Cuzco

Llegamos a las 6 de la mañana a Cuzco. Dudamos si ya dirigirnos al Hotel o esperar pero aquí los hoteles abren muy pronto ya que hay mucho movimiento de excursionistas. Cogemos un taxi y nos alojamos en el Hostal Resbalosa que está muy bien situado aunque hay unas escaleras que cuando las sube te acuerdas de que estás bastante alto y la respiración va muy acelerada. La habitación vale 60 soles con baño propio y 50 con baño compartido. Los desayunos se hacen en la terraza con muy buenas vistas de Cuzco.

Vendedora de pan

Lo primero que hemos de solucionar es todo el farragoso proceso de los trámites de ir al Machu Picchu. Conocemos gente que son de la opinión que se debería boicotear el robo que son tanto las tarifas del tren como el escandaloso precio de entrar al yacimiento. El problema está que para llegar has de ir a Aguas Calientes y no hay carretera sólo hay tren (www.perurail.com) , aunque ahora hay otras dos compañías pero los precios son similares. Pero antes de comprar los tickets del tren es recomendable asegurarte que podrás entrar. Por suerte es temporada baja y no hay problemas. Los trenes salen desde Ollantaytambo ya que ha habido unos deslizamientos de tierra y hasta abril no salen desde Cuzco pero no hay problemas porque hay mucho transporte.

Al final decidimos ir al día siguiente y por 1 hora y media de trayecto te cobran 49$ y de vuelta dos días después 33$ ya que es más sencillo. La entrada al Machu Picchu vale 126 soles pero nosotros llevamos el carnet de estudiante ISIC y nos sale por la mitad.

Una vez solucionado lo de la visita al yacimiento más conocido del Mundo, nos dedicamos a visitar la ciudad de Cuzco.

Otro problema, que es también un atraco a mano armada, es que para visitar unos poquísimos yacimientos interesantes, es obligatorio comprar un boleto turístico a un precio loco en el que entran otros museos muy poco interesantes. Se compra en la Municipalidad y vale 130 soles por persona. Aquí el ISIC no nos vale ya que está limitado a los 26 años. ¡¡ La cultura no ocupa lugar,  pero es muy cara!!

Una vez que lo tenemos todos empezamos con la Plaza de Armas y con su Catedralque nos impresiona por la cantidad de cuadros y figuras.

Templo del Sol de Qorikanxa en Cuzco

Después nos vamos a ver el yacimiento inca que conforma la base de la iglesia de Santo Domingo, Qoricancha. La combinación de estructuras puede contemplarse desde la avenida del Sol. El muro de 6 metros de altura del Qoricancha presenta ligeras curvaturas, algo muy poco frecuente en la arquitectura inca basada habitualmente en sillares trapezoidales y rectangulares. El Qoricancha(solar de Oro) estuvo decorado con planchas macizas de oro y plata, y al parecer contaba con jardines de plantas de maíz, llamas y figuras humanas esculpidas con metales preciosos. Ninguno de estos tesoros se ha conservado, los conquistadores lo fundieron todo, dejando solamente tras su paso los muros del recinto, que son quizá los de mejor factura conservados del periodo inca. Cuesta 5 soles con carnet de estudiante y 10 sin el. En la entrada se ven fotos antes y después del terremoto de 1950, la iglesia sufrió enormes daños, pero los muros incas aguantaron lo peor del seísmo. En el claustro hay una fuente octogonal que según los cronistas españoles estuvo cubierta con 55 kilos de oro.

Encaje de piedras

Después llegamos a la zona conocida como Templo de la Luna, que está construido con sillares trapezoidales perfectamente encajados. Frente al templo de la Luna y tras cruzar el patio encontraremos otro recinto con tres puertas que constituía el Illapa o Templo del Rayo, el Trueno y el Arco Iris. Cada una de ellas conserva una ventana trapezoidal alineada con la de la estancia siguiente, de modo que colocándose en el lugar adecuado puede atraversarlas todas con la mirada. Tiene unos desagües que no se conoce su utilidad, algunos dicen que para sacrificios ceremoniales para la chicha, para el agua de lluvia o para comunicarse.

Visitamos Sacsahuamán, unas inmensas ruinas muy cerca de nuestro hotel, sigues subiendo hasta el final de las escaleras de la calle Resbalosa y apareces en la iglesia de  San Cristóbal. Sigues la carretera y no hay pérdida aunque llegas un poco cansado porque hay mucho desnivel. Son unas ruinas inmensas que tienen una gran importancia religiosa y militar. El largo nombre significa “halcón satisfecho”. Actualmente solo se puede ver un 20% de la estructura original. Poco después de la conquista, los españoles desmontaron muchos muros para aprovechar los bloques de piedra en la construcción de sus casas, dejando los sillares más grandes e impresionantes, sobre todo aquellos que constituían las almenas principales.

En 1536 fue el escenario de una de las batallas más amargas de la conquista española. Dos años después que Pizarro entrara en Cuzco, el rebelde Manco Inca recuperó esta fortaleza y estuvo a punto de derrotar a los españoles, pero un hubo un ataque desesperado de 50 jinetes españoles que comandaba Juan Pizarro y sofocaron la rebelión. Casi todo el ejército del inca murió y dejó una estela de cadáveres que atrajo a bandadas de cóndores en busca de carroña. La tragedia se inmortalizó incorporando ocho cóndores al escudo de Cuzco.

El yacimiento consta de 3 zonas diferentes, la más sobrecogedora es la majestuosa fortificación de tres niveles con entrantes y salientes. Una sola piedra pesa más de 300 toneladas. El noveno inca, imaginó Cuzco en forma de puma y construyó estos 22 muros zigzagueantes como si fueran los dientes del felino. Las murallas también forman un eficaz mecanismo defensivo ya que obligaba a los agresores a exponer sus flancos cuando atacaban.

Delante se yergue la colina llamada Rodadero, con muros de contención, piedras pulidas y una serie de bancos de piedra que se conocen como el “Trono del Inca”. En su día sobresalían tres torres de estas murallas. Actualmente solo quedan los cimientos, pero los 22 metros de diámetro de la mayor, dan una idea de cómo era en otros tiempos. Con sus conductos de piedra perfectamente labrados, esta torre se utilizaba como un enorme tanque de agua para abastecer a la guarnición. Otras construcciones servían de refugio a unos cinco mil guerreros.

Cada 24 de junio se celebra el Inti Raymi y Cuzco se llena de gente de todo el mundo para ver el festival.

De aquí bajamos, que es una gozada aunque llueve un poco, y nos vamos al centro de Cuzco.

Con un taxi nos acercamos al monumento a Pachacutec, donde hay un museo curioso que habla de la vida de los incas, es curioso porque vas subiendo escaleras y en cada tramo hay o un video o un panel o un poquito de cerámica. Si no se compra el boleto turístico no vale la pena, pero como entra pues lo visitamos.

Tienes una terraza con vistas panorámicas de todo Cuzco.

Como no hemos visitado el Museo arqueológico de Qoricancha, aprovechamos. No es para tirar cohetes, es muy pequeñito, pero hay una colección de fotos curiosa. También explica muy bien el mural que se ve en Qoricancha y sus significados.

De allí nos vamos al museo de Arte Popular que está debajo del Ayuntamiento o Municipalidad que nos gusta bastante hay una muestra de belenes de muchas formas y figuras que son interesantes.

Preguntamos sobre el espectáculo nocturno de danza andina y música en directo del centro Qosqo de Arte Nativo y nos dicen que vayamos antes de las 6,30 porque se llena de tanto turista que hay. Allá que vamos y si, efectivamente, está a tope. Dura una hora y no está mal, hay bailes de distintas épocas del año, y los bailarines lo hacen con muchas ganas  y la orquesta también. Se pueden comprar DVD si te gusta mucho.

El día ha sido muy completo y sólo nos queda cenar. En la calle Suecia que sale de la Plaza de Armas y nos lleva a nuestro hotel, hay varios restaurantes muy buenos. Hay especialmente dos que tienen menú a 10 soles que son de buena calidad. También se pueden pedir otras cosas fuera del menú como cuy o pizzas.

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Publicado el enero 2, 2012 en Perú, Sudamérica. Añade a favoritos el enlace permanente. 1 comentario.

  1. Creo que Cuzco es una de las regiones mas bonitas del mundo, por lo menos es lo que me ha dicho la agente que ha viajado alli.

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