitectónicas de acuerdos con sus propias tradiciones.

En estos pueblos se ven las torres de ladrillo de las iglesias, exquisitamente decoradas, que recuerdan mucho a los minaretes.

Comemos un menú bastante bueno por 8 €. Seguimos hasta Archez y Cómpeta. La agradable localidad montañera actúa como centro de servicios para los pueblos y casas dispersos por las laderas vecinas. Su principal actividad, aparte del turismo, es la producción de extraordinarios vinos dulces de moscatel. Los secaderos al aire libre donde las uvas se convierten en pasas son un elemento característico de la Axarquía. Esta zona según se dice, tiene el mejor clima de Europa, lo cual debe ser verdad porque hay muchísimos extranjeros en la zona.

Después de muchísimas curvas en una estrechísima carretera llegamos a la costa Tropical conocida así debido a su microclima, que permite el cultivo de frutas exóticas. A solo un paso de la Costa del Sol, su perfil marítimo es rocoso, con playas dispersas y poco frecuentadas. Esta ruta abarca el tramo más llamativo de la costa.DSC_0638 (Medium)

La Herradura es una bonita playa con esa forma, donde vemos una puesta de sol magnífica.

Volvemos ya a casa pues ya se ha hecho de noche, por la autovía y en poco tiempo ya estamos.

Hemos hecho 257  km

DIA 4-1-15 DOMINGO

GRANADA – PURULLENA – GUADIX – LANTEIRA – LA CALAHORRA – GRANADA

Hoy vamos a visitar pueblos históricos de montaña. Esta ruta cruza las montañas por el primer paso transitable que hay al este de La Calahorra pero nosotros no lo haremos ya que ahora en invierno está cerrada por la nieve.

Paramos en primer lugar en Purullena, hasta que se construyó la autovía la carretera nacional pasaba por aquí, pueblecito lleno de tiendas de cerámica tradicional granadina. Tiene una zona con casas cuevas todavía habitadas.

Guadix tiene una gran zona monumental, pero es más conocida por las casas cueva que han sido ocupadas desde la prehistoria y todavía hoy se siguen habitando más de 4000. El centro de interpretación de Casas Cueva está cerrado, solo abre de lunes a viernes, pero justo al lado hay una señora que tiene una tiendecita y que te ofrece visitar su vivienda gratis, luego si quieres le compras algo o dejas algo de propina. Tiene 120 metros cuadrados y nada más entrar se nota que se está a una temperatura muy buena, ya que en invierno y en verano están a 20 grados, no como afuera que estamos a 5 grados.

Justo al lado hay el mirador del padre Poveda, que te da una vista espectacular las casas cueva.

Bajamos hasta la alcazaba del s X al s XI que se conserva muy bien y por el barrio judío. La catedral de Guadix del s XVI, es una joya, con una reproducción de la Piedad de Miguel Ángel, fue destruida en la guerra civil, pero en 2001 se restauró y ahora se puede ver perfectamente.

La plaza de la constitución tiene una porticada muy bonita, la oficina de turismo se encuentra aquí, pero también cerrada. El palacio de Peñaflor del s XVI  es muy grande y principesco.

De aquí cogemos una carretera que nos lleva a los pies  de Sierra Nevada a Lanteira, un pueblo que tiene su nombre debido a las minas de plata que se explotaban en tiempos de los romanos. Tiene ruinas de dos castillos y una iglesia de estilo mudéjar con un techo precioso, según las fotos, ya que está cerrado cuando vamos a verlo. Hay muchos senderos que salen de aquí para visitar Sierra Nevada. Es una agradable población de calles serpenteantes y casas blancas.

A pocos km se encuentran el castillo de La Calahorra. Al pie de Sierra Nevada y en la cumbre de un cerro aislado desde el que domina las llanuras de alrededor, el magnífico castillo de La Calahorra fue el primer edificio renacentista de España. Lo hizo construir el hijo del Cardenal Mendoza para su amada.   Trajo arquitectos y artesanos de Italia para su construcción. Según la guía solo abre los miércoles, pero nos encontramos con una chica que se aloja en un hotel que nos comenta que hoy a pesar de ser domingo lo han abierto a las 12 del mediodía. Han pagado 3 € y lo han podido ver. Nos comenta que del interior no queda nada, solo las escaleras de mármol de carrara, unos arcos muy bonitos, pero poco más. Además no se pueden hacer fotos del interior.DSC_0655 (Medium)

El exterior defensivo, con sus cuatro torres cilíndricas en las esquinas, contrasta con el patio de estilo palaciego y las columnas de mármol de Carrara del interior.

Vamos a comer a este pueblo a un bar que se llama San Fermín, no hay menú, pero las raciones son enormes, con lo que te ponen con las cervecitas ya se come, nosotros pedimos una ración de pimientos y casi no nos lo podemos acabar, además te ponen una ensalada buenísima. Comemos los tres muy bien, con cafés por 20 €.

Hemos hecho 201 km

DIA 5-1-15 LUNES

GRANADA

Hoy tenemos visita a la Alhambra y tenemos que entrar a los palacios nazaríes a las 8:30 con lo que a las 8 y cuarto ya estamos haciendo cola para entrar. La entrada cuesta 15,4 € para todo el recinto y el Generalife. El complejo de la Alhambra comprende las casas reales, la alcazaba del s XIII, el palacio de Carlos V (s XVI) y el Generalife.DSC_0678 (Medium)

Están declarados Patrimonio Mundial por la Unesco desde 1984. El patronato de la Alhambra y  Generalife, organismo autónomo, es el encargado de velar por su conservación y difusión, y en este sentido proteger al monumento. Han puesto unos paneles donde se pueden tocar maderas, azulejos, yesos, y así no tocar nada del interior.

Los palacios nazaríes están constituidos por tres palacios, cada uno edificado en distinta época, el Palacio Mexuar, el Palacio de  Comares y el Palacio de los Leones.DSC_0695 (Medium)

La mágica utilización del espacio, la luz, el agua y la decoración caracterizan esta obra arquitectónica plena de sensualidad. Fue construida por los califas nazaríes Ismael I, Yusuf I y Mohamed V, que dieron cuerpo a su idea del paraíso terrenal, un prodigio de lujo y refinamiento oculto tras una austera estructura.

Los materiales empleados (yeso, madera y azulejos), son sencillos pero magníficamente trabajados. Aunque la Alhambra sufrió pillajes y derrumbes, incluido el intento de Napoleón de volarla, ha sido restaurada y deslumbra con su esplendor.

A destacar el Patio de los Arrayanes, el estanque central, entre arriates de mirto y gráciles arcadas, refleja la luz en las estancias que lo rodean.

La Sala de Mexuar, donde el sultán atendía las peticiones de sus súbditos y celebraba consejos de ministros.DSC_0664 (Medium)

En el Salón de Embajadores, el techo de este suntuoso salón del trono, construido entre 1334 y 1354, representa los siete cielos árabes de la cosmogonía del Islam.

El Palacete del Partal, un pabellón con pórtico de arquería y una torre son los restos de este palacete, el edificio más antiguo del recinto. Esta área comprende el pórtico del palacio, los jardines y paseos, la Rauda, el palacio de Yusuf III y el paseo de las Torres.

La Sala de los Abencerrajes, esta sala toma su nombre de una noble familia rival de Boaddil, quien, según la leyenda, los mandó degollar mientras asistían a un banquete. El motivo geométrico del techo se inspira en el teorema de Pitágoras.DSC_0520 (Large)

La Sala de los Reyes, se usaba para recepciones y festines. Las pinturas sobre cuero del techo, del s XIV, ilustran escenas de caza.

La Sala de las dos Hermanas, con cúpula de mocárabes, está considerada la última gran obra de la arquitectura islámica española.

El patio de los Leones, construido por Mohamed V, este luminoso patio está ceñido por arcos que se apoyan en 124 esbeltas columnas, en el centro, una fuente descansa sobre 12 leones.

La Alcazaba es una de las partes más antiguas de la Alhambra y área militar del recinto. Se visitan los siguientes espacios: la terraza de la Torre del Cubo, el adarve de la muralla norte, la plaza de las Armas, que incurre el Barrio Castrense, la terraza de la puerta de las Armas, la Torre de la Vela y el Jardín de los Adarves.DSC_0692 (Medium)

El palacio de Carlos V, alberga en el museo  una colección de arte hispano-musulmán, cuya joya es el vaso de la Alhambra, pero hoy lunes está cerrado, con lo que nos tenemos que conformar con ver una foto. Hay una exposición temporal sobre Enrique Morente.

El museo de Bellas Artes sí que está abierto y es gratis para los residentes en la UE. Fue el primer museo público de España,  inaugurado en 1839 con los bienes artísticos incautados a las órdenes religiosas tras el proceso denominado Desamortización de Mendizábal. Este origen va a marcarlo profundamente, ya que, incluso hoy en día una parte esencial de sus colecciones procede de aquellos fondos, en los que predomina la pintura granadina de tema religioso realizada entre el s XVI y XVIII.

El año de 1492 marca un antes y un después, desaparecido el reino nazarí, Granada se incorpora a la corona castellana y entra de lleno en la órbita del mundo cristiano occidental, lo que supone una transformación radical de su sociedad y cultura. Se inicia un extenso plan de construcciones civiles y eclesiásticas, patrocinadas por la monarquía y la alta nobleza, a las que hay que dotar de imágenes con urgencia.

Los artistas locales no podían dar respuesta a estas necesidades y a un arte que les era completamente ajeno, por lo que la solución más inmediata es importar obras y traer a artistas foráneos. Durante el siglo XVI las órdenes religiosas toman el papel de patrocinadores artísticos y encargan la decoración de sus conventos con ambiciosos programas iconográficos.

A mediados de siglo sobresale la figura de Alonso Cano, su influencia se prolongará, hasta bien entrada la centuria siguiente, a través de sus discípulos y seguidores en pintura y escultura.

También hubo pintura profana, con bodegones, paisaje, retrato o los temas alegóricos.

El Generalife, al cual se llega por un sendero desde la Alhambra. Era la residencia veraniega de los soberanos nazaríes, aquí, con el cielo a la vista y la ciudad tendida a los pies, podían descansar lejos de las intrigas palaciegas.DSC_0733 (Medium)

Su nombre tiene varias acepciones pero la más apropiada sería “jardín del alto paraíso”. Los jardines comenzados en el s XIII, han sufrido diversas reformas a lo largo de los siglos. Originalmente comprendían huertos y pastizales. Sirve de escenario al festival anual de música y danza de Granada.

El patio de la Acequia es un jardín oriental construido en torno a un largo canal central, los surtidores de agua que manan a ambos lados dibujan una imaginaria arquería. El Patio de Polo era el lugar donde los visitantes del palacio amarraban sus caballos. El Patio del Generalife se halla justo antes de la entrada del recinto. Para ir de la Alhambra al Generalife hay que pasar primero por los jardines bajos antes de cruzar este patio árabe, con su característico estanque de formas geométricas.

El patio de la Sultana, era el recinto donde Zoraya, esposa de Boabdil, se veía en secreto con su amante, el jefe de los abencerrajes.

La escalera del Agua destaca por los canales hechos con tejas invertidas, por los que baja el agua de la Acequia Real permanentemente.

La Silla del Moro, fue una construcción de vigilancia y protección para el Generalife y las huertas de un sector tan importante para la distribución de agua de la Acequia Real a toda la Alhambra.

Después de 5 horas nos vamos a comer a Monachil, a un bar donde comemos a base de unas tapas muy ricas. Nos cuesta 23 € para los tres.

A la tarde nos vamos a visitar la Cartuja. Se llama así a los monasterios de la Orden Religiosa de los Cartujos, fundada por San Bruno y seis compañeros en 1084 cerca de Grenoble en un lugar denominado Chartreuse, de donde viene el nombre de Cartuja.

La Orden de los Cartujos es muy austera y observa con mucho rigor el ayuno y el silencio. Los monjes viven en celdas particulares y dedican su tiempo a la oración, el estudio y .el trabajo manual. Esta cartuja comenzó a edificarse en 1516 por iniciativa del Gran Capitán. Tuvo monjes hasta 1835. No se conserva todo el conjunto, se han perdido el claustro grande, las celdas y otras dependencias. La entrada cuesta 4 €, pero los vale.

Un austero zaguán nos lleva a un elegante claustro de orden dórico, llamado claustrillo para distinguirlo del desaparecido. Todas las galerías dan las puertas a él.DSC_0810 (Medium)

En el refectorio o comedor, habitación de gran tamaño con bóveda de aristones ojivales y arcos de medio punto. La antigua capilla, es una sala gótica que se destinó a capítulo de legos. Tiene interés por el apeo de los arcos en haces de columnitas que se reducen a una sola que viene a morir a bastante altura del suelo.

El templo es de una sola nave, dividida en tres partes: la primera para el pueblo, la segunda para los legos y la tercera más extensa, para los monjes. Entre la de legos y la de monjes está el trascoro con dos retablos churriguerescos. La puerta de cristales con incrustaciones de concha, marfil, plata, ébano y palo santo es obra del lego fray José Manuel Vázquez.

Tras el altar mayor y separado de la iglesia por una puerta de cristales de Venecia, se encuentra el sagrario o Sancta Sanctorum en el que la arquitectura, pintura y escultura se funden creando una de las más bellas e impresionantes obras del barroco español. Toda la austeridad de los cartujos se cambia aquí en magnificencia en honor de la Santísima Eucaristía.

En el centro se alza el tabernáculo de mármol. Un pedestal sostiene 4 estatuillas  doradas con símbolos eucarísticos y ocho columnas negras salomónicas: sobre ellas una rica arquitectura que culmina con la imagen de la fe. Dentro hay un templete y dentro de él un sagrario, donde se guarda la Eucaristía que era adorada por los monjes desde los óculos laterales.

La Sacristía fue diseñada por Hurtado Izquierdo. Por sus proporciones y estructura parece una pequeña iglesia. El zócalo es de mármol de Lanjarón. Sus dibujos y colores anulan y deshacen la visión de las formas y molduras de su talla. Las puertas y las cajoneras, enchapadas con caoba, palo santo, ébano, concha, marfil y plata obras del lego José Manuel Vázquez, que empleo en hacerlas 34 años. Son de destacar por su perfección.

Desde aquí nos vamos a ver la Cabalgata de Reyes que pasa por las cercanías.

Hemos hecho 44 km.

A %d blogueros les gusta esto: